возрастала на целых 30%!
Подспудное воздействие на своих клиентов давно практикуют и торговые
предприятия. В залах супер- и мегамаркетов распыляют тончайшие ароматы
самых разнообразных продуктов, в зависимости от того, к чему в данный
момент следует привлечь внимание покупателя. Аромат свежеиспеченной сдобы
незаметно сменяется ароматом яблок или цитрусовых, сочными шоколадными
переливами или бодрящими нотами "Кока-колы". Да, да. Нынче, благодаря
технологии, запатентованной французским ученым-химиком Ивом Прива, стало
возможным превращать в газообразную взвесь, не прибегая к использованию ни
химических пропеллентов, ни спиртовых растворителей, молекулы любой
жидкости. Поэтому даже весьма далекие от пищевых продуктов магазины стали
прибегать к подобной практике. К примеру, один из новых салонов
престижнейшей французской кожгалантерейной фирмы "Louis Vuitton"
обрабатывается специальным составом с тонким ароматом дорогой, хорошо
выделанной кожи. А некоторые туристические фирмы при работе с клиентами
буквально воссоздают в своих офисах атмосферу курортов, виртуозно используя
запах нагретого солнцем песка, морского бриза и экзотических тропических
лесов, благо никаких законных актов регламентирующих подобное вмешательство
в наш мозг пока не существует. За предприятими торговли потянулись и
производители. Итальянский концерн "ФИАТ", начиная с моделей "Браво" и
"Брава", обрабатывает все пластмассовые компоненты салона своих
автомобилей, ароматом сандалового дерева. А итальянская же "Суперга",
гигант в производстве резиновой обуви, сумевшей сделать "статус-символом"
простые кеды, давно и успешно дополняет их ароматизированными стельками,
хотите с фруктовым ароматом, хотите с ванильным.
Если вдуматься, то человеческое обоняние имело самое существенное
влияние и на ход исторических событий. Ведь американский континент, по
большому счету, был открыт в погоне за индийскими пряностями и восточными
благовониями, ценившимися в средневековой Европе в буквальном смысле на вес
золота. И коль скоро золото своей цены не утратило по сию пору, то
благовония, став доступными абсолютному большинству потребителей, сделали
"золотым дном" само парфюмерное производство, возведя при этом парфюмерию в
ранг одной из самых наукоемких отраслей. А ведь еще в начале прошлого века
увлечение ученого-химика Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена, стоявшего у истока
промышленного производства парфюмерии и косметики, составлением
ароматических композиций его коллеги считали легкомысленным чудачеством.
Парфюмерная продукция является самой потребляемой из числа товаров,
относимых к разряду предметов роскоши и потому облагаемой в большинстве
стран самой высокой ставкой налога на добавленную стоимость. И при этом она
продолжает оставаться невероятно прибыльным товаром, как для для
производителя, так и для всех тех, кто стоит между ним и конечным
потребителем. По данным статистики абсолютное большиство покупателей
приобретают парфюмерную продукция исключительно в дорогих
специализированных магазинах или отделах универмагов. Понятно, отчего
только ленивый теперь не имеет собственной парфюмерной линии или хотя бы
туалетной воды. Один из основных, если не главный, источник поступления
доходов всех крупнейших домов моды составляет именно торговля парфюмерной и
косметической продукцией. Правда если раньше "именной" парфюм, вроде тех,
что составлялся специально для Оноре де Бальзака или Сары Бернар парфюрами
семьи Герлен был запредельным шиком и признаком недосягаемой роскоши, то
нынче присваивать громкие имена всевозможной парфюмерной продукции стало
нормой. Своеобразной посмертной парфюмерной славы удостоились Рене Лалик,
Сальвадор Дали, Андрэ Уорт - возлюбленная, жена и первая муза Луи Картье,
внучка великого парижского портного Шарля-Фредерика Уорта ("So Pretty"), и
даже русская актриса Ольга Чехова. "Собственными" духами и одеколонами
обзаводятся модельеры и теннисистки (Gabriella Sabatini), ювелирные дома
("Cartier", "Boucheron") и производители спортивной одежды ("Adidas",
"Sergio Tacchini"), звезды кино (Elizabeth Taylor) и даже автомобильные
фирмы ("Ferrari" и "Maserati"). Все стало проще, кутюрье и ювелирные дома
стали ближе к народу, производя общедоступные коллекция одежды
"pret-a-porter" и аксессуаров, а вместе с ними и духи. А ведь раньше
купить, скажем, флакон "Joy" от Жана Пату можно было только будучи его
клиентом!
