МИХАИЛ ШАПИРО
Рассказы
ЗАПАХ СОЛНЦА
КАКАО-КОКА
МИХАИЛ ШАПИРО
ЗАПАХ СОЛНЦА
САФАРИ
На автобусной станции в Найроби увидел белую ворону. Ну, не
совсем белую, а наполовину: грудь и спина - белые, голова и
крылья - черные. В этой Африке все наоборот, опровергаются
многие установившиеся понятия и представления.
Автобус в Танзанию оказался хорошим: с кондиционером, высоко
поднятым над уровнем дороги пассажирским салоном и большими
панорамными окнами. Мое место было у окна, и уже минут через
двадцать после отправления, едва миновали пригороды, я увидел
нескольких жирафов, спокойно пасущихся недалеко от дороги - они
не удостоили автобус даже поворотом головы. Потом появились
отдельные зебры, антилопы и страусы, и так - до самой границы.
Часа через два пути через акациевую саванну водитель дал нам
возможность размять ноги.
Было не жарко, несмотря на то, что солнце стояло в самом зените,
и мы находились всего в каких-то ста пятидесяти километрах южнее
экватора - горное плато возвышалось над уровнем моря более чем
на километр.
Я пил кока-колу и рассматривал пассажиров автобуса, которые
собрались в придорожном кафе. Среди них было несколько таких же,
как я, туристов, хиппи и интеллигентная черная публика - автобус
был относительно дорогим, по местным понятиям (по сравнению с
грэйхаундовскими ценами это был почти дармовой транспорт).
Публика победнее ехала по этому маршруту другим автобусом,
который делал много остановок и продавал билеты не по числу
сидячих мест, а неограниченно: сколько влезет - столько поедет.
Несколько раз мой взор возвращался к негритянке среднего роста,
одетой с исключительным вкусом. Я бы сказал - с европейским
вкусом, так как американские дамы предпочитали мешкообразные
майки навыпуск, напоминавшие мужское нижнее белье, и
обтягивающие трикотажные брюки, которыми когда-то пользовались
только гимнасты. На ней была свободная, широко расклешенная
юбка, которая почти касалась земли, простенькая кофточка из того
же материала, что и юбка, и аккуратные узкие туфли на низком
каблуке. Она внесла местный колорит в свою одежду: поверх
кофточки она набросила через одно плечо яркий африканский
платок. У нее были правильные, если не сказать - красивые, черты
лица, большие глаза и коротко подстриженные волосы, которые
придавали ей задорный молодой вид, хотя на ее висках появились
курчавые сединки. Она напоминала мне известную черную
американскую модель, только выглядела умнее.
Водитель не дал нам больше времени, чем это было необходимо,
чтобы выпить чего-нибудь прохладительного и выкурить сигарету, и
засигналил, собирая пассажиров. Совершенно случайно элегантная
негритянка оказалась у дверей автобуса рядом со мной, и мы
взялись за ручки одновременно.
- После вас, мадам, - сказал я, отступая в сторону.
- Благодарю вас, сэр, - ответила она и посмотрела мне прямо в
глаза.
Горное плато шло с подъемом в сторону Танзании, и на нем
появились отдельные горы правильной конусообразной формы, как
сахарные головы; они не соединялись в цепи и были неравномерно
разбросаны по высокогорной равнине. Чем ближе к Танзании, тем
зеленее становилась равнина, а на пограничном пункте стали видны
первые короткие горные цепи.
Паспорта проверяли два эмиграционных чиновника: к одному
выстроилась очередь африканских подданных, к другому -
иностранцы. Я был немного удивлен, когда увидел позади себя
красивую негритянку.
- Вы из Англии? - спросил я.
- Нет, я греческая подданная, - ответила она и улыбнулась. - Не
ожидали?
- Конечно, нет. Хотя нынче греки повсюду, у нас один из них даже
президентом хочет стать.
- Не дай Бог. У меня муж грек, и я знаю, что говорю.
Подошла моя очередь, я получил визу - штамп в паспорте - в обмен
на десять долларов и ожидал свою спутницу в стороне, чтобы
продолжить прерванный разговор. Она отыскала меня глазами и
произнесла, улыбаясь:
- Вы - на сафари, конечно.
- Да. Хочу увидеть Серенгети и миграцию.
- Вы выбрали для этого не самое лучшее время, миграция только
начинается.
