почти в каждом микрорайоне. Убранство сквериков и парков доведено до
совершенства, обихожены каждый кустик и травинка. В течение полугода
пестовали такой кусочек природы около нашего дома (мне, почему-то, их все
время хочется назвать памятниками природе): то, не торопясь, поменяли
оградку, то сделали новые бетонные обрамления для деревьев, то обрамления
украсили какой-то декоративной крошкой, то поставили легкие заградительные
сеточки вдоль дорожек, то высадили новые цветущие кустарники, то поменяли
травку на газонах, то сделали детскую площадку, то подстригли деревья...
Сквер -- это единственное место, где можно ходить спокойно, там нет
мотороллеров. По утрам, пока не жарко, на площадке скапливается малышня --
возятся и перевизгиваются между собой; стрекочут, передыхая, возвращающиеся
с рынка домохозяйки; деды собираются в беседках и часами во что-то играют.
Вечером на спортплощадку приходят подростки погонять в баскетбол, покататься
на роликах. В больших парках народ проводит время по выходным. Сидят на
газонах с семействами, вкушают, развлекаются с детьми, валяются в тени
деревьев, -- толпа красочная и шумная. Многие приносят с собой... магнитофон
и танцуют под музыку плавные танцы, а кому хочется самому спеть, тот
подходит к микрофону и поет. "Не любо -- не слушай..." На скамейках в парках
часто можно увидеть стариков, погруженных в свои воспоминания, в созерцание
своей души. Много их в том числе и в Ботаническом саду. Он расположен в
центре города, и некоторые из этих пожилых людей проработали всю жизнь
где-нибудь неподалеку отсюда или в самом саду.
Место это историческое. В 80-е годы прошлого века здесь проживал
градоправитель из династии Чин. Во времена японского правления -- была
резиденция наместника, до тех пор пока он не построил себе большое кирпичное
здание, в котором сейчас Президентский дворец. Сам Ботанический сад основали
японцы более ста лет назад. Сохранились деревья, посаженные в те времена.
Среди них -- индийское дерево Бо, каучуковые и кофейные деревья, гигантский
бамбук. Здесь обитают редкие птицы, носятся черные формозские белки,
многочисленные канавы с настоящим папирусом населены полосатыми рыбками, за
которыми охотятся парковые коты. Этот прекрасный сад становится средоточием
всеобщего внимания раз в году -- в середине июня, когда наступает сезон
цветения розовых лотосов. Пруды с ними располагаются позади здания
Национального музея истории, можно наблюдать за ними с его верхнего этажа, а
можно -- прямо с берега, где собираются толпы художников. Многочисленные
фотографы стараются запечатлеть неповторимые моменты цветения, а также
обитающее здесь семейство водяных курочек. Время от времени по пруду
проплывает большой белый лебедь, маленькая цапля изящно пробегает по
листьям, нацеливаясь на кого-то клювом; черепахи высовывают из воды свои
зеленые головы. О лотосе еще в одиннадцатом веке писал поэт Чжоу Дунь-и: "А
я так люблю один только лотос -- за то, что из грязи выходит, но ею отнюдь
не замаран, и, чистой рябью омытый, капризных причуд он не знает. Сквозной
внутри, снаружи прям... Не расползается и не ветвится. И запах от него, чем
далее, тем чище... Он строен и высок, он чисто так растет. Прилично издали
им любоваться, но забавляться с ним, как с пошлою игрушкою, отнюдь нельзя."
Сохранилось еще одно историческое место в Тайпее -- Ди Хуа стрит.
