Игорь Толоконников
Рассказы
Взять и поделить!
Сколько стоит сегодня чудовище Франкинштейна
На мои похороны собрались вампиры...
Так поступают все
Не корысти ради!
Ад для кармана, рай для души
Мы в восхищении
Про часы
Аристократия духа (о духах)
Чувств изнеженных отрада... (статья о духах)
ПРАЗДНИК, ЧТО ВСЕГДА С ТОБОЙ.
"... по самым правильным на всей земле часам".
Из песни.
"Да... Все идет, все течет..." - философски заметил в "Покровских воротах" Аркадий
Велюров. А между тем, даже в самом бурном потоке всегда найдется своя тихая заводь.
Именно тихую заводь последние две сотни лет напоминает положение дел в столь
тонкой и деликатной сфере человеческой деятельности, как изготовление часов. И не
то, чтобы область изящной механики вообще не переживала никакого развития, но
сколько-нибудь достойной замены изобретениям величайшего часового мастера "всех
времен и народов" Авраама-Луи Бреге не найдено до сих пор, а между тем некоторые
из них, взять хотя бы устройство автоматического подзавода или противоударный
механизм, были сделаны еще задолго до Великой французской революции. Установка
же в часы такого виртуозного изобретения мастера, как "tourbillon", крохотного и
буквально на вес золота приспособления, позволяющего часам одинаково точно
отсчитывать время в любом положении относительно поверхности земли, до сих пор
остается привилегией лишь немногих отчаянно искусных механиков. К слову сказать,
даже первый браслет с часами, изготовленный в 1810 году для неаполитанской
королевы и ставший прародителем современных наручных часов, был одной из
многочисленных находок неистощимого на выдумки мастера, чье 250-летие было
отмечено в январе 1996 года.
Справедливости ради следует, однако, отметить, что некоторые не менее важные
изобретения, лежащие и по сию пору в основе всякого часового механизма, были
сделаны задолго и до самого Бреге. К примеру, использование рубиновых камней для
уменьшения трения в движущихся деталях часов предложил еще в начале 18 века
естествоиспытатель Николя Фацио де Дуилье, проведя специальные исследования по
заказу часовых мастеров братьев Дебофр, а плоская спиральная пружина с балансиром,
изобретение Кристиана Гюйгенса, и вовсе появилась на свет в 1675 году, не претерпев
по сию пору принципиальных изменений.
После же фейерверка изобретений Бреге, мир тонкой механики похоже погрузился в
сон, в котором пребывает и по сию пору, хотя на фундаменте, возведенном мастером
более двухсот лет назад, и возникают время от времени все более и более изощренные
надстройки, вроде запатентованных в 1991 году все тем же домом MONTRES BREGUET
часов с "вечным" календарем, отображащих разницу между средним местным и
истинным солнечным временем. Но даже такие уникальные по сложности и
виртуозные по исполнению приборы все же не могут сравниться с карманными часами
Авраама-Луи Бреге, вошедшими в историю, под именем "Мария Антуанетта". Очень
часто даже в самых серьезных изданиях "брегет" за номером 160 ошибочно называют
"часами Марии Антуанетты". По свидетельствам же историков заказ на часы был
предоставлен Бреге одним из тайных фаворитов королевы, который нисколько не
ограничил Бреге ни в средствах, ни во времени. Единственным и непременным
условием заказчика было получить совершенно уникальный прибор, включающий в
себя все мыслимые на то время достижения тонкой механики. К чести мастера условие
высокопоставленного, или верее сказать, высокоположенного клиента было выполнено
с лихвой. 160-й "брегет" и поныне считается самым сложным из когда-либо
существовавших часовых механизмов. Сама же Мария Антуанетта никакого отношения
к этим часам не имела: работа над уникальным изделием началась спустя год после
того, как порфироносная покровительница заказчика была обезглавлена волею
восставшего народа, и потребовала, ни много, ни мало, двадцати шести лет. Завершив в
1820 более чем четвертьвековой кропотливый труд, мастер так и не смог расстаться со
своим детищем. "Мария Антуанетта" навсегда осталась в коллекция своего создателя.
А вообще, царствующие особы частенько жаловали Авраама-Луи Бреге своим
высочайшим вниманием. Отметился среди его коронованных клиентов и российский
император Александр I. Изготовленные для него в 1822 году часы за номером 3825
также вошли в историю высокого часового искусства, как уникальное в своем роде
изделие. Но, как говорят, горбатого могила исправит. Не токмо в большой политике
того времени, но даже в области тонкой механики Российская Империя умудрилась
оставить след кованным солдатским сапогом. Русским самодержцем был заказан
прибор сугубо военного назначения - спидометр-шагомер передвижения войск на
марше!
Ну, а что касаемо появившихся в последние годы принципиально новых материалов,
используемых в часовой индустрии, таких, как особо прочное сапфировое стекло,
титановые сплавы и композитные керамические материалы то они имеют, конечно же,
отношение исключительно к внешней стороне часов, а не к их сути.
Не особо прижилась в мире высокого часового искусства и новинка, затронувшая
частично и самую суть часов - кварцевые механизмы. И хотя их до сих пор не
гнушаются использовать, правда чаще всего в моделях для женщин, такие столпы
тонкой механики, как "Ролекс", "Пьяже" и даже "Патек Филипп", тем не менее,
некоторые часовые мануфактуры с гордостью извещают о том, что ни разу не
"оскоромились" изготовлением кварцевых часов. А ведь в 70-е годы дело иной раз
доходило и до курьезов. Одна весьма именитая швейцарская мануфактура, правда по
заказу другой, не менее известной фирмы, специализирующейся на изготовлении
высококлассных имитаций дорогих ювелирных украшений, изготовила механические
часы, имитирующие часы электронные! Секундную, минутную и часовую стрелки
заменили три концентрических круга с нанесенными на них цифрами, которые
отображают в прямоугольном окошке текущее время. Подумать только, механические
часы на 25 камнях с автоподзаводом имитировали модную электронную безделицу!
Теперь же, комментируя появление новых моделей, авторитетные часовые издания если
и не относят к их слабым сторонам наличие кварцевого механизма, то сообщают об
этом с явным сожалением: почему бы, мол, не подумать о чем-то более серьезном? И
тем не менее, крупные изготовители недорогих часовых механизмов, похоже, никогда
не ставили крест на идее дальнейшего развития и усовершенствования кварцевых
механизмов. Ведь даже отмеченные сертифакатом Швейцарского комитета по
хронометрии самые дорогие механические часы имеют точность хода в пределах + /- 10
секунд, против +/- 6 секунд в год у хорошего кварцевого механизма. Единственное, что
всегда ставилось в недостаток кварцевым часам - это необходимость замены элемента
питания, пусть и раз в год, а то и два. Но и этот недостаток , похоже, уже с успехом
преодален. Японская "Сейко", а вслед за ней и европейский часовой монстр ЕТА
приступили к изготовлнию механизмов"Сейко Кинематик" и "ЕТА Аутокварц", в
которых питание кварцевого механизма осуществляется вращением ротора, также как и
в механических часах с автоподзаводом.
И все же понятие "мода" является своего рода чужаком в мире "haute orologerie". И
нигде более стилистические приемы и решения не отличаются таким впечатляющим
долголетием. Давно ставшие классическим образцом стрелки и цифры "бреге" (во
истину, "Упомяни о часах, а Бреге уж тут как тут!") остаются неизменными с 1783 года,
а посеребренные гильошированные циферблаты впервые украсили "брегеты" всего
тремя годами позже. Подобным долголетием своих находок в оформлении часов могут
похвастаться и другие не менее известные ювелирные и часовые дома, такие, как, к
примеру, "Картье". Одна из самых тиражируемых и поныне форм часового корпуса,
легендарный "tank", была создана Луи Картье под впечатлением от образа
бронированных гусеничных машин, примененных на полях сражений Мировой войны
1914 года. А не менее легендарные часы "Сантос", изготовленные парижским
ювелиром специально для отважного пионера воздухоплавания Альберто Сантос-
Дюмона, до сих пор остаются одним из самых популярных изделий фирмы, несмотря
на то, что в будущем году им сравняется 95 лет. Согласитесь, трудно вообразить иную
сферу человеческой деятельности, в которой новинками сезона могут запросто стать
реплики изделий полувековой или даже столетней давности.
И, тем не менее, мир высокого часового искусства, что вполне понятно, не существует
изолированного от мира внешнего, перипетии которого так или иначе влияют на то,
чем заняты в стенах швейцарских мануфактур. Кстати, именно так горделиво именуют
себя многие прославленные швейцарские часовые фирмы, подчеркивая кропотливый
характер своего труда, остающегося ручным даже на рубеже третьего тысячелетия. Так
уж сложилось исторически, что к настоящему времени именно Швейцария стала или,
лучше сказать, осталась единственным и безусловным лидером в области "высокой"
механики, перехватив знамя первенства из рук некогда славных немецких и особенно
французских часовщиков. К слову сказать, и легендарный дом Бреге был основан
именно в Париже, где поныне на Вандомской площади хранится наиболее полный
архив прославленного часового дома.
Подавляющая часть изделий швейцарского часового гения традиционно
предназначается для иностранных рынков, крупнейшим из которых (около 34%)
издавна была и остается Западная Европа, где только со стороны Германии и Италии
приходится почти 18% спроса на эту деликатную продукции. В 70-е годы к
западноевропейским странам присоединились пахнущие финиками и нефтью
княжества Персидского залива, и уж совсем с недавнего времени, все большее и
большее количество драгоценных приборов поглощают молодые драконы Юго-
Восточной Азии - Сингапур, Тайвань, Гонг-Конг и Корея. Один только Тайпей за
первые 6 месяцев прошедшего года ввез изделий швейцарской часовой
промышленности на сумму в 94.700.000 швейцарских франков. Суммарная же доля
всех азиатских стран, уже опередивших Европу и США, составила свыше 42%.
Именно поэтому не лучшее положение дел в мире (на 8% меньше по сравнению с
первым полугодием прошлого года приобрели часов США и на целых 33% Тайвань) и
в особенности во многих европейских странах (-17% Италия, -13% Германия, -8%
Франция) совершенно определенным образом сказалось и на производственной
политике большинства часовых фирм Швейцарии. В отчете, подготовленном
Федерацией Швейцарской Часовой Промышленности, без обиняков назывались
"настораживающими" результаты деятельности швейцарских часовщиков за первое
полугодие 1996 года. При впечатляющих самих по себе результатах, а за этот период
было продано 16.700.000 пар часов на сумму 3.116.800.000 швейцарских франков,
швейцарский экспорт, тем не менее, сократился на 4,4% по сравнению с тем же
периодом прошлого года. При этом, что весьма показательно, на 15% по числу
проданных изделий сократился экспорт часов из золота, на 9% из стали и золота, на
18% в позолоченных исполнении. Больше, правда, стало продаваться стальных часов
(+38%), часов в корпусах из других металлов, в частности титана (+25%), и, что уж
вовсе непостижимо, платиновых часов. Объем их продаж увеличился на целых 23%.
Именно поэтому модели часов, представленные на последних ювелирных и часовых
ярмарках в Базеле (Швейцария), Виченце (Италия) и в Гонг-Конге, являются особо
показательными. Специалисты единодушно отметили увеличение в последние годы
числа так называемых "кризисных моделей" - хронографов и спортивных часов в
простых и незамысловатых стальных корпусах. К тому же не лучшее положение дел в
европейской и мировой экономике, а следовательно и гораздо более скромные
возможности потенциальных покупателей, вывели из тени многие швейцарские фирмы,
"второй руки". Как говорится, кому война, а кому и мать родная. Их относительно
недорогие, но, в общем и целом, качественные изделия, такие, как, например, модели
коллекции TRAVERSOTOLO от EBERHARD, в нынешней ситуации пришлись очень
кстати. Эти сдержанного и лаконичного дизайна часы разительно напоминают те, что
были популярны в 40-50 годы, в особенности модели с черным циферблатом и
крупными светящимися цифрами арабского начертания.
В часах установлен противоударный механизм 6498 фирмы ЕТА (18.000
полуколебаний в час) на 17 камнях с ручным заводом и запасом хода в 46 часов. И
всем бы он неплох, если бы не чересчур "звучный" ход: изначально механизм был
предназначен исключительно для карманных часов.
Корпус моделей TRAVERSETOLO, диаметром 43 и толщиной 11 мм, выполнен из
нержавеющей стали. Крышка часов фиксируется восьмью винтами и гарантирует их
водонепроницаемость при давлении до 5 атм.
Светящиеся в темноте стрелки часов имеют листовидную форму. Дополнительный
секундный циферблат расположен в нижней части основного, который отличается
прекрасной "читаемостью". Ожидаемая цена моделей этой коллекции составит порядка
850 долларов.
Столь же простые по форме, но гораздо более "весомые" по содержанию часы от
именитой INTERNATIONAL WATCH CO. можно будет приобрести уже только за две с
половиной тысячи долларов. Однако MARK XII именно та модель, в успехе которой
среди любителей спортивных и "военных" часов уверены ее создатели. Первые
подобные часы часовая мануфактура из Шлаффхаузена изготовила почти 60 лет назад,
а сменившая их в 1948 году модель MARK XI на долгие годы стала любимицей всех
пилотов мира.
Точеной формы корпус модели MARK XII, выполнен из нержавеющей стали и скрывает
в себе еще один внутренний корпус, на этот раз из мягкого железа, предназначенный
для защиты механизма от воздействия магнитных полей. Сам механизм (28.800
полуколебаний в час) собран на 33 камнях и оснащен устройством автоматического
подзавода.
Черный циферблат цасов с отображением числа, светящимися в темноте арабскими
цифрами и такими же стрелками защищает сапфировое стекло, гарантирующее вместе с
завинчивающимися крышкой часов и головкой завода водонепроницаемость прибора
при давлении до 5 атм.
Среди моделей коллекции MARK XII предусмотрены часы с аналогичными
техническими характеристиками для представительниц слабого пола. Они отличаются
гармоничными пропорциями и ни в коей мере не "утяжеляют" тонкого женского
запястья.