Нынче же настоящий девятый вал из 150 новых наименований парфюмерной
продукции ежегодно обрушивается на голову потребителя. Правда в век
консумизма и одноразовых вещей мало какой новинке удается задержаться на
полках на сколь-нибудь долгий срок и стать долгожителем, вроде одеколона
"Imperial", производимого домом Герлен аж с 1857 года, или его же духов
"Jickie", которым в 1989 году сравнялось аккурат сто лет.
Впрочем, абсолютного совершенства нет и среди старожилов парфюмерии.
Жан Керлео, один из наиболее видных французских парфюмров нашего времени,
составитель живой парфюмерной классики - духов "Eau de Patou" и "Sublime",
считает, что даже бессмертные творения Жака Герлена, такие как "Mitsouko",
"Shalimar" и "L'Heure Bleue" едва ли можно признать идеальными. Если
оценивать давно признанные классическими духи по 12-тибальной шкале, то
наивысшей оценки, по его мнению, нельзя присвоить ни одной композиции.
Десяти баллов Керлео удостоил бы лишь легендарные, как их крестная мама,
"Шанель №5". По восемь присвоил бы "Caleche" от "Hermes", "Shalimar" и
"Mitsouko" от "Guerlain" и "L'air du Тemps" от "Nina Ricci". А "Famme" от
"Rochas", "Aprege" от"Lanvin" и "Joy" от "Patou" достойны, по его мнению,
семи баллов. Что же до мужской парфюмерии, то ее несомненным лидером,
заслуживающим оценки в девять баллов, является "Eau Savage" от "Christian
Dior", хотя последний скорее явлется композицией из разряда "unisex",
уместных, как для женщин, так и для мужчин. По восемь баллов Керлео
присудил бы "Vetiver" от "Guerlain", "Monsieur de Givenchy" и "Pour Homme"
от "Caron".
Любопытно, но именно продукцией "Шанель", "Герлен" и "Карон" искушал в
свое время незадачливых москвичек устами Геллы лукавый:
- Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то
малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное: -
Герлэн, Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис Нуар...
Из всего перечня парфюмерных соблазнов сегодня мало кому известен лишь
"Черный Нарцисс" от парижской "Caron" - редкий по своей гармонии и
звучности аккорд из ароматов нарцисса, жасмина и флердоранжа, ставшая
модной новинкой 1912 года и производимая до сих пор.
Что и говорить, мужчины всегда знали, чем тронуть даже самое холодное
и неприступное женское сердце. Не оттого ли мир тонких ароматов от веку был
пронизан и духом мужского шовинизма? В нем, как и в кулинарии, диктат
сильной половины человечества до самого недавнего времени был незыблем.
