Домоводство - Лейла Дханда

Культура Бонсаи: выращивание карликовых деревьев

ЛЕЙЛА ДХАНДА
Культура БОНСАИ: Выращивание карликовых деревьев


ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

   Нас, жителей городов, уже не устраивает  просто  букет  в  стеклянной
банке или цветок в обычном горшке. Нам хочется получить в подарок  изыс-
канно подобранный букет, цветочную композицию в красивом  оформлении,  а
на окне лелеять и холить уголок живой природы.
   Ни у кого уже не возникает вопроса, что такое икебана. Точно так же в
наш язык входит слово, понятие, а в бытии непосредственно є сам  бонсаи.
Бонсаи - это миниатюрная копия природы, в значительной степени цивилизо-
ванная и традиционная. Деревья с замшелыми корнями, камни, мох - все это
в миниатюре. Безусловно, мы  преломляем  древнюю  китайскую  и  японскую
культуру выращивания карликовых деревьев сквозь призму  нашей  культуры,
климатических условий и вкуса. Главное, что вместе с этим мы развиваем в
себе любовь к природе, шлифуем ее эстетическое восприятие.
   История бонсаи в нашей стране, по сравнению с ее тысячелетней истори-
ей в Китае и затем в Японии, невелика - немногим более 20 лет.
   В 1976 году по инициативе супруги посла Японии в СССР госпожи Сигеми-
цу Главный ботанический сад АН СССР получил в дар от посольства Японии в
СССР коллекцию бонсаи из 44 экземпляров, которые,  однако,  не  остались
музейными экспонатами. У нас возникли свои традиции, культура и  техника
выращивания растений, причем не только экзотических японских, но и наших
березок и сосенок. Наша коллекция в настоящее  время  насчитывает  более
100 экземпляров.
   В Ялте больших успехов в этой области достиг  ландшафтный  архитектор
А. А. Аненков. В Сочи заведующим дендропарком санатория "Белые ночи"  Ю.
Н. Карпуном была заложена крупнейшая основа коллекции бонсаи.
   Новым этапом стало создание в Москве "Бонсаи-клуба" при Главном бота-
ническом саде АН СССР, который возглавила научный сотрудник Т. П. Белоу-
сова. Все больше любителей комнатного цветоводства приобщается  к  этому
сложному, но интересному занятию, о  чем  свидетельствуют  публикации  в
журнале "Цветоводство".
   В 1978 году в издательстве "Лесная промышленность"  вышел  перевод  с
английского книги Ф. Эрголл "Выращивание карликовых деревьев по японско-
му способу". Книга несомненно способствовала распространению и  развитию
этого удивительного искусства в нашей стране. И вот  вниманию  читателей
предлагается перевод другой книги специалиста  по  бонсаи  из  Индии  Л.
Дханды "Культура бонсаи: Выращивание карликовых деревьев". Она  познако-
мит специалистов и любителей с ассортиментом и техникой выращивания кар-
ликовых деревьев.
   При первом прочтении вас может испугать обилие экзотических растений.
Однако это свидетельствует о широких возможностях бонсаи. Внимательный и
заинтересованный взгляд всегда и в нашей северной природе на болоте  или
в горах отыщет карликовую сосну, березку, а в питомнике - клен или  мож-
жевельник. Богатый выбор комнатных  цветов  представляет  неограниченные
возможности выращивания миниатюрных растений.  Саженцы  граната,  хурмы,
чинара, гибискуса могут быть привезены из южных районов нашей страны.
   Одна из заповедей книги гласит, что надо чаще смотреть на работы дру-
гих любителей бонсаи, фотографии лучших работ. Этой цели в немалой  сте-
пени послужат цветные снимки растений из коллекции ГБС АН СССР, которыми
дополнена книга.
   Остается пожелать читателю приятного путешествия  в  рукотворный  мир
карликовых растений.

В. П. ПАНКРАТОВ,
кандидат с.-х. наук, сотрудник ГБС АН СССР.


ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

   Каждый прошедший день добавляет нечто новое к опыту и знаниям любите-
ля бонсаи. Исходя из пожеланий читателей  (первое  издание  было  быстро
распродано и получило массу отзывов), я решила внести в повторное  изда-
ние ряд изменений и добавлений. Так, глава по выбору бонсаи была  допол-
нена новыми черно-белыми и цветными  фотографиями.  Несколько  расширена
глава о стилях бонсаи. В последнюю главу был включен материал о  выращи-
вании "рощиц".
   Помимо этого, личные наблюдения побудили меня внести изменения и  до-
бавления там, где я считала это необходимым.
   Пользуюсь случаем и с удовольствием  отдаю  дань  благодарности  г-ну
Авиншу Пастриха, который со свойственной ему любезностью  предоставил  в
мое распоряжение свой опыт фотографирования; г-ну Н. Н. Сети за помощь в
составлении макета и подготовке к набору и выпуску настоящей книги; г-ну
Джитендра Бери за его неустанный интерес и участие в моей книге. И,  ко-
нечно же, я благодарю д-ра Хуссейна Тейбхоя за его поддержку,  советы  и
щедрое признание.

ЛЕЙЛА ДХАНДА
Нью-Дели
Август, 1984

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

   То, как восприняли индийские почитатели бонсаи первое издание  книги,
быстрый выход второго издания подтвердили ожидания и оценки, высказанные
мной в предисловии к первому изданию.
   В повторное издание книги добавлены некоторые новые иллюстрации, зна-
чительно расширена глава о выборе бонсаи, включена глава  о  выращивании
"рощиц". Все это еще в большей степени повышает ценность книги  как  для
начинающих, так и для более опытных, и, я уверен в этом, она займет свое
достойное место на книжных полках приверженцев бонсаи в Индии.
   Попутно позволю себе все же высказать несколько педантичных  придирок
относительно ссылки на бонсаи как на японское искусство.  Для  точности:
бонсаи (от начального  "пан-сан"  или  "пан-чинг")  зародилось  в  Китае
где-то в 200 г. до н. э.-400 г. н. э. Но подобно тому, как каждый амери-
канец независимо от того, откуда он происходит (из Европы или  из  Афри-
ки), ощущает себя представителем Нового Света, так и бонсаи  справедливо
считают культурным явлением Японии, поскольку именно там, в Японии,  ис-
кусство бонсаи росло, развивалось, пережило свое становление и с тех пор
широко распространилось в мире.

ХУССЕЙН ТЕЙБХОЙ
Нью-Дели, август 1984


ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

   Благородному искусству бонсаи потребовалось не одно  столетие,  чтобы
проделать свой путь к нам из Японии. Еще  двадцать  лет  назад  отважных
приверженцев, на ощупь пробиравшихся к постижению бонсаи, были  единицы;
а те кто взирал на их шедевры и вежливо  произносил  слова  удивления  и
восхищения, похоже, делали это, главным образом, испытывая трепет  перед
чем-то таинственным, сверхъестественным, рожденным, возможно, из некоего
загадочного обряда.
   Теперь картина изменилась. Культура  бонсаи  снискала  признание  все
возрастающего числа любителей (а теперь уже и  профессионалов)  в  нашей
стране. И тем не менее до сего времени большая часть справочной  литера-
туры, необходимой для развития начальных навыков, написана за рубежом  и
рассматривает флору, климатические и погодные условия весьма отличные от
тех, что характерны для Индии. Вследствие этого  возникла  настоятельная
потребность в подобных работах по бонсаи для нашего  читателя  с  учетом
региональных особенностей Индии. К счастью, такая книга написана  -  вот
она перед вами... ясная, доходчивая, высокоинформативная, и автор  ее  в
особых рекомендациях не нуждается, ибо д-ру Лейле Дханда принадлежат все
наши высшие достижения в бонсаи. Пионер а этой области, она сочтет  эру-
дицию садовода с врожденным безошибочным чутьем художника, который  свои
знания и умения вынес из собственной многолетней  практики  и  тщательно
проводимых экспериментов. Для начинающих эта книга - просто подарок,  но
и более искушенные читатели найдут в ней для себя много полезного и  ин-
тересного.
   Не лишним будет сказать несколько слов для ободрения и поддержки  на-
чинающих. Книги могут нести информацию, толковать научные истины, объяс-
нять те или иные приемы и средства. Искусство должно исходить изнутри, и
так оно будет, если к нему присовокупить терпение, настойчивость и упое-
ние красотой деревьев в мириаде образов и форм. В человеке тогда  рожда-
ется подлинный мастер бонсаи, когда он не мыслит себе пройти мимо  дере-
ва, растущего вдоль дороги, чтобы не окинуть его  оценивающим  взглядом,
желая придать ему более естественную и радующую глаз форму.  (Приходится
только удивляться тому, сколь нескладным  и  малоестественными  выглядят
временами творения природы!) Для достижения успеха  в  выведении  любого
вида бонсаи необходимы также терпение и настойчивость. Как и Рим, бонсаи
не в один день строился. К тому же в отличии от других произведений  ис-
кусства, бонсаи никогда не принимает абсолютно законченные формы,  кото-
рые можно было бы повесить на стену или возвести на постамент и на  этом
успокоиться. В отличие от красок художника, камня ваятеля исходный мате-
риал бонсаи - живой организм, он дышит,  растет,  постоянно  изменяется,
чувствует, у него есть своя душа и своя воля. И волю эту необходимо  по-
нять, не грубо сломить, но с любовью быть ее проводником, привести ее  к
гармоническому тождеству с волей и желанием самого художника. Но  бывает
и так, что дерево является проводником художника. Их диалог  никогда  не
кончается. Много радостных эмоций несут в себе эти тончайшие  изменения,
которые с годами происходят в самом бонсаи и в том, как  художник  видит
его.
   Те, кому посчастливилось видеть роскошную коллекцию д-ра  Дханды,  не
могли не признать, что культура бонсаи - это нечто большее,  чем  просто
раздел садоводства. Бонсаи - это нечто большее, чем  ассортимент  расте-
ний, которым придана миниатюрная форма и чей тоненький стебель воткнут в
неглубокий контейнер, а возраст на многие века превышает возраст  садов-
ников.



ВВЕДЕНИЕ

   В японском языке слово "бонсаи" означает не просто карликовое  расте-
ние, а культуру его выведения на подносе или в неглубоком горшке, блюде,
поддоне. Очевидно, что если дерево может быть выращено  на  подносе,  то
должен существовать метод культивирования миниатюрных образцов того  или
иного вида. Большинство искусств Японии были в  прошлом  заимствованы  в
Китае, и бонсаи не являются исключением, но именно в Японии  этот  метод
развивался и вырос до уровня изящного искусства. В Японии  можно  видеть
образцы, передававшиеся от поколения к поколению. Японцы не  ограничива-
ются одними деревьями, предметами бонсаи становятся кустарники, ползучие
и даже травянистые растения. Бонсаи можно представить как дерево или лю-
бое растение, рассматриваемое через уменьшительные линзы  телескопа  или
фотоаппарата. Будущий фитодизайнер должен осознавать: то, что он намере-
вается воплотить в бонсаи, является повторением  взрослого  или  старого
дерева в миниатюре с сохранением всей красоты данного вида.  Законченный
бонсаи должен во всяком случае  производить  такое  впечатление,  потому
что, конечно, полной аналогии в миниатюре добиться невозможно. Так,  не-
возможно  вырастить  то  же  самое  количество  ветвей,  размер  листьев
уменьшается не строго пропорционально. Естественно и то, что не очень-то
элегантная густота ветвей может быть не воспроизведена в  бонсаи;  также
трудно создателю бонсаи повторить в своем произведении  характерное  для
природы пренебрежение к параллельным линиям  и  переплетающимся  ветвям.
Таким образом, понятие бонсаи в расширенном толковании будет  следующим:
художественно идеализированное натуральное дерево в миниатюре,  выращен-
ное на подносе или в неглубоком горшке, плошке.  Эта  специфическая  об-
ласть декоративного садоводства представляет собой редкий  и  счастливый
сплав науки и искусства. Методику культивирования бонсаи  можно  почерп-
нуть из книги, но художественное видение -  неотъемлемый  компонент  при
выращивании бонсаи - должно быть присуще его создателю. Тех энтузиастов,
которые хотят стать обладателями одного или нескольких бонсаи, выр
   собственными руками, не должна пугать мысль, что им не внести элемент
художественности в осуществление этого желания. Постепенно можно вырабо-
тать зоркость и приобрести опыт при оценке линии, формы, цвета и  т.  д.
Большую пользу приносит наблюдение за  деревьями,  созданными  природой,
можно даже вести черновые зарисовки понравившихся образцов. Для поддерж-
ки начинающим следует сказать, что порой самые  малоперспективные  диле-
танты обнаруживают поразительные способности, выражающиеся потом  в  ис-
кусной и оригинальной манере.
   Бонсаи в законченном виде состоят из  следующих  основных  элементов:
растения, грунта и горшка. Вместе они  образуют  единое  живое  творение
красоты, призванное долго, быть может, всю жизнь  радовать  глаз  своего
создателя. Таким образом, целью является не только выращивание в контей-
нере здорового растения, но и создание нечто целого из  трех  упомянутых
элементов, находящихся в гармоническом единстве друг  с  другом,  причем
каждый из них должен иметь свой естественный и привлекательный вид. Бон-
саи обладает всеми признаками своего прототипа в природе:  у  него  есть
ствол, кора, ветви, листья, цветы, плоды; он также произрастает в почве,
обнажая выступающие корни, в общем, повторяет модель живого дерева  дан-
ного вида естественной величины.  Грунт  должен  выглядеть  естественной
частью рельефа, тщательно подобранные камни-"скалы" и мох - вызывать ас-
социацию с природным лесным ландшафтом. Контейнер предпочтительно  выби-
рать как можно проще, его цвет и форма не должны быть навязчивы;  наобо-
рот, им следует выгодно оттенять цвет и форму растения.  В  этом  случае
контейнер становится естественной составляющей этого трехмерного  дизай-
на. Получившийся бонсаи, таким образом, будет удовлетворять эстетическим
требованиям и создавать хорошее настроение, которое у нас бывает,  когда
мы смотрим на живописный лесной пейзаж, рощицу на склоне  холма,  лесную
лужайку и т. д.
   Современная цивилизация все больше отдаляет человека от природы,  вот
почему многие так увлечены сейчас садоводством и  цветоводством  -  ведь
они дают человеку отдых и способствуют вдохновению.  Выращивание  миниа-
тюрных растений - еще более захватывающее занятие, несмотря на то, что в
его основе лежит обычная процедура пересадки деревьев в контейнер, часто
встречающаяся в садоводстве. Те, кто любит мир растений, но не имеет са-
дового участка, могут насладиться выращиванием миниатюрных  деревьев  на
веранде или на террасе, в лоджии и на балконе.  Ежедневно  ухаживать  за
маленьким живым растением; наблюдать, как оно повторяет со сменой време-
ни года магические превращения настоящего большого дерева;  как  на  нем
появляются новые листочки, а затем и цветы, и плоды; видеть, как  посте-
пенно оно приобретает форму, задуманную создателем, - все это доставляет
ни с чем не сравнимое удовольствие и вносит в наше размеренное существо-
вание созидательный всепоглощающий интерес. Если это растение  поместить
на какое-то время в комнате, оно может украсить интерьер, создавая в до-
ме особую атмосферу (кажется, будто мы находимся в лесу или в саду  -  в
зависимости от того, какой это вид). Бонсаи имеет  еще  то  преимущество
перед обычными цветами, выращенными в горшке, что им можно  наслаждаться
в течение года, тогда как цветам суждено распускаться и цвести в  корот-
кое время, отпущенное природой. Многие листопадные деревья красиво смот-
рятся и без листьев: крепкий ствол, ветви, их изящный ажур.
   Культура бонсаи предусматривает определенные  основополагающие  реше-
ния, агротехнику и методы, которые необходимо  кратко  пояснить,  прежде
чем переходить к основному и подробному описанию. Будущему мастеру  бон-
саи следует знать, с чего начать развитие навыков этого  хобби.  Изящный
бонсаи произрастает и развивается из семян, однако можно  практиковаться
в бонсаи, используя для этого черенки и отводки. Самое простое -  купить
молодое деревце в питомнике. Быть может, это лучший путь для  начинающе-
го, но сколько удовольствия в том, чтобы самому найти и выкопать за  го-
родом взрослое небольших размеров дерево, которое из-за  неблагоприятных
условий (нехватки воды, недостаточного плодородия  почвы  и  т.  д.)  не
смогло развиться в полноценное растение.
   Прежде всего нужно решить, какой конкретно вид дерева, кустарника или
лианы будет использоваться. Особое внимание следует обратить на  приспо-
собленность выбранного растения к данным климатическим условиям, поэтому
для начала лучше практиковаться на видах, растущих в данной местности. В
регионах с прохладным климатом это могут быть  хвойные  растения,  могут
быть и цветущие, и плодоносящие виды. Жители районов, где теплый и влаж-
ный климат, также должны подобрать себе подходящие виды.
   Следует помнить: в миниатюрном бонсаи растения с  изящной  листвой  и
мелкими цветками лучше смотрятся, чем растения  с  крупными  листьями  и
цветами.
   Полезно получить некоторые представления о стилях,  в  которых  может
быть выращен бонсаи. Эти знания пригодятся при отборе  или  приобретении
бонсаи в питомнике. Любители величавых конических форм, безусловно,  бу-
дут искать молодое деревце, модель роста которого соответствует так  на-
зываемому правильному прямостоячему стилю, или  же  используют  отводок,
взятый с ветки растения, обладающего подобной формой. Другие  предпочтут
неправильное строение дерева, нависшего над утесом, и, имея в  виду  его
последующее развитие в таком стиле, приобретут  соответствующий  молодой
вид.
   Следует сказать несколько слов о грунте вообще и  о  грунте  примени-
тельно к той или иной географической области в частности. Проблема  сос-
тоит в том, какие ингредиенты и в каких  пропорциях  следует  смешивать,
чтобы обеспечить пригодную землю. Для начинающих очень  важно  правильно
разобраться в предназначении таких аксессуаров, как контейнеры, средства
для декорирования бонсаи, и инструментов, необходимых для ухода.  Многим
любителям бонсаи с трудом удается найти контейнеры с дренажными  отверс-
тиями. Что касается вспомогательных  материалов  для  декорирования,  то
приобрести их совсем несложно. Если же нет необходимых инструментов,  их
можно заменить аналогичными.
   Важным этапом в придании растению желаемой формы является подрезка  и
формирование ветвей, что достигается  с  помощью  проволоки  или  других
средств. После определения формы наступает время волнующей и ответствен-
ной процедуры -  первой  пересадки  будущего  бонсаи.  Здесь  необходима
большая осторожность при перемещении грунта (особенно нужно  следить  за
тем, чтобы не поранить корни). Эти несложные истины следует  хорошо  по-
нять и запомнить. Практика показывает, что, если с  самого  начала  пра-
вильно усвоить основы  выращивания  бонсаи,  впоследствии  претерпеваешь
меньшие трудности. Пусть это утверждение кажется прописной  истиной,  но
оно касается всего садоводства в целом. Итак, принято решение по  выбору
места в контейнере, растение пересажено, уложен грунт, произведены деко-
рирование и полив.
   Продолжительный уход за бонсаи  предусматривает  определенные  усилия
для достижения желаемой формы. Кроме того, дерево должно быть здоровым и
нормально развиваться. Как уже было сказано, форма достигается  обрезкой
и стрижкой, равномерное развитие - регулярным поливом и внесением  удоб-
рений. Каждый бонсаи нуждается в замене старой, "отработанной" почвы,  в
обеспечении свежими удобрениями в период активного роста. Таким образом,
пересадка из контейнера в контейнер производится каждый год или по  мере
роста растения. Понятно, что начинающие любители, успевшие за год вырас-
тить дерево, делают это с большим сомнением. Еще одно правило заключает-
ся в том, чтобы следить за поступлением в достаточном количестве солнеч-
ных лучей к бонсаи и за тем, чтобы растение не страдало от порывов  вет-
ра. Необходимо регулярно осматривать дерево, чтобы удостовериться в  от-
сутствии вредных насекомых и болезней, в правильности дренажа в  контей-
нере и т. д. Экспонирование бонсаи на террасе или в саду  (а  иногда  по
какому-то поводу и в доме) - интересный момент, который по  силам  обду-
мать и спланировать самому автору.
   Возможно, наибольший стимул этого увлечения  заключается  в  принятии
решения: что же все-таки фитодизайнер хочет получить в результате своего
труда. Будет ли конечным итогом уродливый бесформенный  предмет  или  же
это будет миниатюрный, но величественный развившийся отводок  дерева  из
леса, с поляны, выдержавшего не одно испытание в борьбе  со  стихией,  -
отводок, который будет долго дарить наслаждение своему создателю и,  мо-
жет быть, следующему поколению.


