законченной. На самом деле это заблуждение, так как только планомерное и
тщательное выполнение всех предписанных процедур подрезки и стрижки на
протяжении не одного года придает бонсаи желанный облик настоящего дере-
ва.
СТРИЖКА ЛИСТЬЕВ
Данный технический прием направлен на стимулирование роста новых тон-
ких побегов и тем самым на увеличение количества листвы с параллельным
уменьшением размера листьев.
Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выполнять исключительно
на здоровых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрения-
ми. На слабых ветках листья трогать не следует. С каждой здоровой ветки
их срезают таким образом, что остается в запасе какая-то часть от череш-
ка, и, следовательно, нет угрозы нечаянному нанесению повреждения сосед-
ней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время не такой буйно
разросшейся, как остальные, половину листьев срезают вдоль средней жилки
листа. Через несколько дней станет видно, что почки на осях каждого уда-
ленного листа получат стимул к новому росту, и позднее дерево покроется
маленькими свежими листьями.
На цветущих деревьях стрижку листьев не производят, так как можно
случайно срезать цветочную почку - бутон и тогда дерево не сможет зац-
вести.
Во время роста почкам требуется максимальное количество воды и сол-
нечного света.
ПОДКОРМКА
В процессе работы над бонсаи дерево должно получать в необходимом ко-
личестве и влагу, и питание. Ясно, что без подкормки удобрениями не
обойтись. Более подробные сведения на эту тему можно почерпнуть во мно-
гих книгах по садоводству, однако для выращивания бонсаи, пожалуй, хва-
тит избирательной информации.
Удобрения подразделяются на органические и минеральные. Первые в свою
очередь делятся на растительные и животные. К растительным удобрениям
относятся лиственный перегной, те или иные отходы от жмыха, который не
представляет особого труда достать, - в большом количестве он использу-
ется для откорма скота. Животные удобрения - кости, рыба, куриные потро-
ха, костяная и кровяная мука. Что касается коровьего навоза, то он слиш-
ком тяжел и груб, его не следует использовать при выращивании бонсаи.
Древесная зола в большей степени служит почвенным компонентом, чем удоб-
рением. Если к органическому удобрению добавить десять процентов золы,
это позволит предохранить почву от закисания. Ил - также отличное удоб-
рение, особенно в сочетании с компостом. Кроме того, в компост можно до-
бавить небольшое количество костной муки - это отличное, медленно
действующее удобрение.
Очень полезны и минеральные удобрения, приготовленные с правильным
соотношением азота, поташа и фосфора. Особенно эффективны они растворен-
ные в большом количестве воды. Целесообразно в разное время параллельно
использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует
делать смеси из них. Минеральные удобрения наиболее удобны для тех, кто
местом установки бонсаи избрал площадь на бетоне или на веранде. Однако
применять эти удобрения надо достаточно осторожно, так как передозировка
может привести к серьезному повреждению или даже к гибели бонсаи. До тех
пор, пока не будет приобретен достаточный опыт, лучше недодавать расте-
нию минеральных удобрений. Возможно, наиболее безопасна технология при-
готовления раствора из жмыха, в который добавляют поташ и древесную золу
для нейтрализации почвенной кислотности. В целом эта смесь, без сомне-
ния, является качественным удобрением, которое без всяких опасений можно
применять при выращивании различных типов бонсаи. Но нельзя не отметить
и один существенный недостаток - смесь издает крайне неприятный запах,
вследствие чего не рекомендуется подкармливать ею растение перед экспо-
нированием в помещении.
Удобрение на жмыховой основе готовят примерно из двух килограммов су-
репки или другого жмыха, например из кунжута. Жмых замешивают в 20-лит-
ровой емкости воды с добавлением ста пятидесяти граммов золы. Уровень
воды в емкости должен не доходить до горлышка примерно на пятнадцать
сантиметров. Полученную смесь тщательно размешивают, накрывают сверху
плотно подогнанной крышкой (во избежание скопления мух, распространения
неприятного запаха и испарения) и оставляют в таком виде до начала бро-
жения. На это уходит около двух недель летом в два и раза больше времени
холодной зимой.
Если емкость заполнить водой по самую верхнюю кромку, жидкость из нее
выльется. Удобрением является только жидкая часть смеси, ее отцеживают,
разливают по бутылкам и хранят в плотно закупоренном виде. Впрочем, раз-
ливать по бутылкам не обязательно - можно хранить удобрение и в изна-
чальной емкости.
Прежде чем начать подкормку бонсаи, полученную смесь разбавляют в
пропорции 1:10 (крепкий раствор) и 1:15 (относительно слабый раствор).
Рекомендуется придерживаться четкого расписания, например отвести для
этой процедуры один день в неделю.
Весной, во время возобновления роста деревьев, используют слабый
раствор, а с наступлением жарких летних дней подкормка удобрениями долж-
на быть прекращена. Не рекомендуется применять удобрения во время сезона
дождей: большей частью они будут потрачены впустую. Кстати, в этот пери-
од в них нет особой нужды, особенно если до этого подкормка удобрениями
проводилась регулярно.