Однако, не небом единым жив человек. Поклонникам морских просторов и соленого
ветра явно придутся по душе часы коллекции, украсившей собою экспозицию всех
трех часовых форумов. Свое 150-летие фирма ULISSE NARDIN, хранитель давних и
глубоких традиций в изготовлении морских хронометров для флотов 50 государств
мира, в том числе и императорского российского, ознаменовала представлением серии
MARINE CHRONOMETER 1846. Прототипом часов этой коллекции стал легендарный
корабельный хронометр ULISSE NARDIN с индикацией запаса хода и увеличенным
секундным циферблатом. Модели из белого, желтого и розового золота выпущены
ограниченным тиражом по 250 единиц и потому представляют особый интерес прежде
всего для коллекционеров. MARINE CHRONOMETER 1846 в стальном исполнении при
вполне умеренной цене в 3.500 долларов, учитывая столь громкое имя и качество
исполнения, напротив, рассчитан на более широкий круг покупателей.
В корпусе из нержавеющей стали диаметром 38 и толщиной 11 мм установлен
механизм с автоматическим подзаводом UN-26, основой которого является привод
2892-2 фирмы ЕТА. После доводки, произведенной в мастерских ULISSE NARDIN, часы
получили сертификат Швейцарского Комитета по Хронометрии С.O.S.C. (Сontrole
Officiel Suisse des Chronomиtres). На титановой крышке хронометра, крепящейся
шестью винтами, выгравированы даты и места проведения восемнадцати, в период с
1846 по 1964 год, выставок, на которых изделия ULISSE NARDIN были удостоены
высших наград.
Основной циферблат часов с грушеобразными стрелками черненной стали защищен
сапфировым стеклом. На дополнительном секундном циферблате расположено окошко
для отображения даты, а под цифрой 12 помещен индикатор запаса хода. Часы
водонепроницаемы при давлении до 20 атм. Ребристая кромка часов напоминает
подлинные корабельные хронометры, а головка завода украшена изображением
морского якоря и имеет винтовую нарезку.
Любителям же спокойной нейтральной классики, не лишенной, однако, некой
спортивной лихости, как нельзя лучше подойдут часы ATELIER SPORT от часовой
мануфактуры PAUL PICOT, несущие на себе к тому же печать утонченного изящества,
благодаря гармоничной комбинации полированной стали и золота 750 пробы в
оформлении корпуса и браслета. Браслет имеет потайную застежку. Из золота
выполнена головка завода, украшенная вензелем часового дома, и ее предохранитель,
крепящийся к корпусу двумя, опять же золотыми, винтами.
Поистине безупречен противоударный с автоматическим подзаводом механизм часов
(28.800 полуколебаний в час), собранный на 21 рубиновом камне. Стоимость часов
немногим превосходит 5.000 долларов.
Переходя к более сложным по устройству часам, нельзя не отметить возросшей доли
среди представленных на выставках хронографов качественных и не обременительно
дорогих изделий.
В три тысячи долларов станет приобретение хронографа CROSSWIND фирмы
BREITLING. Относительно невысокая для механических хронографов цена вовсе не
означает, что речь идет о второсортном изделии.
Стальной корпус часов, традиционный для фирмы своими агрессивными чертами,
отмечен интересной новинкой - точнейшей поворотной шкалой с промежуточной
фиксацией в 120 положениях. Для часов был выбран ставший уже классическим
автоматический привод VALJOUX 7750 от фирмы ЕТА, получающий после доводки в
стенах BREITLING обозначение B-13. Механизм собран на 25 камнях и работает с
частотой 28.800 полуколебаний в час.
Сапфировое стекло часов отличается специальной противобликовой обработкой с
обеих сторон, что позволяет без труда видеть показания на циферблате практически
под любым углом, как при нормальном освещении, так и в темноте, благодаря
светящимся римским цифрам и стрелкам основного и всех дополнительных
циферблатов.
Завинчивающиеся крышка часов и заводная головка гарантируют их высокую
водонепроницаемость, вплоть до давления в 10 атмосфер. К часам подобран
великолепный ремешок натуральной крокодиловой кожи с именной пряжкой. Диметр
корпуса часов составляет 43,5 мм, толщина 15,5 мм.
Говоря о схожей модели CHRONOMASTER EL PRIMERO часового дома ZENITH, нельзя
не отметить трудоемкой и безупречной работы его мастеров. Судите сами. Помимо
обычных для хронографа функций - отсчета секунд, минут и часов, прибор отображает
смену лунных фаз, день и число и месяц. При этом продуманное расположение
дополнительных циферблатов и окошек позволяет без труда воспринимать все данные,
несмотря на их явное обилие. Сам циферблат с накладными римскими стальными
цифрами и шелкографированной тахиметрической шкалой защищен от повреждений
сапфировым стеклом.
Сложнейший механизм часов (36.000 полуколебаний в час), состоящий более чем из
350 деталей, собран на 31 одном рубиновом камне и имеет запас хода в 56 часов.
Отсюда весьма понятно желание его создателей лишний раз продемонстрировать
обладателю часов все великолепие их устройства, предусмотревших вместо глухой
металлической крышки на корпусе диаметром 40 и толщиной 13,5 мм сапфировое
стекло, закрепленное металлическим ободом на шести винтах. Согласитесь, что
стоимость часов такого уровня в 4.400 долларов не покажется вам неоправданно
высокой.
Еще 1.400 долларов и вы становитесь обладателем и вовсе нешуточного по своей
ценности прибора. GIRARD-PERREGAUX. Это имя в часовом мире. И имя весьма
громкое. Изделия прославленной часовой мануфактуры из CHAUX-DE-FONDS
котируются наравне с продукцией PATEK PHILIPPE, а механизмы берутся для доводки
часовыми фирмами "первой руки", в частности PIAGET. Не случайно именно механизм
от GIRARD-PERREGAUX предпочли на PIAGET в качестве основы, создавая собственный
привод для часов коллекции CITEA, во многим, по мнению специалистов,
определивших тенденции в развитии часовго искусства третьего тысячелетия.
CHRONO LAUREATO OLIMPICO из той редкой породы вещей, что берут не показным
блеском, а неоспоримой весомостью своих достоинств. Прибор совершенен до
простоты и прост до изящества. Корпус и браслет хронографа неуловимо перетекают
один в другой, создавая иллюзию чего-то изначально цельного и неделимого и
завораживая ритмичным чередованием матовых и блестящих стальных граней.
Поверхность циферблата того же серо-стального оттенка, с прорезью для отображения
числа, украшена "парижскими" насечками На нем расположены три дополнительных
хронографических циферблата, а по краю нанесена тахиметрическая
шелкографированная шкала. Все стрелки и цифровые указатели имеют светящиеся в
темноте поверхности.
Крышка часов крепится шестью винтами. Винтовая же восьмиугольная головка завода
повторяет своими очертаниями обод сапфирового стекла. Диаметр корпуса 40 мм.
Толщина - 13. В часах установлен безупречный механизм GP-3170 (28.800
полуколебаний в час), собранный на 63 камнях.
Браслет часов имеет двойную застежку. В дополнение к часам с циферблатом
украшенным "парижскими" насечками, имеются модели с его синей лаковой и белой
поверхностью. К большому сожалению эта модель будет выпущена весьма
ограниченным числом.
Хронограф от GIRARD-PERREGAUX привел нас прямиком к "птицам высокого полета".
"Нам нет преград ни в море, ни на суше!" Таким без преувеличения мог бы быть лозунг
мастеров часового дома СORUM, чья фантазия, похоже, не знает вообще никаких
ограничений ни с технической, ни с эстетической точки зрения. То они распиливают
золотые монеты, и изъяв из них сердцевину, словно орех из скорлупы, устанавливают
внутри сверхплоский механизм, превращая монету в часы. То задаются целью, убрав
все лишнее, сузить механизм почти до исчезновения, выставляя, на всеобщее обозрение
практически пустой корпус. И это не шутка, и не преувеличение. Это коллекция часов
CORUM GOLDEN BRIDGE. Выполненные в разных вариантах - прозрачные целиком или
только в той части, где располагается то, что обычно принято называть механизмом,
часы оснащены стандартным для коллекции приводом на 18 рубиновых камнях,
украшенным ручной гравировкой. Не ищите в этих моделях месте головки завода на
привычном месте. Чтобы завести часы или перевести стрелки, вам потребуется снять
часы с руки, перевернуть их и, приподняв скобу, сделать то, что требуется.
Корпус часов с тремя уступчатыми концентрическими окружностями выполнен из
желтого золота 750 пробы, также, как и крышка с овальной прорезью над механизмом,
закрытая сапфировым стеклом.
По черному циферблату, на котором вы не найдете ничего, кроме эмблемы часового
дома и надписи СORUM, движутся золотые же стрелки с тонкими полосками черного
лака. Часы дополнены черным лаковым ремешком из кожи крокодила и пряжкой с
эмблемой фирмы. Потенциальному покупателелю этот курьез обойдется в
четырнадцать с половиной тысяч долларов.
А теперь шутки в сторону. JAGER-LECOULTRE. Еще одно легендарное имя в часовом
"beau monde". Излюбленная марка всех европейских интеллектуалов не стесненных в
денежных средствах. Модель MASTER CALENDARIO принадлежит к уже давно
известной и воспетой на все лады коллекции фирмы.
В корпусе розового золота толщиной всего 10 и диаметром 37 мм сокрыто настоящее
чудо изящной механики, собранное из 277 деталей на 50 рубиновых камнях. Маленькое
сердце прибора неустанно бьется с частотой 8 ударов в секунду. Однако прежде чем на
крышку его корпуса нанесут золотую номерную рельефную печать, дающую часам
путевку в жизнь, оно должно безупречно отстучать 1000 часов. Только после этого
часы признаются вполне жизнеспособными. Все прошедшие испытание часы помимо
номерной печати имеют на тыльной стороне крышки особые графы, в которые
заносится дата и имя часового мастера, осуществлявшего проверку и наладку
механизма. Запас хода часов составляет 40 часов.
Посеребренный циферблат MASTER CALENDARIO несет на себе три дополнительных
циферблата для отображения числа, дня недели и месяца. В последнем прорезано
крохотное окошко, в котором указывается текущий год. Над цифрой "шесть"
расположен лунный календарь. Непосредственно под месячным календарем находится
еще одно окошко. Механизм часов чрезвычайно сложен, и чтобы не причинить ему
вреда в "критические моменты", а именно, тогда, когда происходит смена показаний
календарей, в этом окошке появляется красный флажок, означающий, что сейчас с
часовым механизмом нельзя производить никаких манипуляций.
Цифры, кроме "шести", заменяют крохотные накладные треугольники розового золота
с расположенными рядом светящимися в темноте точками. На стрелки того же
розового золота типа "дофин" нанесены светящиеся полоски.
К часам подобран строгий черный ремешок крокодиловой кожи с золотой
складывающейся пряжкой. Стоит это маленькое чудо ровно 20.000 долларов.
Ну, и под занавес отметим нечто совсем особенное, далеко выдающееся из ряда
обычного. Невольно приходит на память восклицание А.С.Пушкина в одном из писем:
"это... совсем оригинальное, а мы из того и бьемся!"
Модель JALOUSIE от VACHERON CONSTANTIN мало назвать оригинальной, утонченной
или необыкновенной. Любого, даже самого цветистого эпитета будет явно
недостаточно. Красное имя этим часам "Смерть эстетам!", ибо при всей своей
неповторимости и цене в без малого 25.000 долларов это просто удар ножом во всякое
тонко чувствующее сердце.
Вообразите себе, что имея такие часы, вам мало просто поднести руку к глазам, чтобы
увидеть, который же теперь час. Со вздохом неотвратимой обязанности и словно франт
века 18, откидывавший массивную золотую крышку бесценного "брегета", вы
перемещаете на не менее драгоценном приборе розового золота кнопку, украшенную
сапфиром и... К восторгу, ужасу и черной зависти при сем присутствующих, неслышно
приподнимаются створки белого золота с тонкой гравировкой из закрученных в разные
стороны спиралей, открывая только вашему взору до сих пор ревниво оберегаемый от
постороннего взгляда иссиня-белый циферблат с листообразными стрелками,
мальтийским крестом и простой незамысловатой надписью Vacheron Constantin
Geneve. Спектакль! Действо! Ритуал! Праздник, что всегда с тобой.
По бокам корпус часов украшает гравировка аналогичная той, что нанесена на створки
"жалюзи". Головка завода выполнена из белого золота и украшена рельефным
изображением мальтийского креста - родовым знаком одной из старейших женевских
часовых мануфактур.
Сняв крышку часов, также розового золота, с выгравированным на ней названием
фирмы, все тем же мальтийским крестом и индивидуальным номером изделия, вы
обнаружите противоударный механизм "tonneau" ("бочонок") ручного завода
VACHERON CONSTANTIN 1017 работающий с частотой 21.600 полуколебаний в час,
собранный на 21 рубиновом камне и с запасом хода в 45 часов. Довершает
убийственную изысканность черный матовый ремешок крокодиловой кожи и складная
золотая застежка.
Разумеется, упомянутые выше модели далеко не полностью исчерпывают все то
многообразие новинок, с которым вошла в новый год швейцарские часовая индустрия
и уж тем более они ни в коем случае не являются эталонными, модными образчиками,
на которые следует непременно ориентироваться в своем выборе. И тем не менее,
примите все вышеизложенное, хотя бы к сведению... Помните, как в гоголевском
"Ревизоре"? "Так скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что
вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр
Иванович Бобчинский. Так и скажите... А если этак и государю придется, то скажите и
государю..."
Игорь Толоконников
АРИСТОКРАТИЯ ДУХА
Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела,
картавя, что-то малопонятное, но, судя по
женским лицам в партере, очень соблазнительное:
- Герлэн, Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис
Нуар...
М.Булгаков "Мастер и Маргарита".