С ЧЕГО НАЧАТЬ?
СЕМЕНА

   Одна из первых проблем, которую предстоит решить, - это с чего начать
выращивание бонсаи. Существует немало доступных способов,  и  каждый  из
них имеет свои преимущества и свои недостатки. Первый - посеять  семя  и
наблюдать, как из него вырастает сеянец, потом - молодое деревце,  кото-
рое в вашей помощью превращается в изящный бонсаи заданной  формы.  Хотя
этот метод и требует больше всего времени, но именно он приносит наивыс-
шее удовлетворение.


ЧЕРЕНКИ И ОТВОДКИ

   Второй способ - выращивание бонсаи из черенков и отводков, в том чис-
ле и из воздушных отводков. Особенно пригоден этот способ  для  вьющихся
растений - кустарников и некоторых видов деревьев.
   Прежде всего нужно выбрать соответствующую ветку (такую, в которой бы
уже проглядывался будущий бонсаи). Его ствол должен быть  сбежистым,  на
нем необходимо наличие явных веток (т. е. "раскидистые ветки").  Воздуш-
ный отводок можно сделать по своему усмотрению,  чтобы  вырастить  корни
бонсаи, а ветку нужно отрезать уже после того, как хорошо развились кор-
ни.
   Затем дерево следует пересадить в контейнер, как было задумано. В та-
кой модели растение можно культивировать в течение нескольких лет. Труд-
ности заключаются прежде всего в поиске подходящей  ветки.  Кроме  того,
столь желательные для бонсаи  (поскольку  придают  деревцу  солидность!)
простирающиеся по земле неглубокие корни при естественном росте развива-
ются очень медленно.


ПРИВИТЫЕ РАСТЕНИЯ

   Третий способ, употребляемый в бонсаи,  -  применение  прививки.  Его
преимущество - это использование в  качестве  привоя  короткого  побега.
Особенно подходит этот способ для цветущих и плодовых деревьев. Недоста-
ток его заключается в том, что остается заметным место прививки.  Однако
этот дефект может быть скрыт с помощью формирования кроны или с  помощью
использования привитых растений в том стиле бонсаи, когда это не  броса-
ется в глаза.


ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСТЕНИЯ В ПИТОМНИКЕ

   Четвертый метод (и, пожалуй, наилучший для начинающих) - это выбор  и
приобретение в питомнике подходящего деревца, обладающего уже достаточно
толстым стволом и определенным количеством ветвей.  Они-то  и  позволяют
придать конечную форму бонсаи, который уже прожил в контейнере несколько
лет и, следовательно, адаптировался к жизни в ограниченном пространстве.
После тщательной стрижки и обкручивания проволокой в этом  растении  уже
через какой-нибудь час будут проступать очертания будущего бонсаи, потом
еще два года уйдут на доведения его до зрелого состояния, и после  всего
этого бонсаи можно будет наслаждаться, можно будет  оценить  его  досто-
инства.


ВЫКАПЫВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ЛЕСУ

   И последний, очень интересный метод. Вы едете за город  и  ищете  там
маленькие деревья, выдержавшие все бури. Так, между скал, на бедной поч-
ве, можно обнаружить много разновидностей фикуса. В течение  долгих  лет
они закалялись в трудных условиях и в итоге превратились в почти готовые
бонсаи. Если найти такое дерево, откопать и, придав  форму,  пересадить,
то это уже будет хорошая основа для бонсаи. Возможно, корни деревца ока-
жутся недостаточно развитыми. В этом случае  полезно  пересадить  его  в
землю на год или более (продолжая тем  временем  работать  над  формой),
чтобы у растения развилось как можно больше поверхностных корней.  После
этого деревце надо выкопать и поместить в контейнер уже в качестве  бон-
саи.
   Начинающий любитель скоро поймает себя на том, что присматривается  к
растущим вокруг деревьям и оценивает их с точки зрения выращивания мини-
атюры. Рекомендуем направить усилия на выучивание их названий (если, ко-
нечно, они ему не были известны). Помимо этого, очень скоро появится ин-
терес к красоте формы, а затем азартное желание превзойти саму  природу,
вырастив бонсаи в домашних условиях. Во время прогулок, путешествий сле-
дует упорно отыскивать интересные образцы, чтобы  по  возвращении  среди
прочего груза обязательно находилась и корзина с исходным материалом для
будущего бонсаи. В нашей стране бонсаи занимаются еще немногие любители,
и каждый проведенный эксперимент приносит большую пользу, особенно  если
его проводят, выращивая дикорастущие местные, доступные виды.


ПОДБОР РАСТЕНИЯ

   При выборе дерева для бонсаи необходимо  иметь  в  виду,  что  размер
листьев (или хвои - у хвойных пород) должен быть изначально мал,  цветки
также не должны быть крупными, так как большие цветки на маленьком дере-
ве выглядят непропорционально. Конечно, растение должно быть  выносливым
(по крайней мере, в тех климатических условиях, в которых оно будет про-
израстать).
   В нашей стране существует широкое поле деятельности для смелых экспе-
риментов в культуре бонсаи. Флора Индии (от хвойных пород на  холмах  до
деревьев на равнинах - цветущих лиан, диких кустарников и  плодовых  де-
ревьев) представляет начинающему любителю богатейший выбор.


ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ

   Хвойные породы, столь любимые японскими мастерами бонсаи,  к  сожале-
нию, не очень широко представлены на жарких равнинах Индии.
   Можжевельник (Juniperus prostrata) - пожалуй, наиболее интересный,  с
точки зрения бонсаи, кустарник из числа хвойных. Он вынослив, легко при-
нимает форму в соответствии с избранным стилем, хотя развивается медлен-
но. Араукарии, строго говоря, не те деревья, которыми следует заниматься
начинающим, но они им не противопоказаны и могут удачно дополнить  имею-
щиеся породы. Выносливая сосна  Роксбурга  (Pinus  roxburqhii),  которая
встречается во многих регионах страны, особенно часто на северо-западных
равнинах, имеет очень длинную хвою и годится только в  качестве  бонсаи,
выращиваемого в саду, где достигает двухметровой высоты.  Тем  не  менее
этот устойчивый вид можно  вырастить  и  в  миниатюрном  варианте,  если
подстричь хвою до соответствующего размера. Для жителей северных широт с
прохладным климатом перечень хвойных пород, пригодных для  использования
в культуре бонсаи, значительно шире. Кедр Деодара (Cedrus deodara),  ель
(Picea  smithiana),   пихта   (Abies   pindru),   криптомерия   японская
(Criptomeria japonica) - все эти хвойные породы, произрастающие  в  раз-
личных уголках Гималаев других высокогорных районов, прекрасно  подходят
для бонсаи. Можно еще назвать некоторые виды кипариса (Cupressus),  мож-
жевельника (luniperus) и тиса (Taxus). Кроме перечисленных, легко подда-
ются выращиванию в бонсаи некоторые красивые виды сосны, например  сосна
гималайская (Pinus wallichiana), один из наиболее  примечательных  типов
(в пучке по пять хвоинок). Растет от Кашмира на западе до Бутана на вос-
токе. Нередко встречается сосна Тунберга (Pinus thunberqia). С темно-зе-
леными хвоинками - в пучке по две. Особенно часто в качестве бонсаи  эту
породу используют в Японии, где она широко известна под названием японс-
кая черная сосна.  Также  растет  в  Гималаях  и  сосна  Жерарда  (Pinus
gerardiana). Длина ее хвоинок, сгруппированых по три, достигает 5-10 см.
Сосна эта встречается в межгорных долинах Гималаев.
   Если по каким-либо причинам любителю бонсаи не удастся найти подходя-
щее деревце, его можно вырастить из непересохших семян, собранных в  го-
рах в марте и на равнинах в январе (в более теплом климате).
   В Восточных Гималаях растет сосна Казия (Pinus khasiana) - с хвоинка-
ми в пучке по три штуки.  К  хвойным  породам  относится  и  ногоплодник
(Podocarpus neriifolia), чаще встречающийся в более теплых зонах. В  ка-
честве бонсаи его можно опробовать в регионах с прохладной зимой.


ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ

   Как уже было сказано, выбор лиственных настолько велик, что  даже  не
представляется реальным перечисление всех видов, встречающихся в  разных
уголках страны. Назовем, однако, те, которые уже  пытались  вырастить  в
миниатюре. Попутно дадим рекомендации по использованию в бонсаи  некото-
рых других, не менее перспективных видов.
   Прежде всего это деревья рода Фикус (Ficus)  семейства  Тутовые.  Они
устойчивы, хорошо принимают заданную форму и  настолько  быстро  растут,
что в течение нескольких лет превращаются в очень интересные бонсаи. Бо-
лее мелкие листья можно  наблюдать  у  следующих  разновидностей  фикуса
Беньямина (Ficus benjamina - ~nutida~ и ~comosa~). Еще большую привлека-
тельность растению придают прекрасные соцветия (сиконии или фиги)  оран-
жевого цвета. Вместе с тем надо отметить, что эти виды  не  очень  легко
поддаются уменьшению в размере.
   F. microcarpa, иначе называемый еще Ф. вдавленный (F. retusa),  имеет
мелкие листья; кроме того, он обладает свойством терять нижние ветви. Из
крупных видов фикуса - фикус бенгальский, Баньян (F. benghalensis) и фи-
кус священный (F. religiosa) - каждый по-своему интересны и  удобны  для
выращивания. Хотя редко удается добиться значительного уменьшения разме-
ра листьев, все же полученный облик бонсаи в  известной  степени  радует
глаз.
   Фикус зеленоватый (F. virens)  быстро  ветвится  и  образует  толстые
большие корни, выступающие над поверхностью  почвы  и  придающие  бонсаи
больший возраст.
   Фикус бенгальский также очень быстро дает наземные  корни,  и  вскоре
формируется во взрослое колонновидное  дерево,  занимающее  внушительную
площадь. А вот листья со временем уменьшаются, и в  результате  из  этой
породы можно получить правильное, с точки зрения бонсаи, маленькое дере-
во заданной формы.
   Тамаринд индийский (Tamarindus indica) из семейства Цезальпиновые без
труда угадывается среди множества красивых деревьев  Индии.  К  счастью,
именно этот вид прекрасно произрастает в бонсаи.  Большие  поверхностные
корни хорошо развиваются, ствол прямой, конусообразный, кора с  выражен-
ной фактурой, листья легко поддаются уменьшению в размере є листочки ма-
ленькие и нежные, изящные ветви обнаруживают тенденцию  к  естественному
красивому росту. Ясно, что от садовода не потребуются большие усилия для
воссоздания закругленной формы верхушки дерева.
   Два вида деревьев из семейства Мимозовые относятся к твердым  породам
и легко поддаются выращиванию в миниатюре. В прошлом они были завезены в
Индию и с тех пор широко распространены во многих районах страны как за-
сухоустойчивые растения. Первый из этих видов - прозопис сережко-  цвет-
ный, мескитовое дерево (Prosopis juliflora) - обладает широкой раскидис-
той кроной, поникшими ветвями и мелкими листочками. У другого вида - пи-
тецеллобиума сладкого (Pithecellobium dulce) лист состоит из  двух  лис-
точков. Это растение широко используется в качестве "живой изгороди",  а
вкусные и питательные плоды его идут в пищу.
   Для создания "живой  изгороди"  используют  также  кампешевое  дерево
(Haematoxylon campechianum), принадлежащее к тому же  семейству,  что  и
тамарикс. Это растение хорошо поддается выращиванию в бонсаи  в  отличие
от хардвикии (Hardwickia binnata). Из нее при естественном росте получа-
ется грациозное дерево с маленькими листьями. При выращивании в культуре
бонсаи у этого растения даже после многих лет листья так и не уменьшают-
ся и, что еще более важно, не уменьшаются междоузлия, а  это  затрудняет
процесс создания формы.
   Хурма (Diospyros montana) из семейства Эбеновые -  маленькое  дерево,
которое легко и свободно развивается в контейнере; в процессе роста  ему
без труда можно придать привлекательную зонтичную форму.
   То  же  самое  относится  и  к  представителям   семейства   Ильмовые
(Uimaceae),  таким,  как,  например,  каркас  южный  (Celtis  australis)
Holoptelea integrifolia, которые в диком виде встречаются во многих кра-
ях Индии. Оба эти вида обладают маленькими листьями с оригинальной  фор-
мой, во время роста дают тонкие, гибкие ветви,  со  временем  образующие
достаточно густое и изящное сплетение. Большие корни в основании  дерева
разрастаются во всех направлениях вокруг ствола, увеличивая возраст  де-
рева. Особую привлекательность придает растению серо-зеленый оттенок ко-
ры. Оба вида - прекрасный исходный материал для бонсаи. Однако в связи с
тем, что они принадлежат к дикорастущим, могут  возникнуть  трудности  с
приобретением - в питомниках их почти не бывает. Если какое-либо из этих
двух деревьев удастся обнаружить растущим в глубине леса, следует внима-
тельно осмотреть землю вокруг - поблизости могут оказаться  молодые  де-
ревца или маленькие деревья, уже достигшие  определенного  возраста.  Их
нужно, осторожно выкопав, принести домой. На худой конец, можно  собрать
семена и высадить их в кюветы. Делать это лучше в феврале - марте или  в
июле, когда они быстрее всего дают всходы и лучше растут.
   Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) из семейства Гинкговые - один  из
старейших видов деревьев на земле, дошедших до наших  дней.  Современная
его форма прослеживается и на окаменелостях, возраст которых насчитывает
175 - 200 миллионов лет. Окаменелые отпечатки листьев этого дерева  были
найдены и в Индии. В Японии часто используют в бонсаи  "волосы  девушки"
(так называют растение, имея в виду сходство листьев с листьями папорот-
ника с аналогичным названием). Особенно красиво выглядит дерево  осенью,
когда листья перед опаданием приобретают ярко-желтый цвет.
   Казуарина хвощелистная (Casuarina equisetifolia) семейства Казуарино-
вые также может быть выращена в культуре бонсаи, если ее часто подрезать
и стричь, но больше подходит по стилю к групповым композициям  и  "ланд-
шафтам на подносах".
   Хорошо  поддается  выращиванию  коричник  камфарный,  камфарный  лавр
(Cinnamomum camphora) семейства Лавровые. Для любителей бонсаи,  живущих
при относительно прохладном климате, подойдут виды из рода Дуб (Quercus)
и семейства буковых (Fagaceae). Не представляет труда приобретение таких
видов, как дуб седой (Q. incana), дуб каменный (Q. ilex). Данные  разно-
видности дубов относятся к вечнозеленым растениям.
   Среди листопадных деревьев отметим несколько видов клена, растущих  в
Гималаях, а также виды березы, ольхи и граба, которые пригодны для  бон-
саи. Так, интересно вырастить в  бонсаи  чинару,  или  платан  восточный
(Platanus orientalis) из семейства Платановые. На севере Индии в Кашмире
растет плакучая ива вавилонская (Salix babylonica), которую в  просторе-
чии называют Меджнун в честь героя сказания о Лейле и Меджнуне. Плакучую
иву используют в бонсаи в Японии. Кроме нее, есть и другие разновидности
этого рода, хорошо приспосабливающиеся к относительно холодному  климату
равнин Северной Индии и к другим районам с прохладной зимой.  Можно  ус-
пешно использовать в бонсаи еще два хорошо известных  вида  деревьев  из
семейства Мелиевые, в диком виде они встречаются во многих районах стра-
ны. Это азадирахта индийская, маргоза, ним (Azadirachta indica) и  мелия
персидская, иранская (Melia azedarach), или сикомора. К  сожалению,  эти
растения не слишком хорошо приживаются в контейнере - растут  медленнее,
чем другие деревья.
   Семейство Salvadoraceae ярче всего представлено маленьким деревом под
названием сальвадора персидская (Salvadora persica). Это растение в  ди-
ком виде встречается во многих уголках страны. Ствол у него грубый, суч-
коватый, листья обладают горчичным привкусом, поэтому иногда их кладут в
салат.


ЦВЕТУЩИЕ И ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

   Все деревья, за исключением небольшой  группы,  принадлежащей  к  се-
мейству Filicaceaem - древовидных папоротников, спороносов, относятся  к
цветущим или плодоносящим деревьям. В настоящей главе мы будем  рассмат-
ривать лишь те их виды, которые дают красивые цветы, а  также  съедобные
или представляющие какой-либо интерес плоды. Важно запомнить, что цветки
и плоды в бонсаи при правильном соблюдении всех методов не уменьшаются в
размере, поэтому рекомендуется подбирать деревья,  дающие  небольшие  по
размеру цветы и плоды, чтобы они выглядели более пропорционально  миниа-
тюрному дереву. С этой точки зрения, совершенно не подходят  для  бонсаи
магнолия и виноград.
   Деревья семейства Розоцветные растут в Индии повсеместно.  Они  очень
красивы и заслуживают внимания в равной степени как с точки зрения цвет-
ков, так и  плодов.  Очень  интересны  некоторые  виды  персика  (Prunus
persica), зацветающие перед тем, как развиваются листья, и позднее, ког-
да созревают плоды, а также многочисленные виды сливы  домашней  (Prunus
domestica). У  многих  слив  плоды  съедобные.  Например,  мирабель  (P.
cerasifera ~atropurpurea~) - высокодекоративная  разновидность  с  крас-
но-пурпурными листьями и маленькими ярко-розовыми цветками.
   Можно выращивать грушу японскую (Pyrus pyrifolia) и  миндаль  (Prunus
amygdala), однако для прохладных климатических зон предпочтительнее  все
же яблони. Особенно хороша яблоня лесная (Malus sylvestris)  в  белом  и
розовом цвету или с обилием маленьких красных яблочек.  Для  прохладного
климата плоскогорий вполне подходят многие разновидности вишни, а  также
исключительно красивый абрикос (Prunus armeniaca), светло-розовые цветки
которого очень отчетливо выделяются на фоне почти  безлистных  темно-ко-
ричневых ветвей и ствола дерева. Пригодна также  и  дикая  груша  (Pyrus
pasha). В этом растении привлекают главным образом пучки  очаровательных
белых цветов и багряная листва. Назовем еще боярышник (Crataequs) -  ма-
ленькое дерево, усыпанное пучками крошечных душистых белых цветков.
   Из семейства Эбеновые важнейший представитель для нас  -  хурма  вир-
гинская, или американская (Diospyros virginiana), хорошо приспособленная
к условиям Гималаев и других регионов со схожим климатом. Хурма японская
(D. kaki) в качестве объекта бонсаи в Японии  пользуется  исключительной
популярностью из-за своих ярко-оранжевых плодов. Листья также могут при-
обретать ярко-желтый цвет перед опаданием. В целом  этот  род,  с  точки
зрения выращивания, имеет тот недостаток, что на каждом дереве появляют-
ся только однополые цветки; следовательно, для опыления необходимо близ-
кое расположение разнополых деревьев.
   На большей части континентальной территории семейство Тутовые  предс-
тавляет любителю бонсаи два основных вида  деревьев.  Шелковица  (Morus)
как дикорастущая, так и окультуренная является исключительно  устойчивой
породой и хорошо приспосабливается к развитию в  условиях  ограниченного
пространства. При тщательной стрижке достигается красивая округлая форма
кроны с изящными ветвями. Маленькие  листья  пропорциональны  масштабам,
принятым в бонсаи. Съедобные плоды культурных видов этого  дерева  очень
аппетитны и кажутся обладателям бонсаи на  вкус  слаще,  чем  какие-либо
другие. Однако листья трудно поддаются уменьшению в размере.
   В период созревания следует отпугивать охочих до корма птиц, иначе не
будет возможности обобрать плоды дерева.
   Многое из сказанного относится и к другим представителям  упомянутого
семейства - смоковнице, инжиру, фиге, винной ягоде (Ficus  carica).  Она
тоже отличается обильным цветением, однако часто дает  непропорционально
большие листья. Приходится  неоднократно  подстригать  ее  и  отращивать
большое количество ветвей для получения плодов.
   Краснотычиночник, или калистемон (Callistemon  lanceolatus),  из  се-
мейства Миртовых, в культуре бонсаи относится к разряду крупных растений
и плохо выращиваемых. Дело в том, что плакучая форма -  наиболее  важный
отличительный признак этого растения -  в  миниатюре  проявляется  очень
слабо, а появляющиеся на кончиках ветвей микроскопические цветки не про-
изводят никакого эффекта, поэтому бонсаи лишен  той  величавой  красоты,
которой обладает дерево натуральной величины.
   К этому же семейству принадлежат еще два  популярных  вида  фруктовых
деревьев, характерных для  нашей  страны  -  сизигиум-ямболан  (Syzigium
cumini) и гуайява, или гуайява перуанская  (Psidium  guajava).  Гуайява,
даже несмотря на необходимость продолжительного выращивания  в  культуре
бонсаи, упорно сохраняет длинные листья и большие  междоузлия,  следова-
тельно, на конечную привлекательную форму рассчитывать трудно. Кроме то-
го, растение дает супротивные листья, а потому приходится удалять  много
почек во избежание симметричной малодекоративной формы.
   Карликовая гуайява (P. cattlenianum), возможно, один из наиболее при-
годных для бонсаи видов деревьев. В нем привлекают прекрасные белые цве-
ты и маленькие лилово-красные плоды,  из-за  которых  этот  вид  гуайявы
иногда называют клубникой.
   Некоторые виды акаций, принадлежащие  к  семейству  Мимозовые,  также
перспективны для выращивания бонсаи. Это в первую очередь ароматная ака-
ция Фарнези (Acacia farnesiana). Мелкие листочки этого растения формиру-
ют своеобразное изящное оперение (даже не в период  цветения)  маленьких
золотистых шаровидных цветков. Левкена (Acacia leucophloea) -  еще  одно
растение с маленькими листьями и крошечными  бледно-желтыми  цветочками,
которые рапространяют запах, особенно в вечерние часы. Примечательна ко-
ра этого дерева - беловатая, испещренная темно-серыми или бурыми крапин-
ками.
   Dichrostachys cinerea - маленькое дерево, насчитывающее от 12  до  15
пар нежных листочков, придающих растению папоротникообразный вид. Цветки
маленькие, в виде колосков;  верхние  ярко-желтые,  концы  которых  фер-
тильны, а нижние - стерильны. Всю красоту  в  период  цветения  растения
создают розовые тычинки.
   Выращивая альбицию Леббека (Albizzia lebbek) и A. amara,  можно  дос-
тичь немалых успехов с помощью аккуратной подрезки. Первое из  названных
растений имеют желтоватые цветки. У второго - тоже желтые цветки, харак-
терно благоухающие. Близко к этим двум видам стоит и Samanea saman, сво-
бодно растущая в Бенгалии. Ее цветы похожи на  цветы  альбиции  Леббека,
только имеют очаровательный розовый оттенок. Иногда это растение называ-
ют "дождливое дерево".
   В семействе Мимозовые немало других всевозможных акаций и альбиций  и
прочих родственных видов, заслуживающих внимания. Их отличительной  осо-
бенностью является то, что все они прекрасно произрастают из семян.
   Переходя теперь к рассмотрению подсемейства  Цезальпиновые  семейства
Бобовых, следует отметить, что в нем представлено довольно много красиво
цветущих деревьев, которыми энтузиасты бонсаи с  удовольствием  пополнят
свои коллекции. Назовем кассию трубчатую (Cassia fistula) и делоникс ко-
ролевский (Delonix regia). Некоторые из розовых кассий  можно  заставить
цвести в контейнере, но в результате вряд ли получится дерево,  цветущее
пропорционально размерам. Делоникс в качестве  бонсаи  среднего  размера
нуждается в подрезке и цветоносных побегов. Ветви кассии трубчатой  нес-
колько длинноваты, чтобы служить основой для миниатюрного бонсаи - в та-
ком виде они могут нарушить естественность контура  дерева.  В  связи  с
этим названные виды рекомендуется выращивать как крупные бонсаи,  т.  е.
высота их не должна быть меньше  одного  метра,  чтобы  крупные  размеры
цветковых колосков были более пропорциональны дереву в целом и не  приш-
лось удалять цветоносные побеги во время подрезки.
   Сказанное в значительной степени относится и к  баугинии  (Bauhinia),
многие виды которой попадаются повсеместно и зацветают в  разное  время.
Но вот сам цвет, бесспорно, зависит от  конкретного  вида.  Так,  Saraca
indica особенно хорошо произрастает в западных районах Индии. При  выра-
щивании миниатюры размер листьев не уменьшается, поэтому его  используют
только для крупных бонсаи. То же самое можно сказать и о деревьях, отно-
сящихся к подсемейству Мотыльковые. Бутея (Butea monosperma), широко из-
вестная под названием "пламя леса", зацветая, представляет  неповторимое
зрелище. У этого дерева маленькие цветки. В природе растение часто  раз-
вивается в причудливых, необычных очертаниях. В культуре  бонсаи  с  ним
встает проблема: как избежать  больших  междоузлий  и  крупных  размеров
листьев.
   Но проводить эксперименты с бутеей все же стоит, поскольку цветет она
в безлистном состоянии.
   У эритрины, кораллового дерева (Erythrina corallodendron),  напротив,
листья  появляются  одновременно  с  цветами,  которые  растут  длинными
гроздьями, что делает его неприемлемым в  качестве  бонсаи.  Листочки  -
число их три - у обоих видов деревьев ромбовидной  и  яйцевидной  формы,
причем почти одинаковой ширины и длины.
   В семействе Баобабовые есть два вида деревьев, отличающихся  толстыми
стволами, у них по пять - семь листочков палчатого строения. Это бомбакс
Salmalia malabarica) с большими красными  цветками  и  чориза  (Chorisia
speciosa) с розовыми цветками и конусообразными шипами на стволе.
   Бомбакс не очень подходит для бонсаи из-за крупных размеров  цветков.
Даже после многократной подрезки он дает очень мало ветвей, и, таким об-
разом, пропадает самый существенный в бонсаи элемент - полная аналогия с
деревом натуральной величины. Следует упомянуть и  о  том,  что  деревья
этого рода встречаются в питомниках. Даже  в  контейнерах  они  способны
развить толстые, мясистые корни поверх земли. Это-то как раз и не харак-
терно для дерева, растущего в естественных условиях. У бонсаи корни раз-
растаются именно из-за недостатка грунта в контейнере.  Нельзя  сказать,
чтобы они были слишком эстетичны, нет в них особой нужды и с точки  зре-
ния физиологии развития растения, поэтому лучше по возможности  избегать
нагромождения гротескных излишеств. Чориза при регулярной подрезке  дает
больше ветвей, чем бомбакс. До нужного размера можно уменьшать и листья.
   Аверроа карамбола (Averrhoa carambola) из семейства Кисличные, помимо
того, что превращается в трогательное миниатюрное дерево, еще  и  цветет
крошечными изящными розовыми цветками, располагающимися по всему стволу.
Для нее характерны маленькие ветки, отчетливо контрастирующие  с  темной
корой.
   Плоды похожи на крыжовник, с запахом сливы.
   Мимусопс Эленга (Mimusops elengi), семейство Сапотовые, хорошо разви-
вается, дает небольшие ароматные цветки.  Однако  нелегко  добиться  его
цветения при выращивании в контейнерной культуре.
   Каждый любитель бонсаи мечтает вырастить манговое  дерево  (Mangifera
indica), из семейства Сумаховых. Очевидно,  что  наиболее  целесообразно
подбирать разновидность с маленькими листьями и плодами, ведь  в  бонсаи
дерево все равно вырастает большим для требований этой культуры.
   Гуаяк лечебный, или бакаутовое дерево,  или  дерево  жизни  (Guajacum
officinale), известное также под названием Lignum vitae семейства Парно-
листниковые, - небольшое тропическое дерево, завезенное из Америки,  хо-
рошо растущее в западной Индии и в других  районах  с  повышенной  влаж-
ностью. Маленькие голубые цветки, маленькие листья - все это  прекрасные
данные для бонсаи.
   Можно рекомендовать хорошо известное семейство Бигнониевые с прекрас-
ными лианами.
   Якаранда (Jacaranda mimosifolia). Ее можно заставить цвести в контей-
нере. Но хотя сами по себе цветки не так уж велики, настолько высок цве-
товой колосок, что портится ощущение натуральности форм бонсаи. Само де-
рево - хороший материал для бонсаи, поскольку листья уменьшаются в  раз-
мере и придают ему изящный вид.
   В качестве крупного бонсаи другой представитель названного  семейства
- Табебуя (Tabebuia argentea),  обладающая  соцветиями  золотисто-желтых
цветков красивой формы, проявляющимися на безлистном дереве, будет радо-
вать глаз самого придирчивого ценителя.  Листья  этого  растения  хорошо
уменьшаются в размере.
   Ферония, слоновое яблоко (Feronia limonia) - высокое  дерево  из  се-
мейства Рутовые. Листья темно-зеленые, тройчатые, с характерным душистым
запахом. Ветви растут горизонтально и  под  углом.  Особенно  впечатляют
бонсаи этого вида, когда деревце достигает возраста, в котором оно может
распускать прелестные бледно-зеленые и матовые красные цветки. Нет смыс-
ла добиваться появления плодов - они слишком  велики  для  данного  вида
бонсаи.
   Гревиллея крупная (Grevillea robusta), семейство Протейные, - высокое
дерево, в свое время завезенное в Индию из Австралии и с тех пор  широко
распространенное в стране. Иногда его еще называют серебряным или шелко-
вым дубом. Листья на лицевой стороне є темно-зеленые, на обратной -  се-
ро-серебристые, с глубокими разрезами,  у  дерева  натуральной  величины
двухпальчатые, придают дереву папоротникообразный вид. Хорошо  поддается
выращиванию в бонсаи (в относительно крупном размере иногда дает гроздья
цветов характерного оранжевого цвета).
   На этом, пожалуй, можно закончить перечисление  цветущих  и  плодовых
деревьев как местных, так и завозимых из других стран. Ясно, что в  рас-
поряжении создателя бонсаи предоставлено достаточное количество исходно-
го материала на любой вкус и для любых экспериментов.
   Например, известно, что анона чешуйчатая (Anona squamosa),  семейство
Аноновые,  дает  плоды,  соразмерные  бонсаи;  китайский  финик,   унаби
(Zizyphus jujuba), из семейства Крушиновые, из-за слишком больших междо-
узлий не вырастает в миниатюру привлекательного облика. Тем не менее эти
виды достаточно популярны в среде любителей бонсаи, только выращивать их
следует более крупными.
   Живущих в районах с прохладным климатом, полезно поработать с дереном
головчатым (Cornus capitata), семейство Дереновые. Его цветки  маленькие
и неприметные, однако окружены четырьмя желтыми лепестковидными прицвет-
никами, которые в период цветения придают дереву  неповторимое  очарова-
ние. Появляющийся затем плод выглядит довольно аппетитно -  ярко-красным
цветом, напоминающий клубнику, с мясистой головкой и крупной косточкой.


