кость взята из подозрительного или сильно загрязненного источника (что
допускается лишь в крайних случаях), кипеть она должна полчаса. Проде-
зинфицировать воду можно алюминиевыми квасцами (щепотка на ведро), крис-
талликами марганцовки (до очень слабой розовой окраски воды и дать ей
постоять час), таблетками пантоцида - 1-2 таблетки растворить в 1 л воды
и выдержать в течение 30 мин. Если вода сильно загрязнена, дозу пантоци-
да надо удвоить. При этом муть оседает на дно, вода светлеет. Для дезин-
фекции пригоден и 5%-ный раствор йодистой настойки: 2-3 капли на 1 л во-
ды, хорошо перемешать и дать отстояться в течение часа.
В средней полосе для стерилизации воды можно взять молодые ветки ели,
сосны, пихты, кедра или можжевельника обыкновенного из расчета 100-200
грамм на ведро воды и кипятить их 30-40 мин. Затем туда же бросить нес-
колько кусков коры ольхи, дуба, ивы или березы, еще прокипятить 10-15
мин, дать остыть. После того как ветки и кора будут вынуты из посуды, на
дне окажется бурый, плохо растворимый осадок. Его сливают, воду с ним
употреблять нельзя.
Для аналогичных целей пригодна трава ковыля, перекатиполя, тысяче-
листника или фиалки полевой из расчета 200-300 грамм на ведро с кипяче-
нием 2030 мин.
Однако упомянутыми способами нельзя очистить воду от ядохимикатов и
химических удобрений. Употребляя непригодную для питья воду, можно забо-
леть дизентерией, холерой, тифом, лептоспирозом, шистозоматозом или
проглотить пиявку.
Мутная, стоячая и загрязненная вода
Если разведчики осмотрели все водоисточники и все же остались без во-
ды, придется пить воду из водоемов с мутной и стоячей водой, если даже
она с запахом.
Для очистки мутной воды надо:
- пропустить воду через емкость, заполненную песком, древесным углем
и мелким гравием.
- затем прокипятить воду в течение 10 минут. Дайте воде отстояться 45
мин, после чего ее можно пить.
Обнаружение источников воды
Если поблизости нет открытых водоемов, копайте землю в поисках грун-
товых вод (бода после дождей и таяния снега, впитавшаяся в почву). Уро-
вень грунтовых вод и запас воды зависят от рельефа местности и характера
почвы.
Каменистая почва. Ищите родники и ключи. В известняковой почве родни-
ков больше и они крупнее. Так как известняки легко растворяются, грунто-
вые воды образуют в них углубления. Постарайтесь найти в этих углублени-
ях родники.
Ключи следует разыскивать в тех местах, где сухой каньон проходит че-
рез слой пористого песчаника.
В районах скал ищите зеленую траву на склонах гор. Копайте яму в том
месте, где трава наиболее зеленая, и ждите, пока не начнет просачиваться
вода.
Рыхлая почва. В рыхлой почве воды обычно больше и ее легче найти, чем
в почве каменистой. Ищите грунтовые воды в самых низких точках долин или
там, где склоны переходят в долину, так как именно здесь уровень грунто-
вых вод ближе всего к поверхности.
Прежде чем копать землю, поищите вокруг признаки наличия воды. Ройте
в долине под крутым склоном или в местах, густо покрытых травой, где в
дождливое время года, возможно, был родник. В лесах, растущих в низмен-
ностях, вдоль морских побережий и в долинах рек уровень грунтовых вод
близок к поверхности. Даже небольшая яма обычно становится хорошим ис-
точником воды.
Вода атмосферных осадков скапливается выше уровня грунтовых вод и об-
разует ручьи, пруды и болота. Считайте эту воду зараженной и опасной.
Морское побережье. Воду можно найти в дюнах выше побережья или на са-
мом берегу. Внимательно осмотрите углубления между дюнами, нет ли там
воды. Если песок влажный, выкопайте углубление в песке во время отлива в
100 метрах выше отметки полной воды во время прилива. Вода может быть
солоноватой на вкус, но она безопасна. Пропустите ее через фильтр из
песка.