Открывая в 1828 году на парижской улице Риволи небольшой парфюмерный
магазин, молодой ученый-химик Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен был далек от
мысли, что уже через четверть века легкомысленное, как могло показаться
многим, увлечение составлением ароматических композиций приведет его
прямиком в личные парфюмеры первых королевских династий Европы. А пока
крохотная фабрика на углу авеню Клебер и площади Звезды, в глухом по тем
временам парижском предместье, производит первые цветочные одеколоны
Герлена - "Senteurs des Champs" ("Полевые Тропинки") и "Esprit de Fleurs"
("Цветочный Аромат"), которые становятся весьма популярными. Вскоре
туалетную воду у Герлена заказывает сам Оноре де Бальзак. Вслед за ним
разработать особый ароматизатор для одного из своих изданий парфюмеру
поручает модный журнал "Сильфида", а в каталоге фирмы появляются и
первые косметические средства для ухода за кожей лица.
В скором времени французская столица начинает перестраиваться. По
поручению самого императора Наполеона III барон Осман руководит
реконструкцией города и Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен открывает свой новый
магазин в доме номер 15 на пока ничем не примечательной рю да ла Пэ, той
самой, которой в самом недалеком будущем уготовано стать центром моды и
роскоши не только Парижа, но и всей Европы. Уже во времена Третьей
республики там обоснуются модельеры Ворт и Дусэ, ювелиры Меллерио,
Бернар, Вевер, Окок, Жакта, Фонтана, а позднее и сам "ювелир королей и
король ювелиров" Луи Картье. Само же производство переводится в Коломб, а
Герлену понемногу помогают в делах подросшие наследники - сыновья Эме и
Габриэль.
Перейдя от благоустройства столицы к наведению порядка в делах личных,
Наполеон III Бонапарт, большой знаток и ценитель женской красоты, берет в
жены испанскую принцессу Евгению Де Монтильо де Гузма. К свадебным
торжествам, назначенным на 29 января 1853 года Пьер-Франсуа-Паскаль
Герлен, очарованный красотой и совершенством молодой императрицы,
составляет "Eau de Cologne Imperiale" ("Одеколон Империал"), который
преподносится виновникам торжества в хрустальном флаконе с вызолоченным
рельефным изображением пчел - эмблемой дома Бонапартов. Простой и
изысканный аромат одеколона (духов в их теперешнем понимании в те времена
еще не существовало) покоряет сердце императрицы Евгении и Пьер-Франсуа-
Паскаль становится официальным парфюмером их императорских величеств. А
одеколон "Imperiale", которому Герлен был обязан столь важным для себя
признанием, все в том же украшенном изображением бонапартовских пчел
флаконе до сих пор производится домом Герлен.
Оправдывая свое новое высокое положение, вслед за одеколоном "Империал"
Герлен составляет "Parfum Imperiale" ("Аромат Империал"), "Parfum de
France" ("Аромат Франции"), "Bouquet de Imperatrice" ("Букет
Императрицы"), "Bouquet Napoleon" ("Наполеоновский Букет"), "Delice du
Prince" ("Княжеская Отрада") и вскоре его имя уже на слуху у всей
европейской знати. Почетным титулом личного парфюмера Герлена жалуют
многие европейские монархи. Его ароматическими составами пользуются и
строгая королева Великобритании Виктория, и изысканная Изабелла Испанская,
и юная наследница Австро-Венгерского престола принцесса Сисси. Своим
высочайшим вниманием его не обходят династии Вюртембергов и Романовых,
для которых парфюмер создает "Le Bouquet de Furstenberg"
("Вюртембергский Букет"), "L'eau de Cologne Imperial Russe" ("Одеколон
Русский Империал") и "Voila pourquoi j'aimais Rosine" ("Вот почему я
люблю Розину"). В частном собрании дома Герлен до сих пор хранятся
флаконы и рецептура составления одеколонов "Imperial Russe" ("Русский
Империал") и "Cour Moscovite" ("Московский Двор").
После кончины в 1864 году Пьер-Франсуа-Паскаля дело переходит к его
прямым наследникам, Габриэлю и Эме, последний из которых обладал
очевидным и несомненным дарованием в составлении парфюмерных
композиций. Именно он создает такие модные новинки, как "Fleurs d'Italie"
("Цветы Италии") и "Excellence" ("Совершенство"), а чуть позднее и духи
"Jickie", ставшие революционной вехой в развитии всей парфюмерии. Впервые
аромат духов сочетал в себе значительное количество нот и оттенков. Первый
раз при составлении духов были использованы концентрированые цветочные
масла, полученные приниципиально новым способом. И ко всему прочему в их
состав входили синтетические ароматические вещества - абсолютная новинка
для своего времени. Фактически, духи "Jickie", в которых Эме Герлен
увековечил имя своей первой возлюбленной, англичанки Джики, стали
родоначальниками всей современной парфюмерии как таковой и в них. Как и
одеколон "Imperiale" эти духи производятся до сих пор.
На парижской Всемирной Выставке 1889 года братья с триумфом представили
продукцию дома, ни сколько не утеряв блеска заслуженной отцом славы и
признания.
Начало нового столетия ознаменовалось существенными переменами в делах
дома Герлен. У руля процветающей парфюмерной империи становятся сыновья
Габриэля, Пьер и Жак. Пьер Герлен посвящает себя делам, а эстафету Эме
Герлена принял его племянник Жак, с именем которого связана самая
блистательная, пожалуй, пора в истории дома. К тому же мощностей фабрики в
Коломбе стало недостаточно и в местечке Бекон-Ле-Брюйэр возводятся новые
цеха и лаборатории. Кроме духов, своей основной продукции, дом Герлен
изготовляет огромный по тем временам ассортимент косметических средств:
разнообразные лосьоны, пудры и кремы.
В новых парфюмерных композициях дома Герлен "Bon Vieux Temps"
("Добрые Старые Времена"), "Le Mouchoir de Monsieur" ("Его Носовой
Платок"), "Voilette de Madame" ("Дамская Вуаль"), "Muguet" ("Ландыш"),
"Rue de la Paix" ("Улица Мира") как в зеркале отразилась вся изысканная
прихотливость эпохи модерна. Следуя своим давним традициям, специально
для несравненной Сары Бернар, символа и кумира той поры, дом Герлен создает
особые духи. А подлинными находками того времени становятся изящные
"Apres l'Ondee" ("После Дождя"), и "L'Heure Bleue" ("Сумерки") с их
бесконечно нежным, романтическим и волнующим ароматом.
В самый канун Первой мировой войны дом Герлен открывает новый роскошно
отделанный мрамором магазин на Елисейских Полях и вскоре на долгие четыре
года модная парижская жизнь погружается в сумерки, совсем не похожие на
"L'Heure Bleue".
В ноябре 1918 года бесконечная, казалось, война завершена. Ценой немалых
жертв и лишений Франция выходит из нее победительницей. Эйфория
всеобщего ликования перерастает в острое желание как можно скорее забыть
пережитое и вернуться к большим и малым радостям довоенной жизни. Всего
через год после окончания войны Жак Герлен создает теперь уже почти миф,
почти легенду, духи "Mitsouko" ("Тайна" в переводе с японского), отразившие
всеобщее увлечение в те годы страной Восходящего солнца после грандиозного
успеха оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" и книги Клода Фаррера
"Битва". Таинственное и волнующее сочетание ароматов жасмина, розы,
персика, амбры, специй и дубового мха без малого восемьдесят лет очаровывает
и покоряет женские сердца, давно превратив "Mitsouko" в своеобразную
эмблему дома Герлен.
И все же вернуться к той хрупкой гармонии, что рассыпалась с началом войны,
как карточный домик, оказалось невозможно. Пережитая трагедия стала
слишком сильным потрясением для всех и вся. Мир менялся на глазах, менялся
неостановимо и невосстановимо. Совсем иными глазами взглянула на себя и его
лучшая половина. Годы военного и послевоенного лихолетья заставили женщин
сменить мужчин и на производстве, и в делах, научиться во многом полагаться
на самих себя. Канул в Лету образ благообразной матери семейства,
безропотной мужниной рабы. Вместе с ним бесследно расстаял и его антипод -
чахоточный, изможденный полуангел, полудемон символизма с тонким
бледным лицом и карминовыми губами. Эмансипированная женщина 20-х стала
равноправной спутницей мужчины в делах и развлечениях. Подобно весенней
грозе над Францией разразились "Annees Folles" - "Годы безумия" с их
невероятной жаждой жизни и удовольствий после недавно пережитой трагедии
и словно в предчувствии трагедии еще более страшной. Вновь весь мир с
вожделением обращает свои взоры на Париж. Международная Выставка
Прикладных Искусств и Современной Промышленности 1925 года
окончательно оформила эстетические воззрения новой эпохи, получившей по ее
сокращенному названию имя "Ар Деко". Складывается неподражаемый "Белый
Стиль" Картье: черно-белая геометрия платины, лака, горного хрусталя и
бриллиантов багетной огранки. Коко Шанель, Пату и Лелонг переворачивают
прежние представления о женской моде, а новые духи Жака Герлена
"Shalimar", первая композиция на "восточную" тему, становятся одним из
самых ярких штрихов тех безумных лет, вобрав в себя все их сумасшедшее
очарование. Яркий, но не шокирующий восточный запах, чуть провоцирующее
сочетание жасмина, ириса, розы, ванили, ладана и опопанакса, стал любимым
ароматом раскованных женщин дансингов, garden parties и открытых авто.
Смелые обольстительницы, они с удовольствем кутались в облако его знойной
чувственности. И до сих пор во Франции эти духи неизменно остаются в
десятке самых продаваемых. Благодаря феноменальному успеху "Shalimar",
слава дома Герлен, достигает, наконец, и американского континента. В 1927
году в Соединенных Штатах открывается филиал дома.
Эйфория "Безумных Лет" прервалась в духе самого времени: стремительно,
бурно и трагично. В "черный четверг" 24 октября 1929 некоторые тревожные
экономические показатели вызвали стихийную продажу ценных бумаг на Уолл
Стрите и, как следствие, резкое падение их курса. Это было подобно сходу
снежной лавины, дезорганизовавшей всю мировую торговлю и приведшей к
разорению банков, закрытию предприятий и массовой безработице. Весенняя
гроза "безумных лет" сменилась ненастьем Великой депрессии.
В тот страшный год под впечатлением от трагичного и самоотверженного
образа героини оперы Пуччини "Турандот" Жак Герлен создает духи "Лиу".
Примечательно, что в те же годы в творчестве другого признанного мастера той
поры, ювелира Луи Картье, китайская тема также получила свое особое
развитие. Да и вообще, в творчестве двух наиболее ярких представителей
старейших французских домов "Картье" и "Герлен" - Луи Картье и Жака
Герлена чрезвычайно много схожего. К примеру, в свое время мужество и
героизм покорителей Пятого океана сподвиг Луи Картье на создание
уникального по художественной ценности и долголетию образа - часов
"Сантос", изготовленных для бразильского пионера воздухоплавания Альберто
Сантос-Дюмона. Позднее, движимый теми же эмоциями, Жак Герлен, создает
свою самую блистательную парфюменую композицию "Vol de Nuit" ("Ночной
полет"), дань признания автору "Маленького Принца", пилоту Антуан де Сент-
Экзюпери.
14 июня 1940 года над Францией вновь надолго сгущаются сумерки, и лишь
после окончания Второй мировой войны, дом "Герлен" возвращается к
прерванным делам. Вместо разрушенной бомбежками фабрики в Бекон-Ле-
Брюйэр строится новое предприятие в Кёрбевуа, которое до сих пор остается
основным поизводством всей парфюмерии "Герлен".
В 1955 году Жак Герлен вместе с 18-летним внуком Жан-Полем создает свои
последние духи "Ode"("Ода"), а всего 4 года спустя Жан-Поль Герлен
представляет первую самостоятельную работу - мужской одеколон "Vetiver"
("Ветивер"). В очередной раз дом Герлен пошел непроторенной дорогой:
впервые наравне с традиционными составляющими мужских композиций -
запахами табака, кожи и древесного мха был использован аромат индийского
корня, ветивера. Новинка, отличавшаяся сбалансированным сочетанием свежих
и теплых нот, была с восторгом встречена всеми, начиная с молодых людей и
заканчивая степенными отцами семейств. Достойный образец сдержанной и
уверенной в себе мужественности, "Veniver" был и остается уместным для
любого случая, от самого неформального, до самого торжественного. Жан-
Полю Герлену удалось не только не посрамить чести фамилии, но и создать
композицю сразу ставшую на одну ступень с лучшими работами деда. По своей
оригинальности и благородству аромата "Vetiver" приравнивается в оценках
лучших парфюмеров к духам "Mitsouko" и "Shalimar" и является одним из
немногих самых удачных мужских запахов за всю историю парфюмерии,
наравне с "Eau de Savage" Кристиана Диора, "Monsieur Givanchy" и "Pour
Homme" от "Caron".
В 1962 году увидела свет еще одна новинка дома "Герлен" - женские духи
"Chant d'Aromes" ("Песнь Ароматов"), а тремя годами позже и новая
оригинальная композиция для мужчин "Habit Rouge" ("Красный Фрак") -
первый "восточный" мужской запах.
Без преувеличения можно сказать, что каждая новая работа дома "Герлен"
становилась своеобразной иллюстрацией к страницам европейской истории. Не
успели отгреметь студенческие волнения 68-го, как Герлен уже предлагал в
соответствие с настроениями и вкусами молодежи духи "Chamade", навеянные
образом женщины нового типа, героиней Катрин Денев в фильме по
одноименному роману Франсуазы Шаган.
К началу 70-х империи "Герлен" становится заметно тесно в рамках
европейского и северо-американского рынков. К тому же все отчетливее стал
слышен рык молодых тигров Юго-Восточной Азии, наводнивших мир изделями
радиоэлектроники и с удовольствием потребляющих всегда лакомые для
азиатов предметы роскоши. Герлен начинает методично осваивать восточные
рынки, открыв свои филиалы в Гонг-Конге и Токио.
И по прежнему ни на минуту не прекращается работа же над созданием новых
парфюмерных композиций. В 1974 году рождается "Eau de Guerlain", год
спустя роскошные духи "Parure" ("Украшение") - традиционно изысканная
вариация в стиле Герлен на бессмертную шипровую тему.