- Может, повезет.
- Знаете что, я сейчас попрошу моего соседа поменяться с вами
местами, и мы продолжим разговор.
- Это было бы отлично.
Мы скоро въехали в городок Моши, и она указала мне на огромную
гору, вершина которой была скрыта облаками:
- Килиманджаро.
- Жаль, что снежной кромки не видно.
- Килиманджаро хорошо виден только в декабре-январе. Может так
случиться, что и вовсе не увидите в это время года. Как долго вы
пробудете в Аруши?
- Где-то около недели.
- А потом?
- Дар-эс-Салам, Занзибар и - домой.
- Хотите, я вам дам несколько полезных советов?
- Конечно! Вы здесь живете?
- Я родилась здесь. Вы богаты?
- О, нет.
- Вот и хорошо. Не берите сафари с гостиницами. Приятно,
конечно, принять душ и смотреть на слонов прямо из окон своего
номера. Но если вы хотите настоящее сафари, если хотите
почувствовать Африку, возьмите кемп-сафари. Вы будете спать в
палатке на теплой африканской земле, ночью бабуины будут бегать
по вашему лагерю, а может, и лев забредет. Будете есть у костра
и слушать звуки саванны. Вы ведь за этим приехали в Африку, а не
за удобной постелью?
- Конечно. Я мечтал об этом с детства.
Ближе к Аруши начались кофейные и банановые плантации и дорога
значительно ухудшилась - огромный автобус стонал на выбоинах и
угрожающе кренился.
- Я думаю, что пришло время представиться. Меня зовут Майкл и я
живу в Штатах, во Флориде.
- Полина. Я из Афин. Моя сестра работает в Нью-Йорке, в ООН. Я
была у нее в этом году.
Я постеснялся спросить, как звучит ее имя на суахили; Полина -
это, безусловно, европеизированная модификация.
- Вы зарезервировали место в отеле?
- Нет, устроюсь как-нибудь.
- Я могу показать вам приличную и недорогую гостиницу, если
хотите.
Автобус закончил свой пятичасовой бег возле роскошного отеля на
краю города. Одиночный номер стоил пятьдесят три доллара.
- Это для богатых дураков, - сказала Полина. - Далеко от центра
города. Вы отсюда Африки не увидите. Меня должны встречать, я
подброшу вас к отелю "Сафари".
Высокий пожилой негр поклонился Полине, взял из ее рук сумку и
провел нас к машине. Мне неудобно было спросить ее, кто этот
человек, но она, как бы читая мои мысли, сказала:
- Это мой служащий. У меня здесь бизнес, импортно-экспортная
контора.
Она высадила меня возле отеля, и я сказал, что хотел бы
пригласить ее на ужин, но Полина отказалась:
- Мы еще успеем сделать это. Сегодня у меня много дел, и я буду
занята допоздна. Когда вернетесь с сафари - встретимся. Оставьте
записку у портье. О'кей? - Она протянула мне худощавую холодную
руку - пожатие было крепким, почти как у мужчины.
- Спасибо вам.
- Счастливого сафари!
Машина фыркнула и скрылась за углом, идя, как мне казалось, на
верную аварию; здесь, как и в Кении, было левостороннее
движение, и я не мог к этому привыкнуть. Я быстро нашел сафари
на пять дней: озеро Маньяра - долина Серенгети - кратер
Нгоронгоро. "Ленд Ровер" с водителем-гидом и поваром, палатки,
спальные мешки, трехразовое питание и билеты в заповедники - все
вместе стоило двести долларов. Меня предупредили, что в партии
будут еще три человека и обещали заехать завтра рано утром прямо
в отель. Я походил немного по центру города около башни с
часами, удивился бессмысленности административного здания,
построенного по проекту итальянского архитектора в маленьком
провинциальном городе, расположенном в саванне, и узнал, что
Аруши - это точно середина расстояния между Каиром и Кейптауном.
Я находился в самом сердце Африки.
Когда я стоял под душем, услышал, как где-то стучали тамтамы, и
ритмы накладывались друг на друга в экзотическом стаккато, но я
устал за день и поборол любопытство, не пошел смотреть. Когда я
уже засыпал, вспомнил эту удивительную негритянку с точеными
руками, бойкой мальчишеской стрижкой и исключительно правильными
чертами лица, которое даже полные губы не портили. Африка...
