сса субстрата; 3 - консервная банка; 4 - слой крупного гравия (около 10
см); 5 - дренажное отверстие; 6 - полоса без отверстий (шириной 15 - 20
см); 7 - отверстия в бочке диаметром 4 - 5 см; 8 - планка для отвода
грязи и дождевой воды.
Подготовленные подобным образом бочки засаживают преимущественно ре-
монтантной земляникой, сохраняющей в течение всего вегетационного перио-
да декоративные качества и, кроме того, непрерывно дающей плоды.
Питательным раствором поливают субстрат сверху, пользуясь лейкой,
причем фашина из хвороста в центре бочки обеспечивает быстрое и равно-
мерное распределение жидкости. Напоследок над каждым отверстием прибива-
ют под углом маленькую планку для отвода стекающей сверху дождевой воды.
Готовую бочку можно так же выкрасить масляной краской, выбрав цвет по
своему вкусу. После окраски бочка совершенно готова.
Обратимся теперь к той форме, которая, вероятно, используется чаще
всего, а именно к стенке. Материалы, необходимые для сооружения первых
небольших опытных стенок, можно собрать без большого труда и почти без
затрат, особенно если покопаться в собственной кладовке. Металлические
прутья, планки, рейки, обрезки досок, несколько гвоздей и немного прово-
локи, а может быть и старую проволочную сетку, вероятно, можно найти
всегда и везде.
Предусмотрительный любитель прежде всего подумает о предварительной
обработке строительного материала. Весьма целесообразно пропитать пило-
материалы веществом, хорошо защищающим их от влаги, чтобы уберечь их от
быстрого разрушения. Настоятельно рекомендуем тщательно прокрасить все
металлические части (сетки, проволоку, прутья) обычной битумной краской.
Это делается не только для защиты от ржавчины, но также и потому, что,
как оказалось, непокрытые краской металлические части могут реагировать
с питательным раствором, в результате чего в раствор могут переходить
очень ядовитые для растений вещества. Это, конечно, необходимо предотв-
ратить. Поэтому следует выбирать только такие средства пропитки и изоля-
ции, которые безусловно не содержат растительных ядов (крайне ядовитыми
являются краски, в состав которых входят так называемые тяжелые метал-
лы).
Если предполагаемое сооружение, например, для сада будет стационар-
ным, тогда в нужном месте в землю просто вбивают четыре кола и, спили их
на одинаковой высоте, соединяют для большей устойчивости друг с другом
рейками соответствующей толщины, после этого фундамент основы готов
(рис. 4).
Рис. 4. Простая установка для выращивания растений на субстрате из
мха и торфа: 1 - опорные столбы; 2 - рейки или планки.
Если цветочную стенку намечается ставить на террасе, в саду или еще
где-нибудь, то, само собой разумеется, переносная основа должна соот-
ветствовать этим требованиям. Поэтому мы сначала сооружаем из прочных
реек основу в форме стенки примерно 50 см длиной, 50 см высотой и 30 см
шириной.
При таких габаритах полностью засаженная растениями стенка будет ве-
сить около 65 кг и ее еще можно переносить.
В качестве следующего шага позаботимся об ограничении боковых поверх-
ностях, причем здесь можно идти различными путями. Очень целесообразно
сделать обрешетку из вертикальных узких реек с расстояниями между ними 5
- 7 см. В этом случае при обычно наблюдаемом оседании массы субстрата
уже высаженные между планками растения не будут повреждены. Поскольку
увлажненная питательным раствором масса субстрата имеет большой вес,
она, соответственно, оказывает на боковые рейки значительное давление.
Для того, чтобы не происходило выпирания реек на более или менее высоких
стенках, на боковых поверхностях через каждые 40 - 50 см следует укреп-
лять усилительную горизонтальную планку, которую, кроме того, соединяют
проволокой с аналогичной планкой на противолежащей стенке основы (см.
рис. 5). Если это сделано, то можно не беспокоиться за боковые поверх-
ности.