КУСТАРНИКИ

   Из видов кустарников, которые могут быть использованы любителем  бон-
саи, на первом месте, пожалуй, стоит  мальпигия  (Malpighia  coccigera),
семейство Мальпигиевые. Это устойчивое  неприхотливое  растение,  сильно
ветвится, создавая простор для воображения в  поисках  формы.  Крошечные
листья темно-зеленые, глянцевитые. Кустарник дает множество нежных розо-
вых цветков на протяжении всего лета. Растение бывает так усыпано  изящ-
ными цветками, что кажется, будто ствол, ветви, листья лишь просвечивают
сквозь них. Полноту картины довершают распростертые по земле мощные кор-
ни, умозрительно увеличивающие ~возраст~ бонсаи, твердо и уверенно стоя-
щего на земле. Это растение нуждается в постоянной подрезке для  поддер-
жания заданной формы, иначе оно будет развиваться неравномерно и в конце
концов нарушит всю композицию бонсаи.
   В тех районах страны, где произрастают  цитрусовые,  культура  бонсаи
немыслима без кинкана японского (Citrus jponica) из  семейства  Рутовые.
Для этого вида характерны цветки с сильным запахом,  вслед  за  которыми
появляются округлые или продолговатые плоды. Поскольку речь идет о  при-
витых экземплярах, предпочтительно выбирать маточное растение (с которо-
го берут черенки) небольших размеров - высотой не более 25  см.  Бонсаи,
выращиваемое из черенка, не так скоро плодоносит, зато вырастает в более
красивое дерево. Любителям будет приятно узнать, что на кинкане в миниа-
тюре созревают плоды, которых хватает на целую банку джема. Мелкий  кус-
тарник под названием лайм китайский, миртовый (Triphasia trifolia), так-
же принадлежит к семейству Рутовые,  обладает  красивыми  темно-зелеными
тройчатыми листьям. Он распускает маленькие белые душистые цветки, крас-
неющие по мере созревания и придающие  бонсаи  неповторимое  очарование.
Плоды этого растения используют в Китае и в Шри-Ланке  для  консервов  и
маринадов.
   Еще один представитель семейства Рутовые - мурая, или мирт  китайский
(Murraya exotica). Это красивый кустарник с темно-зеленой листвой и  ду-
шистыми соцветиями, появляющимися во время сезона дождей.  Листья  легко
поддаются уменьшению с помощью регулярной стрижки.
   Среди любителей  бонсаи  заслуженной  популярностью  пользуются  виды
Calliandra, принадлежащие к семейству Цезальпиновые. Они дают цветы типа
пуховки различного размера и оттенка, от красного до розового в  зависи-
мости от конкретного вида. Наиболее привлекательно смотрится C. brevipes
благодаря ее крошечным нежным листочкам. К этому же семейству  относятся
баугинии (Bauhinia), которые, имея на широкую  популярность  в  качестве
цветущих  деревьев,  незаслуженно  мало  изучены  как   кустарники.   B.
tomentosa характеризуется маленькими изящными листьями и  светло-желтыми
цветками.
   B. galpini: кирпично-красного оттенка цветки и крошечные листики.
   Есть еще два вида баугиний, однако трудно определить их точные  бота-
нические названия. Один из них, возможно, B. hookeri.
   В   семействе   Розоцветные   выделим   хеномелес,   айву   тыквенную
(Chaenomeles lagenaria) - восхитительный кустарник, используемый в  бон-
саи, с цветками различных розовых оттенков. Растение  цветет  начиная  с
февраля. Содержать желательно в прохладном помещении.
   Кизильник (Cotoneaster) приспособлен к еще более прохладному климату,
может давать красные или желтые ягоды в зависимости от вида. В  качестве
примера очень маленького бонсаи  приведем  C.  mycrophylla,  у  которого
весьма миниатюрные округлые глянцевитые листики  и  ярко-красные  ягоды.
Кустарник растет на холмах, низко простираясь над землей.
   Для этих же областей страны характерны  многие  виды  барбариса  (се-
мейства Барбарисовые) - кустарника с маленькими желтыми цветками,  лило-
выми и красными  ягодами.  Разновидность  барбариса  Тунберга  (Berberis
thunbergia var atropurpurea) с листьями красно-лилового цвета.
   Есть немало красивых кустарников, устойчивых в прохладных климатичес-
ких зонах, например многие виды и сорта азалий, пользующихся особым рас-
положением у любителей бонсаи в Японии. В ряде питомников  можно  приоб-
рести энкиантус почечнопокровный (Enkianthus perulatus) из семейства Ве-
ресковые. Этот кустарник используется для бонсаи во  многих  странах  со
сходным климатом.
   Семейство Чайные представлено обитателем горных районов  -  камелией.
Некоторые ее виды и сорта характеризуются маленькими цветочками и  прек-
расно выглядят в культуре бонсаи.
   Гардения (Gardenia), семейство Мареновые, предпочитает теплые  клима-
тические условия в сочетании с прохладной зимой. Ее  карликовый  вид  G.
fortunei с маленькими листьями и цветками может служить прекрасной осно-
вой для бонсаи. Также пригоден для миниатюры и гибискус,  или  китайская
роза (Hibiscus), семейство  Мальвовые,  хотя  для  размеров  бонсаи  его
листья несколько крупноваты.
   Кустарник под интригующим народным названием "Вчера, сегодня, завтра"
- отличный объект для бонсаи. Это брунфельзия (Brunfelsia). Цветы, появ-
ляющиеся несколько раз в году, в первый  день  бывают  густо-фиолетового
оттенка, на второй день они бледнеют и на третий полностью теряют  цвет,
превращаясь в белые и оправдывая этими метаморфозами свое название. Сме-
на цветовой гаммы тем более очень красива в бонсаи.  Ко  всему  прочему,
цветы источают и тонкий аромат. Интересно, что кустарник  принадлежит  к
семейству Пасленовые, тому самому, к которому относятся картофель и  то-
маты.
   Дуранта ползучая (Duranta repens), семейство Вербеновые, легко  прис-
посабливается к произрастанию в  ограниченном  пространстве.  Регулярной
стрижкой и подрезкой очень быстро достигается облик полноценного  взрос-
лого дерева. Особенно симпатично выглядит смешанный пестрый тип.  У  ла-
герстремии, или индийской сирени (Lagerstroemia indica), семейство  Дер-
бенниковые, цветы с разнообразными оттенками. Очень рано зацветает  кар-
ликовая разновидность. Для создания привлекательного  облика  необходима
интенсивная стрижка, для цветения требуется и тщательная фертилизация. С
точки зрения классификации лагерстремию вряд ли можно отнести к  разряду
"беспроблемных" видов. В наш перечень она попала главным  образом  из-за
устойчивости. В начале зимы, когда понижается ночная температура, расте-
ние следует перенести в дом. Тогда же  листья  начинают  демонстрировать
осенние краски. Богатство цветовой гаммы столь велико, что бонсаи  этого
вида являются воплощением совершенной красоты.
   Карликовая форма граната обыкновенного (Punica  granatum  nana),  се-
мейство Гранатовые, зацветает и дает плоды не требуя какого-либо  допол-
нительного ухода. Цветы - ярко-красные, небольшие, пропорциональны мини-
атюрному "деревцу". Маленькое цветущее и плодоносящее гранатовое  дерево
всегда вызывает чувство восхищения. Дважды цветущая разновидность грана-
тового дерева прекрасно культивируется в бонсаи.
   Дикую кариссу (Carissa spinarum), семейство  Кутровые,  с  маленькими
листьями и крошечными ароматными, звездчатыми цветками можно выкопать за
городом. В культуре бонсаи растение требует минимального ухода.
   Молочай колючий (Euphorbia splendens), из семейства Молочайные, хоро-
шо известное растение, усыпанное маленькими красными цветками. С ним  не
так легко обращаться из-за бесчисленных колючих шипов, но все же с точки
зрения бонсаи оно представляет интерес.
   Жасмин арабский, самбак (Nyctanthes), семейство Маслиновые, прекрасно
цвели через два года после начала культивирования в бонсаи. Этот  доста-
точно крупный кустарник пользуется  исключительной  популярностью  из-за
небольших белых и оранжевых цветков, распускающихся  в  ночное  время  и
опадающих утром. Листья жесткие и довольно грубые, но их уменьшают и де-
лают более податливыми с помощью регулярной подрезки.


ЛИАНЫ

   Переходя   к   обзору   лиан,   сразу   скажем,    что    бугенвиллея
(Bougianvillea), семейство Ночецветные, или Никтагиниевые,  представляет
особый интерес для начинающих, поскольку это растение при хорошем  осве-
щении зацветает очень быстро. При культивировании в бонсаи важно  учиты-
вать два момента.
   1. Из-за большого количества красивых корней лучше не пытаться произ-
водить первую пересадку в контейнер.
   2. Придавать форму с помощью проволоки следует в  тот  период,  когда
побеги не одревеснели и их можно легко изгибать.
   Компактные разновидности легче содержать  в  небольшом  пространстве,
чем раскидистые. Даже среди этих видов очень богата цветовая гамма.
   Некоторые виды с двойными  цветками  особенно  впечатляют  вследствие
обильного цветения и малого размера цветков.
   Вьющиеся растения травянистого происхождения не столь эффектны в  ка-
честве бонсаи, однако можно отметить пять видов с древообразными стебля-
ми, которые пригодны для использования. Один из них клеродендрон блестя-
щий (Clerodendron splendens), из семейства Вербеновые, а другой - трахе-
лоспермум жасминовидный (Trachelospermum jasminoides), из семейства Кит-
ровые, изящно растущий обильно цветущий на очень ранней стадии развития.
   Еще одно вьющееся растение, незаслуженно обойденное вниманием, -  ба-
нистерия (Banisteria laurifolia), семейство Мальпигиевые.  Листья  плот-
ные, оливкового цвета. Растение зацветает в марте - апреле, в это  время
прорезается множество желтых цветков.
   Петрея вьющаяся (Petrea volubilis) также относится к семейству Вербе-
новые. Цветет фиолетовым, розово-лиловым.  Красотой  может  поспорить  с
глицинией. Недостаток - большой размер листьев.
   И, наконец, пятый вид - жимолость японская  (Lonicera  japonica),  из
семейства Жимолостные. Особенно эффектен бонсаи из этого вида растений в
стиле "Каскад" или в стиле "Дерево, нависшее над скалой".
   Глицинию можно выращивать в бонсаи в районах  с  умеренно  прохладным
климатом. Очень эффектны свисающие гроздья цветков - сиреневые,  пурпур-
ные или белые. Растение принадлежит к подсемейству Мотыльковые семейства
Бобовые.
   ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОРОД ДЛЯ БОНСАИ
   В культуру бонсаи может быть с успехом введен бамбук. "Бамбуковая ро-
щица" радует глаз, особенно в жаркие летние дни, причем для выбора  бон-
саи существует много видов бамбука. Пересадка этого растения  отличается
от других методов пересадки. Старые стебли бамбука срезают у  основания,
а цепкие толстые корни вынимают из контейнера и  очищают  от  почвы,  но
так, чтобы не повредились тонкие корни. Сначала в  контейнер  высаживают
маленькие нежные корни, а затем уже толстые  корни  с  новыми  ростками,
отобранные в качестве основы для будущей рощицы. Далее их поливают и ос-
тавляют в контейнере, давая вырасти новым стеблям.
   Нандина домашняя (Nandina domestica), семейство Барбарисовые, особен-
но привлекательна, когда листья темнеют, приобретая  ярко-красный  отте-
нок.
   Крассула (Crassula argentea) - суккулент из семейства Толстянковые  -
также популярное в бонсаи растение. С помощью подрезки  ветвям  растения
придают древовидную форму.


СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСТЕНИЯ

   Существует немало травянистых растений, которые выращивают в  контей-
нерах в качестве сопутствующих основному растению бонсаи для того, чтобы
оттенить его достоинства в общей композиции.
   Аир (Acorus gramineus variegatus), из семейства Ароидные, -  карлико-
вое растение с зелеными и белыми продольными полосами  на  листьях,  оно
прекрасно смотрится в небольшом контейнере, как,  впрочем,  и  некоторые
суккуленты семейства Толстянковые (например, маленькие виды  седума  или
толстянки).
   Хорошо известное растение под названием  циперус  зонтичный  (Cyperus
alternifolius), семейство Осоковые, удобно тем, что в маленьком  контей-
нере оно не вырастает до больших размеров  и,  следовательно,  привлека-
тельно выглядит, как и многие цветущие однолетние растения.
   Из семейства Сложноцветные изысканнейшая фелиция (Felicia bergeriana)
с желтыми и голубыми цветками - один из лучших видов сопутствующих  рас-
тений. То же самое можно сказать и о ряде карликовых растений с  мелкими
луковицами, которые прекрасно произрастают в  маленьких  контейнерах.  В
качестве примеров назовем мускари, мышиный глацинт (Muscari botryoides),
виды зефирантес (Zephyranthes) и Cyranthes из  семейства  Амариллисовые,
некоторые виды кислицы (Oxalis), семейство  Кисличные.  В  последнем  из
названных семейств  выделим  кислицу  хедизариевидную  (O.  hedysaroides
rubra) с красными листьями, распространенную на юго-западе и востоке Ин-
дии, где влажный климат и нет низких температур в зимний период. На  се-
вере страны это растение развивается плохо и  через  промежуток  времени
теряет свой первоначальный рубиновый цвет.


