оборачиваются и против покупателей.
Например, когда пароход с туристами только прибывает в Порт-Саид,
тамошние туземцы предлагают дорогим гостям сувениры по каким-то смехотворно
низким ценам. Разумеется, логически мыслящие европейцы поступают рационально
- они решают "затариться" здесь всем необходимым на обратном пути. Многие
уже и не тратят время на охоту за сувенирами. И горько потом об этом
сожалеют. Представьте себе ситуацию: автобусы привозят смертельно уставших
туристов в Порт-Саид за полчаса до отплытия корабля, люди спешно
расстегивают кошельки и... обнаруживают, что цены за время их отсутствия в
этом милом порту выросли раз приблизительно в восемь, а торговцы становятся
неуступчивыми прямо-таки нордически!
И подобные неожиданности возникают буквально на каждом шагу:
путешествие в экзотическую страну и не должно обходиться без приключений. А
для того, чтобы не позволить всяким мелочам испортить себе настроение, не
нужно никакой предварительной подготовки - достаточно чувства юмора. Разве
можно без него отнестись, например, к ситуации, когда за то, чтобы сесть на
верблюда, с вас просят два доллара, а за то, чтобы вернуться потом на
грешную землю, - десять? Вот так - что хотите, то и делайте, но без этого
червонца коварный бедуин ни за что не скажет своему горбатому кормильцу
волшебное слово, и тот не соблаговолит подогнуть ноги. А просто спрыгнуть с
"корабля пустыни" решится не каждый...
Впрочем, есть и еще одна причина, по которой не стоит принимать эти
проделки так уж близко к сердцу. В конце концов, согласитесь: у нас дома
кардиология не ахти какая, а ведь ЖЭКи, банки, банды и правительства
прикалываются над людьми куда изобретательнее, чем неграмотные каирские
бедуины...
К тому же Египет - страна, в общем-то, мирная. Никому сейчас не
угрожающая. Даже Израилю, с детьми которого арабы воевали аж со времен
Моисея. В Каире, правда, отгрохали музей вооружения, использовавшегося во
время шестидневной войны, но посетителей там немного. К слову говоря, за
каких-то полгода нам довелось побывать по обе стороны тогдашней линии фронта
и послушать двух экскурсоводов, рассказывавших об одних и тех же событиях.
Так вот, если верить обоим гидам, то можно прийти только к одному выводу:
триумфально победившие в той войне Египет и Израиль, наверное, сражались с
какой-то третьей силой, и вот как раз она-то и была разбита наголову. Что же
до самого музея, то не переживайте, если вам не довелось там побывать: те же
экспонаты вы легко найдете и поближе - в Музее ПриВО.
К тому же в Каире есть кое-что и поинтереснее.
Впрочем, Египет, как, кстати, и наше славное государство, не слишком-то
приспособлен к тому, чтобы чужестранец мог насладиться его красотами. Все
время что-то мешает. В Каирском Национальном музее - а это величайшая
сокровищница арабского мира - средь бела дня не прекращается "афроремонт".
Едва экскурсовод открывает рот, как сидящий на деревянных козлах под самым
потолком усатый брюнет с доброй улыбкой врубает электродрель, звук которой
легко может разбудить любую мумию покоящихся здесь фараонов. Около
знаменитых пирамид Гизы идет такая активная и назойливая торговля
сувенирами, что прикоснуться к древности можно, только сначала вырвавшись из
объятий современности. И так - буквально на каждом шагу...
Возникает впечатление, что у египтян вообще отношение к современности,
как говорил поэт, "плевое". В путеводителях нет ни слова о том, чем живет
страна сегодня - все заканчивается рассказом о "Новом царстве", которое
Тутмос Первый организовал примерно в... 1580 году до нашей эры! То ли это
такой менталитет у живущих по абстрактному лунному календарю арабов, то ли
действительно за последние две-три тысячи лет здесь не происходило никаких
значимых событий? А может, нам просто не те книжки попадались?..