Рис. 5. Примеры основ, изготовленных из разных материалов: 1 - основа
из планок; 2 - основа из бамбуковых палок; 3 - усилительные рейки (план-
ки); 4 - проволочная сетка; 5 - проволочные стяжки.
Другим, часто выбираемым и ведущим к той же цели путем является ис-
пользование проволочной сетки. Для этого подходят любые сетки с размером
ячей от 50 до максимум 75 мм, если они покрыты изолирующим слоем битум-
ной краски. Преимущество сеток заключается в том, что они через короткое
время становятся невидимыми для глаза, поскольку тонкая проволока погру-
жается в массу субстрата или же маскируется растениями. Недостаток сетки
заключается в том, что при оседании массы субстрата растения в отдельных
ячеях оказываются подвешенными на сетке и повреждаются.
Однако этого можно избежать при достаточно заботливом заполнении сет-
ки субстратом. На проволочных сетках особенно легко образуются боковые
вспучивания, поэтому необходимо позаботиться о подходящих стяжках, похо-
жих на те, что делают при прошивке матрацев (рис. 5).
Отдельно стоящие бочка или стенка засаживаются растениями сверху или
со всех сторон. Этим, однако, выбор форм ни в коем случае не исчерпыва-
ется. Можно без труда соорудить засаживаемые растениями колонны, полуко-
лонны, кубы, а также произвольные формы, подобные шпалерам, пирамидам,
гирляндам, подвесным карнизам и горшкам и т.п. Нет необходимости подроб-
но останавливаться на изготовлении основы для всех этих форм. Рисунки 6
- 8 дают достаточное представление о возможностях. Поэтому мы ограничим-
ся лишь общими для всех форм положениями.
Рис. 6. Произвольные формы основ для выращивания растений на субстра-
те из мха или торфа: 1 - "ясли"; 2 - "шалашик"; 3 - кубик; 4 - полуколо-
нна; 5 - гирлянда; 6 - подвесная корзина; 7 - колонна; 8 - пирамида; 9 -
арка (пергола).
При выборе формы и определении размеров каркаса можно в большей сте-
пени следовать личным вкусам и приноравливаться к особенностям места.
Однако всегда необходимо считаться со следующим: растения должны иметь
достаточный объем субстрата для корней и располагать запасом раствора,
соответствующим их размерам и числу. Высоту и длину сооружения можно вы-
бирать совершенно произвольно, но ширина (толщина слоя субстрата) должна
иметь следующие минимальные размеры: при засаживании растениями со всех
сторон - не менее 30 см; при засаживании растениями с одной стороны - не
менее 18 см.
Если это условие соблюдено, можно быть уверенным, что запаса пита-
тельного раствора растениям хватит на 8 - 10 дней, и что наши питомцы не
будут терпеть нужды также и в других отношениях.
Мы уже видели, что вертикальные грядки или стенки могут быть стацио-
нарными или передвижными. Их можно даже поставить на колеса (рис. 7).
Чтобы использовать на террасе в качестве цветущей ширмы в соответствии с
положением солнца, Один предприимчивый садовод соорудил несколько метал-
лических каркасов, которые можно было составлять вместе наподобие строи-
тельных блоков и делать из них большие цветочные стены (рис. 8). При де-
корировании сцены, трибун и актовых залов они с успехом заменяют всегда
несколько казенную зелень пальм и вечнозеленых кустарников.
Рис. 7. Цветочная грядка на колесах.
Рис. 8. Цветочная стена из отдельных элементов:
1 - шипы; 2 - пазы; 3 - одинаковые "строительные элементы".
Различные вертикальные стены могут применяться также для украшения
стен и частей строений. Их можно подвешивать на любой высоте, а заднюю,
прилегающую к стенам здания поверхность делать непроницаемой для влаги
(например, из жести, покрытой изолирующим слоем, или из рубероида, толя
или пластичной пленки), чтобы не пострадали стены строения. Весьма целе-
сообразно между задней поверхностью основы и стеной здания подложить па-
ру брусков, что обеспечит лучшее вентилирование (рис. 9).
