Утраченные части деталей из массива (ножек, царг, проножек, карнизов и т.
п.) восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей.
Наращивают бруски по длине, как правило, путем склеивания старой и новой
частей "на ус". При этом следует учитывать, что прочность соединения
зависит от длины участка склеивания; она должна быть в 7...8 раз больше
толщины детали. Если такую длину стыка обеспечить невозможно, соединение
усиливают круглыми вставными шипами (рис. 11,г).
В некоторых случаях при наращивании несущих деталей, например царги
стула, применяют соединение на косой замок (рис. II, д). При необходимости
его усиливают дополнительной пластинкой, установленной с внутренней стороны
и не видимой снаружи. По ширине брусковые детали наращивают путем
приклеивания новых брусков на гладкую фугу, на рейку, плоские прямые или
круглые вставные шипы и другими методами сплачивания брусков. Во всех
случаях порода, направление волокон, цвет старой и новой древесины должны
быть идентичными. При сильном износе, при поражении древесины червоточиной,
когда ее нельзя укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину
удаляют и заменяют новой. Так, восстановление растрескавшейся и пробитой
гвоздями верхней кромки царгового пояса мягких стульев и кресел (рис. 12)
заключается в удалении поврежденной древесины и замене ее новой в виде
бруска прямоугольного сечения из мелкососудистых лиственных пород (березы,
осины), которые хорошо удерживают гвозди. Если разбитое место заменять
нежелательно (например, ввиду уникальности музейного экспоната) или оно в
достаточно хорошем состоянии, рекомендуется промазать его жидким 30%-ным
раствором столярного клея и оклеить марлей.
Если повреждены углы (например, крышки стола, комода и др.) или концы
ножек, место скола выравнивают, чтобы получить плоскость, шлифуют ее, из
подходящего материала изготовляют брусочек (обычно в форме клина) и
приклеивают, а затем обрабатывают стамеской точно в размер.
Износ древесины в движущихся частях мебели неизбежен: и ящики и
направляющие выдвижных ящиков часто требуют больших восстановительных
работ, особенно если они изготовлены из мягкой древесины. Типичные
повреждения: сколы на передней стенке, утраты полозков, ослабление шиповых
соединений, растрескивание дна и выход его из паза передней стенки в
результате усушки. Полозки на боковых стенках делают заново. Дно может быть
распилено по трещинам и склеено вновь с добавлением бруска по ширине. Если
трещины невелики, их можно заклеить с нижней стороны грубой тканью (холст,
парусина), а изнутри заделать шпатлевкой. Расшатанные шипы передней стенки
должны быть разъединены и снова склеены, сколы на передней стенке ящиков
заделаны вставками.
Направляющие бруски ящиков, как правило, сильно изнашиваются. Если они
приклеены к боковым стенкам корпуса и их можно отнять, их заменяют новыми.
Если же они являются частью каркаса (рамы), изношенную часть удаляют, делая
прямоугольный вырез с помощью стамески или рубанка для выборки четверти.
Вклеивают новый брусок из твердой древесины, торец которого закрывают
аккуратной накладкой.
Для склеивания элементов из массивной древесины применяют костный,
мездровый или казеиновый клей. Работать с глютиновыми клеями необходимо в
теплом помещении (температура не ниже 2Э°С). Клеить следует только горячим
раствором клея. Концентрация раствора костного клея должна быть 35...45,
мездрового- 30...40%, Клей наносят ровным слоем жесткой кистью при
склеивании шиповых соединений на обе склеиваемые поверхности, при
склеивании на гладкую фугу - на одну. После сжатия соединений струбцинами
излишки клея удаляют. Под давлением склеенные детали выдерживают в течение
6...12 ч, после снятия давления-не менее суток.
При применении казеинового клея температура в помещении может быть более
низкой. Клей применяют холодным, концентрация раствора-30...40%. Склеивание
производят так же, как столярным клеем, но клей наносят дважды с
промежуточной выдержкой: при склеивании на гладкую фугу клей наносят на обе
поверхности. Выдержка под давлением - 7...12 ч, после снятия давления -
сутки.
Если деталь мебели полностью утрачена, применяют метод реконструкции ее
по аналогии. Когда деталь имеет простую форму (царга, проножка и т.п.), то
аналогичную или симметричную деталь используют в качестве шаблона. Ее
накладывают на подготовленную заготовку, очерчивают, а затем выпиливают и
обрабатывают в размер новую деталь.
При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают шаблон из
плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку, и очерчивают.
Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками снимая лишний материал
и постоянно контролируя размеры и форму в характерных сечениях, получают
заданную деталь.
Глава VI
РЕСТАВРАЦИЯ
ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
II. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ОБЛИЦОВКИ
Дефекты облицовки встречаются на пластях и кромках щитовых и брусковых
деталей в виде отслаивания шпона, забоин, сколов, вмятин, трещин, царапин и
др. Изделия или детали, имеющие дефекты, ремонтируют в горизонтальном
положении. Перед устранением дефектов облицовки старое лакокрасочное
покрытие обычно удаляют.
Вздутия в виде воздушных пузырей устраняют путем надреза дефектного места
посередине вдоль волокон острым ножом или скальпелем с наклоном под углом
30...45°, введения клея под облицовку и притирки ее нагретым притирочным
молотком. Отслаивание по краям деталей устраняют следующим образом: слегка
приподняв шпон, вводят под него столярный клей и прижимают через прокладку
из бумаги горячим утюгом.
Если отставшую облицовку невозможно укрепить описанными выше методами:
разрушена основа (например, червоточиной), значительно утрачена облицовка и
необходимо перенести шпон с невидимых поверхностей на фасадную, то старую
облицовку снимают и приклеивают вновь.