Как бы то ни было, но сегодняшний Египет так и остался для нас
загадкой. Наш автобус возвращался по разморенной саванне в Порт-Саид, и все
без исключения местные жители, оказывавшиеся на пути колонны, приветствовали
туристов так дружно и радостно, словно бы кто-то обязал рядовых декхан
обеспечить достойную встречу гостей с дружественного континента. С подобным
выражением эмоций нам прежде не приходилось сталкиваться нигде. Нет,
напрасно у кого-то остаются от посещения этой земли, в основном, не самые
добрые воспоминания!
Нам, во всяком случае, захотелось сюда вернуться. Пусть даже тут
кое-где и грязно...
октябрь 1997
В Бхопале все спокойно
Эти заметки вылеживались у меня в блокноте года полтора. Дело в том,
что Индия - одна из тех стран, откуда вернуться живым и здоровым - большая
удача, и мне это, увы, не улыбнулось. Какая-то так и не опознанная нашими
врачами гнуснейшая тропическая инфекция в сочетании с пятидесятиградусным
перепадом температуры между Дели и Самарой (от плюс 25 до минус 25) подарили
мне месяц постельного режима, после чего накопилось столько супернеотложных
дел...
Впрочем, и через полтора года индийские воспоминания не поблекли. Не
знаю, какие мне уготованы еще в жизни путешествия, но есть подозрение, что
этой удивительной стране в любом случае обеспечено вечное и безоговорочное
лидерство по части экспорта впечатлений. И пусть далеко не все они были со
знаком "плюс", но память человека устроена таким хитрым образом, что минусы
обычно подолгу не хранит...
Самые разные неожиданности подстерегают чужестранца в Индии буквально
на каждом шагу.
Взять хотя бы такую мелочь, с которой для большинства и начинается
знакомство с новыми краями. Речь - об обмене валюты. Индийские банкноты
уникальны. Пачки рупий перевязаны... обычным скотчем, и вы неизменно
рискуете оставить часть верхней и нижней купюры на этой клейкой ленте. Но
это не все - справившись с одним препятствием, вы обнаруживаете следующее:
банкноты соединены друг с другом еще и такой железной штукой - то ли
проволокой, то ли скрепкой, на которую деньги просто-напросто нанизаны. На
каждой бумажке имеется специальный белый участок, и, если купюра не слишком
истрепана, то число этих самых "дефлораций" можно сосчитать. И еще что
любопытно - вход во многие банки являет собой узенький проем, перегороженный
вдобавок толстенной железной цепью где-то на уровне горла. Для чего это
сделано, я так и не понял...
А индийские дороги! Самый распространенный вид транспорта в Дели -
моторикши: желтые каракатицы, отдаленно напоминающие наши мотороллеры, где
за спиной у водителя расположена жесткая лавка для двух-трех пассажиров.
Несмотря на то, что крейсерская скорость этих грохочущих и дребезжащих
чудовищ от силы сорок километров в час, каждая поездка на них по остроте
впечатлений вполне сопоставима с этапом "Формулы"-1 - настолько крутые
виражи закладывают местные водители, настолько рискованно идут они на обгон.
Поворотниками эти транспортные средства не снабжены, и водилы оповещают
коллег о решениях, которые они собираются принять, своеобразно - просто
выбрасывают вбок то левую, то правую руку. Временами кажется, что печальной
участи Айртона Сенны не миновать - если этот "болид" и не развалится прямо
под тобой во время движения, то непременно въедет во что-нибудь твердое и
острое. Но удивительное дело - за десять индийских дней, насыщенных
подобными аттракционами, я не видел ни одной ав!
арии.
Впрочем, экзотика далеко не всегда бывает столь же безобидной.
В первый же день мой новый знакомый из числа довольно долго живущих
здесь россиян прочитал небольшую лекцию по технике безопасности в городе
Дели: "Особенно осторожен и внимателен будь у входа в большие магазины,
главные музеи и вообще во всех местах скопления народа. Здесь собирается
самое отребье..."