Рис. 9. Основа для подвески на стенах зданий с водонепроницаемой зад-
ней стенкой: 1 - изолирующая задняя стенка; 2 - дренажные трубки; 3 -
брусок, подкладываемый для создания зазора между основой и стеной зда-
ния.
Здесь, между прочим, следует отметить, что уже можно получить основы,
изготовленные промышленным способом из асбоцемента или металла. Пос-
кольку они имеют хорошие формы и изготовлены весьма целесообразно, они
безусловно, заслуживают внимания (рис. 10).
Рис. 10. Асбоцементные основы, выпускаемые промышленностью.
Стенку из мха или торфа можно использовать также и для внутреннего
озеленения. Однако в этом случае необходимо предусмотреть какой-нибудь
приемник для стока возможного избытка питательного раствора. В качестве
приемника может служить прокрашенное жестяное корыто или даже ванночка
из пластмассы, устанавливаемые под основой или подвешиваемые к ней. При
известной сноровке следует сразу же изготовить устройство для спуска
жидкости - это может быть краник или просто сифонная трубка. Если все
это предусмотрено, мы можем быть спокойны за созданные вполне современ-
ные условия содержания комнатных растений (рис. 11).
Рис. 11. Устройство для перехвата избытка жидкости в основах для озе-
ленения помещений: 1 - сливной кран; 2 - приемник (из жести).
Вот, собственно, все важнейшие указания, которые необходимо соблюсти
при сооружении основ для выращивания растений на субстрате из мха или
торфа. Следует лишь напомнить, что при посадке молодых растений нужно
учитывать пространство, требующееся для вполне развитого растения. Нап-
ример, если полностью засаженная основа должна в конечном итоге иметь
длину 2 м, то достаточен каркас длиной 2,6 м, потому что высота растения
на торцовых поверхностях будет не меньше 0,2 м. В заключении еще одно
указание для требовательного к себе владельца участка, знакомого с ре-
меслом каменщика: цветочную стенку можно сложить из кирпича или еще луч-
ше из неотесанного камня. Для этого сначала кладут фундамент шириной
около 60 см и желательной длины. Верх фундамента выравнивают и в нем де-
лают желобок для стока избытка жидкости с наклоном в одну сторону. На
рисунках 12 и 13 показано, как укладывать камни, чтобы стенка производи-
ла выигрышное впечатление и чтобы она имела нужную структуру.
Нет необходимости весь процесс работы, следует лишь предупредить, что
не следует экономить цемент. Прочность сооружения значительно возрастет,
если пользоваться раствором с узким отношением песка к цементу (2:1 или
3:1). Когда кладка будет закончена, нужно взяться за кисть и покрыть
внутреннюю поверхность кладки и верх цемента, т.е. все поверхности, ко-
торые будут соприкасаться с субстратом, битумной краской, чтобы предотв-
ратить влияние известкового бута или кирпичей на питательный раствор.
Рис. 12. Стенка, сложенная из кирпича или камня: 1 - бетонный фунда-
мент; 2 - сточная канавка; 3 - водослив канавки; 4 - направление уклона
канавки и фундамента (около 1%); 5 - отверстия для посадки растений; 6 -
кирпичная кладка; 7 - стена здания; 8 - растения, высаженные с комом; 9
- слой волокнистого торфа или мха; 10 - субстрат (торфяная крошка).
В готовую основу сначала насыпают слой крупного кварцевого песка тол-
щиной 5 - 8 см. Он обеспечит быстрое удаление избыточной влаги. Затем
производят набивку субстрата, который следует сильно увлажнить, чтобы
ускорить процесс естественного оседания. После этого можно приступить к
высадке растений.
Еще одно важное замечание! Можно намного облегчить себе работу, если
в начале кладки у конца стенки над нижним концом сточной канавки закре-
пить несколько камней или кирпичей таким образом, чтобы их легко можно
было вынимать (рис.13). Тогда, пользуясь кочергой, можно легко выгребать
субстрат из обычно труднодоступного узкого пространства. Еще одна де-
таль: фигурные швы из белого цемента придают особую декоративность стен-
ке, сложенной из ярко-красного облицовочного кирпича.
