слабоконцентрированного этилового или нашатырного спирта. Только убедившись
в том, что они мало эффективны, применяют постепенно все более активные
растворители или смывки.
Смывка АФТ-1, представляющая собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в
смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля и толуола или
ксилола), предназначена для удаления смоляных и нитроцеллюлозных покрытий.
Наносится на поверхность кистью и выдерживается в течение 10...20 мин (в
зависимости от вида покрытия). Размягченное покрытие удаляют металлическим
шпателем или жесткой кистью. Остатки смывки и покрытия снимают щеткой,
смоченной растворителем № 646, с последующей протиркой сухой ветошью.
Смывку АФТ-1 применяют на плоских поверхностях. При нанесении на
рельефную (резную) поверхность она стекает в углубления, что приводит к
неравномерному размягчению покрытия. Этого недостатка нет в предложенной
ВНИИРом смывке пастообразной консистенции следующего состава (частей по
массе):
Этилцеллюлоза марки ЛК ....... 50
Этилцеллюлоза марки Н........ 25
Стеарин химически чистый ....... 150
Спиртоацетоновая смесь (1:1)....,. 300
Приготовляют пасту, растворяя этилцеллюлозу в спиртоацетоновой смеси и
совмещая ее с предварительно расплавленным на водяной бане и охлажденным до
45... ...50°С парафином. До нужной концентрации пасту разбавляют рабочим
составом растворителей.
Паста удобна в работе, она равномерно заполняет все рельефы поверхности,
загустевая, остается там на необходимое время, а затем легко удаляется.
Пасту можно хранить длительное время в закрытой емкости, а в случае
загустевания подогреть на водяной бане и добавить смесь растворителей.
Смывать покрытия следует отдельно с каждой плоскости предмета. Вначале
смачивают растворителем или покрывают смывкой всю поверхность, затем
тщательно размывают или расчищают отдельные участки, потом вновь протирают
растворителем всю поверхность и, наконец, промывают ее бензином, скипидаром
или теплой водой, чтобы удалить следы растворителя.
После просушки поверхности, освобожденной от лакокрасочного покрытия,
удаляют с нее, если нужно, оставшиеся пятна красителя отбеливающими
составами, приведенными в гл. II.
Шлифованием удаляют сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся
покрытия, а также выравнивают поверхности древесины после удаления покрытий
растворителями и смывками, если на ней имеются неровности. Снимая тонкий
поверхностный слой древесины, потускневшей от времени, возвращают ей
первоначальный цвет. Однако следует учитывать, что при этом уничтожается и
патина времени, поэтому одним из важных правил реставратора является
правило: шлифовать как можно меньше и очень осторожно. Совершенно не
допускается применять циклование, особенно на облицованной поверхности, так
как при этом уменьшается толщина облицовки, которая при реставрации в
будущем может разрушиться.
Глава V
РЕСТАВРАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА
При восстановлении элементов конструкции - каркасов и корпусов - мебели
необходимо соблюдать определенную последовательность выполнения операций.
Если мебель не демонтировалась, прежде всего укрепляют шиповые и другие
конструктивные соединения. Затем заделывают трещины, выбоины, различные
поверхностные повреждения и, наконец, восполняют утраты конструктивных
элементов.
Если мебель поступила в разобранном виде или демонтирована в процессе
подготовительных работ, каждый конструктивный элемент реставрируют
отдельно: заделывают трещины, выбоины, устраняют дефекты облицовки,
восполняют утраты, в некоторых случаях отделывают (при полировании
шеллачной политурой) и затем собирают корпус или каркас.
Декоративные элементы в виде раскладок, карнизов, пилястр и т.п. по
возможности снимают перед ремонтом корпуса и реставрируют отдельно.
Устанавливают их на полностью отремонтированную и отделанную мебель.
8. УКРЕПЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ
В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса
невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем
впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до
полного отверждения клея. Если необходимо обеспечить высокую прочность
соединений (например, для дальнейшей эксплуатации изделия), конструкцию
укрепляют дополнительными деталями: пластинками из фанеры - косынками (рис.
8, а), устанавливаемыми внутри каркаса и не видимыми снаружи; деревянными
бобышками (рис. 8, б), которые устанавливают внутри царгового пояса
стульев, кресел; деревянными гвоздями - нагелями (рис. 8, в), которые
вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.
Разобранные шиповые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной
щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения
других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения
вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по
ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали (рис. 9, а).
Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют
клинья, как показано на рис. 9, б.
Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым (рис. 9, б). При замене
ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине
размеру шипа, а по глубине - половине толщины доски. В нее подгоняют и
вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же
направлением волокон.
При замене рамного прямого шипа делают прямой вставной шип.
Соединение в шпунт и гребень, если оно ослаблено в результате усушки
гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски
шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на
его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски.