И надо же - в справедливости этих слов довелось убедиться буквально
через час. В толпе кто-то слегка коснулся моей руки: "Сэр, посмотрите сюда,
- грязный субъект показал на мои кроссовки: на одной из них красовалась
аккуратненькая кучка самого обыкновенного дерьма, почти наверняка им же и
подброшенного. - Такая неприятность - разрешите, я почищу вам обувь всего за
три доллара?"
С трудом подавив естественное желание вычистить башмак о лицо или хотя
бы об одежду "собеседника", я протянул ему десять центов. Что было встречено
с огромной искренней благодарностью...
Многим туристам, едущим в чудесную страну из красивых кинофильмов, а
попадающим на самую настоящую помойку, подобные эпизоды раз и навсегда
отбивают охоту выходить из отеля. Но лучше, наверное, относиться к
безобидным проказам местных бомжей просто с юмором. Ведь это далеко не самая
страшная опасность, подстерегающая незнакомых с местной спецификой людей.
Папы и мамы посещающих Индию европейцев, вовремя не научившие своих чад
тщательному мытью рук перед едой, обрекают себя на одинокую старость -
здешний воздух буквально кишит самыми разными болезнетворными бактериями.
Наиболее опытные из приезжих моют овощи и фрукты в кипящей минералке, но и
это никакая не гарантия: переболеть в Дели желтухой все равно что в Самаре -
гриппом...
Наверное, сие правило не знает на нашей планете исключений: грязь и
нищета всегда соседствуют друг с другом.
А нищета в Индии страшная. В стране, в которой официальная ежемесячная
зарплата президента составляет 130 (сто тридцать!) долларов, большая часть
населения рада и двадцатке. В Дели огромные площади занимают самые настоящие
трущобы - зловонные ямы с теснящимися друг к другу хибарами, лишенными света
и канализации. Именно здесь появляется на свет большинство несчастных со
своего первого дня индийцев.
Государство, правда, пытается регулировать рождаемость: молодой
человек, собирающийся вступить в брак, должен предоставить в местный загс
документы, подтверждающие его финансовую состоятельность. Но это не спасает
- индийцы просто-напросто делают детей нелегально. Ко всему прочему, в мире
найдется не так уж много стран, где отношение к этому процессу и его
последствиям столь же терпимое, как здесь, на родине Кама Сутры.
...Мы с приятелем никак не могли понять, чего же хочет от нас эта
шестилетняя девчушка с карапузом на руках. Речь явно шла не о милостыни и не
о просьбе о помощи: она вела себя так, словно собиралась вовлечь нас в
какую-то сделку. Наконец, дошло, с какой радости она попеременно показывала
то на свою ношу, то на яркую куртку моего спутника: нам предлагали самый
обычный (обычный?!) ченч. Нетрудно догадаться, что при желании долларов за
двадцать этот "товар" можно было бы потом без труда пронести через индийскую
таможню...
Это - далеко не последняя отвратительная подробность современной
индийской жизни из попавших в сей рассказ. Но как ни странно, лично я
покидал эту обделенную богом землю безо всякой неприязни к ее обитателям.
И вот почему. Уж сколько раз доводилось слушать дома всяких
политологов, психологов и социологов, с умным видом объяснявших нам с
телеэкрана наше же состояние: "Российский народ озлоблен - в трудные дни,
связанные с падением жизненного уровня населения, неизбежно возрастает
напряженность в обществе. Взвинченность и агрессивность обязательно пройдут,
едва только наступит период финансовой стабилизации..."
Так вот, в Дели я понял: это - абсолютная чушь. Индусы живут
несравненно, несопоставимо хуже нас. Но в их поведении я не заметил ни тени
агрессивности или озлобленности.
Мне довелось, например, увидеть решающие игры довольно крупного турнира