СТИЛИ БОНСАИ

   Прообразом бонсаи выступает живая природа.  Следовательно,  стили,  в
которых культивируется миниатюрное растение, подразделяются  на  катего-
рии, соответствующие стилям и моделям его произрастания  в  естественных
условиях.
   Назовем следующие основные стили: 1) правильный прямостоячий; 2) неп-
равильный прямостоячий; 3) наклоненное дерево; 4) "дерево, согнутое вет-
ром" (в основе лежит предыдущий стиль, однако  имеются  некоторые  отли-
чия); 5) полукаскад; 6) каскад; 7) "метлообразное" дерево; 8)  "бунжин";
9) многоствольное дерево; 10) группа деревьев, или "рощица"; 11)  компо-
зиции на скалах; 12) "бонсаи в миниатюре".
   В Японии их  насчитывают  значительно  больше,  однако  перечисленные
здесь составляют основу всех остальных стилей и их подстилей. Видимо, не
столь обязательно придерживаться самых строгих правил  в  их  отношении,
поскольку породы, растущие у нас, могут отличаться от пород растительно-
го мира Японии. Например, трудно подвести  под  какой-либо  определенный
стиль фикус бенгальский с его отчетливым колоннообразным стволом. Следу-
ет признать, что нет правил без исключений, именно поэтому самые замеча-
тельные творения в культуре бонсаи представляют собой отклонения от  од-
ной или даже нескольких общепринятых норм. Тем не менее знание важнейших
принципов, заложенных в этих правилах,  чрезвычайно  полезно  начинающим
любителям бонсаи: ведь эти правила разрабатывали в Японии для того, что-
бы каждый мог руководствоваться ими в процессе выращивания  в  миниатюре
естественно выглядящего дерева. Да и успеха всегда легче добиться,  при-
держиваясь какого-то определенного стиля. Это гораздо  эффективнее,  чем
пытаться наугад представлять себе, каким образом то или иное дерево  мо-
жет расти в природных условиях. Следуя четким предписаниям, вы  избежите
многих ошибок.


ПРАВИЛЬНЫЙ ПРЯМОСТОЯЧИЙ СТИЛЬ

   Правильный прямостоячий стиль - основа основ в культуре бонсаи. Дере-
во характеризуется прямым конусообразным (сужающимся) стволом,  толстыми
корнями, разошедшимися в разные  стороны  под  землей,  ветвями,  слегка
склоняющимися книзу, верхушкой  (как  правило,  конической  формы,  хотя
встречаются и шаровидные). Ствол дерева делится  на  три  равные  части.
Нижняя - свободна от ветвей, благодаря чему ствол, корни, кора видны  во
всей их красе. От следующей трети ствола - растут три главные ветви. Ес-
ли вести отсчет снизу, то первая ветвь растет в одну сторону,  вторая  в
другую, а третья - от зрителя. Именно  эта,  третья,  ветвь  чрезвычайно
важна с точки зрения придания бонсаи пространственной  глубины,  поэтому
она должна быть достаточно разветвленной  и  многолистной.  Две  боковые
ветви слегка повернуты на зрителя, но не настолько, чтобы заслонить кон-
тур ствола и разветвления первых трех ветвей. Эти три ветви  в  принципе
формируются вырастающими из ствола горизонтально, но на самом деле имеют
уклон вверх либо вниз. Третья, верхушечная, часть ствола занята  следую-
щими тремя, более маленькими ветвями с разветвлениями, обычно  поднимаю-
щимися кверху и создающими густую лиственную крону верхней части дерева.
Покрытые листвой ветви закрывают ствол, образуя на дереве шаровидную или
остроконечную прямую верхушку (в зависимости от конкретного вида) и при-
давая дереву общую коническую форму. Свет и воздух должны иметь равный и
неограниченный доступ ко всем ветвям, поэтому особое внимание рекоменду-
ется обратить на то, чтобы ветви не  слишком  заслоняли  друг  от  друга
солнце, т.е. не росли непосредственно одна над другой. Дерево  в  данном
стиле лучше всего поместить в овальный или прямоугольный контейнер.
   Из приведенного описания следуют несколько важных выводов:
   1. Визуальный возраст и, следовательно, "внушительный"  облик  дерева
определяются разросшимися корнями, расположенными на поверхности и  ухо-
дящими в землю. Корни создают впечатление, что дерево растет много лет и
прочно держится в земле.
   2. Большие нижние ветви многих старых деревьев клонятся  вниз,  тогда
как маленькие ветви у верхушки направлены вверх. Подобное расположение в
культуре бонсаи имитирует природный вид дерева, создает визуальное  ощу-
щение его "возраста". Кроме того, отсутствие ветвей в самой нижней части
ствола, ясно видимая их ветвистость в срединной части также придают бон-
саи ощущение "возраста", отличающего миниатюру от кустарника или молодо-
го деревца.
   3. Этот пункт исключительно важен. Следует учитывать, что передняя  и
тыльная части дерева должны быть легко различимы. Передний  план  бонсаи
выглядит наиболее эффектно и создает непосредственное восприятие его как
естественно растущего дерева. Зритель без труда определяет передний, на-
иболее зрелищный план бонсаи по следующим признакам: свободно просматри-
ваются две трети ствола; вторая или третья ветви направлены от зрителя и
придают бонсаи пространственную глубину.
   Правильный прямостоящий стиль чаще всего применяют к хвойным  породам
деревьев, впрочем, в этом стиле можно выращивать и деревья с шаровидными
кронами (например, индийский финик и некоторые другие виды).


НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРЯМОСТОЯЧИЙ СТИЛЬ

   Неправильный прямостоячий стиль - это только некоторое изменение сти-
ля, рассмотренного выше. Главное его  отличие  заключается  в  том,  что
ствол, будучи прямостоячим, имеет неправильную, изогнутую форму. Вершина
дерева до некоторой степени наклонена вперед, но при этом  находится  на
одной вертикальной линии с основой ствола.
   Все правила, касающиеся корней, ветвей, расположения растения в  кон-
тейнере, полностью соответствуют перечисленным в предыдущем разделе.



СТИЛЬ "НАКЛОНЕННОЕ ДЕРЕВО"

   В этом стиле дерево наклонено или изогнуто только в определенном нап-
равлении. Самая нижняя ветвь простирается в направлении, противоположном
наклону дерева. Все ветви изогнуты, верхушка  слегка  наклонена  вперед.
Дерево растет в контейнере овальной или продолговатой формы таким  обра-
зом, что основная масса его размещается только над частью контейнера.  В
контейнере круглой формы растение нужно сажать в центре.  Главные  ветви
формируют так же, как это было описано выше.


СТИЛЬ "ДЕРЕВО, СОГНУТОЕ ВЕТРОМ"

   Как следует из самого названия, бонсаи представляет собой дерево, ко-
торое склонилось под сильным ветром, имеющим  определенное  направление.
Все ветви дерева подчинены данному направлению. Одна сторона бонсаи  мо-
жет быть полностью свободна от них.


СТИЛИ "ПОЛУКАСКАД" И "КАСКАД"
(Дерево на скале)

   Стили характеризуют деревья, которые полностью или частично склоняют-
ся на одну сторону контейнера.
   В стиле "Полукаскад" ствол сначала растет прямо вверх, а затем  резко
наклоняется в сторону, но не ниже основы контейнера.  В  стиле  "Каскад"
устремившийся вверх ствол как бы неожиданно падает на сторону  контейне-
ра, причем может зависнуть значительно ниже основания. Поэтому контейнер
помещают на краю стола или подставки. И в том и в другом стиле три глав-
ные ветви различаются, если смотреть на дерево с обратной стороны каска-
да.
   Высокий контейнер подчеркивает отличительные достоинства данного сти-
ля, а маленькая ветвь верхушки обычно направлена в противоположную  сто-
рону от основной массы дерева, чтобы придать устойчивость всей  компози-
ции.
   Иногда в стиле "Каскад" вместо  ствола  на  одну  сторону  контейнера
склоняется одна из главных ветвей.
   Оба стиля - "Каскад" и "Полукаскад" -  используются  для  воссоздания
дерева, склонившегося или зависшего над скалами или над утесом.


СТИЛЬ "МЕТЛООБРАЗНОЕ" ДЕРЕВО

   Это прямостоячий стиль. Все ветви произрастают из верхней части ство-
ла, простираются вверх и в стороны так, что  деревце  приобретает  облик
перевернутой метлы.


СТИЛЬ "БУНЖИН" (ЭЛИТАРНЫЙ СТИЛЬ)

   Этот стиль сложен как с точки зрения его оценки, так и с точки зрения
его описания. Нет никаких иных правил, кроме того, что  акцент  делается
на высоком, довольно слабом с виду и сильно искривленном стволе.  Данный
стиль бонсаи относится к позднему периоду  становления  культуры.  Своим
происхождением он обязан тем, кто посвятил свою жизнь философии, живопи-
си, поэзии є людям "просвещенной элиты". Правила, предписанные для  бон-
саи, ими не соблюдались, художнику предоставлялась полная свобода  твор-
ческого самовыражения. В стиле "Бунжин" прослеживается старинная  японс-
кая манера изображения деревьев: небольшое количество ветвей и отчетливо
видимые листья. Пожалуй, единственное условие заключается в том, что де-
рево должно отвечать высоким требованиям возможных ценителей его  красо-
ты.


СТИЛЬ "МНОГОСТВОЛЬНОЕ ДЕРЕВО"

   Дерево может иметь два и больше стволов. В природе порой  встречаются
деревья, насчитывающие до семи стволов  ///В  практике  садово-паркового
искусства используется прием посадки нескольких саженцев в  одну  лунку,
получивший название букетной посадки. (Примеч.  ред.)///.  Во  избежание
малоэстетичной симметрии композиции (сказанное не относится к  дереву  с
двумя стволами) в этом стиле рекомендуется выращивать деревья с нечетным
количеством стволов. Группа стволов будет иметь  свой  первый  и  второй
план, со своими боковыми и направленными от зрителя ветвями, произраста-
ющими из стволов в соответствующих местах.


ГРУППА ДЕРЕВЬЕВ

   В этом стиле число деревьев варьирует от двух-трех до целой "рощицы".
Если выращивается небольшое количество деревьев,  их  можно  располагать
вблизи друг от друга. Небольшие группы деревьев могут быть сконцентриро-
ваны в разных местах - этот прием придает  всей  композиции  законченную
целостность.
   При использовании деревьев из питомника необходимо  следить  за  тем,
чтобы одни виды растений сочетались с другими. Сочетаемости  можно  дос-
тичь и с помощью придания деревцу формы, сохраняющей индивидуальную кра-
соту данного вида. Особенно важно следовать этому правилу в тех случаях,
когда используются два-три ствола. В "рощице" общее расположение  компо-
зиции должно отвечать  индивидуальной  характеристике  каждого  отдельно
взятого дерева. Например, деревья с красивыми ветвями, растущими  влево,
располагают в левой части группы. То же самое относится  к  деревьям,  у
которых ветви лучше растут с тыльной части.
   "Рощицам" посвящается отдельная глава.


КОМПОЗИЦИИ НА СКАЛАХ

   Известны два типа подобных композиций.
   В первом из них корни дерева или деревьев как бы проникают в  ложбины
и впадины собственно скалы. В другом - корни проходят сквозь расщелины и
трещины в камнях, имитирующих скалы, в плоские контейнеры с грунтом. И в
том, и в другом стиле "скала" может быть больше или меньше растения  (на
усмотрение художника). Во втором типе композиции корни  растения  словно
вырываются из объятий скалы. В этом стиле, пожалуй, самое главное - най-
ти подходящий интересный материал - "скалу", камень с такими  расщелина-
ми, через которые можно пропустить корни не поранив их. Кроме того,  не-
обходимо использовать растение с необрезанными корнями. Более того,  они
должны быть достаточно длинные, чтобы, пройдя через камень,  могли  дос-
тичь дна контейнера с питательной почвой. В  качестве  контейнера  может
быть использован плоский пологий камень. Оба  этих  типа  композиций  на
скалах максимально приближены к природным ландшафтам.


БОНСАИ В МИНИАТЮРЕ

   Высота мини-бонсаи от основания ствола до вершины колеблется от 8  до
20-25 см. Начало вызревания полностью повторяет уже знакомые нам  этапы,
связанные с высадкой семян, использованием черенков, деревьев из  питом-
ников или растений, пересаженных из леса. Стили, собственно  говоря,  те
же, что и для вышеописанных бонсаи, однако правила выращивания не  столь
жесткие. Подбирая дерево в питомнике, необходимо  обратить  внимание  на
то, чтобы у него изначально был относительно толстый ствол. Рост и утол-
щение ствола происходят очень медленно из-за небольшого количества земли
в крошечных контейнерах.  Растения  необходимо  подбирать  с  маленькими
листьями, цветками и плодами, иначе  мини-бонсаи  может  не  получиться.
Особенно тщательно и методично нужно осуществлять полив - небольшое  ко-
личество земли в контейнере в жаркую погоду очень быстро высыхает.
   Из приведенного здесь описания стилей бонсаи следует,  что  важнейший
элемент в определении стиля - это ствол растения.  Каждый  раз  при  его
сгибании существует реальная опасность слома. Вся последующая форма бон-
саи тесно связана с формой ствола. Если процесс определения формы начал-
ся с очень молодого ствола, значительно легче в дальнейшем развивать его
в соответствии с избранным стилем, приемлемым для данного типа дерева.


ПОЧВА, КОНТЕЙНЕРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

ПОЧВА

   Различные виды растений требуют определенной почвы. Прежде чем  прис-
тупить к составлению земляной смеси, необходимо уяснить некоторые  осно-
вополагающие приемы.
   В Японии существуют несколько типов земляных смесей, классифицируемых
по их различным свойствам. В Индии  такая  классификация  отсутствует  -
только опыт позволяет добиться  положительных  результатов.  Полноценная
почвенная смесь, предназначенная для бонсаи, должна удовлетворять следу-
ющим требованиям: сохранять влагу, содержать минеральные вещества,  кис-
лород для питания корней по меньшей мере в течение года. Структуре почвы
необходимо обеспечивать дренаж во избежание закисания и загнивания  тон-
ких корешков. С другой стороны, почва призвана сохранять влагу таким об-
разом, чтобы растение было обеспечено водой. В  хорошую  земляную  смесь
входят следующие компоненты: глина с перегноем, гумус и  крупнозернистый
песок - все это замешивают в пропорциях, соответствующих  каждому  конк-
ретному типу почвы, характеризующему условия произрастания дерева в  ес-
тественных условиях.
   Крупнозернистую глину-перегной без особого труда можно найти в  самых
различных местах. Гумус в необходимом количестве присутствует в  верхнем
слое почвы садов и огородов. Если его все же  оказывается  недостаточно,
можно добавить лиственный перегной. Песок в земляной смеси имеет двойную
функцию: с одной стороны, он способствует дренажу, а с другой -  разрас-
танию тонких корней. В результате дерево, растущее в ограниченном прост-
ранстве, лучше поглощает воду,  кислород,  питательные  вещества.  Когда
тонкий корешок во время роста на своем  пути  сталкивается  с  частичкой
песка, он расщепляется на самостоятельные корешки с  тем,  чтобы  обойти
возникшую преграду, образуя при этом пучок еще более тонких корешков. Из
сказанного становится ясно, почему крупнозернистому строительному  песку
отдается предпочтение перед мелким речным. Смесь образующих - содержащий
гумус перегной и песок, необходимые для нормального развития всех расте-
ний, - составляют в следующей пропорции: восемь частей глины-перегноя на
одну часть песка. Некоторые конкретные виды растений требуют  добавления
дополнительных ингредиентов, например костной муки.
   Говоря о хвойных породах, следует заметить, что им необходим  хороший
дренаж. Учитывая это, для хвойных пород предлагается следующая пропорция
почвенных компонентов: на шесть частей лиственного перегноя  одна  часть
песка. При таком соотношении состава почва  становится  рыхлее  и  лучше
пропускает воду. Для большей рыхлости почвы просушенный на солнце перег-
ной нужно просеять, дробя при этом на мелкие комочки. Если комочки  раз-
мерами 12,5; 6; 3 и 1,5 мм выстроить по некоей системе один  над  другим
(для просеивания рекомендуется  использование  крупнорешетчатого  сита),
при встряхивании они образуют одновременно три фракции почвы.
   Один из видов смеси, частично используемых в некоторых местах для за-
мены грубоструктурной почвы, может быть приготовлен из равных частей би-
того кирпича, коровьего навоза и ила. Все эти компоненты смешивают с во-
дой, после чего разрыхляют и просушивают на солнце в  течение  двух-трех
месяцев. Таким образом достигается необходимая степень стерильности. По-
лученная смесь имеет твердость. Ее можно растолочь и просеять в  различ-
ных размерных фракциях.