Старую облицовку снимают с помощью тонкого и широкого стального ножа с
закругленным кончиком, который подсовывают под облицовку, слегка
приподнимая ее. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Если
это не удается, на поверхность накладывают горячий утюг, подложив под .него
картон, толстую бумагу или тонкий лист шпона. Если нагрев клея не помогает,
то на небольших участках под облицовку шприцем вводят этиловый спирт,
который вызывает кристаллизацию клея и разрушает его. В некоторых случаях
прибегают к отпариванию облицовки, накладывая на нее сложенную в несколько
слоев влажную ткань, на которую ставят умеренно нагретый утюг. Однако при
этом древесина разбухает, шпон может покоробиться при сушке, поэтому после
снятия его выдерживают под прессом до полного высыхания. Иногда применяют
такой старый способ, как накладывание на поверхность шпона на ночь слоя
мокрых опилок. На утро шпон легко отслаивается, но при этом возможны те же
последствия, что и в предыдущем способе.
При снятии шпона с криволинейных поверхностей необходимо предварительно
изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую облицовку,
чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Этот шаблон затем можно
использовать в качестве прижима при приклеивании облицовки.
Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии шпона из свилеватой
древесины, наплывов, так как он легко растрескивается.
Перед приклеиванием вновь старой облицовки с нее и с основы теплой водой
и губкой удаляют остатки старого клея. На основе заделывают все дефекты
(трещины, заколы, вмятины и др.) вставками из древесины той же породы или
шпатлевкой, приготовленной из костного или мездрового клея и толченого
древесного угля. При необходимости производят цинубление поверхности основы
и шпона.
Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при
предшествующих реставрациях, его дублируют слоем строганого, например
орехового, или лущеного шпона, подклеивая его с нижней стороны.
Для облицовывания применяют высококачественный костный, мездровый или
осетровый клеи. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности на основу и
облицовку и тщательно разравнивают кистью.
Традиционный способ приклеивания облицовочного слоя -облицовывание
впритирку (рис. 13, а). Наложенную облицовку сверху смачивают теплой водой
для предотвращения закручивания' краев и коробления, затем проглаживают
горячим утюгом от центра к кромкам. Клей разогревается и начинает течь.
Излишки клея удаляют путем сильного притирания, приглаживания облицовки
притирочным молотком, который держат одной или двумя руками в зависимости
от толщины шпона и требуемого усилия, делая зигзагообразные ходы вдоль
волокон древесины от середины к краям заготовки. Ходы молотка должны
заходить один за другой и повторяться до полного остывания и приклеивания
облицовки на данном участке. Таким же образом приклеивают прилегающие
участки облицовки.
Облицовывание впритирку применяют при ремонте небольших плоских деталей,
когда старый шпон представляет собой единый достаточно прочный лист, или в
том случае, когда приклеивают новый шпон взамен утраченного без подбора
текстуры древесины.
Метод облицовывания впритирку требует определенного опыта и не всегда
гарантирует высокое качество склеивания, поэтому чаще пользуются методом
запрессовки плоских деталей в хомутовых струбцинах или прессах. При этом
пакет, состоящий из основы, облицовки, мягкой прокладки и металлической
прокладки, зажимают между толстыми деревянными прокладкамицулагами, размеры
которых должны быть несколько больше размеров детали.
При использовании для облицовывания костного или мездрового клея
металлические прокладки нагревают до температуры 70...80°С, что
способствует понижению вязкости клея, равномерному распределению его под
облицовкой и обеспечивает высокое качество склеивания. Для предотвращения
приклеивания металлической прокладки к поверхности облицовки ввиду
просачивания клея между ними помещают несколько слоев тонкой бумаги,
например газетной (мягкая прокладка). Если облицовка имеет неравномерную
толщину, под металлическую прокладку помещают лист плотного картона,
который компенсирует разнотолщинность облицовки и обеспечивает более
равномерное давление при запрессовке.
Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг,
представляющих собой металлические ящики или мешки из плотной ткани,
наполненные нагретым песком (рис. 13, б). Ящик с песком используют для
облицовывания выпуклых поверхностей, например стенок комодов, дверок шкафов
(мебели стиля барокко и рококо). Подлежащую облицовыванию деталь вдавливают
в песок, отмечают ее положение, делая риски на стенках ящика. Затем
осторожно вынимают деталь, наносят на ее поверхность клей и накладывают
облицовку, которую закрепляют в нескольких местах шпильками. Осторожно
укладывают деталь в углубление в песке и прижимают грузом.
При вогнутой поверхности используют мешок с песком, который прижимают с
помощью струбцин или пресса. Сыпучесть песка создает равномерное давление
по всей поверхности. Очень важно закрепить облицовку так, чтобы она не
сдвинулась под давлением.
Детали с плавным переходом кривых в поперечном сечении зажимают
струбцинами между двумя шаблонами взаимно обратного профиля, которые делают
из гипса или плотно пригнанных реек. Между облицовкой и плоскостями
шаблонов помещают резиновые прокладки.
Для деталей или участков с большой кривизной используют прижимы обратного
профиля, изготовленные из массивной древесины.
Выдержка деталей под давлением, склеенных глютиновыми клеями, составляет
12...24 ч, после снятия давления -от 3 до 7 сут.
Небольшие вздутия или проседания шпона, хорошо видимые в скользящем
свете, особенно на полированной поверхности, тщательно исследуют, чтобы
установить причину их появления. Если эти дефекты вызваны небрежной
подготовкой основы (рис. 14, о) при изготовлении мебели, что можно