А четырьмя годами позже Жан-Поль Герлен в очередной раз подтверждает свои
права на наследный титул одного из самых блестящих парфюмеров своего
времени, создав композицию, посвященную королеве цветов розе. "Nahema" до
сих пор считаются одними из самых роскошных, аристократичных и дорогих
женских духов.
И хотя классика всегда остается классикой, каждое новое поколение даже в
самых вечных темах слышит свои ноты и нюансы. В 1983 году дом Герлен
представляет созвучную времени новую цветочную композицию - "Jardins de
Bagatelle" ("Парк Багатель") а еще через шесть лет совершенно новое
звучание получает и нетленная "восточная" тема, в котором по-герленовски
изысканно и неповторимо слились ароматы сандалового дерева и жасмина.
Духи "Samsara", как уже не раз случалось с творениями дома "Герлен", сразу и
навсегда стали классическими, вызвав целую лавину подражания.
Если вести отсчет с 1828 года, то "Герлен" были созданы 323 парфюмерные
композиции, из которых ныне производятся 25. В 1992 году, воздавая на излете
тысячелетия дань собственным более чем полуторовековым традициям, дом
"Герлен" представляет "Heritage" ("Наследие") - свое новое видение
мужчины, переступающего грань двух веков и двух тысячелетий. Свежий
аромат "Heritage", сотканный из запаха специй и тонких древесных нот - дань
уважения человеку прошлого и посвящение человеку дня грядущего. А еще
через два года "Герлен" делает, пожалуй, самый свой неожиданный сюрприз,
поистине роскошный подарок подлинным хозяевам двадцать первого века.
Специально для самых маленьких граждан мира составляется "Petit Guerlain"
("Малыш Герлен") - озорное сочетание свежих цитрусовых нот с нежными
запахами ванили, лаванды и ромашки.
Последним же звучным аккордом в 170-летней парфюмерной симфонии
"Герлен" вновь стали духи для женщин. На этот раз Жан-Поль Герлен сумел,
похоже, извлечь аромат из самого солнечного света и смешав его с запахом
цветущей мимозы, растворить в новых духах "Champs Elysees" ("Елисейские
Поля").
Давно стерты с карт границы и названия империй, чьи монархи, благосклонно
величали Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена своим личным поставщиком.
Бастионы же созданной им империи по прежнему величественны и
неприступны, а сферы ее влияния в мире расширяются день ото дня. И в
Российских пределах, вновь как когда-то в прошлом, чувствуется присутствие
ее эмиссаров. В витринах на Мясницкой, на Петровке и на Кузнецком, снова
играют хрустальными гранями флаконы одеколона "Империал", а по улицам
кто-то нет-нет, да и пронесет то волнующий аромат японской тайны, то отзвук
безумных двадцатых, то пряную свежесть далеких экзотических лесов. И если
истинного благородства по-прежнему не купить ни за какие деньги, то
проникнуться духом подлинного аристократизма вполне по силам каждому.
Если, конечно, вы пользуетесь парфюмерией "Герлен".
Igor Tolokonnikov (Nacht) 2:5020/614.9 26 Apr 97 13:32:00
ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ!
- А что бы вы со своей стороны могли предложить?
- Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то...
Голова пухнет. Взять все, да и поделить...
- Так я думал, - воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти.
М.А.Булгаков "Собачье сердце".
А никому не приходило в голову, что будет, если прислушаться к совету
Полиграфа Шарикова и действительно все взять и поделить? Сколько придется
на каждого жителя Земли накопленных цивилизацией богатств? Оказывается, не
так уж и много. Каждому из нас достанется всего по 1/5 коровьей туши. Зато
кукурузы - аж по 580 кг. Земли каждый из нас получил бы по 26.000 кв.
метров, то есть по целому футбольному полю и при этом по 138.100 литров
питьевой воды. Атмосферной влаги каждому жителю Земли досталось бы по 1.500
миллиметров в год. Еще меньше перепало бы на каждого пива - всего по 20
литров.
Из материальных благ каждый получил бы по 0,1 телевизора , 0,079
автомобиля и 0,1 телефона. Ежегодно нам выплачивали бы по 3.374 доллара и
доставляли по 35,1 газетных номера. Каждый из нас имел бы по 0,001
персонального врача и 0,000003 атомной бомбы.
Это в среднем. А если брать крайности, то самыми богатыми людьми на Земле
являются граждане США, где в пересчете на душу населения ежегодно
приходится по 23.400 долларов. Больше всех телефонов у датчан - по 1 на
каждого, а телевизоров у граждан Омана - по 0,9 на человека. По количеству
автомобилей на одного жителя страны снова лидируют Соединенные Штаты -
более 1/2 автомобиля на каждого. Больше всех мяса имеют жители Уругвая - по
3 коровы на каждого. Больше всех пива и кукурузы вновь производится в США -
в среднем по 92 литра и по 29 кг на человека. Больше всех воды потребляют
жители Австралии - по 75.750 литров на человека в год. Больше всего дождей
выпадает на головы жителей Либерии - по 3.874 мм в год. По количеству земли
на душу населения лидирует Монголия, где каждый житель мог бы получить при
дележе по целому миллиону кв. м. Больше всего врачей в Италии - 0,005 на
каждого жителя. А вот на россиян приходится больше всего ядерного оружия -
аж по 0,00006 единицы на каждого.
Меньше всего денег зарабатывают граждане Мозамбика и Эфиопии - всего по
115 долларов в год на каждого. Меньше всего телефонов, всего лишь по 0,0003
на человека у камбоджийцев, телевизоров - по 0,001 на жителя - в
Мавритании, а автомобилей в Бангладеш - по 0,001 на человека. Менее всего
мяса приходится на жителей Ирака и Мальты - по 1/20 коровьей туши.
Практически не употребляют кукурузы в Саудовской Аравии - ее там приходится
по 0,05 кг на душу населения. Самые экономные потребители воды живут в
Намибии. Ежегодно они расходуют всего по 500 литров воды на каждого. А
меньше всего природной влаги приходится на жителей Мавритании - 25 мм в год
на человека. Самыми стесненными можно считать граждан Сингапура, на каждого
из которых приходится всего 200 кв. метров. Меньше всего врачей в Руанде -
0,00002 на каждого жителя, а газет в игере, Заире и Эфиопии - по 0,001 на
человека. Вот и задумайтесь, так уж ли стоит все делить?
Igor Tolokonnikov (Nacht) 2:5020/614.9 26 Apr 97 13:30:00
СКОЛЬКО СТОИТ СЕГОДHЯ ЧУДОВИЩЕ ФРАHКЕШТАЙHА?
Hемецкий журнал "Штерн" решил подсчитать, во что обойдется сборка
человека из искусственных органов. Оказалось, что искусственный человек
стоит вовсе не так дорого, как до недавнего времени полагали
писатели-фантасты. В нашумевшем в свое время американском телесериале
"Человек стоимостью 6 миллионов долларов" цена человеского клона оказалась
весьма завышенной по сравнению с нынешними ценами на искусственные органы.
Сегодня искусственный человек обошелся бы его создателю в 160 с небольшим
тысяч долларов. Судите сами. Цены, разумеется, приведены
среднестатистические.
Титановая фольга для защиты костей черепа - около 100 долларов
Ткань из титанового волокна для заживления ран черепной коробки - 150
долларов
Электронное ухо - 15.000 долларов
Глазной протез из стекла - 300 долларов
Ушной хрящ из силикона - 600 долларов
Искусственная гортань с обдувом - 300 долларов
Плечевой сустав - 1.250 долларов
Локтевой сустав - 2.000 долларов
Пальцевой сустав - 500 долларов
Протез шейки бедра - 1.500 долларов
Протез бедра с суставом и искусственной конечностью - 6.000 долларов
Протез сустава пальца ноги - 450 долларов
Протез голеностопного сустава - 2.000 долларов
Коленный сустав - 120 долларов
Протез кости бедра с суставом - 15.000 долларов
Протез мужского яичка - 250 долларов
Протез мужского полового члена с устройством эрекции - 6.000 долларов
Искусственная артерия - 900 долларов
Искусственные ткани тела - от 350 до 1.500 долларов
Искусственное сердце - 50.000 долларов
Протез руки с электроприводом - 10.000 долларов
Искусственное легкое - 600 долларов
Регулятор сердечной деятельности - 6.000 долларов
Керамическая челюсть - 20.000 долларов
Титановый протез подбородок - 10.000 долларов
Силиконовая носовая перегородка - 1.000 долларов
Трубка для отвода мозговой жидкости - 12.500 долларов
Итого - 164.200 долларов
Igor Tolokonnikov (Nacht) 2:5020/614.9 26 Apr 97 13:23:00
HА МОИ ПОХОРОHА СОБРАЛИСЬ ВАМПИРЫ...
Ars longa, vita brevis. (лат.) - Жизнь коротка, искусство вечно.
При всей своей неприязни, и, кстати говоря, взаимной, которую испытывала
Марлен Дитрих к Грете Гарбо, даже она не могла удержаться от сочувствия к
своей давней и непримиримой сопернице, узнав, что после смерти Гарбо ее
племянница, неудовлетворившись полученными в наследство недвижимостью и
ценностями актрисы, фактически запродала тело своей тетки, согласившись за
весьма крупную сумму денег, предложенную владельцами одного из кладбищ,
похоронить покойницу именно там.
В редких случаях смерть людей именитых и состоятельных не сопровождается
самыми неприглядными сценами со стороны родственников и близких. И если
мертвые, как говорится, сраму не имут, совсем иное дело, когда кому-то еще
при жизни случается увидеть их генеральную репетицию.
Восемьдсят лет - возраст почтенный даже для благополучных Соединенных
Штатов. И тем не менее никто не рассчитывал, что так тяжело и едва ли не
трагически вступит в восемьдесят второй год своей жизни и "голубоглазый
старец" американской эстрады - Фрэнк Синатра. С первых чисел ноября месяца
прошлого года, как только известие о внезапном ухудшении состояния здоровья
артиста обошло все мировые информационные агенства, внимание журналистов и
миллионной армии поклонников, было приковано к больничной палате в
лос-анжелеской клинике CEDARS SINAI MEDICAL CENTER, которая, по словам
анонимного источника из обслуживающего персонала госпиталя, по поступлении
туда Фрэнка Синатра была в считанные часы переоборудована в отделение
интенсивной терапии.
Опутанный сетью проводов, датчиков, и трубок, на зыбкой грани между
жизнью и смертью, Синатра тем не менее по-прежнему жестко контролировал
все, что бы не писалось или не говорилось о нем. Пресс-секретарь певца,
Сюзан Рейнолдс, методично и категорически опровергала всякую информацию об
имевшем место у Синатра воспалении легких и перебоях в работе сердца. Столь
же категорично она утверждала, что певец находится в отличной форме и скоро
поправится. Было совершенно очевидно, что вокруг Фрэнка Синатра и,
несомненно, его же усилиями, замкнулось глухое кольцо информационной
блокады. Копии медицинских бюллетеней, отражающих реальное состояние
здоровья артиста, журналистам удалось добыть лишь за немалые деньги у
кого-то из сотрудников медицинского центра, после чего мисс Рейнолдс
оставила обнадеживающие заверения и перешла к обороне, укрываясь от
назойливых журналистов щитом невозможности нарушить служебный долг: "Приказ
Синатра. Hикаких комментариев!"
Тем временем до удивления похожая информация приходила и из пресс-центра
клиники. а встречах же с журналистами заметно нервничающий пресс-секретарь
CEDARS SINAI MEDICAL CENTER заведенно повторял: "Я сожалею, но господин
Синатра настоятельно попросил меня не придавать огласке никакой информации
на его счет." Судя по всему, зная о вспыльчивом и тяжелом характере
"звезды", о частых приступах плохо сдерживаемой ярости, о которых не могла
умолчать в одном из интервью даже родная дочь артиста Тина, медики не
посмели ослушаться указаний своенравного пациента, справедливо опасаясь
возможных последствий.
Правда, кое-что все же просачивалось даже через железобетонную стену
запретов. В интервью журналу "Variety" Тина Синатра все же признала, что
отец болен воспалением легких, тут же, однако, оговорившись, что речь идет
всего лишь о легкой форме заболевания: "Отец очень устал и очень хочет
скорее вернуться домой". Пока же певцу приходилось довольствоваться лишь
частыми визитами своих близких - супруги Барбары Маркс и детей от первого
брака - Фрэнка, энси и Тины, а также заочным общением с многочисленными
поклонниками и почитателями его таланта, которые ежедневно наполняли палату
своего кумира букетами цветов, письмами и открытками с пожеланиями
скорейшего выздоровления.
А совершенно сбитые с толку столь противоречивой инофрмацией отцы городка
Обокен, что в Нью-Джерси, где 12 декабря 1915 года и появился на свет
будущая звезда американской эстрады, лихорадочно завершали подготовку давно
задуманного грандиозного празднества в честь именитого земляка,
кульминацией которого должно было стать открытие прижизненного памятника
артисту. есмотря ни на что, памятник, стоящий на том самом месте, где
некогда находился дом родителей Фрэнка Синатра, был торжественн открыт. К
слову говоря, само здание не сохранилось, уничтоженное много лет назад
сильнейшим и до сих пор непонятно по какой причине возникшим пожаром. Огонь
уничтожил всякое воспоминание о детских годах артиста и с тех пор Фрэнк
Синатра старался более не приезжать в Обокен. Лишь однажды, лет 15 назад,
он все же побывал там, правда не по своей воле, сопровождая Рональда
Рейгана в его предвыборной поездке.
Пока на родине певца спешили при жизни увековечивали его память, в стане
его домочадцев вспыхнула открытая война за обладание наследством Синатра,
оцениваемым в без малого полмиллиарда долларов. В сражение вступили с одной
стороны нынешняя супруга певца Барбара Маркс и ее сын от первого брака
Бобби, с другой - дети самого Синатра.