Первые здания здесь были построены в прошлом веке эмигрантами из Тангана,
которые все время ссорились с местными жителями. Пиком считается
столкновение танганской "братвы" с чанчжоуской в 1853 году, в результате
чего 38 эмигрантов были убиты, храм почитаемого ими на своей родине бога Ся
Хай был сожжен. Однако удалось спасти статую этого бога и вокруг нее тут же
построили новый храм. Рядом с ним вырос маленький город, его название
означает "большое плоское место для сушки риса". Скромное начало
превратилось со временем в серьезную коммерческую активность. Танганские
купцы времени не теряли: построили порт, стали налаживать отношения с
другими странами. Вскоре иностранные купцы начали строить дома, открывать
магазины в этом городке. После оккупации японцы также облюбовали это место
для бизнеса и реконструировали его. Их наследством и является Ди Хуа стрит,
состоящая из нескольких рыночных улиц. Когда отряды китайских националистов
вернулись на Тайвань в конце Второй мировой войны, ни одно место на острове
не было таким всецело японским, как Ди Хуа стрит, и местное население опять
не нашло общего языка с китайскими хозяевами. Однажды один из покупателей
обвинил пожилую торговку в продаже контрабандных сигарет. В результате
перебранки покупатель застрелил(!) продавщицу. На следующий день сотни
разъяренных местных жителей выражали свой протест у здания Табачной и винной
монополии. Количество жертв многократно возросло. Этот день вошел в Историю
Тайпея под названием "2-28". Конфронтация с националистическими
"авторитетами" не сделала эти окрестности популярными и у правительства Чан
Кай-ши. Городские планировщики построили новую коммерческую и
развлекательную столицу. Время Ди Хуа стрит подошло к концу. Из-за повышения
цены на землю многие землевладельцы в Тайпее снесли старые кирпичные дома
ради многоэтажных апартаментов, разбогатели, стали выезжать за границу,
кататься в новых автомобилях, стали посылать в Америку учиться своих детей.
На Ди Хуа стрит такого не происходило. Это место, подобно малой африканской
деревне, оставалось неизменным. Предприимчивые семьи исхитрились выжить,
занимаясь продажей китайских традиционных снадобей и различных сушеных
продуктов. И они все еще ждут перемен, которые в планах градостроительства
не предусмотрены. Этот ряд очаровательных, похожих на привидений,
заброшенных домов вызывает споры. Некоторые старые дома порушены временем
невосстановимо, и кривые корни деревьев извиваются в оконных рамах. Все это
выглядит мило для пешеходов и туристов, но каково жить в таких домах? Пока
молодежь заведует семейными магазинами и таскает мешки сои, риса и
сухофруктов, а старики продолжают играть в свои игры на улицах,
землевладельцы ломают себе голову, что же делать с этим историческим
районом, который по приказу правительства двадцатилетней давности не должен
быть стерт с лица земли. Недовольные этим запретом землевладельцы хотели бы
построить новые дорогие здания на своей земле, а не возиться со старыми.
Стоимость недвижимости Тайпея астрономически возросла за последние
десять лет. Проблема игнорировалась правительством и строительным фирмам
было позволено самим устанавливать цены. В результате произошел, как его
называют экономисты, "коллапс" с ценами на недвижимость, а он, в свою
очередь, может привести к финансовому кризису, так как около 40 процентов
банковских займов сосредоточено в недвижимом имуществе. В настоящее время
около 800 тысяч единиц жилья свободны. Перед зданием Исполнительного юаня
состоялась большая демонстрация против очередного правительственного займа
на жилье, которое, по мнению митингующих, лишь на пользу тем немногим, кто
наводняет рынок новыми дорогими постройками. Они обратились с призывом к
населению не покупать квартиры в следующем году и вынудить тем самым снизить
цены. Закон о займе был принят правительством для того, чтобы, как писали
газеты, "простимулировать мрачный рынок недвижимости на острове", а также
активизировать родственные отрасли, что будет якобы способствовать развитию
всей экономики. Но правительство пошло на уступки: размеры займа были
снижены. Американские бизнесмены, например, одной из главных причин,
тормозящих их бизнес на Тайване, считают именно цены на недвижимость, как ее
покупку, так и аренду, а также проблему выбора подходящего помещения. Что же
касается рынка жилья, то многочисленные риэлторские конторы буквально
забрасывают почтовые ящики жителей красочно оформленными предложениями. В
среднем цена на квартиру колеблется от 2 до 20 млн НТ$. Самые разные цены и
на аренду жилплощади. Дешевле всего так называемые мастер-румы
(однокомнатные квартиры) или расположенные на крышах домов полулегальные
пристройки: 10-12 тысяч НТ$ в месяц. Квартира с двумя спальнями, двумя
ванными комнатами, кухней, гостиной может обойтись вам, если повезет, в 17
тысяч НТ$. Есть апартаменты и за 50-100 тысяч НТ$ в месяц. За электричество,
газ, воду, телефон -- плата отдельная, так же как и за лифт и секьюрити,
если они есть. Это еще от 1,5 до 6 тысяч НТ$ в месяц. При заключении
договора аренды надо заплатить стандартный залог в 20-30 тысяч НТ$. Кроме
того в доме, если он не новый, организуются какие-то ремонты и профилактики
-- и все за счет жильцов. Происходит это ежемесячно.