Не пейте морскую воду. В ней слишком высока концентрация соли. При
питье такой воды произойдет потеря жидкости тканями организма. Можно
пить сок, выжатый из рыб.
Пустыня или степь. Прежде всего ищите в этих районах признаки воды. К
ним относятся: направление полета птиц, расположение растительности,
сходящиеся направления звериных троп.
Рогозы, ивы, бузина, ситники и солянка растут только в тех местах,
где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Найдите эти растения и
копайте в том месте.
Жители пустынь знают о местонахождении непересыхающих открытых источ-
ников воды в низинах. Они закрывают их различными способами, так что
заглядывайте под кучи хвороста и в другие укромные места.
Светлой ночью собирайте росу, используя в качестве губки носовой пла-
ток. При обильной росе можно собрать около 0,5 л воды в час.
Горы. Копайте в русле пересохших рек, так как вода часто бывает под
слоем гравия. В снежных полях положите снег в какую-либо емкость и пос-
тавьте ее на солнце, в защищенное от ветра место.
"Перегонка" воды
Вода, которой мы пользуемся в быту, поступает главным образом из
грунта. Для получения грунтовой воды сооружают колодцы. "Перегонное"
устройство преследует ту же цель. Солнечное тепло повышает температуру
воздуха и почвы, покрытой пластиком, до тех пор, пока воздух не станет
насыщенным влагой и не сможет больше удерживать водяные пары. Тогда пар
начинает конденсироваться в мельчайшие капельки на внутренней стороне
пластика, поскольку он холодней, чем влажный воздух под ним. Капельки
медленно стекают по пластику и падают в ведро.
Так как тепло для этого "перегонного" устройства поступает от солнца,
казалось бы, с наступлением темноты получение воды прекратится. Однако
после захода солнца пластик быстро охлаждается, в то время как темпера-
тура почвы остается относительно высокой. Поэтому пар продолжает конден-
сироваться на поверхности пластика. С четырех часов вечера до восьми ча-
сов утра можно получить в полтора раза больше воды, чем за весь день.
Не рассчитывайте, что вы сразу же сможете пить воду. Понадобится, по
крайней мере, 24 часа для того, чтобы собрать 0,5 л влаги; однако можно
получить даже литр или больше.
"Перегонное" устройство может стать также источником пищи. Ведро с
водой привлекает змей и мелких животных, которые заползают на пластик и
не могут выбраться оттуда.
Обеспечение огнем
Огонь нужен для согревания, сушки одежды, сигнализации, приготовления
пищи и обеззараживания воды кипячением. Шансы на выживание увеличиваются
или уменьшаются в зависимости от того, сможете ли вы развести огонь,
когда это требуется.
Костер нужно разводить умело, существует много различных способов
разжигания костра. Часто от костра мало жара, но много дыма, тогда как
он должен давать много тепла и быть незаметным издали. Об умении разво-
дить костры хорошо сказал писатель Э. Сетон-Томпсон:
".. .лучшая проба уменья жить в лесу - это разведенье костра. Для
этого существует дюжина хороших приемов и тысяча плохих. Человек, кото-
рый может развести 30 костров в течение 30 следующих друг за другом дней
и употребить для этого только 30 спичек или 30 искр от огнива и кресала,
заслуживает звание лесного жителя..."
Если имеются спички, огонь можно развести при любой погоде. Всегда
носите При себе запас спичек в водонепроницаемой оболочке. Чтобы они не
намокли, надо обмакнуть каждую спичку в расплавленный воск или парафин
и, когда они подсохнут, сложить в гильзу и закупорить пробкой.
Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Нес-
колько небольших костров, разложенных вокруг, в холодную погоду дадут
больше тепла, чем один большой.