Однако, "Все идет, все течет...", как глубокомысленно заметил с подмостков
Мосэстрады Аркадий Велюров. Женщина на рубеже века и тысячелетия вовсе не
та, что прежде. К полной, наверное, неожиданности мужчин ее интерес к теме
"соблазна и искушения", доминировавшей в парфюмерии все это время, пошел на
убыль. Секс перестал быть "гламурным". И в тот момент, когда
эмансипированная женщина почувствовала желание и необходимость обладать
запахом для собственного уюта и комфорта, для собственного, наконец,
самовыражения, а не вовсе не для привлечения противоположного пола, пробил
час женщин-парфюмеров, знающих и понимающих куда лучше мужчин, что ей для
этого нужно. И теперь они творят наравне с ними, куда как более метко
попадая в самое "Евино яблочко". Более того, сегодняшняя мировая
парфюмерная иерархия уверенно возглавляется блистательным женским
триумвиратом Шанталь Рооз - Анна Готлиб - София Гройсман. У последней по
крайней мере 2-3 композиции постояно находятся в десятке самых популярных
духов сезона. Благодаря ей миллионы женщин обрели свое подлинное
самовыражение в духах "Paris" от Yves Saint Laurent, "Eternity" от Cаlvin
Kleine или "Tresor" от Lancome, давно ставших живой классикой, наравне с
"Chanel №5". Мужчина же, похоже, постепенно становятся лишь почетной
утверждающей инстанцией: однажды, когда Гройсман работала над духами
"Paris", возвращаясь поздно вечером домой, она почувствовала, что ее
преледует незнакомый мужчина. Ускорив было шаг, она вдруг услышала за
спиной: Мадам! Не пугайтесь, бога ради! Что у вас за духи? Буквально на
следующий день работа над композицией была прекращена, получив полное
одобрение и поддержку самой Шанталь Рооз, в то время "серого", или, вернее
сказать, "розового кардинала" "YSL". Именно с нею связаны самые блестящие
достижения дома на парфюмерном поприще, например духи "Opium". Рооз
оставила "YSL" лет семь назад, после того, как парфюмерная компания была
вновь поглощена домом моды Сен Лорана. И первая же созданная после ее ухода
композиция "Champagne", переименованная после скандала с французскими
виноделами в "Yvresse", стала откровенным провалом. Из уважения к своим
недавним коллегам Рооз деликатно называет ее "ошибкой" дома и твердо
прибавляет, что никогда не дала бы своего согласия на ее производство.
После разрыва с Сен Лораном Рооз пригласил на работу японский
парфюмерно-косметический концерн "Shiseido". Мало сказать пригласил. Японцы
долго уговаривали Шанталь и фактически под ее имя в 1991 году создали
особую структуру компании, ныне известную, как Beaute Prestige
International, окупившую все расходы по ее созданию уже на второй год.
Впрочем, звали ее вовсе не для отдыха на лаврах былых достижений. Первый же
проект сулил мадам Рооз немало хлопот и головной боли - необходимо было
вместе с японским дизайнером Иссеем Мияки, подписавшим долгосрочный
контракт с "Shiseido", создать его фирменный парфюм. От нее требовалось, ни
много, ни мало, как выделить квинтэссенцию эзотерического стиля Мияки и
трансформировать ее в готовую парфюмерную композицию с соответствующим
образом, названием, флаконом, рекламной концепцией и т.п.
"Они сошлись, волна и камень..." Какие все же бывают точные
поэтические образы и едва ли не предвидения! Шанталь Рооз и в самом деле
могла бы претендовать на звание "каменной" леди. В самом начале своей
карьеры на "YSL" вместе с Пьером Берже, компаньоном самого Сен Лорана, ей
пришлось с боем отстаивать право на существование своего первого детища -
духов "Opium". В 1976 фирма "Charles of the Ritz", тогдашний владелец
парфюмернокосметического подразделения "YSL", подконтрольная
фармацевтической компании "Squibb", категорически воспротивилась их
появлению на рынке, опасаясь даже столь условной и фривольной связи с миром
сильнодействующих наркотических средств и возможного урона своему реноме.
Берже и Рооз решили идти до конца. В ходе очередной встречи с руководством
"Charles of the Ritz" Берже попросту пригрозил созвать пресс-конференцию и
предать гласности суть конфликта, равно как и обнародовать заявление мэтра
о разногласиях с руководством одного из подразделений своего же дома.
Оппоненты дрогнули, успех "Opium" триумфальным. Теперь, по прошествии
стольких лет, мадам Рооз уверяет, что венок победителя должен принадлежать
исключительно мсье Берже, и тем не менее, известно, что Иссею Мияки ее
представили именно как "женщину, создавшую и отстоявшую "Опиум". А Мияки с
самой первой встречи повторял Шанталь, что среди всех запахов он любит
только аромат чистой воды, любой парфюмерный же запах с его точки зрения
есть вульгарное исчадие западной культуры. Месяцы ушли на то, чтобы
проникнуть в тонкий, замкнутый мир художника и в закоулки загадочной
японской души. Тема воды стала для Рооз навязчивой идеей и однажды, шутки
ради, она предложила назвать еще не существующие духи "Вода Иссея". Японцы
восприняли идею всерьез, а сам Мияки первый раз за все время совместной
работы заинтересованно оживился: Да, да! Похоже, мы, наконец, поняли
друг-друга... Мы правда сможем назвать их именно так? А потом была работа с