Среднестатистическая тайваньская квартира -- это 80-100 кв.м. площади,
несколько просторных комнат со встроенной мебелью, две ванные комнаты с
совмещенным санузлом (хотя ванной как таковой в них может и не быть, только
душ), стандартная гостиная с диваном-креслами и с обязательным низким
квадратным столиком, перед которым надо сидеть на коленях. Гостиная плавно
переходит в столовую с большим обеденным столом. В кухне не едят и не сидят.
Гардины и занавески не приняты, окна раздвижные, стекла матовые. К ним очень
трудно привыкнуть: не видно ни неба, ни соседнего дома, ни-че-го. На
балконе, как правило, вмонтирована стиральная машина с программным
управлением. Если квартира находится на первом этаже, эти машины стоят прямо
на улице, рядом с домом. Стирают бесшумно.
Несколько странной, на взгляд европейца, выглядит система адресов.
Большие и широкие улицы имеют названия с добавлением "road" ("лу"
по-китайски). Они поделены на секции и нумерация домов каждой секции своя.
Улицы поменьше могут иметь название или просто номер. Они пересекаются
переулками с номером, а у домов и квартир номеров нет, их имеют левые и
правые стороны в подъездах и этажи. Таким образом, адрес может выглядеть
так: Син-Хай роуд, 215 аллея, 6 переулок, 3 номер, 5 этаж.
... Мест, где можно отвлечься от своих проблем, в Тайпее много. Одно из
них -- Зоопарк. Он находится на холме высотой от 20 до 300 метров. Его общая
площадь 172 га, вокруг -- горы. Территория, образуя ущелье, спускается к
речке Чинмей, на холмах -- дикие заросли. Зоопарк поделен на "части света":
местные животные и павильон бабочек, огромный павильон ночных животных, зона
обитателей азиатских джунглей, водные животные, австралийские, африканские,
достраивается зона животных полярных морей и рептилий. На входном билете --
цветная карта, сразу легко сориентироваться. Все сверкает чистотой, несмотря
на гомерическое количество посетителей, на каждом углу "удобства", места для
отдыха. От разнообразия и количества животных разбегаются глаза. Дня не
хватит, чтобы осмотреть всех: это самый большой зоопарк в азиатском регионе.
Звери свободно разгуливают в вольерах. Шимпанзе времени даром не теряют:
вожак приветственно помахивает рукой, другой (помощник) протягивает ладонь
для пожатия, а "народ" -- самки с детенышами на заднем плане -- ловят в
воздухе дары восторженных зрителей. В процессе экскурсии тут же появляются
любимцы. Гиббон, например, прокрался как-то боком, уселся в позе мыслителя:
одна рука на голове ладонью ко лбу, другая за спиной, -- и стал периодически
оглашать окрестности душераздирающим одиноким воплем, как будто каждая,
осенившая его мысль, до основания потрясала его. А среди слонов есть один
