го наклона, в то же время не сломав ветки. Особенно эффективен этот ме-
тод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы.
Первоначальная обкрутка дерева проволокой создает первоначальные кон-
туры бонсаи, который затем находит дальнейшее развитие при повторной
обкрутке, затрагивающей и маленькие веточки. Работу над приданием формы
можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет
заданную позицию после снятия проволочной фиксации.
ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР
Добившись желаемой формы с помощью подрезки и обкрутки проволокой,
для пересадки бонсаи необходимо подготовить сухой и чистый контейнер.
Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками
черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой
высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички
почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Обращаем внимание, что в
этих целях используется не тот бархатистый зеленый мох, часто встречаю-
щийся на старых тенистых стенах. Здесь нужен мох, который растет на
стволах и ветвях деревьев. Он часто используется в питомниках в качестве
упаковочного материала для растений. Поверх мха кладут слой грубых ком-
ков земли. Следующий почвенный слой - основной. Во влажном состоянии он
концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине
углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли
имеются пустоты, их заполняют небольшими комочками грунта.
При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы.
Одинаково плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая -
и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться
во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая
влажность почвы, контейнер переворачивают и по нему осторожно постукива-
ют, аккуратно придерживая рукой для высвобождения кома земли. Если это
сделать не удается, контейнер приходится разбивать - единственный остав-
шийся способ извлечь из него растение. Землю осторожно пронизывают за-
остренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при
этом соблюдают осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням.
Направление острия всегда вниз, к основанию дерева. Этот процесс продол-
жается, пока таким образом не обследуют половину или две трети всей поч-
вы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви. Перед подре-
занием корней следует удостовериться, что корневая система развивается
нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между
корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой, должно
быть приблизительно равно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно про-
порционально сократить и листву, иначе они не смогут обеспечивать необ-
ходимое питание остальной части растения. Далее определяют стержневой
корень; от него с помощью секатора или ножа отделяют ту часть, которая
не может повлиять на выживаемость растения. В этой связи, исходя из
принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, сле-
дует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с
дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких
корней, успевших к этому времени развиться. Если у бонсаи разумно удале-
но определенное количество листвы и, кроме того, имеется необходимое ко-
личество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так
как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной
листвой до тех пор, пока не разовьется новая корневая систе ротивном
случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от
одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и
дереву не будет нанесено чувствительных повреждений.
РИСУНКИ
Молодое деревце до и после обкрутки проволокой
Стадии закрепления дерева в контейнере с дренажными отверстиями
Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их сре-
занные концы органично выглядели на поверхности почвы. На этой стадии
работы иногда выясняется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы
вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контей-
нер. Дерево нужно вставлять в контейнер, совершая легкие вращательные
движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь
засыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Крепко удерживая де-
рево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной па-
лочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости.
Если нет уверенности в том, что дерево держится в контейнере достаточно
прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно
пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, встав-
ленной под ним. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее
сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают.
Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво держится дерево
в земле, пока не осуществлена его пересадка. Дерево закрепляют с помощью
веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и
ствол. Для большей устойчивости можно в нескольких местах подложить ка-
мешки в качестве временной подпоры до тех пор, пока дерево не приживет-
ся.
Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных полостей.
Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить
к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на увяда-
ние, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру заполне-
ния землей необходимо проводить очень тщательно.
К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте,
добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины кон-
тейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и
затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечива-
ет рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные эстети-
ческие функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженнос-
ти всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкрап-
лять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие поверх-
ностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох выживет, если
его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного
разрастания корней, связанного с потреблением большого количества воды.
При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нужда-
ется в частых поступлениях влаги. Если его не поливать в течение нес-
кольких дней, а такое часто случается после первичного полива, он начи-
нает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и комки
ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и
развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора делают
композицию очень привлекательной, придают ей оригинальность.
На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корне-
вая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если
пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их
количества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над
уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии.
Подобная технология может быть использована, например, при необходимости
сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при рабо-
те над бонсаи в стиле "Каскад". При этом корневая система значительно
возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над ~поверхностью~
значительно прибавляют степень естественности всему ландшафту.
Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контей-
нер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть
таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через
дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое вре-
мя впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструй-
ной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом "водные
процедуры" заканчивают.
Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет защищен от
солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше)
до тех пор, пока не начнут, как полагается, расти новые почки. Затем
растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только после того
как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно поставить
в отведенное для него место.
На второй или третий день может возникнуть необходимость в повторном
поливе. Однако поливать следует только те растения, у которых удалено
мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его
не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания
ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - об-
резанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не
отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни нач-
нут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности
будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в стиле "Компо-
зиции на скале".
В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том, что извест-
но два типа "Композиций на скале". Напомним, что первый тип предусматри-
вает вживление корней растения непосредственно в "скалу". При этом в ка-
честве "скалы" подбирают камень с удобными углублениями и ложбинами,
способными удерживать корни дерева и количество почвы, достаточное для
его питания. Дереву придают нужную форму, удаляют стержневой корень (ес-
ли такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, за-
полняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно засы-
пают землей, ее покрывают мхом, и посаженное таким образом растение как
бы прирастает к "скале". Если по каким-то причинам не удастся найти под-
ходящий мох, можно временно обойтись и сфагновым мхом во избежание смыва
почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью
тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.
Другой тип "Композиции на скале" характеризуется тем, что корни рас-
тения пропускают через расщелины в скале в контейнер с почвой под кам-
нем. Этот тип можно еще классифицировать как стиль "Корни над скалой". В
нем дерево как бы цепляется за скалу, а, может, даже и обнимает ее в от-
личие от рассмотренного выше стиля "Корни на скале", когда единственным
контейнером для растения является сам камень-"скала".
В стиле "Корни над скалой" необходимо соблюдать два следующих усло-
вия. В "скале" должны быть необходимые трещины и расщелины, сквозь кото-
рые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать
достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корне-
вую систему очищают от земли, определяют те корни, которые будут пропу-
щены через скалу. Остальные - обрезают. Контейнер готовят обычным путем,
место для скалы подбирают с учетом наиболее выигрышного эстетического
эффекта. Затем корневую систему погружают в плотную пастообразную смесь
из липкой глины и тщательно просеянного лиственного перегноя или торфа.
Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для повышения клейкости. Де-
рево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют в расщелины и
затем в почву контейнера. Всю корневую систему дополнительно покрывают
смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и в
довершение наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу, дерево, почву в
контейнере - все эти составные компоненты "Корни над скалой" поливают из
тонкоструйной лейки.