Тщательно выбирайте место для костра, чтобы не загорелся лес или су-
хая трава. Если костер приходится разводить на влажной почве или на сне-
гу, вначале положите прослойку из бревен или камней. Защищайте огонь от
ветра отражателем. Это позволит направить тепло в нужном направлении.
Для разных целей существуют различные способы разведения костра.
Костер "колодец" (поленья, сложенные срубом) - дает низкое и широкое
пламя.
Костер "звездный" (из составленных концами, в виде звезды, толстых
поленьев) хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подк-
ладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от
времени пододвигать поленья к центру.
Костер "таежный" из двух уложенных одно на другое бревен горит в те-
чение 9-10 часов, требует незначительного ухода и наиболее пригоден для
устройства между больших двусторонних заслонов. Его устраивают из двух
сухих смолистых бревен диаметром 25-30 см, отесанных на один кант и глу-
боко насеченных по отеске топором. Бревна кладут одно на друге отесанны-
ми сторонами с прокладкой между ними щепок и стружек и разжигают по всей
длине; более толстое бревно кладут снизу, так как снизу бревно горит
быстрее.
Костер "охотничий" из трех бревен на подкладке горит 6-8 часов без
особого ухода (требуется лишь периодически продвигать вперед и сближать
горящие концы бревен) и пригоден для небольших односторонних заслонов.
Костер "полинезийский" ("ямка") невидим и дает много углей и золы.
Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее поленьями (или
камнями), а на дне разводят огонь. По возможности место для него следует
выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева - в этом случае он
будет незаметен не только с боков, но и сверху. При отсутствии естест-
венной маскировки такой костер легко прикрыть сверху ветками деревьев,
куском жести. Костер "ямка" не требует большого количества дров. Чтобы
дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с
узким каналом к костру для доступа воздуха.
Костер "очаг". В горах, где трудно выкопать яму, нужно сделать из
камней очаг, оставив с наветренной стороны отверстие для притока возду-
ха.
Костер "нодья" разводят при необходимости длительного обогрева. Для
этого нужно толстые ровные бревна. Два из них кладут рядом на землю, де-
лают в бревнах пазы, обращенные внутрь, помещают между ними растопку
(лучше всего угли другого костра) и сверху прижимают третьим бревном.
"Нодья" разгорается постепенно, горит жарким пламенем (и ровно) в тече-
ние нескольких часов. Жар можно регулировать раздвигая или сдвигая ниж-
ние бревна.
В качестве топлива используйте сухостой и высохшие ветки. В костер
кладите преимущественно березовые, ольховые, сосновые и еловые дрова.
Осина, лиственница, рябина, черемуха дают мало жару. Остерегайтесь
класть в костер свежую хвою: она дает густой дым. Сухая хвоя дает много
искр, от которых могут загореться близко лежащие вещи и даже деревья. В
дождливую погоду внутренняя часть ствола упавшего дерева может дать су-
хую древесину. В районах, где нет леса, используйте траву, высохший по-
мет животных, а иногда и лежащие на поверхности горючий сланец или торф.
Для разжигания костра используйте быстро загорающуюся растопку, такую
как щепки сухого дерева, сосновые сучки и ветви, сухую траву, лишайник,
папоротник, пух растений и птиц и сухие, пористые нити гриба-дождевика,
который, кстати, является съедобным. Настругайте из сухого дерева стру-
жек, перед тем как развести костер. Одним из лучших и наиболее часто
встречающихся растопочных материалов являются гнилушки, полностью сгнив-
шие кусочки бревен и деревьев. Сухие гнилушки можно найти и в дождливую
погоду, удалив влажные кусочки ножом, палкой или руками. Даже в дождь
древесная смола в сосновой коре или сухие пни легко загораются. Отстав-
шая кора живой березы также содержит смолистые вещества и легко разгора-
ется. Сложите эту растопку шатром или между бревнами.
Правильно регулируйте горение костра. Закрывайте угли от ветра. Под-
держание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. На ночь
костер следует гасить, но чтобы утром не тратить времени и спичек на его