Барбара Маркс, обручившаяся с певцом 20 лет назад, ныне претендует на то,
чтобы Синатра признал родным и ее сына, кстати, давно уже взрослого
пятидесятилететнего мужчину. Поспешность, с которой Барбара пыталась вновь
сделать отцом человека, стоящего на грани жизни и смерти, была вопиющей и
напоминала сюжетные коллизии самых безискусных мыльных опер. Между тем
Бобби Маркс уже открыто заявлял о своей принадлежности семейству Синатра и
правах на отцовское наследство.
Огромное даже по американским меркам состояние Синатар, сложилось не
только и не столько из гонораров артисат за выступления и грамзаписи,
сколько из доходов от участия в деятельности компаний "ЛИПТО", чей лучший
сорт чая всегда под рукой и "SINATRA ITALIAN PASTA SAUCES", производящей
томатные соусы для итальянской пасты с портретом певца на этикетке. Кроме
этого Синатра владеет и крупной недвижимостью: многочисленными
апартаментами и тремя роскошными виллами, одна из которых, стоимостью в 5
миллионов долларов, находится в Беверли Хиллз, а две другие - в Малибу, и
на берегу озера Тахое.
Находясь до самого последнего времени в добром здравии, Синатра не
помышлял о завещании, не скрывая, впрочем, своего твердого намерения
оставить все средства и недвижимость детям и внукам. Как повлияет столь
грубый фальстарт ближайших родственников певца на его к ним отношение
покажет ближайшее будущее, а борьба претендентов между тем переходит в
скрытую стадию. Дочери певца Тина и энси вместе со ставшим на их сторону
Фрэнком-младшим, до последнего времени сохранявшим нейтралитет, тем не
менее всерьез намерены противостоять влиянию мачехи, которая, пользуясь
пошатнувшимся здоровьем супруга, все чаще и чаще подписывает за него все
важные документы и старается самостоятельно вести его дела.
СТАРЫЙ КОНЬ БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ...
Hаверное, есть все же нечто справедливое в утверждении, что человеку
столько лет, на сколько он себя чувствует. Во всяком случае именно это
приходит на ум, когда приходится видеть и слышать Энтони Куина. Патриарх
мировой культуры и ровесник Фрэнка Синатра, Энтони Куин в свои 80 лет
чувствует себя в превосходной форме, несмотря на три перенесенных инфаркта,
два официальных брака и множество волнующих романов. За плечами артиста
участие в трехстах восьмидесяти фильмах, дважды отмеченное премией Оскар.
Ко всему прочему в арсенале признанного мастера кино и отца тринадцати
детей коллекция собственных скульптурных и живописных работ, оцениваемая в
более чем миллион долларов, а так же книга воспоминаний "One man tango",
давно ставшая бестселлером.
Несмотря на почтенный возраст, актер по-прежнему полон сил, с
удовольствием разъезжает по свету и совсем недавно закончил съемки в
телевизионном фильме "Инспектор" по пьесе Эдуардо Де Филиппо. Роль старого
неаполитанского бандита стала мечтой артиста, с тех самых пор, как он
впервые прочел ее. а премьеру фильма в итальянском городе Сполето Куин
приехал со всей своей семьей - женой Кейти, которая почти на 50 лет моложе
своего супруга и младшими детьми - шестимесячным (!) Райаном и трехлетней
Антонией. После премьеры "Комиссара" Куин тут же отправился на другой конец
света, в Корею, чтобы лично поприсутствовать на открытии своей персональной
выставки. Между прочим, один из его первых рисунков, сделанный еще в
детстве, приобрел сам Дуглас Фербенкс. Отец Куина, кинооператор одной из
студий, частенько брал маленького Энтони с собою на съемки, где маленький
он и рисовал. Увидев как-то его работы, Дуглас Фербенкс приобрел для сеюя
один из рисунков. "За целых 25 долларов! - смеется актер. - В те времена
это был недельный заработок отца."
Близка к исполнению и другая давняя мечта Энтони Куина - роль Льва
Толстого в фильме по роману Джея Парини, действия которого разворачивается
в вагоне поезда, когда, подъезжая к последней в своей жизни станции,
Толстой так и не мог решить, на чем же остановить свой выбор - остаться
писателем или стать святым. К съемкам фильма, актер специально отпустил
длинную белую бороду.
Что же касается возраста, то о нем Энтони Куин вспоминает лишь тогда,
когда приходится объяснять трехлетней Антонии, влюбленной в главного героя
мультфильма студии Уолта Диснея "Собор Парижской богоматери", что
много-много лет назад ее отец сам был Квазимодо, правда куда в более
серьезном фильме.
Igor Tolokonnikov (Nacht) 2:5020/614.9 26 Apr 97 13:35:00
ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ...
ЭТИМ человек начинает заниматься рано. Очень рано. Гораздо раньше, чем
учится говорить и даже ходить. Более того, как свидетельствуют результаты
недавних исследований группы французских врачей, уже в утробе матери
ребенок регулярно практикует аутоэротизм, а попросту говоря занимается
мастурбацией или онанизмом, кому как больше нравится. Доказательством этому
смелому утверждению служат снимки 24 недельного плода мужского рода,
заставшие его в состоянии орально-генитальной мастурбации в чреве матери. К
слову сказать, снимки, сделанные французскими исследователями, далеко не
единственный зафиксированный случай дородовой мастурбации. есомненно,
человек начинает практиковать аутоэротизм находясь еще в материнском лоне и
часто не оставляет этого занятия всю свою последующую жизнь. К слову
говоря, исследования, проведенные в Европе и США свидетельствуют о том, что
сорок процентов людей старше шестидесяти лет, продолжают регулярно
заниматься онанизмом.
И тем не менее, феномен аутоэротизма находился под прицелом ощественного
мнения едва ли не тысячелетия. Еще Библия, осудила легендарного пастуха
Онана (откуда собственно и пошло название этого "порока"), "разливавшего
семя по земле". е менее категоричны в осуждении этого "греха" были
Леонардо. Да Винчи и Жан-Жак Руссо. Последний гневно восклицал в своей
книге "Эмилио, или о воспитании...": "... беда тому, кто однажды познает
этот опасный суррогат. Его тело и сердце будут пребывать в нервном
расстройстве и он до могилы будет испытывать тяжкие последствия этой
привычки..."
А вот Гомер, Юлий Цезарь и Микеланджело Буонаротти, напротив, выступали
сторонниками аутоэротизма. Так, во второй книге "Илиады" Гомер открыто
возглашал "Или мастурбация, или смерть!" А Юлий Цезарь мудро замечал в
своих "Комментариях": "Одинокому она подруга. Старцу и бессильному -
спасительница." Однако, несмотря на страхи, запреты, осуждения и чувство
вины, аутоэротизм по-прежнему массово практикуется среди представителей
различных рас и народов. С точки же зрения психиатров, психологов и
сексологов и в свете последних научных исследований аутоэротизм
представялется не только вполне здоровым проявлением, но и необходимой
практикой для правильного психосексуального развития человека. Для детей от
самого раннего возраста и приблизительно лет до 12 лет это, прежде всего,
познание собственного тела. В данном случае речь идет о так называемой
"анатомической мастурбации", которая хотя и может вызывать чувства острого
удовольствия, но тем не менее не сопровождается пока эякуляцией. В возрасте
от 12 до 18 лет подросток открывает для себя чувство оргазма, которое
усиливается в зависимости от сопровождающих мастурбацию эротических
фантазий. Таким образом, аутоэротизм позволяет не только понять механизм
получения сексуального удовольствия, но и выявить для себя наиболее сильные
эротические переживания.
В отрочестве аутоэротизм становится самой настоящей тренировкой,
готовящей ями. У мужчин - в 20,5% случаев с садистским уклоном, у 13,2% - с
гомосексуальным, у 11% аутоэротизм сопровождается фантазиями
гетеросексуального плана. Среди женщин 17,2% - пребывают в мазохистских
фантазиях, в гомосексуальных - 16,3%, а 15% опрошенных женщин предпочитают
воображать приключениям с незнакомцами. Можно сказать, что женщины начинают
практиковать аутоэротизм позже, но делают это дольше и чаще.
Английские биологи Марк Беллис и Робин Бейкер вообще полагают, что
аутоэротизм является своего рода подготовительным этапом к половому
контакту. По данным их опроса среди сотни британских студентов оказалось,
что аутоэротизм, как правило, практикуется за 1-2 дня до нормального
полового акта. И в той или иной степени подготавливает мужчину к его
совершению. По мнению ученых это логично и с точки зрения того, что
мастурбация способствует удалению старой семенной жидкости и способствует
образованию новых сперматозоидов. У женщин мастурбация помогает
последующему коитусу, стимулируя возможность лона удерживать семенную
жидкость, повышая, таким образом, вероятность зачатия. Одним словом, не так
был страшен черт, как его малевали.
человека к нормальным половым отношениям. И речь идет о весьма действенной
подготовке. Женщины, практиковавшие аутоэротизм в подростковом возрасте
чаще испытывают оргазм во время половых отношений, будучи взрослыми людьми.
По крайней мере, в этом уверяет на основании своих исследований
американский ученый Альфред Кинси. И на сегодняшний день, похоже, уже никто
не сомневается в важности подросткового аутоэротизма. Он эффективно
нейтрализует напряжение связанное с повзрослением подростка, с изменениями,
происходящими в его организме, дает подростку уверенность в собственной
сексуальной состоятельности. Подростки, случается, практикуют групповой
аутоэротизм, именно с тем, чтобы убедиться, что эрекция, эякуляция и прочие
физиологические моменты являются нормой. Мастурбация во время первых
контактов с противоположным полом также является своего рода средством для
более близкого знакомства. Взаимная стимуляция позволяет понять разницу в
механизме получения сексуального удовольствия у партнеров. Очень часто
случается так, что юноша, уже познавший этот механизм помогает своей
партнерше сделать поистине открытие. Бывает, что только после нормального
полового акта девушка прибегает к аутоэротизму, чтобы вновь воспроизвести
полученные этом ощущения. О том, что женщины приходят позднее к
аутоэротизму, чем мужчины, говорят и многочисленные статистические данные.
ебезынтересна и статистика относительно того, как часто практикуется
аутоэротизм среди людей. апример, в Италии. Среди 2.124 опрошенных в
возрасте от 18 до 60 лет 20% мужчин занимаются онанизмом, раз в месяц,
17,3% - раз в неделю, 26,2% 2-3 раза в месяц, 9,2% - три раза в месяц, 7,3%
- каждый день. Среди женщин расклад иной: 26,1% - раз в месяц, 14,3% -
дважды в неделю, 14,1% - дважды в месяц, 9,2% - три раза в месяц, 8,1% -
никогда, 7,2% - ежедневно. Одиночество при этом предпочитают 52,2% мужчин и
58,3% женщин. Занятие это сопровождается у опрошенных эротическими
фантазиями.
Igor Tolokonnikov (Nacht) 2:5020/614.9 01 May 97 18:39:00
HЕ КОРЫСТИ РАДИ!
- А Козлевич, наш верный Адам, получит новую машину. Какую вы хотите,
Адам Казимирович? "Студебеккер", "Линкольн", "Ройс", "Испано-сюизу"?
- "Изотта-фраскини", - сказал Козлевич, зарумянившись.
И.Ильф, Е.Петров "Золотой теленок"
Мифы на то и мифы, что бессмертны. Бывают, они забываются, но умирать не
умирают никогда. Проходит время и забытые некогда легенды оживают и вновь,
как прежде, будоражат умы и заставляют учащенно биться сердца.
В далеком теперь 1947 году увидела свет последняя представительница
благороднейшего из автомобильных родов "Изотта-Фраскини 8С Монтероза".
Единственный ее экземпляр, так и оставшийся по сути прототипом, подытожил
почти полувековой путь одной из самых ярких автомобильных фирм того
времени. "Изотта Фраскини", основанная в 1900 году долгие годы не
переставала изумлять автомобилистов Старого и Hового Света изощренной и
утонченной фантазией своих создателей. Hу, а период наибольшего расцвета
фирмы пришелся на начало тридцатых. С приходом же к власти Муссолини,
основная часть ее производственных сил была постепенно перепрофилирована на
производство авиационных двигателей, а единственный уцелевший автомобильных
цех сосредоточил свои усилия на разработке 8 цилиндрового открытого
автомобиля, призванного Дуче стать вершиной итальянского инженерного и
дизайнерского искусства.
Увы, по сути дела этот проект стал лебединой песней ставшей уже
легендарной фирмы. Вскоре "Изотта Фраскини" оокнчательно превратилась в
военное производство и занималась производством авиационных и корабельных
двигателей вплоть до своего недавнего закрытия.
И вот тут-то ко всеобщему изумлению на горизонте забрезжил призрак
"правнучки" легендарной "Монтерозы", причем настолько явственно, что в
печати стали появляться снимки незнакомки, тайно сделанные во время ее
редких выездов за пределы сборочного цеха.
"Крестным папой" воскресшей из полного небытия "Изотты Фраскини" стал
некий Джулиано Мальвино, 57 летний ломбардийский предприниматель. Его
расчет был несказанно прост. За символическую сумму он преобрел некогда
престижнейшую и, к счастью, поныне памятную марку автомобиля, за те же
смехотворные деньги выкупил разорившееся, но в прекрасном состоянии,
предприятие на юге Италии и, наконец, нашел некую известную немецкую фирму,
чье имя держалось до поры до времени в строжайшем секрете, готовую не
только поставлять всю механическую часть нового автомобиля но и
предоставить предприимчивому бизнесмену собственную торговую сеть для сбыта
автомобиля.
Работа над прототипом, который ревностно охранялся от посторонних
взглядов, была закончена осенью прошлого года. Уже тогда было доподлинно
известно, что новый полноприводной автомобиль будет оснащен
восьмицилиндровым двигателем объемом 4200 куб. см мощностью 350 лошадиных
сил и активной системой подвесок. Hаличие коробки передач
автоматическо-ручного типа "Tiptronic" наводило на мысль, о том, что никто
иной, как немецкая "Audi" является тем самым тайным партнером синьора
Мальвино. В пользу "Ауди" говорил и тот факт, что именно ее технология
позволяла целиком облачить новорожденную в алюминий.