КОНТЕЙНЕР

   Третий компонент бонсаи - контейнер. Приобрести подходящий  контейнер
совсем не просто, в продажу они поступают весьма редко, так что от люби-
теля бонсаи потребуются определенные усилия для решения этой проблемы.
   По своим параметрам контейнер должен полностью соответствовать  габа-
ритам своего будущего растения. Хорошо,  если  изначально  в  контейнере
предусмотрено дренажное отверстие. Если его нет - не беда. И  в  керами-
ческом, и в цементном контейнере такое отверстие можно просверлить с по-
мощью обычной ручной дрели.
   С эстетической точки зрения контейнер должен гармонировать с  обликом
растения. Тогда дерево в законченной композиции будет производить  более
естественное впечатление, что является важнейшим условием в бонсаи. Сле-
дует выбрать контейнер, несложный по дизайну, простой  и  элегантный  по
исполнению, не доминирующий в общей композиции, а,  напротив,  органично
вписывающийся в нее и вместе с остальными компонентами создающий природ-
ный и живописный вид. Конечно, выбор окраски и  формы  контейнера  можно
отнести на личный вкус автора бонсаи, хотя в порядке  общих  соображений
отметим, что светлые или яркие тона больше  подходят  для  цветущих  де-
ревьев. При этом окраска контейнера служит как для оттенения, так и  для
контрастирования с цветками растения.  Для  нецветущих  растений  больше
подходят контейнеры нейтральных тонов (можно  серые,  коричневые,  голу-
бые). Неглазированные контейнеры лучше вписываются в  общую  тональность
композиции.
   С точки зрения стиля бонсаи прямоугольная и овальная формы контейнера
более всего гармонируют с правильным прямостоячим  и  наклонным  стилем.
Впрочем, бывают случаи, когда и круглый, и квадратный контейнер оказыва-
ются равноценными или даже более подходящими. Естественно, что  в  стиле
"Каскад" само собой напрашивается использование высокого контейнера; для
дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейне-
ры темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсаи основательность  и
устойчивость. При выборе формы контейнера следует учитывать положение  в
нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере  растение
лучше всего помещать на пересечении одной трети длины и оставшихся  двух
третей, поскольку в этом положении  самая  большая  ветвь  (прямостоячий
стиль) или большая часть дерева (стили "Наклоненное дерево"  и  "Дерево,
согнутое ветром") простираются над двумя третями поверхности контейнера.
В круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего смотрится,  если
поместить его в центре.
   Уже достаточно искушенные и не боящиеся риска любители  бонсаи  могут
использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных  ком-
позиций.


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

   Окончательный облик бонсаи  довершают  сопутствующие  вспомогательные
материалы є камни и мох. И здесь немалое значение  имеют  индивидуальный
талант и видение художника. Соответствующие размерам дерева,  используе-
мого в бонсаи, вспомогательные материалы заполняют пространство или соз-
дают определенное настроение, отражая те или иные  мотивы  в  задуманном
ландшафте.
   Например, в композиции "Дерево, нависшее над утесом" камни используют
для имитации утеса. Что касается мха, то он дает большой эффект,  помимо
исполнения эстетических функций помогая сохранить влагу в жаркие  летние
дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время  полива  или
от сильного дождя. Его бархатный мягкий зеленый  ковер  приятно  ласкает
взор.
   Мох в большом количестве встречается на  тенистых,  влажных  участках
земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем  поло-
жить на верхний слой почвы, где он будет и дальше разрастаться.


ИНСТРУМЕНТЫ

   В бонсаи требуется не так много специальных инструментов; те из  них,
которые трудно достать, могут быть заменены на  аналогичные.  Необходимо
иметь два прочных секатора, наподобие тех, что используются для  обрезки
роз, двое острых ножниц с длинными ручками, кусачки для  проволоки,  за-
остренную палочку из камыша или из бамбука в форме карандаша, мотки мед-
ной проволоки различного диаметра. При использовании проволоки для  при-
дания формы дереву медь ///Если медная или алюминиевая проволока слишком
жесткая, то ее нагревают на газовой плите и дают медленно остыть -  про-
волока становится мягкой. (Примеч. ред.)/// предпочтительна, потому  что
этот металл мягче и податливее других. Проволоку можно приобрести в  ма-
газинах.
   По мере приобретения опыта фитодизайнеру могут потребоваться и другие
инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды ножниц  для
обрезки ветвей. При работе над бонсаи все необходимые инструменты посто-
янно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества  ре-
комендуем, по возможности, поместить на  поворотный  круг  ///Для  этого
можно использовать имеющиеся в продаже в наших магазинах  подставки  под
торт или в магазинах спортинвентаря  крутящиеся  диски  для  гимнастики.
(Примеч. ред.)///, вертя его во время работы в нужных направлениях.


ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ И ПЕРЕСАДКА

ВРЕМЯ ГОДА

   Перед тем как приступить к формированию бонсаи, необходимо определить
наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур.
   При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании  деревьев  в
загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков  и  отводков
следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся  в
тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост  почек.
Таким образом, применительно к Индии большинство видов растений  следует
пересаживать в благоприятный период между серединой декабря и концом ап-
реля. Впрочем, конкретное время для каждого растения определяется именно
появлением почек. Другой подходящий период - сокодвижение в сезон муссо-
нов. Однако здесь необходимо обратить внимание на нецелесообразность вы-
ращивания в этот период видов, привыкших к  более  прохладному  климату.
Речь идет о хвойных породах, косточковых, яблоне, сливе и других  видах,
которые могут пострадать от слишком жаркой  погоды.  Для  этих  растений
предпочтительнее более прохладное время года.
   Любители бонсаи, живущие в прохладном климате, непременно должны при-
нимать во внимание его особенности. При этом принцип их учета  в  равной
степени важен для всех уголков страны. Например, в холмистых районах на-
бухание почек начинается на месяц позже, чем в других местах, где произ-
растают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы -
сосну и ель - высаживают в контейнер в период с середины декабря по  се-
редину января, в горных - месяцем позже. Следовательно, для каждого сво-
его питомца создатель бонсаи должен определять время созревания листовых
почек.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ

   Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями для  бонсаи,
приобретенными в питомнике.
   После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить,
в каком стиле бонсаи вы будете его выращивать. Безусловно, стиль во мно-
гом диктуется изначальным обликом растения.  Например,  явно  выраженная
изогнутость ствола предопределяет выбор стиля  "Каскад".  Дерево,  ветки
которого растут только с одной стороны, как нельзя  лучше  соответствует
стилю "Дерево, согнутое ветром". После того как сделан окончательный вы-
бор стиля бонсаи, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой
стадии предстоит определить, какая его часть будет на  первом  плане,  а
какая - на втором. Основным критерием оценки  является  форма  ствола  и
расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой  и  надлежит
разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи пространственную глуби-
ну.
   В соответствии с формирующимся обликом зрелого бонсаи подбирают  цвет
и форму контейнера. Затем необходимо удаление сухих  ветвей,  ветвей  на
нижней трети ствола, а также ненужных веток между тремя ветвями, выбран-
ными в качестве главных. Главные ветви, как правило приходится  укорачи-
вать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям при-
даны форма и направление с помощью проволоки.
   Косой срез делают на сгибе непосредственно над  листовой  почкой  или
побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом,
без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают  запод-
лицо со стволом дерева (без пенька), в этом случае "рана"  заживает  без
следа. Когда ветви растут непосредственно друг против друга, удаляют од-
ну из них, во избежание симметрии. Следует также учитывать и то  обстоя-
тельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет  заслонять
ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту.  Ре-
шая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на вре-
мя прикрыть ее, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться,
если ее удалить. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее
можно оставить расти - из-за нее ствол приобретает дополнительный объем;
кроме того, она как бы увеличивает ~возраст~ дерева. И лишь после дости-
жения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. Следует  также  опреде-
литься с вершиной дерева. Возможно, придется срезать часть ее для дости-
жения заданной пропорциональности.  С  этой  целью  подбирают  маленькую
ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх,  образуя  новую
макушку.
   Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того,  чтобы
нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола.  Тонкие
ветви подрезают до двух-трех междоузлий. Крона становится более  ветвис-
той.
   О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь  пойдет  в  самостоятельных
разделах.
   Важный момент на данной стадии работы над бонсаи -  выведение  корней
на поверхность. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания
ствола, чтобы вывести из-под земли толстые разветвленные  корни.  Бывают
случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола.  Но  при
дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже, осторожно вы-
водя затем на поверхность. Не исключено, что после этой  процедуры  при-
дется отказаться от намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что  выведение
толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон  де-
рева в противоположную сторону.
   Следующая стадия работы связана с приданием стволу  искомой  формы  с
помощью медной проволоки. Сначала дерево  осторожно  наклоняют  вручную,
чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким  образом  первона-
чально создают картину будущего  изгиба,  попутно  устанавливая  толщину
проволоки, нужную для удержания ствола в  изогнутом  положении.  Большим
пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют  степень  кривизны
ствола для фиксации места наибольшего искривления.  Нельзя  ошибиться  с
толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого  диаметра  в  сечении
может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на  коре.
Медную проволоку можно предварительно прокалить или размягчить  на  огне
или в горячей золе. От холода она становится мягче, утрачивает  ненужное
поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Пригодна и старая
медная проволока, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволо-
ку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола.
После прокаливания ее один конец глубоко и прочно  закрепляют  в  грунте
как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной  рукой  под-
держивают дно контейнера, а  другой  одновременно  спиралью  обкручивают
проволоку вокруг ствола, немного не доходя  до  того  места,  в  котором
предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удержива-
ют в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят  уже  с  по-
мощью другой руки - в результате этого достигается  необходимая  степень
натяжения проволоки. Проволока все время находится в  соприкосновении  с
корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить.  Нес-
мотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным  для  фиксации
изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к нему, чтобы
не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки  должны  быть
равными по длине и в равной степени удалены друг  от  друга.  Начинающим
эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем порекомен-
дуем предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или куст
   Такая практика придаст руке уверенность, вы приобретете опыт,  и  сам
процесс обкрутки проволоки вокруг ствола со временем  будет  выполняться
почти автоматически.

РИСУНКИ

   Обкрутка ствола проволокой: а - неправильное, неравномерное наматыва-
ние витков; б  - неправильное,  слишком близкое наматывание витков;  в -
правильное, равномерное наматывание витков

   Правильное расположение  больших  пальцев, поддерживание  спирали  во
время сгибания ствола или ветки

   Итак, ствол дерева изогнут в избранном  направлении,  но  мы  попутно
сделаем еще несколько замечаний, связанных с этой операцией. При изгиба-
нии ствола необходима величайшая осторожность, проводить его нужно двумя
руками, держа большие пальцы на внутренней стороне. По  внешнему  изгибу
проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект  кри-
визны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он  исхо-
дит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном нап-
равлении.
   Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Делает-
ся это уже знакомым нам путем. Обкрутку нужно начинать с нижней ветви  и
идти вверх до тех пор, пока все ветви не будут надежно охвачены проволо-
кой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте,  из  которого  растет
ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем проволоку наматывают уже
вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой сто-
роны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на  вет-
ках с левой стороны - против часовой. Самый кончик проволоки слегка  за-
гибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволо-
ки. Обкрутку нужно вести с центра и с развилкой нижней ветви по  направ-
лению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или  двумя  витками
можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви,  кото-
рую обкручивают аналогичным образом.
   Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между  ветками  нигде  не
пересекали тех витков, которые были накручены ранее  вокруг  ствола  при
работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг другу.
   При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие веточки и  по-
беги (там, где это необходимо). Понятно, что в этом случае толщина  про-
волоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Их кончики направля-
ют вверх. Собственно, так же они направлены и  в  естественных  условиях
произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то у ветки рез-
ко сократится жизнеспособность от такого неестественного положения  и  в
конце концов это приведет к ее гибели.
   Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до
шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль,  иначе  проволока
повредит кору быстро развивающихся ствола или ветвей. Не  следует  злоу-
потреблять повторными обкрутками одних и тех же ветвей, по крайней  мере
в течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет к его ос-
лаблению.
   Если кора растений нежна и явно подвержена повреждениям, целесообраз-
но обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплет-
кой.
   Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не
может быть и речи о применении проволоки. Нежная кора их неспособна  вы-
держивать натяжение, необходимое для фиксации  изгиба.  В  этих  случаях
вместо проволоки используют клейкую ленту, другой аналогичный  материал.
Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной  стороны,  а  с  другой  -
крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или
другого удобного объекта, имеющегося под рукой.  Этого  натяжения  ленты
окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без риска причине-
ния ей какого-либо вреда. Клейкая лента имеет еще то  преимущество,  что
при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на  более  дли-
тельный период чем шесть месяцев. Однако перед применением данного мето-
да, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно  при-
житься в контейнере, чтобы оно смогло выдерживать натяжение ленты. Пока-
зателен пример фикуса бенгальского (впрочем, со временем опыт  подскажет
подобные предосторожности и в отношении других видов растений).
   Прочие методы формирования ветвей - это уже, как говорится, дело  во-
ображения. Прекрасный способ придания формы деревьям с "плакучим  харак-
тером" - делать грузы на ветви. Камешек или  какой-либо  другой  тяжелый
предмет нужно завернуть в материю и привязать к  кончику  ветки,  отчего
она тотчас примет естественно поникший вид.  Кстати,  вес  груза  должен
быть определен достаточно точно, так, чтобы можно было добиться желаемо-
го наклона, в то же время не сломав ветки. Особенно эффективен этот  ме-
тод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы.
   Первоначальная обкрутка дерева проволокой создает первоначальные кон-
туры бонсаи, который затем находит  дальнейшее  развитие  при  повторной
обкрутке, затрагивающей и маленькие веточки. Работу над приданием  формы
можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом  сохраняет
заданную позицию после снятия проволочной фиксации.


ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР

   Добившись желаемой формы с помощью подрезки  и  обкрутки  проволокой,
для пересадки бонсаи необходимо подготовить сухой  и  чистый  контейнер.
Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками
черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой
высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы  мелкие  частички
почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Обращаем внимание,  что  в
этих целях используется не тот бархатистый зеленый мох, часто  встречаю-
щийся на старых тенистых стенах. Здесь  нужен  мох,  который  растет  на
стволах и ветвях деревьев. Он часто используется в питомниках в качестве
упаковочного материала для растений. Поверх мха кладут слой грубых  ком-
ков земли. Следующий почвенный слой - основной. Во влажном состоянии  он
концентрируется по внутренним сторонам контейнера,  оставляя  посередине
углубление, предназначенное для растения. Если  в  корневом  коме  земли
имеются пустоты, их заполняют небольшими комочками грунта.
   При пересадке растения важно следить  за  степенью  влажности  почвы.
Одинаково плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая  -
и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться
во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая
влажность почвы, контейнер переворачивают и по нему осторожно постукива-
ют, аккуратно придерживая рукой для высвобождения кома земли.  Если  это
сделать не удается, контейнер приходится разбивать - единственный остав-
шийся способ извлечь из него растение. Землю осторожно  пронизывают  за-
остренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при
этом соблюдают осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням.
Направление острия всегда вниз, к основанию дерева. Этот процесс продол-
жается, пока таким образом не обследуют половину или две трети всей поч-
вы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви. Перед  подре-
занием корней следует удостовериться, что корневая  система  развивается
нормально. К моменту подготовки дерева  к  пересадке  соотношение  между
корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой, должно
быть приблизительно равно 6:4. Если у растения хилые корни,  нужно  про-
порционально сократить и листву, иначе они не смогут обеспечивать  необ-
ходимое питание остальной части растения.  Далее  определяют  стержневой
корень; от него с помощью секатора или ножа отделяют ту  часть,  которая
не может повлиять на выживаемость растения.  В  этой  связи,  исходя  из
принципа соотношения между подземной и надземной частями растения,  сле-
дует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой  с
дерева в процессе придания формы, и,  во-вторых,  на  количество  тонких
корней, успевших к этому времени развиться. Если у бонсаи разумно удале-
но определенное количество листвы и, кроме того, имеется необходимое ко-
личество тонких корней, стержневой корень можно удалить  полностью,  так
как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с  укороченной
листвой до тех пор, пока не разовьется  новая  корневая  систе  ротивном
случае целесообразно отложить удаление стержневого корня  на  период  от
одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни,  и
дереву не будет нанесено чувствительных повреждений.