Моими спутниками оказались две молодые новозеландки и
соотечественник Джоэл, который, к тому же, был из моего штата -
он жил в Таллагасси. Девицы все время хихикали и уделяли
повышенное внимание Джоэлу, мне казалось, что этот парень
интересовал их не меньше, чем предстоящее сафари. "Ленд Ровер" -
машина вроде джипа; две ведущие оси, открывающаяся крыша,
запасные канистры с бензином, на бортах привязаны лопаты и траки
- куски стальных дорожек, как танковые гусеницы. Кухонная
утварь, низкие стульчики на трех ножках, палатки, металлические
штыри и ролики пенопластовых матрацев были навьючены на задней
части машины и распиханы под сиденьями.
Когда выезжали из Аруши, моросил мелкий дождик - город
расположен высоко над уровнем моря и оказался в тумане. Мы
направились на север по хорошему шоссе и, когда спускались по
пологому склону, вышли из окутывающего город облака - его нижний
край был четко виден. Вокруг простиралась "акациевая саванна" -
бескрайняя равнина, покрытая низкими кустарниками и островками
деревьев. Акации широко раскидывали свои кроны-зонтики. Мы
двигались довольно резво и к полудню остановились на ланч,
оставив позади километров полтораста. Повар, длинный и неуклюжий
негр, вскипятил на угольной жаровне кофе и чай, зажарил омлет и
сполоснул водой фрукты и овощи. Мы ели за столиком под круглым
тростниковым навесом, а в отдалении деликатно ожидали продавцы
сувениров, их хижины-мастерские были расположены вокруг.
Очевидно, эта остановка была задумана нашим экипажем и
ремесленниками к обоюдной выгоде: туземцы оборудовали
тростниковый навес, стол со скамейками и даже отхожее место, а
гид поставлял потенциальных покупателей фигурок людей и
животных, вырезанных из дерева эбони - черная, как смоль, и
твердая, как камень, сердцевина и более светлые и мягкие
наружные слои. Меня удивила вежливость местных людей: ни один из
них не нарушил нашего завтрака, они терпеливо ждали окончания
трапезы, чтобы предложить свои творения. В Аруши уличные
продавцы очень назойливы и липучи; городская цивилизация портит
нравы.
Я видел, как повар, готовя еду, вытирал руки о свои засаленные
брюки, поэтому принял профилактически маленькую лепешку
фосфат-кодеина - отличного средства, мгновенно останавливающего
расстройство желудка (у меня был горький опыт по этой части на
сафари в Кении). Потом я вспомнил, что прошла неделя со дня
последнего приема противомалярийной таблетки, и проглотил одну.
Мне не хотелось делать этого, так как после таблеток ощущался
жар, легкое головокружение и головная боль, но это было
необходимо, чтобы благополучно закончить путешествие по Африке.
Мы тронулись в путь и не успели отъехать десятка километров, как
водитель-гид остановил машину:
- Баобаб, - сказал он и показал рукой.
Толстое дерево с причудливо изогнутыми под невероятными углами
ветвями величественно возвышалось среди акаций. Его ветки как бы
не знали, куда им расти, и меняли свое направление, образуя
не-ожиданные причудливые изгибы. Новозеландки почему-то
захихикали, я так и не понял, что вызвало их смех, наверное,
виной всему был Джоэл: им надо было привлечь его внимание,
которое он сосредоточил на путеводителе, старательно
перелистывая страницы. Потом баобабы пошли чаще, и гид больше не
останавливался около них.
Солнце сильно припекало, когда часа через два мы достигли озера
Маньяра, где расположен национальный парк. Пока водитель
оформлял пропуск в офисе, на капот и крышу машины вскочили
мелкие обезьянки и стали протягивать лапки внутрь кабины. Наш
повар схватил палку и стал отгонять их, но достиг немногого:
обезьяны атаковали соседнюю машину, где сидели маленькая девочка
с матерью - глава семьи был в офисе парка. Одна из обезьянок
вырвала что-то из рук девочки, которая громко заплакала от
испуга. У этих грабителей была серая с голубоватым отливом
шкура, а у самцов - ярко-голубые половые железы. Мы медленно
поехали по дороге, образующей замкнутый круг вокруг большого
озера. Сначала берег был луговой, но вскоре сменился скалами,