Представление автомобиля на суд широкой публики, намеченное на осень 1995
года, состоялось Женевском 1996 года автосалоне. Отложено было,
соответственно, и начало его серийного производства, первоначально
назначенное на конец 1995 года. Hа начальном этапе планируется изготовлять
2500 автомобилей в год, а с 1997 года, после выхода новинки на американский
рынок, удвоить уровень производства. Стоимость новинки,окрещенной
"Изотта-Фраскини Т8" составит чуть более 100.000 долларов.
Igor Tolokonnikov (Nacht) 2:5020/614.9 01 May 97 18:37:00
АД ДЛЯ КАРМАHА, РАЙ ДЛЯ ДУШИ
Совершенству, как сказал философ, предела нет. Hе имея ни цели, ни желания
вдаваться в материи столь же тонкие, сколь и спорные, ограничимся лишь тем
несомненным фактом, что в автомобильном мире его границы не обозначены и по
сию пору.
Стоит лишь на шаг отдалиться во времени от вершин еще вчера казавшихся
недосягаемыми, как за ними открываются еще более головокружительные высоты.
Hо всякий раз самые неприступные из них оказываются увенчаны щитом с
изображением встающего на дыбы жеребца - эмблемой давнего возмутителя
спокойствия в автомобильном мире - фирмы "Феррари".
Стоящая особняком даже среди считанных по пальцам производителей особо
дорогих автомобилей, долгие годы "Феррари" неизменно и методично
предвосхищала самые смелые ожидания искушеннейших автомобилистов. И тем не
менее, охвативший в начале 90-х экономику Италии экономический спад не мог
не сказаться и на делах фирмы. Первые признаки выздоровления дали о себе
знать только в июне 1994 года. Из сборочных цехов фирмы в местечке
Маранелло под Феррарой выходит новинка - "Феррари-355". Через несколько
месяцев, в ноябре того же года, свет увидела наследница легендарной
"Testarossa" - "Феррари 512М", преодолевшая рекорд скорости в 315
километров в час. Еще через полгода, на Женевском салоне 1995 года Феррари
вновь потрясает воображение автолюбителей всего мира, представив свое новое
детище - "Ф-130". Четырехсотсорокасильный автомобиль побил не только рекорд
мощности, но и своеобразный ценовой рекорд. Предварительная цена автомобиля
составляла 470.000 долларов.
Ну, а летом 1995 года года "Феррари" наносит попросту нокаутирующий удар
по всякому представлению о возможном и невозможном. Подобно легендарной
Парсифае, специально созданная группа инженеров и проектировщиков
разрешилась, pardon pour l'expression, от длительного творческого бремени
умопомрачительным технологическим монстром - моделью "Феррари-50".
Под стать мифическому Минотавру новый автомобиль соединил в себе казалось
бы невозможное - мощь и скорость болида "Формулы-1" с комфортом и простотой
управления автомобиля "гражданского назначения".
О том, что "Ф-50" в буквальном смысле дышит в затылок лучшим гоночным
автомобилям красноречиво свидетельствуют результаты его испытаний,
проведенные на приватном полигоне "Феррари" в местечке Фьорано. Представьте
себе, на преодоление трехкилометрового трека во Фьорано гоночному "Ф-1 412
Т-1", знакомому многим по соревнованиям "Формулы 1", потребовалась 1 минута
и 31 секунду, а "Ф-50" уложился в 1 минуту и 27 секунд. Автомобиль оснащен,
ни много, ни мало, 520-сильным двенадцатицилиндровым двигателем и способен
развивать скорость до 325 км. В условиях же городского движения "Ф-50"
ведет себя как самый обычный автомобиль, выделяясь, разве что, совершенно
нетипичными формами.
Ко всему прочему автомобиль задуман не без сюрпризов: его жесткая крыша,
достаточно разблокировать всего три зажима, легко снимается, превращая в
полчаса кузов "купе" в "спайдер". Поистине, два автомобиля в одном, да еще
каких!
Однако исключительность автомобиля состоит не только в этом. Как было
объявлено руководством "Феррари", к выпуску намечено всего 349 автомобилей.
Ясно, что каждый из них становится раритетом еще до своего рождения и
потому нет никаких сомнений, что не только за предполагаемой ценой
автомобиля в 850.000.000 итальянских лир, что составляет на сегодняшний
день порядка 530.000 долларов США, но и за гораздо более высокоими ценами
коллекционеры не постоят.
Переживая далеко не лучшие времена, "Феррари", тем не менее, наконец-то
преодолеет, благодаря новой модели, рекордную для себя отметку в 3.000
производимых автомобилей в год, которых в 1994 году только в США было
продано 590 единиц. Вслед за Соединенными Штатами по количеству
приобретенных в тот год на душу населения "Феррари" следуют,
соответственно, Германия с 520, Италия с 390 и Япония с 350 автомобилями.
Сеть же официальных продавцов "Феррари" по всему миру несмотря ни на что
расширяется год от года. В настоящее время фирма помимо Европы и США
планомерно осваивает южноамериканский континент, открыв в 93 году центры по
продажи своих машин в Бразилии и Венесуэле, а в марте 1996 года и в
Аргентине. Среди азиатских стран на очереди к освоению стоят Индия и
Индонезия, в то время как в Китае существует уже целых два салона,
предлагающих автомобили "Феррари". Один из них был открыт 2 года назад в
Пекине, второй, в марте прошлого года, в Шанхае.
В России официальным образом автомобили "Феррари" появлялись лишь дважды,
и оба раза в Москве: во время проведения выставки "Италия-2000" в ноябре
1988 года и на Московском автосалоне в 1993 году. Судя по всему, на
российских скоробогачей, отличающаяся редкой щепетильностью в делах,
Феррари особых ставок пока не делает. Хотя в Москве уже и создан клуб
владельцев "Феррари", состящий аж из трех членов, обладателей подержаных и
далеко не самых дорогостоящих моделей.
Если совершенству действительно нет предела, то настолько же бесспорно,
что в мире не существует и ничего до конца совершенного. овая "Феррари" при
всем своем великолепии не лишена и своих специфических изъянов, хотя, как
уверяют разработчики, они являются прямым продолжением ее же достоинств.
Первое, что бросается в глаза, а вернее в уши - невероятная громогласность
двигателя. В шнормальном режиме работы его "звучание" ощущается едва ли не
телесно. Во-вторых, машина невероятно прожорлива, причем до такой степени,
что расход топлива до сих пор не указывается. у, а третьим побочным
эффектом новой "Феррари" несомненно станет безудержная зависть к ее
обладателю и повышенный интерес со стороны фискальных органов.
Igor Tolokonnikov 2:5020/614.9 15 Aug 97 10:59:00
Мы в восхищении
Я уже как-то писал, что слушая записи песен 30-х годов (Hollander,
Washmann), невольно наступает прозрение, откуда черпали если не
вдохновение, то многие удачные находки Утесов и Дунаевский. Причем лучшие
традиции "советской песни" живучи невероятно.
Года три назад у ее столпа - Иосифа Кобзона - появилась новая песня.
Hазывалась она, если не ошибаюсь, "Танго для всех", эдакая вялотекущая
стилизация на послевоенную тему под "Утомленное солнце" и "Эти черные
глаза". Словом, типичный образчик любимой Иосифом Давыдовичем "советской
песни". Hо что при этом приятно поражало - совершенно нестандартная для
этого жанра мелодия, совем не похожая на то, что выдавала в последние годы
та же Пахмутова, типа "Ядерному взрыву - нет! нет! нет!". Даже не мелодия,
а отдельные ее фрагменты...
И что вы думаете? Hеделю назад раздобыл, наконец, записи Уте Лемпер...
Той самой, что играла Анну в фильме Дыховичного "Прорва". "Уте Лемпер
исполняет зонги Курта Вайля". (Курт Вайль - автор музыки к мюзиклам
Б.Брехта - "Трехгрошовая опера" и "Хэппи Энд"). Так вот, кобзоновсоке
"Танго для всех" один в один слизано с "гвоздевого" номера "Хэппи Энд" -
танго "Youkali".
Если проводить параллели с более известными мелодиями "Трехрошовой
оперы", то это равнозначно тому, чтобы написать "советскую песню" на мотив
арии Hожа! Каково?
Кстати, по поводу самой Лемпер. Это нечто! Hеобыкновенный по диапазону
голос, плюс незаурядное актерское мастерство, словом "новая Марлен Дитрих
явилась!" Одно плохо. После нее совершенно перестает восприниматься грубая
стилизация под песни кабаре от Минеллии, а уж Каас, на фоне Лемпер - просто
недостойная и грубая профанация этого жанра.
Игорь Толоконников
ЧУВСТВ ИЗНЕЖЕННЫХ ОТРАДА...
Тонкий запах розы противоречил убожеству.
Жажда роскоши овладела Тави; опрокинув на
платок из флакона каплю духов, вдохнула она
аромат их с видом относительного
удовлетворения и положила платок рядом на
стол.
А.Грин "Блистающий Мир".
В одном из социологических исследований, проведенных французским
научным центром "FACES" среди жительниц ряда европейских стран, ученые
всерьез поинтересовались, что бы те взяли с собою, предложи им полет в
космос? Подавляющее большинство респонденток из Германии,
Великобритании и Франции непременно захватили бы флакон любимых духов,
как самое живое напоминание о близких и любимых людях, как отзвук самых
значительных и дорогих сердцу событиях жизни.
Тот факт, что обоняние являет собой самую тесную и непосредственную
связь между внутренним миром человека, его воспоминаниями, эмоциями и миром
внешним, вполне может служить примером редкого единодушия среди ученой
братии. Принцип его работы, похоже уже навсегда перестал быть предметом
научных споров и не сложен для понимания даже тем, кто весьма далек от
проблем биологической науки.
Летучие молекулы различных веществ, попадая с потоком воздуха в
носовую полость, воздействуют на чувствительные клетки ее эпителия, которые
в свою очередь направляют импульсы рецепторам клеток головного мозга -
нейронам. Нейроны передают полученную информацию в его лимбическую область,
в которой она и обрабатывается. На основе полученных результатов в работу
включаются самые разные отделы мозга. Например, гипофиз, отвечающий за
выработку гормонов и регулирующий таким образом температуру человеческого
тела, наше сексуальное поведение, аппетит или та часть коры головного
мозга, что заведует интеллектом, эмоциями и памятью. Именно поэтому ничто
так живо не напоминает нам, скажем, о школьных годах, как запах чернил или
новехонькой ученической тетради, а волнение первого в жизни свидания
навсегда остается связанным с незабываемым ароматом ЕЁ духов.
При этом каждый из нас воспринимает запахи сугубо индивидуально, ибо
на обоняние влияют самых различные внешние и внутренние факторы. Курение, к
примеру, заметно снижает его остроту, а иная профессия, например,
парфюмера, напротив, существенно и надолго его обостряет. Женщинам, при
прочих равных условиях, присуще более тонкое, чем мужчинам обоняние,
которое к тому же всегда в отличной спортивной форме поскольку, слабому
полу так или иначе приходится готовить, пользоваться косметикой и
парфюмерией и т.п. Зато уровень его чувствительности у женщин подвержен
более частым, чем у представителей сильного пола колебаниям. Так усиленное
выделение эстрогена в первые числа женского цикла существенно обостряет
восприятие запахов, а в последующие две недели с повышением уровня
прогестерона, обоняние притупляется, возвращаясь к своей норме. В период же
беременности способность женщины воспринимать запахи может претерпевать
подлинные катаклизмы. Реакция на отдельные запахи усиливается вплоть до
непереносимости. Помните, в "Господах Головлевых"? "Подаст Евпраксеюшка
вареньица малинового - Арина Петровна расскажет, как она, будучи беременна
дочкой Сонькой, даже запаху малины выносить не могла: - Только в дом
принесут - я уже и слышу, что ее принесли! Так вот благим матом и кричу:
"Вон! Вон ее, проклятую, несите!" А после, как выпросталась, - и опять
ничего! И опять полюбила!"
Иными своими проявлениями обоняние весьма напоминает самого человека.
Оно, к примеру, просыпается не вдруг: по утру запахи воспринимаются менее
остро, чем к концу дня. Обонянию, как и людям, свойственно стариться. После
пятидесяти лет воприятие запахов заметно притупляется. Отсюда, кстати,
сетования всех пожилых людей, на то, что "в наше-то время и огурцы были
запашистее!". Мужчины, кстати, теряют остроту обоняния быстрее своих
сверстниц. Но последние чаще попадают в неловкое положение, ибо теряют
чувство меры при использовании парфюмерии. Временное притупление обоняния
характерно для респираторных заболеваний. А стойкая потеря обоняния может
служить тревожным сигналом, предвестником тяжелого недуга, например,
болезни Паркинсона. Запахи способны влиять на наше настроение и вы никогда
не сможете полноценно общаться с человеком, чей запах вам неприятен.
О глубокой и тонкой связи эмоционального плана человека и его обоняния
известно было, судя по всему, давно. На протяжении всей истории
человечества неотъемлемой частью самых различных культов и религий было и
остается создание определенного душевного настроя среди верующих,
посредством воздействия на их обоняние. Вспомните вожжение драгоценного
фимиама на алтарях языческих богов, курение благовоний в азиатских храмах
или ладана в католических соборах и православных церквях. А обряд
миропомазания? Миро, ароматическое масло, приготовлявшееся русской
провославной церковью для своих самых главных обрядов, в частности для
коронации самодержцев, обладал настолько сильным и стойким запахом, что
сосуды, в которых оно некогда хранилось, даже будучи убранными в стеклянные
витрины музеев, продолжали хранить его запах многие десятки лет. К слову
сказать, накопленный клерикальный опыт отнюдь не пропадает в туне. Теперь
подобное воздействие на психику человека практикуют жрецы от торговли и
менеджмента. Принудительное одорирование номеров в своих гостиницах давно
освоила "Holliday Inn", одна из крупнейших гостиничных сетей мира.