РИСУНКИ

Молодое деревце до и после обкрутки проволокой

Стадии закрепления дерева в контейнере с дренажными отверстиями

   Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их  сре-
занные концы органично выглядели на поверхности почвы.  На  этой  стадии
работы иногда выясняется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы
вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контей-
нер. Дерево нужно вставлять в контейнер,  совершая  легкие  вращательные
движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после  чего  внутрь
засыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Крепко удерживая де-
рево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной па-
лочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все  воздушные  полости.
Если нет уверенности в том, что дерево держится в контейнере  достаточно
прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого  медную  проволоку  нужно
пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг  палки,  встав-
ленной под ним. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее
сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние  концы  отрезают.
Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво держится  дерево
в земле, пока не осуществлена его пересадка. Дерево закрепляют с помощью
веревки или клейкой  ленты,  несколько  раз  обхватывающих  контейнер  и
ствол. Для большей устойчивости можно в нескольких местах подложить  ка-
мешки в качестве временной подпоры до тех пор, пока дерево не  приживет-
ся.
   Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных  полостей.
Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить
к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на  увяда-
ние, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру  заполне-
ния землей необходимо проводить очень тщательно.
   К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте,
добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины  кон-
тейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на  поверхность  и
затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечива-
ет рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные  эстети-
ческие функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженнос-
ти всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкрап-
лять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие  поверх-
ностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох  выживет,  если
его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного
разрастания корней, связанного с потреблением большого количества  воды.
При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым)  нужда-
ется в частых поступлениях влаги. Если его не поливать  в  течение  нес-
кольких дней, а такое часто случается после первичного полива, он  начи-
нает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и  комки
ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и
развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора  делают
композицию очень привлекательной, придают ей оригинальность.
   На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корне-
вая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер.  Если
пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их
количества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над
уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом  во  избежание  эрозии.
Подобная технология может быть использована, например, при необходимости
сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при рабо-
те над бонсаи в стиле "Каскад". При этом  корневая  система  значительно
возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над ~поверхностью~
значительно прибавляют степень естественности всему ландшафту.
   Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контей-
нер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть
таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода  поступает  через
дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое вре-
мя впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из  тонкоструй-
ной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом  "водные
процедуры" заканчивают.
   Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет  защищен  от
солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше)
до тех пор, пока не начнут, как полагается,  расти  новые  почки.  Затем
растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только  после  того
как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно  поставить
в отведенное для него место.
   На второй или третий день может возникнуть необходимость в  повторном
поливе. Однако поливать следует только те растения,  у  которых  удалено
мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его
не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле  основания
ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - об-
резанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не
отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни  нач-
нут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы  на  поверхности
будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
   Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в стиле  "Компо-
зиции на скале".
   В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том, что извест-
но два типа "Композиций на скале". Напомним, что первый тип предусматри-
вает вживление корней растения непосредственно в "скалу". При этом в ка-
честве "скалы" подбирают камень с  удобными  углублениями  и  ложбинами,
способными удерживать корни дерева и количество почвы,  достаточное  для
его питания. Дереву придают нужную форму, удаляют стержневой корень (ес-
ли такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, за-
полняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно  засы-
пают землей, ее покрывают мхом, и посаженное таким образом растение  как
бы прирастает к "скале". Если по каким-то причинам не удастся найти под-
ходящий мох, можно временно обойтись и сфагновым мхом во избежание смыва
почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью
тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.
   Другой тип "Композиции на скале" характеризуется тем, что корни  рас-
тения пропускают через расщелины в скале в контейнер с почвой  под  кам-
нем. Этот тип можно еще классифицировать как стиль "Корни над скалой". В
нем дерево как бы цепляется за скалу, а, может, даже и обнимает ее в от-
личие от рассмотренного выше стиля "Корни на скале", когда  единственным
контейнером для растения является сам камень-"скала".
   В стиле "Корни над скалой" необходимо соблюдать два  следующих  усло-
вия. В "скале" должны быть необходимые трещины и расщелины, сквозь кото-
рые можно пропустить корни растения. В то же время корни должны обладать
достаточной длиной, чтобы уйти в почву контейнера. После того как корне-
вую систему очищают от земли, определяют те корни, которые будут  пропу-
щены через скалу. Остальные - обрезают. Контейнер готовят обычным путем,
место для скалы подбирают с учетом  наиболее  выигрышного  эстетического
эффекта. Затем корневую систему погружают в плотную пастообразную  смесь
из липкой глины и тщательно просеянного лиственного перегноя или  торфа.
Всю эту смесь аккуратно замешивают на воде для повышения клейкости.  Де-
рево помещают над камнем, корни его осторожно вправляют  в  расщелины  и
затем в почву контейнера. Всю корневую систему  дополнительно  покрывают
смесью глинозема (сверху добавляют немного почвы), крепко обвязывают и в
довершение наносят покрытие из сфагнового мха. Скалу,  дерево,  почву  в
контейнере - все эти составные компоненты "Корни над скалой" поливают из
тонкоструйной лейки.


ПРИДАНИЕ ФОРМЫ И ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР В ДРУГИХ МЕТОДАХ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАБОТЫ НАД БОНСАИ

   Все последующие методы начальной стадии выращивания бонсаи независимо
от того, идет ли речь о посеве в контейнер или о посадке маленького  де-
ревца, привезенного из загородной местности, предусматривают  подготовку
контейнера, аналогичную описанной ранее. Посев семян, размножение черен-
ками и прививки  выполняют  традиционными  (хорошо  известными  в  садо-
водстве) методами, однако с соблюдением ряда специальных требований. Для
начала собирают свежие семена, затем отдельные из них высаживают,  чтобы
после можно было отобрать лучшие сеянцы. Молодые сеянцы подкармливают  с
помощью разжиженного удобрения из жмыха  (удобрениям  в  книге  отведена
специальная глава). Из специального ящика, в котором они  росли,  сеянцы
пересаживают с наступлением следующего сезона роста.  Стержневой  корень
удаляют, а оставшиеся расправляют по сторонам. Стебель обрезают на любой
желаемой высоте, сформировавшиеся ветви соответствующим образом подреза-
ют и формируют. Если предполагается выращивание бонсаи с прямым стволом,
деревце должно быть подвязано к колышку до тех пор, пока  достаточно  не
окрепнет для того, чтобы стоять самостоятельно. Отводки  предпочтительно
брать от толстой ветки со множеством маленьких веточек, чтобы при обрез-
ке полностью сохранялся облик маленького дерева.  Прививка  делается  на
стволе как можно ниже, на расстоянии примерно 10-30 см от уровня  земли.
Придавать форму стволу и ветвям следует начинать как можно быстрее,  ис-
пользуя проволоку и другие средства.

РИСУНКИ

Стадии работы над "Композицией на скале" с корнями, уходящими в контейнер

   Слева: срез произведен сразу за побегом или почкой (позиция Б); спра-
ва: подрезка в точках А или В ведет к порче формы дерева

   На практике очень редко удается выкопать дерево из земли, не повредив
его корневую систему. Отсюда делается вывод, что  максимальную  подрезку
желательно произвести заранее, до извлечения корневой системы  из  земли
(разумеется, учитывая конечный облик будущего  бонсаи).  Поскольку,  как
правило, эти маленькие деревца растут  в  неблагоприятных  условиях,  их
корни разрастаются в земле и в глубину, и в ширину. Желательно  откопать
как можно больше этих корней, сохраняя при этом и ком  земли  с  тонкими
корнями возле основания  ствола.  Для  последующей  транспортировки  все
длинные корни необходимо, стараясь не повредить,  обернуть  вокруг  кома
земли, покрыть сырым сфагновым мхом, упаковать растение в полиэтиленовый
пакет и аккуратно перевязать веревкой.
   При поиске подходящих для бонсаи молодых  деревцев  необходимо  иметь
под рукой маленькую лопатку, различного размера совки, ломик для  удале-
ния камешков, ножницы для обрезки, сфагновый мох, полиэтиленовые  пакеты
и небольшой запас воды.
   По возвращении домой нужно как можно быстрее  посадить  дерево.  Если
при выкапывании сильно пострадали корни, дерево следует посадить в землю
или в большой контейнер и по крайней мере в течение года ждать, пока от-
растут новые тонкие корни, чтобы отсечь старые толстые. К этому  времени
дерево успеет оправиться от перенесенных  повреждений,  после  чего  его
можно будет пересадить в контейнер для бонсаи.


ПОДРЕЗКА И СТРИЖКА

ЦЕЛЬ И ВЫБОР ВРЕМЕНИ

   В культуре бонсаи подрезка и стрижка - неотъемлемые операции, направ-
ленные на уменьшение размера и сохранение формы миниатюры.  Значение  их
трудно переоценить; тем большую важность имеет наличие  острых,  удобных
инструментов. Если  используемые  инструменты  недостаточно  остры,  ре-
зультатом будут подтеки и "слезы", сочащиеся из поврежденных тканей вет-
вей. Образующиеся рубцы заживают очень медленно, дерево начинает болеть,
подвергается нападению вредных насекомых.
   В процессе работы над формированием ветвей  в  воображении  художника
постоянно должен присутствовать зрительный облик конечного бонсаи, иллю-
зорное видение "старого дерева, естественно растущего в определенных ус-
ловиях ландшафта". Слишком большой наклон или искривление ветвей  приво-
дят к гротесковому противоречию с естественным обликом растения.  Навер-
няка найдется немало желающих среди начинающих, которых увлечет идея по-
вернуть ветви необычным образом, что, по их мнению, придаст бонсаи  иск-
лючительную оригинальность.
   Однако, как мы уже отмечали, подлинная ценность бонсаи заключается  в
максимальной приближенности к натуре. Таким образом, конечный  результат
во многом будет зависеть от того, насколько бережным  было  отношение  к
подрезке и стрижке ветвей на ранней стадии выращивания. Владельцу цвету-
щего или плодоносящего дерева, по понятным причинам, очень хочется  уви-
деть на бонсаи как можно большее количество цветков и плодов. Но  ничего
не поделаешь - нетерпеливый пыл придется несколько умерить,  потому  что
часто цветущие и плодоносящие ветви приходится обрезать в течение сезона
по несколько раз, добиваясь создания задуманной формы, и эта  многократ-
ная формировка производится до тех пор, пока не будет достигнут  оконча-
тельный облик дерева.
   Первая и наиболее интенсивная стрижка делается при посадке в  контей-
нер, когда уже выбраны стиль и форма растения. Возможны и другие  ситуа-
ции, когда необходима стрижка и обрезка, например для подчеркивания воз-
раста растения или укорачивания слишком длинной ветки. Наиболее подходя-
щее время для этого - весна до распускания почек. Во время  пересадки  в
контейнер дерево надо тщательно осмотреть и  удалить  лишние  или  сухие
ветки. Большинство цветущих растений можно обрезать после опадения цвет-
ков. При отсутствии влияния на форму дерева, этот период  обрезки  пред-
почтительнее, чем весенний. Таким образом, можно любоваться цветением, а
ветви, портящие впечатление, укорачивать или удалять позже.  После  нес-
кольких таких сезонов можно подумать и об изменении формы растения. И  в
этом случае потребуется значительная обрезка и стрижка дерева.



ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

   Если внимательно осмотреть ветку, можно заметить,  что  новые  побеги
растут из нее в различных направлениях. Место, с которого предстоит уко-
ротить ветку, выбирают после тщательного изучения почек и побегов.
   После обрезки ветки новый побег вырастает из верхней почки (ближайшей
к срезу) или из последнего побега. Поэтому надо выбирать направление но-
вого побега таким образом, чтобы он дополнил формирование кроны и не был
направлен вверх или в центр ее.
   Особая осторожность требуется в  обращении  с  хвойными  породами,  в
частности с соснами. Это связано с тем, что при обрезке ветвей этих  де-
ревьев спящие почки не просыпаются. Ни одна ветвь не должна быть бездум-
но обрезана, поскольку образовавшийся сучок  так  и  останется  уродливо
торчать и никогда не скроется за новыми побегами. Иное  дело  лиственные
породы. Здесь можно безбоязненно обрезать даже толстую ветку. На  остав-
шейся части проснутся спящие почки, а сам сучок скроется за новыми  вет-
ками и со временем затянется новой корой.


МИНИАТЮРИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ И ТЕХНИКА ПОДДЕРЖАНИЯ РАЗМЕРОВ

   Сохранение размеров - это такой процесс, который производится на про-
тяжении всей жизни бонсаи, а во многих случаях, как, например, с мальпи-
гией багряной, осуществляется круглый  год.  С  помощью  данной  техники
ствол сохраняет свою форму; маленькие ветви становятся тоньше, образуя в
конечном итоге изящный ажур тонких побегов; сокращается размер листьев -
они становятся пропорциональнее по отношению ко всему миниатюрному дере-
ву. Очень важно производить стрижку вовремя. В качестве примера приведем
акацию Фарнези, стричь которую следует не позже октября. Дело в том, что
после октября рост этого дерева резко замедляется. Для того чтобы  любо-
ваться цветами, не следует портить облик растения. Лучше дождаться  цве-
тения дерева (а оно произойдет в  последующие  несколько  месяцев).  При
этом если стрижка прекращена до наступления октября, длинные ветки будут
продолжать отрастать, полностью нарушая заданную форму бонсаи.
   Ненужные почки следует выщипать или выломать после их появления. Рас-
тению совершенно ни к чему расходовать на них питательные вещества. Пос-
ле того как на побегах образуется четыре или пять  междоузлий,  проводят
обрезку и оставляют не более двух. После проведенной операции новые  по-
беги вырастают более тонкими, с меньшими по  размеру  листьями.  Стрижка
должна производиться на протяжении всего сезона роста (а шелковицы, пер-
сика и сливы - каждые две недели). Для зацветания новой  ветки  (побега)
надо подождать развития и созревания почек. После этого часть ветки  над
почкой, из которой желателен рост  нового  побега,  отрезают.  Повторная
стрижка может быть произведена в сезон дождей,  во  время  сокодвижения.
Вообще во время дождей рост дерева происходит особенно интенсивно, и это
надо иметь в виду, чтобы не получилось резкого искажения намеченной фор-
мы. Во избежание этого надо как можно быстрее удалить большую часть  но-
вых, быстро разрастающихся побегов с увеличенными междоузлиями и больши-
ми листьями. Нужно хорошо представлять себе каждый конкретный вид дерева
в естественных условиях. Это очень важно в работе по уменьшению  размера
листьев, чего добиваются путем последовательной стрижки.
   Некоторые представители рода фикус (например, фикус бенгальский и фи-
кус зеленеющий) изначально имеют очень большие  листья.  Поставив  перед
собой задачу уменьшения размера листьев,  фитодизайнер  должен  помнить,
что одна или две стрижки за сезон роста обеспечивают новый прирост побе-
гов. А это значит: процесс уменьшения размера  листьев  будет  проходить
медленно, дальнейшая же стрижка приведет к тому, что на дереве останется
редкая листва до следующего вегетационного сезона.
   Существуют растения, рост которых продолжается в течение большей час-
ти года. И, если оставить это без контроля, не вести постоянное наблюде-
ние за процессом, не формировать их, они в конце концов утратят форму  и
весь заранее задуманный облик бонсаи будет нарушен.
   При работе с хвойными породами (сосной, можжевельником) кончики веток
никогда не состригают ножницами, так как это ведет  к  порче  оставшихся
хвоинок, а также некоторых будущих почек, появляющихся из молодого дере-
ва. Рост сосновых почек, не ограничивают до тех пор, пока иголки не нач-
нут разделяться. Тогда, осторожно зажав почку между ногтями  большого  и
указательного пальцев, ее как бы "вывинчивают" (выщипывают), и после ос-
таются лишь некоторые из хвоинок. Очень скоро на молодом  дереве  начнут
развиваться новые почки, и в результате кончик ветки естественным  обра-
зом станет густым и пушистым. Очень важно определить точный  период  для
выщипывания почек. Если эту операцию проводить с опозданием, то  некото-
рые из вновь появившихся почек в дальнейшем придется удалять. Все  хвой-
ные деревья необходимо выращивать подобным образом для обеспечения  нор-
мального роста. Молодые хвоинки сосны (более короткие и  более  светлые)
можно удалить из растущего кончика в любое время и тем самым лишить вет-
ку  возможности  разрастись  до  чрезмерной  длины.   Можжевельник   (J.
prostrata) - характерный пример хвойного растения, почки которого  регу-
лярно выщипывают на протяжении года, тогда как сосны  и  другие  хвойные
породы предусматривают однократное "выщипывание" в год.
   В климатических зонах с прохладной зимой, где  рост  можжевельника  в
этот период значительно  замедляется,  рекомендуем  отложить  работу  по
~уменьшению~ размеров дерева примерно на  год.  Таким  путем  с  октября
удастся на время сохранить всю красоту хвои дерева. В тех  районах,  где
рост растения продолжается и в зимнее время, работу по уменьшению разме-
ра листьев не прекращают.
   Многие начинающие любители полагают, что после того, как они  успешно
придали форму и высадили бонсаи в контейнер  (или  приобрели  изначально
достаточно качественный экземпляр), работу над миниатюрой можно  считать
законченной. На самом деле это заблуждение, так как только планомерное и
тщательное выполнение всех предписанных процедур подрезки и  стрижки  на
протяжении не одного года придает бонсаи желанный облик настоящего дере-
ва.