По окончании сезона дождей следует возобновить еженедельный график
подкормки с использованием слабого раствора вплоть до того, как бонсаи
погрузится в период покоя. Перед этим полезно полить растение одной или
двумя порциями более крепкого раствора. Во время периода покоя в удобре-
ниях нет необходимости, однако в тех климатических условиях, где такой
период у растений отсутствует, в зимние месяцы необходимо продолжать
подкормку по установленному расписанию, используя раствор в соотношении
1:15.
Для цветущих и плодоносящих растений готовят отдельную смесь в следу-
ющих пропорциях (в г.):
Хлопковый жмых ..................... 600
Жмых сурепки или кунжута ........... 600
Рыбная мука ........................ 400
Суперфосфат ........................ 200
Древесная зола ..................... 200
Вода .............................. 20 л.
Эту смесь приготовить тоже несложно. Ею надо подкармливать бонсаи раз
или два в год в пропорции крепкого раствора 1:10. Осенью это удобрение
способствует развитию цветочных почек в пазухах листьев, которые будут
находиться в покое до самой весны.
Осенняя подкормка приводит также и к утолщению ствола. Использование
удобрений предусматривает ограничения. Во-первых, их нельзя использовать
ранее, чем через месяц с момента пересадки бонсаи в контейнер. Иными
словами, необходимо дождаться свободного разрастания новых корней, важ-
нейший признак которого - это повышение потребности в воде. Подкормку
необходимо проводить при влажной почве - в этом случае удобрение быстрее
растворяется и, следовательно, уменьшается опасность причинения вреда
растению в случае превышения определенной дозы.
Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных
растений, а также хвойных пород до стрижки. Известно, что хвойные де-
ревья (в частности, сосны) требуют меньшего количества удобрений, чем
широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после весенней
стрижки и еще столько же раз после сезона дождей. Преждевременная под-
кормка или передозировка приводят к чрезмерному и малопривлекательному
росту хвоинок этих вечнозеленых растений.
Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсаи во время
цветения или плодоношения.
ПЕРЕСАДКА ИЗ КОНТЕЙНЕРА В КОНТЕЙНЕР
Эту процедуру проводят для подрезания корней, удаления почвы, лишен-
ной питательных веществ, и освобождения места для свежей. В Индии, стра-
не преимущественно тропического и субтропического климата, растения рас-
тут быстрее, чем в странах с умеренным климатом, и можно получить закон-
ченный бонсаи за относительно короткий период. Однако попутно возникает
и существенная проблема быстрого разрастания корней. Учитывая это обсто-
ятельство необходимо производить пересадку бонсаи из контейнера в кон-
тейнер значительно чаще, чем, скажем, в Японии и странах Запада, а во
многих случаях она производится ежегодно или даже (в отдельных случаях)
два раза в год. С другой стороны, медленно растущие деревья (например,
вечнозеленые хвойные породы) можно оставить без всякого вмешательства в
течение трех лет и более. Время, определенное для пересадки в другой
контейнер, соответствует описанному применительно к первоначальному вы-
саживанию. Это - начало появления новых почек (разумеется, в зависимости
от конкретного вида).
Такие растения, как персиковое дерево, расцветающие еще до появления
листьев, лучше пересаживать уже после цветения, когда листовые почки
только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни
будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в
контейнер производить на ранней стадии, когда листовые почки набухают,
выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует по-
явлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют
на здоровое развитие самих почек. Принимая во внимание указанные предос-
торожности, то есть продуманно подходя к определению времени пересадки,
можно избежать многих проблем. Во всяком случае у того, кто успешно
справился с первоначальным высаживанием в контейнер, не должно возник-
нуть никаких трудностей.
Важно также уметь правильно определить тот момент, когда корни запол-
няют пространство контейнера и вследствие этого требуется новое добавле-
ние почвы. Если осторожно надавить на грунт пальцем, он встретит доста-
точно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружит-
ся, что корни успели закрыть и дренажное отверстие, и днище контейнера.
Кроме того, если бонсаи начинает требовать больше воды, чем это могло
быть обусловлено возможной сменой погоды, - появился первый признак то-
го, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение определен-
ных промежутков времени между поливами. Только накопленный опыт позволит
создателю бонсаи с уверенностью определить период от одной пересадки из
контейнера до другой.
Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве кон-
тейнера. Все равно их придется обрезать при пересадке, и в этом случае
нечаянно могут быть удалены и необходимые корни, что нанесет растению
ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни
заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить
только через два года. С растением, уже удаленным из контейнера, лучше
провести всю процедуру полностью, чем просто пытаться его пересадить.
При правильном определении промежутков времени между пересадками невоз-
можно погубить растение, поскольку оно обладает развитым сплетением тон-
ких мочковатых корней. Для пересадки в основном используются такие же
контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем изначальные).
Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного пери-
ода выращивания эстетический облик и размеры дерева определенно требует
большего или меньшего контейнера и иной формы для соблюдения пропорцио-
нальности элементов бонсаи. Может случиться и так, что стиль и облик де-
рева намеренно изменяют в процессе выращивания. Например, дерево можно
держать в начальном контейнере больше положенного срока с целью утолще-
ния ствола, то есть под бонсаи изначально подбирают заведомо больший
контейнер. Теперь, когда желаемая толщина ствола достигнута, растение
может быть пересажено в контейнер, величина которого соразмерна с масш-
табами бонсаи. Технические моменты процедуры пересадки в основном те же,
что и при начальном высаживании в контейнер. Обкрутка проволокой, затем