Оказывается, ничто так не помогает почувствовать себя в чужих стенах, как
дома, как аромат болгарской розы в ничтожной, едва уловимой самым тонким
обонянием концентрации. А японские предприниматели уже не первый год
стимулируют работоспособность своих подчиненных, запуская через
вентиляционные системы офисов тот или иной запах. В начале трудового дня
это стимулирующий цитрусовый букет, сменяющийся к десяти часам легкой
цветочной композицией. Это помогает сосредоточиться и настроиться на
рабочий лад. Послеобеденному расслабленному состоянию аккомпанируют розовые
ноты. А в конце дня на утомленные головы клерков обрушивается бодрящий душ
из цитрусовых, кипарисовых и эвкалиптовых нот. Над японцами можно было бы
посмеяться, если бы эффективность труда от подобной ароматотерапии не
возрастала на целых 30%!
Подспудное воздействие на своих клиентов давно практикуют и торговые
предприятия. В залах супер- и мегамаркетов распыляют тончайшие ароматы
самых разнообразных продуктов, в зависимости от того, к чему в данный
момент следует привлечь внимание покупателя. Аромат свежеиспеченной сдобы
незаметно сменяется ароматом яблок или цитрусовых, сочными шоколадными
переливами или бодрящими нотами "Кока-колы". Да, да. Нынче, благодаря
технологии, запатентованной французским ученым-химиком Ивом Прива, стало
возможным превращать в газообразную взвесь, не прибегая к использованию ни
химических пропеллентов, ни спиртовых растворителей, молекулы любой
жидкости. Поэтому даже весьма далекие от пищевых продуктов магазины стали
прибегать к подобной практике. К примеру, один из новых салонов
престижнейшей французской кожгалантерейной фирмы "Louis Vuitton"
обрабатывается специальным составом с тонким ароматом дорогой, хорошо
выделанной кожи. А некоторые туристические фирмы при работе с клиентами
буквально воссоздают в своих офисах атмосферу курортов, виртуозно используя
запах нагретого солнцем песка, морского бриза и экзотических тропических
лесов, благо никаких законных актов регламентирующих подобное вмешательство
в наш мозг пока не существует. За предприятими торговли потянулись и
производители. Итальянский концерн "ФИАТ", начиная с моделей "Браво" и
"Брава", обрабатывает все пластмассовые компоненты салона своих
автомобилей, ароматом сандалового дерева. А итальянская же "Суперга",
гигант в производстве резиновой обуви, сумевшей сделать "статус-символом"
простые кеды, давно и успешно дополняет их ароматизированными стельками,
хотите с фруктовым ароматом, хотите с ванильным.
Если вдуматься, то человеческое обоняние имело самое существенное
влияние и на ход исторических событий. Ведь американский континент, по
большому счету, был открыт в погоне за индийскими пряностями и восточными
благовониями, ценившимися в средневековой Европе в буквальном смысле на вес
золота. И коль скоро золото своей цены не утратило по сию пору, то
благовония, став доступными абсолютному большинству потребителей, сделали
"золотым дном" само парфюмерное производство, возведя при этом парфюмерию в
ранг одной из самых наукоемких отраслей. А ведь еще в начале прошлого века
увлечение ученого-химика Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена, стоявшего у истока
промышленного производства парфюмерии и косметики, составлением
ароматических композиций его коллеги считали легкомысленным чудачеством.
Парфюмерная продукция является самой потребляемой из числа товаров,
относимых к разряду предметов роскоши и потому облагаемой в большинстве
стран самой высокой ставкой налога на добавленную стоимость. И при этом она
продолжает оставаться невероятно прибыльным товаром, как для для
производителя, так и для всех тех, кто стоит между ним и конечным
потребителем. По данным статистики абсолютное большиство покупателей
приобретают парфюмерную продукция исключительно в дорогих
специализированных магазинах или отделах универмагов. Понятно, отчего
только ленивый теперь не имеет собственной парфюмерной линии или хотя бы
туалетной воды. Один из основных, если не главный, источник поступления
доходов всех крупнейших домов моды составляет именно торговля парфюмерной и
косметической продукцией. Правда если раньше "именной" парфюм, вроде тех,
что составлялся специально для Оноре де Бальзака или Сары Бернар парфюрами
семьи Герлен был запредельным шиком и признаком недосягаемой роскоши, то
нынче присваивать громкие имена всевозможной парфюмерной продукции стало
нормой. Своеобразной посмертной парфюмерной славы удостоились Рене Лалик,
Сальвадор Дали, Андрэ Уорт - возлюбленная, жена и первая муза Луи Картье,
внучка великого парижского портного Шарля-Фредерика Уорта ("So Pretty"), и
даже русская актриса Ольга Чехова. "Собственными" духами и одеколонами
обзаводятся модельеры и теннисистки (Gabriella Sabatini), ювелирные дома
("Cartier", "Boucheron") и производители спортивной одежды ("Adidas",
"Sergio Tacchini"), звезды кино (Elizabeth Taylor) и даже автомобильные
фирмы ("Ferrari" и "Maserati"). Все стало проще, кутюрье и ювелирные дома
стали ближе к народу, производя общедоступные коллекция одежды
"pret-a-porter" и аксессуаров, а вместе с ними и духи. А ведь раньше
купить, скажем, флакон "Joy" от Жана Пату можно было только будучи его
клиентом!
Нынче же настоящий девятый вал из 150 новых наименований парфюмерной
продукции ежегодно обрушивается на голову потребителя. Правда в век
консумизма и одноразовых вещей мало какой новинке удается задержаться на
полках на сколь-нибудь долгий срок и стать долгожителем, вроде одеколона
"Imperial", производимого домом Герлен аж с 1857 года, или его же духов
"Jickie", которым в 1989 году сравнялось аккурат сто лет.
Впрочем, абсолютного совершенства нет и среди старожилов парфюмерии.
Жан Керлео, один из наиболее видных французских парфюмров нашего времени,
составитель живой парфюмерной классики - духов "Eau de Patou" и "Sublime",
считает, что даже бессмертные творения Жака Герлена, такие как "Mitsouko",
"Shalimar" и "L'Heure Bleue" едва ли можно признать идеальными. Если
оценивать давно признанные классическими духи по 12-тибальной шкале, то
наивысшей оценки, по его мнению, нельзя присвоить ни одной композиции.
Десяти баллов Керлео удостоил бы лишь легендарные, как их крестная мама,
"Шанель №5". По восемь присвоил бы "Caleche" от "Hermes", "Shalimar" и
"Mitsouko" от "Guerlain" и "L'air du Тemps" от "Nina Ricci". А "Famme" от
"Rochas", "Aprege" от"Lanvin" и "Joy" от "Patou" достойны, по его мнению,
семи баллов. Что же до мужской парфюмерии, то ее несомненным лидером,
заслуживающим оценки в девять баллов, является "Eau Savage" от "Christian
Dior", хотя последний скорее явлется композицией из разряда "unisex",
уместных, как для женщин, так и для мужчин. По восемь баллов Керлео
присудил бы "Vetiver" от "Guerlain", "Monsieur de Givenchy" и "Pour Homme"
от "Caron".
Любопытно, но именно продукцией "Шанель", "Герлен" и "Карон" искушал в
свое время незадачливых москвичек устами Геллы лукавый:
- Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то
малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное: -
Герлэн, Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис Нуар...
Из всего перечня парфюмерных соблазнов сегодня мало кому известен лишь
"Черный Нарцисс" от парижской "Caron" - редкий по своей гармонии и
звучности аккорд из ароматов нарцисса, жасмина и флердоранжа, ставшая
модной новинкой 1912 года и производимая до сих пор.
Что и говорить, мужчины всегда знали, чем тронуть даже самое холодное
и неприступное женское сердце. Не оттого ли мир тонких ароматов от веку был
пронизан и духом мужского шовинизма? В нем, как и в кулинарии, диктат
сильной половины человечества до самого недавнего времени был незыблем.
Однако, "Все идет, все течет...", как глубокомысленно заметил с подмостков
Мосэстрады Аркадий Велюров. Женщина на рубеже века и тысячелетия вовсе не
та, что прежде. К полной, наверное, неожиданности мужчин ее интерес к теме
"соблазна и искушения", доминировавшей в парфюмерии все это время, пошел на
убыль. Секс перестал быть "гламурным". И в тот момент, когда
эмансипированная женщина почувствовала желание и необходимость обладать
запахом для собственного уюта и комфорта, для собственного, наконец,
самовыражения, а не вовсе не для привлечения противоположного пола, пробил
час женщин-парфюмеров, знающих и понимающих куда лучше мужчин, что ей для
этого нужно. И теперь они творят наравне с ними, куда как более метко
попадая в самое "Евино яблочко". Более того, сегодняшняя мировая
парфюмерная иерархия уверенно возглавляется блистательным женским
триумвиратом Шанталь Рооз - Анна Готлиб - София Гройсман. У последней по
крайней мере 2-3 композиции постояно находятся в десятке самых популярных
духов сезона. Благодаря ей миллионы женщин обрели свое подлинное
самовыражение в духах "Paris" от Yves Saint Laurent, "Eternity" от Cаlvin
Kleine или "Tresor" от Lancome, давно ставших живой классикой, наравне с
"Chanel №5". Мужчина же, похоже, постепенно становятся лишь почетной
утверждающей инстанцией: однажды, когда Гройсман работала над духами
"Paris", возвращаясь поздно вечером домой, она почувствовала, что ее
преледует незнакомый мужчина. Ускорив было шаг, она вдруг услышала за
спиной: Мадам! Не пугайтесь, бога ради! Что у вас за духи? Буквально на
следующий день работа над композицией была прекращена, получив полное
одобрение и поддержку самой Шанталь Рооз, в то время "серого", или, вернее
сказать, "розового кардинала" "YSL". Именно с нею связаны самые блестящие
достижения дома на парфюмерном поприще, например духи "Opium". Рооз
оставила "YSL" лет семь назад, после того, как парфюмерная компания была
вновь поглощена домом моды Сен Лорана. И первая же созданная после ее ухода
композиция "Champagne", переименованная после скандала с французскими
виноделами в "Yvresse", стала откровенным провалом. Из уважения к своим
недавним коллегам Рооз деликатно называет ее "ошибкой" дома и твердо
прибавляет, что никогда не дала бы своего согласия на ее производство.
После разрыва с Сен Лораном Рооз пригласил на работу японский
парфюмерно-косметический концерн "Shiseido". Мало сказать пригласил. Японцы
долго уговаривали Шанталь и фактически под ее имя в 1991 году создали
особую структуру компании, ныне известную, как Beaute Prestige
International, окупившую все расходы по ее созданию уже на второй год.
Впрочем, звали ее вовсе не для отдыха на лаврах былых достижений. Первый же
проект сулил мадам Рооз немало хлопот и головной боли - необходимо было
вместе с японским дизайнером Иссеем Мияки, подписавшим долгосрочный
контракт с "Shiseido", создать его фирменный парфюм. От нее требовалось, ни
много, ни мало, как выделить квинтэссенцию эзотерического стиля Мияки и
трансформировать ее в готовую парфюмерную композицию с соответствующим
образом, названием, флаконом, рекламной концепцией и т.п.
"Они сошлись, волна и камень..." Какие все же бывают точные
поэтические образы и едва ли не предвидения! Шанталь Рооз и в самом деле
могла бы претендовать на звание "каменной" леди. В самом начале своей
карьеры на "YSL" вместе с Пьером Берже, компаньоном самого Сен Лорана, ей
пришлось с боем отстаивать право на существование своего первого детища -
духов "Opium". В 1976 фирма "Charles of the Ritz", тогдашний владелец
парфюмернокосметического подразделения "YSL", подконтрольная
фармацевтической компании "Squibb", категорически воспротивилась их
появлению на рынке, опасаясь даже столь условной и фривольной связи с миром
сильнодействующих наркотических средств и возможного урона своему реноме.
Берже и Рооз решили идти до конца. В ходе очередной встречи с руководством
"Charles of the Ritz" Берже попросту пригрозил созвать пресс-конференцию и
предать гласности суть конфликта, равно как и обнародовать заявление мэтра
о разногласиях с руководством одного из подразделений своего же дома.
Оппоненты дрогнули, успех "Opium" триумфальным. Теперь, по прошествии
стольких лет, мадам Рооз уверяет, что венок победителя должен принадлежать
исключительно мсье Берже, и тем не менее, известно, что Иссею Мияки ее
представили именно как "женщину, создавшую и отстоявшую "Опиум". А Мияки с
самой первой встречи повторял Шанталь, что среди всех запахов он любит
только аромат чистой воды, любой парфюмерный же запах с его точки зрения
есть вульгарное исчадие западной культуры. Месяцы ушли на то, чтобы
проникнуть в тонкий, замкнутый мир художника и в закоулки загадочной
японской души. Тема воды стала для Рооз навязчивой идеей и однажды, шутки
ради, она предложила назвать еще не существующие духи "Вода Иссея". Японцы
восприняли идею всерьез, а сам Мияки первый раз за все время совместной
работы заинтересованно оживился: Да, да! Похоже, мы, наконец, поняли
друг-друга... Мы правда сможем назвать их именно так? А потом была работа с
Готье и неверояное количество премий, призов, наград... Другой шедевр Софии
Гройсман - "Eternity" - был отобран для Kalvin Clain Fragrances еще одним
признанным гуру от парфюмерии - Анной Готлиб, чьи работы украшают
парфюмерные коллекции Estee Lauder, Revlon, Elisabeth Arden и Oscar de la
Renta. Вместе с нею Гройсман работала над духами Gloria Vanderbilt и Perry
Ellis 360. Подобно Шанталь Рооз, Анна Готлиб обладает уникальной
способностью воплощать образы, едва порой уловимые, в ощутимые простыми
смертными композиции. Создавая "Obsession", Готлиб, по собственному меткому
выражению, стремилась "увязать чувственность с тонким запахом американского
ранчо". Каждую свою композицию она не только слышит, но и видит, чувствует
всем телом. "cKone" по ее словам это как прыжок, как ощущение свежести
после душа в знойный полдень. А "Baroque" от воскресающей из небытия
Yardley должен передавать женщине ощущение уюта в холодную ночь, когда она,
завернувшись в мягкий плед, сидит перед камином. Единственное, что не
принимает в расчет при работе над новой композицией Готлиб, так это
стоимость нового парфюма. Одинаково одержимо она творит ароматы доступных
дезодорантов "Impulse" и "Lynx" и "откутюрных" духов "Innocence" для Chloe.