Доски сплачивают на рейку из той же породы.
Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления
щитов или усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или
прямоугольного поперечного сечения (рис. 9, г), которые вставляют в пазы,
сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки -
20...30 мм, толщина - около 10 мм (для тонких досок - не менее половины их
толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для
этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и
ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно
с помощью струбцин сжимают доски с боков. При этом также устраняется
незначительное коробление.
Традиционный метод - укрепление соединений на гладкую фугу вставками в
форме шипа "ласточкин хвост" (рис. 9, д).
9. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН, УСТРАНЕНИЕ КОРОБЛЕНИЯ И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ
Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и
др.) заделывают рейками или клиньями (рис. 10, а), выпиленными из дерева
той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением
волокон. Предварительно края трещины выравнивают стамеской и зачищают,
придавая ей клиновидное или прямоугольное сечение. Соответствующую форму
придают вставкам. При вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна
несколько выступать над поверхностью детали. После выдержки лишний материал
снимают стамеской и зачищают напильником и шкуркой. При заделывании
сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими
кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки
(рис. 10, б), ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть
материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не
нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а
недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам
филенки. Конструкцию снова собирают. Если текстура древесины сложная
(например, "пламя") и сквозная трещина проходит по центру панели, ее не
пропиливают, так как это нарушит рисунок, а заделывают вставкой из
массивной древесины, подобранной по породе и цвету, но несколько более
светлого тона.
Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они
невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают
с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой.
Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок,
дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) - трудно устранимый дефект.
Коробление происходит из-за неоднородности строения древесины и
неравномерной усушки склеенных из делянок щитов при одностороннем
облицовывании, когда лицевые поверхности становятся выпуклыми, так как
облицовка сдерживает усушку основы, в то время как внутренняя сторона
усыхает свободно.
Если кривизна не очень значительна и внутренняя поверхность в собранном
изделии не видна, на ней делают ряд параллельных пропилов вдоль волокон
древесины на глубину, при которой до лицевой стороны остается около 3 мм.
Щит выпрямляют и вставляют в прорези тонкие клинья из мягкой древесины
(например, липы) или шпон с клеем. Не следует очень плотно забивать клинья,
так как это может вызвать изгиб в противоположную сторону. Нужно так
подобрать и вставить клинья, чтобы внутренние напряжения в древесине были
сняты.
Иногда вогнутую сторону смачивают и пропаривают утюгом, чтобы вызвать ее
разбухание, после чего высушивают деталь под прессом, однако через
некоторое время деформация может появиться снова. Если все же необходимо
выровнять щит, его облицовывают с внутренней стороны или вставляют
поперечные клиновидные шпонки после выпрямления щита под прессом.
Сильно покоробленные крышки столов, если обе поверхности видны, как в
раскладных столах, почти невозможно восстановить известными способами с
получением постоянного результата. В таких случаях приходится выбирать:
либо заменить старую основу, либо разрезать крышку на несколько частей,
выровнять основу и вновь произвести облицовывание. И то и другое
неприемлемо при реставрации ценной музейной мебели.
Мелкие дефекты на поверхности деталей (заколы, отщепы, трещины)
заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон древесины изделия.
Глубокие заколы и отщепы заделывают вставками из древесины идентичной
породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают так, чтобы они
были менее заметны. Чаще всего их делают в виде ромбов, вытянутых вдоль
волокон древесины. Подготовленную пластинку или брусочек накладывают на
ремонтируемую поверхность, очерчивают, по рискам делают углубление. Кромки
вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в отверстие. Перед
вклеиванием по кромкам проводят мелом, который задерживает выступающий
клей, особенно заметный на светлой древесине. Вклеенную вставку зачищают
циклей, стараясь не задеть основную древесину.
10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛОМАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА И ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАТ
При восстановлении брусковых деталей, сломанных поперек волокон, если их
части сохранились и место излома не разрушено, следует осторожно очистить
его от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединить обломки. Если
стык получается достаточно плотным, в обеих частях детали просверливают
отверстия на глубину 20...30 мм и соединяют деталь вставными круглыми
шипами на клею. Так же поступают при косом изломе древесины (рис. II, а).
Если в месте торцового излома древесина имеет трещины и склеивание встык
не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из
идентичной древесины, подобранными по цвету и текстуре (при прозрачной
отделке), которые вставляют с тех сторон, которые менее просматриваются
(рис. II, б).
Если место излома сильно разрушено и первоначальную форму детали получить
невозможно, стыки выравнивают, удаляют часть древесины, которую восполняют
затем, вклеивая Т-образную вставку, как показано на рис. II, в. При
прозрачной отделке вставка должна быть подобрана по текстуре и цвету и
располагаться с внутренней (невидимой) стороны детали.