Стоит ли удивляться, что именно ей удалось вдохнуть вторую жизнь в
парфюмерию "Revlon", после того, как компания надолго выпала из обоймы
лидеров.
Наверное, оно все же к лучшему, что сами женщины решают сегодня, какой
именно запах точнее передает их суть, полнее и глубже отражает их
внутренний мир. И это не игра слов. В своей работе над "Sotto Voce" Лауры
Бьяджотти, Гройсман в буквальном установила живую связь с женщинами всего
мира. Пробные флаконы еще не завершенной композиции рассылались по всем
континентам и буквально по ходу дела в нее вносились коррективы. И все же
подобный опыт пока лишь редкое исключение. Шанталь Рооз сетует, сейчас, как
впрочем и раньше, слишком много своекорыстных людей, одержимых идеей
быстрого обогащения, стремится в парфюмерный бизнес, наводняя рынок
многочисленными, но абсолютно нежизнеспособными поделками. Разумеется, не
каждый обладает профессиональным обонянием, чтобы безошибочно отделить
зерно от плевел. Оттого одна из первых некоммерческих просветительских
организаций, созданной самими парфюмерами и, поставивших своей целью
распространение культуры использования парфюмерной продукции - "Fragrance
Foundation" (или "FiFi") была создана в США почти пол века назад шестью
крупнейшими домами - "Elizabeth Arden", "Coty", "Guerlain", "Helena
Rubinstein", "Chanel" и "Parfums Weil".
Прежде всего, специалисты "FiFi" обращают внимание потребителя на то,
что каждому из нас присущ свой собственный и неповторимый запах. Или, лучше
сказать, кожа каждого из нас имеет специфический запах. Причем, он зависит
не только от ее типа, вернее степени жирности, но и от того, как человек
питается, в каком эмоциональном состоянии находится, в каких экологических
и социальных условиях живет.
Кожа блондинов и брюнетов совершенно по-разному "отражает" запахи
нанесенных на нее парфюмерных составов. Чем бледнее на вид кожа, тем, как
правило, она суше и тем быстрее ароматические вещества испаряются с ее
поверхности. Брюнеты обычно располагают средней по тональности и более
жирной кожей, лучше удерживающей и дольше сохраняющей запахи. К тому же на
это свойство кожи существенным образом влияют и самые различные внешние
факторы. Например, атмосферные условия. В сухую и холодную погоду запахи
приглушены. Летом, в жаркую и влажную погоду запахи существенно
усиливаются. Даже положение местностности, где вы находитесь, относительно
уровня моря влияет на запахотражающие свойства кожи. Высоко в горах запахи
выветриваются быстрее и "слышны" горазды меньше, чем на равнине.
Существенным образом изменяет собственный запах человеческой кожи и,
как следствие, нанесенного на нее парфюма, и потребляемые продукты питания.
Вся жирная, острая пища придает вашей коже более звучный запах. Еще более
на свойства вашей кожи могут повлиять принимаемые лекарственные препараты,
витамины и прочие фармаколигические вещества.
Помимо чисто физиологических моменов при выборе парфюма для себя или в
подарок нельзя не учитывать и темперамент человека. Так спортивной женщине
ближе "по духу" свежие цитрусовые и зеленые композиции, в которых
сконцентрированы чистые, звонкие ноты лимона, апельсина, лайма или
энергичные, звучные аккорды аромата свежескошенной травы. Женщинам
прагматического склада, прочно стоящим на земле, как нельзя лучше показаны
древесно-мускусные композиции - ароматы сандалового и красного дерева,
кедра и других бальзамических древесных пород в сочетании с характерным
запахом дубового мха (мускуса).
Томным особам, которые, напротив, не прочь повитать в эмпиреях лучше
обратить внимание на исполненные чувственной неги восточные ароматы,
изысканные сочетания экзотических цветов, трав и отдушек.
Независимым индивидуалисткам по душе придутся пряные чувственные
ароматы корицы, имбиря и.
Утонченно-женственным натурам следует использовать духи на основе
одиночных цветочных ароматов лилии, розы, жасмина или сирени. Деловым,
динамичным женщинам подойдут сверкающие ультрасовременные фантазийные
составы.
При этом не стоит замыкаться в однообразии парфюмерных продуктов. Ведь
помимо духов, туалетных вод и одеколонов существуют великое множество самых
разнобразных носителей запаха, таких, как ароматизированное туалетное мыло,
пена для ванны, гель для душа, смягчающие кремы и лосьоны для тела, отдушки
для одежды и прочая, прочая, прочая.
Не менее тщательно и продуманно следует подбирать парфюмерную изделия
и мужчинам. Спортивным и динамичным более всего подойдут свежие цитрусовые
композиции с ароматами лимона, лайма, мандарина или апельсина. Прагматикам
к лицу мускусные составы с нотами дубового мха и герани.
Мужчинам-романтикам лучше выбрать пряные композиции, в которых ноты клав и
корицы сочетаются с тимьяном, перцем. Поборникам вечных мужских ценностей
можно порекомендовать классические лесные композиции на основе ветивера в
сочетании с ароматами розового и сандалового дерева. Активным и деятельным
мужчинам как нельзя лучше соответсвует характерный, сладковатогорький
аромат выделанной кожи. С образом делового мужчины хорошо сочетается аромат
сухого табачного листа, дополненный терпкими мускуссными нотами. Крайним
индивидуалистам стоит попробовать шипровые композиции с верхними
цитрусовыми и нижними мускуссными нотами. И не забывайте, что в мужской
парфюмерии помимо одеколона и туалетной воды ныне существует гели для душа
и пены для ванны, гели и пены для бритья, кремы и лосьоны после бритья,
средства по уходу за телом, парфюмированный тальк, дезодорант и мыло,
разнообразные подарочные наборы и даже духи. Выбор подходящего аромата для
себя дело пусть и хлопотное, но гораздо более определенное, чем выбор
духов, туалетной воды или иного средства для другого, пусть и очень
близкого человека. В этом деле следует принимать в расчет не только
темпрамент и характер человека, но и тип ваших с ним взаимоотношений,
поскольку различные запахи заключают в себе и различный эмоциональный
посыл.
Так при выборе духов для своей жены или возлюбленной мужчине следует
предпочесть аромат, исполненный недвусмысленного чувственного порыва. Это
должен быть запах с сильным эротическим потенциалом. Для этой цели лучше
всего подходят восточные ароматы, смеси экзотических цветов, трав и
отдушек. При этом желательно дарить запах самой высокой концентрации и
стойкости, то есть духи.
Подарок матери должен нести в себе недвусмысленный романтический
заряд. Следует предпочесть изысканную цветочную композицию с базовыми
мускусными или ветиверными нотами. Желательно, чтобы это была туалетная
вода.
Для дочери следует выбрать цветочную монокомпозицию, Например,
одеколон с запахом розы, фиалки или сирени.
Отцу можно презентовать лосьон после бриться с терпким ароматом,
сухие, мускуссно-бальзамические ноты которого напоминают запах
обработанного табака.
А сын наверняка порадуется лосьону после бриться с запахом хорошо
выдубленной кожи.
Если парфюмерный продукт выбирает женщина, то для мужа или близкого
друга ей следует также выбрать самый чувственный аромат. Пусть это будет
туалетная вода с прянымыми нотами корицы, имбиря, лаванды или клавса. Отцу
можно подарить парфюмированное туалетное мыло с лесным запахом
свежесрубленной древесины и подсушенных летним солнцем корней. Для сына
стоит выбрать дорожный набор, состоящий из туалетной воды, лосьона после
бритья, дезодоранта и мыла в бодрящей цитрусовой гамме с острым и чистый
запах лимона, бергамота, лайма или мандарина и флердоранжа. А для подарка
матери неплохо выбрать свежий зеленый аромат.
При покупке или подборе новых духов никогда не пробуйте более трех
композиций кряду. Уже после третьей новинки ваше обоняние "устанет" и
перестанет правильно реагировать на все нюансы композиции. Ни в коем случае
пользуйтесь бумажками. Ни с картона, ни с крышки флакона вы никогда не
сможете почувствовать истинного запаха духов. Разумнее всего нанести
несколько капель незнакмых духов на запястье, подождать некоторое время,
пока кожа примет новый аромат и только после этого послушать его звучание в
вашем исполнении. В идеале должно пройти не менее 10 минут. Если вы
непременно хотите попробовать еще один запах, воспользуйтесь запястьем
другой руки и на этом остановитесь. Лучше придите в другой раз, чтобы не
ошибиться и не разочароваться в своем приобретении. И ни в коем случае не
покупайте духов лишь потому, что они понравились вам на ком-то. То что
выигрышно прозвучало на вашей подруге или коллеге по работе может на вашей
коже сфальшивить.
И уж совсем особого внимания и тщательности требует выбор духов для
случаев чрезвычайных, например, для свадебного торжества. Событие это
настолько серьезно и ответственно, что не стоит превращать его в
лабораторию. Лучше, если для этого дня вы остановите свой выбор на ваших
любимых, хорошо провренных вами духах. Если же вас преследует желание
непременно начать новую жизнь, а старые запахи пробуждают ненужные,
бередящие душу воспоминания, то постарайтесь определиться с вашим выбором
по крайней мере за месяц до торжества. При этом вовсе не обязательно брать
с собой подругу. Как говаривала одна модистка из воспоминаний Льва Шейнина,
"я много лет работаю в шляпном магазине. Не было случая, чтобы женщина
пришла примерять новую гляпку без подруги. И не было случая, чтобы та дала
правильный совет." Доверьтесь только собственным ощущениям, а вполне
определившись по сути, не поскупитесь приобрести всю существующую гамму
парфюмерных средств с выбранным ароматом - от пены для ванны и крема для
всего тела, до пудры и духов, которые, как водится, наносятся на тело в
местах биения пульса. Особый шарм вам помогут придать маленькие хитрости.
Обязательно нанесите духи на ладони и, в подражание королеве
Елизавете, обработайте ими ваши перчатки. Таким образом с того самого
момента, как ваш избранник возьмет вас за руку, ведя к свадебному алтарю и
до финального вальса свадебного торжества, все самые незабываемые
впечатления будут навсегда связаны с этим запахом и с вами. Если ваш
свадебный наряд включает фату, обязательно обработайте и ее. Пусть ваш
любимый аромат окружает вас подобно чувственному облаку. Это, кстати
говоря, своебразное исключение из правил. Вообще же, ни на меха, ни на
ткани не следует наносить духи или туалетную воду. Запах останется надолго,
а вы наверняка пользуетесь не одними единственными духами. И непременно
попросите вашу свидетельницу подобрать себе однотипный запах. Духи не
должны быть идентичным, но им непременно следует быть из одной, будь то
восточная, пряная, цветочная или цитрусовая парфюмерная группа. Гармония и
еще раз гармония во всем! При всей силе своего воздействия и при всей своей
сложности, парфюмерные продукты создания хрупкие и деликатные. Прежде всего
оберегайте свои любимые духи, как от чрезмерного тепла, так и от черезчур
низких температур. Резкие перепады температуры могут легко нарушить
естественный баланс композиции и духи необратимо изменят свой запах. Не
любят они и яркого света. Однажды вскрытый флакон не стоит прятать на
потом. Книги созданы для чтения, а духи для того, чтобы ими пользовались.
Со временем они могут просто выдохнуться или изменить свой аромат. Храните
свои парфюмерные сокровища в прохладном, темном месте и по возможности в
футляре.
С наступлением жарких дней следует особенно вдумчиво и осторжно
пользоваться парфюмерными продуктами. Летом флаконы с туалетной водой или
одеколоном, в отличие от духов, можно хранить в холодильнике, не допуская,
тем не менее чрезмерного их охлаждения. Зато при использовании слегка
охлажденного одеколона или туалетной воды вы получите жарким летним утром
или вечером ни с чем не сравнимое удовольствие.
Оставаясь долгое время на открытом солнце, например на пляже, наносите
парфюм только на те участки кожи, которые будут скрыты от солнца. При
активном отдыхе или занятиях спортом используйте по возможности легкие и
свежие парфюмерные композиции, например, цветочные или цитрусовые. Они
придадут вам ощущение свежести. Помните, че выше температура тела, тем
сильнее кожа "излучает" нанесенный на нее парфюм. При стирке своего белья
не поскупитесь сбрызнуть воду для ополаскивания любимым одеколоном или
туалетной водой, а при глажении белья и подошву утюга. Таким образом вы
обеспечите себе дополнительное ощущение комфорта и чистоты. Утром, принимая
ванную или душ, используйте парфюмированное мыло, пену, ароматические соли
и прочие парфюмерные препараты. После водных процедур не забудьте смягчить
кожу увлажняющим лосьоном, кремом или парфюмированным тальком. И только
после этого нанесите на все тело туалетную воду. Довершит картину капля
любимых духов в местах биения пульса - за ушными раковинами, у основания
шеи, на висках, на тыльной стороне запястья, на внутреннем сгибе коленей и
локтей. Духи можно наносить и волосы, но лишь при условии, что они чисто
вымыты. В течение дня запах необходимо подновлять каждые 3-4 часа. Ни один
из парфюмерных продуктов не рассчитан на бесконечное звучание.
Если вы отдыхаете в горах, помните, что условия высокогорья духи
становятся менее стойкими, их запах ослабевает и применять их следует чаще.
Чем выше температура воздуха, тем более легкие и светлые ароматы следует
использовать. Во влажном, жарком воздухе ароматы распрострянются быстрее,
причем тяжелые запахи становятся еще более тяжелыми. Поэтому на
экзотическом тропическом курорте предпочтительнее использовать легкие
цитрусовые, пряные и цветочные композиции. Любите духи, получайте от них
максимум удовольствия, радуйте ими возлюбленных, родственников и друзей и
все же не делайте из парфюмерии культа!