СТРИЖКА ЛИСТЬЕВ

   Данный технический прием направлен на стимулирование роста новых тон-
ких побегов и тем самым на увеличение количества листвы  с  параллельным
уменьшением размера листьев.
   Будьте внимательны! Эту процедуру необходимо выполнять  исключительно
на здоровых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрения-
ми. На слабых ветках листья трогать не следует. С каждой здоровой  ветки
их срезают таким образом, что остается в запасе какая-то часть от череш-
ка, и, следовательно, нет угрозы нечаянному нанесению повреждения сосед-
ней почке. Если ветка кажется здоровой и в то же время  не  такой  буйно
разросшейся, как остальные, половину листьев срезают вдоль средней жилки
листа. Через несколько дней станет видно, что почки на осях каждого уда-
ленного листа получат стимул к новому росту, и позднее дерево  покроется
маленькими свежими листьями.
   На цветущих деревьях стрижку листьев не  производят,  так  как  можно
случайно срезать цветочную почку - бутон и тогда дерево не  сможет  зац-
вести.
   Во время роста почкам требуется максимальное количество воды  и  сол-
нечного света.


ПОДКОРМКА

   В процессе работы над бонсаи дерево должно получать в необходимом ко-
личестве и влагу, и питание. Ясно,  что  без  подкормки  удобрениями  не
обойтись. Более подробные сведения на эту тему можно почерпнуть во  мно-
гих книгах по садоводству, однако для выращивания бонсаи, пожалуй,  хва-
тит избирательной информации.
   Удобрения подразделяются на органические и минеральные. Первые в свою
очередь делятся на растительные и животные.  К  растительным  удобрениям
относятся лиственный перегной, те или иные отходы от жмыха,  который  не
представляет особого труда достать, - в большом количестве он  использу-
ется для откорма скота. Животные удобрения - кости, рыба, куриные потро-
ха, костяная и кровяная мука. Что касается коровьего навоза, то он слиш-
ком тяжел и груб, его не следует использовать  при  выращивании  бонсаи.
Древесная зола в большей степени служит почвенным компонентом, чем удоб-
рением. Если к органическому удобрению добавить десять  процентов  золы,
это позволит предохранить почву от закисания. Ил - также отличное  удоб-
рение, особенно в сочетании с компостом. Кроме того, в компост можно до-
бавить небольшое  количество  костной  муки  -  это  отличное,  медленно
действующее удобрение.
   Очень полезны и минеральные удобрения,  приготовленные  с  правильным
соотношением азота, поташа и фосфора. Особенно эффективны они растворен-
ные в большом количестве воды. Целесообразно в разное время  параллельно
использовать органические и минеральные удобрения, но никогда не следует
делать смеси из них. Минеральные удобрения наиболее удобны для тех,  кто
местом установки бонсаи избрал площадь на бетоне или на веранде.  Однако
применять эти удобрения надо достаточно осторожно, так как передозировка
может привести к серьезному повреждению или даже к гибели бонсаи. До тех
пор, пока не будет приобретен достаточный опыт, лучше недодавать  расте-
нию минеральных удобрений. Возможно, наиболее безопасна технология  при-
готовления раствора из жмыха, в который добавляют поташ и древесную золу
для нейтрализации почвенной кислотности. В целом эта смесь,  без  сомне-
ния, является качественным удобрением, которое без всяких опасений можно
применять при выращивании различных типов бонсаи. Но нельзя не  отметить
и один существенный недостаток - смесь издает крайне  неприятный  запах,
вследствие чего не рекомендуется подкармливать ею растение перед  экспо-
нированием в помещении.
   Удобрение на жмыховой основе готовят примерно из двух килограммов су-
репки или другого жмыха, например из кунжута. Жмых замешивают в  20-лит-
ровой емкости воды с добавлением ста пятидесяти  граммов  золы.  Уровень
воды в емкости должен не доходить до  горлышка  примерно  на  пятнадцать
сантиметров. Полученную смесь тщательно  размешивают,  накрывают  сверху
плотно подогнанной крышкой (во избежание скопления мух,  распространения
неприятного запаха и испарения) и оставляют в таком виде до начала  бро-
жения. На это уходит около двух недель летом в два и раза больше времени
холодной зимой.
   Если емкость заполнить водой по самую верхнюю кромку, жидкость из нее
выльется. Удобрением является только жидкая часть смеси, ее  отцеживают,
разливают по бутылкам и хранят в плотно закупоренном виде. Впрочем, раз-
ливать по бутылкам не обязательно - можно хранить удобрение  и  в  изна-
чальной емкости.
   Прежде чем начать подкормку бонсаи,  полученную  смесь  разбавляют  в
пропорции 1:10 (крепкий раствор) и 1:15 (относительно  слабый  раствор).
Рекомендуется придерживаться четкого расписания,  например  отвести  для
этой процедуры один день в неделю.
   Весной, во время  возобновления  роста  деревьев,  используют  слабый
раствор, а с наступлением жарких летних дней подкормка удобрениями долж-
на быть прекращена. Не рекомендуется применять удобрения во время сезона
дождей: большей частью они будут потрачены впустую. Кстати, в этот пери-
од в них нет особой нужды, особенно если до этого подкормка  удобрениями
проводилась регулярно.
   По окончании сезона дождей следует  возобновить  еженедельный  график
подкормки с использованием слабого раствора вплоть до того,  как  бонсаи
погрузится в период покоя. Перед этим полезно полить растение одной  или
двумя порциями более крепкого раствора. Во время периода покоя в удобре-
ниях нет необходимости, однако в тех климатических условиях,  где  такой
период у растений отсутствует, в  зимние  месяцы  необходимо  продолжать
подкормку по установленному расписанию, используя раствор в  соотношении
1:15.
   Для цветущих и плодоносящих растений готовят отдельную смесь в следу-
ющих пропорциях (в г.):

Хлопковый жмых ..................... 600
Жмых сурепки или кунжута ........... 600
Рыбная мука ........................ 400
Суперфосфат ........................ 200
Древесная зола ..................... 200
Вода .............................. 20 л.

   Эту смесь приготовить тоже несложно. Ею надо подкармливать бонсаи раз
или два в год в пропорции крепкого раствора 1:10. Осенью  это  удобрение
способствует развитию цветочных почек в пазухах листьев,  которые  будут
находиться в покое до самой весны.
   Осенняя подкормка приводит также и к утолщению ствола.  Использование
удобрений предусматривает ограничения. Во-первых, их нельзя использовать
ранее, чем через месяц с момента пересадки  бонсаи  в  контейнер.  Иными
словами, необходимо дождаться свободного разрастания новых корней,  важ-
нейший признак которого - это повышение потребности  в  воде.  Подкормку
необходимо проводить при влажной почве - в этом случае удобрение быстрее
растворяется и, следовательно, уменьшается  опасность  причинения  вреда
растению в случае превышения определенной дозы.
   Не рекомендуется применять удобрения для подкормки слабых или больных
растений, а также хвойных пород до стрижки. Известно,  что  хвойные  де-
ревья (в частности, сосны) требуют меньшего  количества  удобрений,  чем
широколиственные. Необходимо вводить его три-четыре раза после  весенней
стрижки и еще столько же раз после сезона дождей.  Преждевременная  под-
кормка или передозировка приводят к чрезмерному  и  малопривлекательному
росту хвоинок этих вечнозеленых растений.
   Следует избегать подкормки удобрениями плодоносящего бонсаи во  время
цветения или плодоношения.


ПЕРЕСАДКА ИЗ КОНТЕЙНЕРА В КОНТЕЙНЕР

   Эту процедуру проводят для подрезания корней, удаления почвы,  лишен-
ной питательных веществ, и освобождения места для свежей. В Индии, стра-
не преимущественно тропического и субтропического климата, растения рас-
тут быстрее, чем в странах с умеренным климатом, и можно получить закон-
ченный бонсаи за относительно короткий период. Однако попутно  возникает
и существенная проблема быстрого разрастания корней. Учитывая это обсто-
ятельство необходимо производить пересадку бонсаи из контейнера  в  кон-
тейнер значительно чаще, чем, скажем, в Японии и странах  Запада,  а  во
многих случаях она производится ежегодно или даже (в отдельных  случаях)
два раза в год. С другой стороны, медленно растущие  деревья  (например,
вечнозеленые хвойные породы) можно оставить без всякого вмешательства  в
течение трех лет и более. Время, определенное  для  пересадки  в  другой
контейнер, соответствует описанному применительно к первоначальному  вы-
саживанию. Это - начало появления новых почек (разумеется, в зависимости
от конкретного вида).
   Такие растения, как персиковое дерево, расцветающие еще до  появления
листьев, лучше пересаживать уже после  цветения,  когда  листовые  почки
только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни  цветам,  ни
будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если  пересадку  в
контейнер производить на ранней стадии, когда листовые  почки  набухают,
выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует  по-
явлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют
на здоровое развитие самих почек. Принимая во внимание указанные предос-
торожности, то есть продуманно подходя к определению времени  пересадки,
можно избежать многих проблем. Во всяком  случае  у  того,  кто  успешно
справился с первоначальным высаживанием в контейнер, не  должно  возник-
нуть никаких трудностей.
   Важно также уметь правильно определить тот момент, когда корни запол-
няют пространство контейнера и вследствие этого требуется новое добавле-
ние почвы. Если осторожно надавить на грунт пальцем, он встретит  доста-
точно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружит-
ся, что корни успели закрыть и дренажное отверстие, и днище  контейнера.
Кроме того, если бонсаи начинает требовать больше воды,  чем  это  могло
быть обусловлено возможной сменой погоды, - появился первый признак  то-
го, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение  определен-
ных промежутков времени между поливами. Только накопленный опыт позволит
создателю бонсаи с уверенностью определить период от одной пересадки  из
контейнера до другой.
   Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве  кон-
тейнера. Все равно их придется обрезать при пересадке, и в  этом  случае
нечаянно могут быть удалены и необходимые корни,  что  нанесет  растению
ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни
заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить
только через два года. С растением, уже удаленным из  контейнера,  лучше
провести всю процедуру полностью, чем просто  пытаться  его  пересадить.
При правильном определении промежутков времени между пересадками  невоз-
можно погубить растение, поскольку оно обладает развитым сплетением тон-
ких мочковатых корней. Для пересадки в основном  используются  такие  же
контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем  изначальные).
Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного пери-
ода выращивания эстетический облик и размеры дерева определенно  требует
большего или меньшего контейнера и иной формы для соблюдения  пропорцио-
нальности элементов бонсаи. Может случиться и так, что стиль и облик де-
рева намеренно изменяют в процессе выращивания. Например,  дерево  можно
держать в начальном контейнере больше положенного срока с целью  утолще-
ния ствола, то есть под бонсаи  изначально  подбирают  заведомо  больший
контейнер. Теперь, когда желаемая толщина  ствола  достигнута,  растение
может быть пересажено в контейнер, величина которого соразмерна с  масш-
табами бонсаи. Технические моменты процедуры пересадки в основном те же,
что и при начальном высаживании в контейнер. Обкрутка проволокой,  затем
повторное обкрутка, подрезка - все те же операции, о  которых  шла  речь
ранее, выполняются по мере необходимости. В процессе выращивания  удаля-
ется до семидесяти процентов старого грунта. То же самое относится  и  к
определению степени влажности почвы. Клубок мочковатой корневой  системы
должен быть оставлен, а все корни, толщина которых превосходит  допусти-
мую, - отрезаны. Тонкие корни тоже подрезают, чтобы они образовали  ком-
пактное сплетение и только на два сантиметра выступали  из  ос  я  части
земли. После обрезки каждый тонкий корень ветвится. Таким образом, в два
раза увеличивается число тонких корней, у которых повышается способность
к усвоению питательных веществ и воды.
   Вслед за этим высаживание производится с  выведением  на  поверхность
любых новых утолщенных корней, подходящих для того,  чтобы  символизиро-
вать бонсаи. Напомним, что далее необходимо  полностью  выполнить  такие
процедуры, как наполнение контейнера грунтом, устранение  воздушных  по-
лостей, покрытие поверхности мхом и камешками (по желанию), полив и  ос-
вежающее опрыскивание листвы. Как уже говорилось, бонсаи  помещают  там,
где он будет надежно защищен от солнца и ветра. И к солнцу,  и  к  ветру
приучать его можно только после того, как растение  приживется.  Деревья
на скалах или корнями уходящие в скалы (до дна контейнера), естественно,
пересаживают реже, чем другие бонсаи. В первом случае удаляют мох, акку-
ратно счищают старую почву и вместо нее добавляют новый компост,  подре-
зая чрезмерно длинные корни. В довершение композицию устилают мхом, про-
изведя полив. В том случае, когда дерево не вынимают из скалы  отдельно,
а вместе с камнем перемещают в другой контейнер как  единое  целое,  все
дальнейшие процедуры осуществляют как с любым другим видом бонсаи.


КАЖДОДНЕВНЫЙ УХОД ЗА БОНСАИ

ВЫБОР МЕСТА

   Прежде всего необходимо обеспечить достаточный доступ к бонсаи свеже-
го воздуха и солнечного света. Строго говоря, бонсаи не является комнат-
ным растением, хотя безусловно на какое-то время его  ставят  помещении,
чтобы насладиться красотой в интерьере квартиры. Однако не следует слиш-
ком часто вносить бонсаи в дом и оставлять там на продолжительное время.
Хорошо одновременно иметь три-четыре бонсаи и по очереди демонстрировать
их в помещении.
   Бонсаи должен находиться в таком месте, где солнечный свет бывает  по
меньшей мере по три-четыре часа в день, лучше еще  больше.  Свет  играет
исключительную роль для нормального роста растения, без него  ветви  че-
ресчур удлиняются и ветвятся. В жарких странах, таких, как Индия, многие
бонсаи находятся под ярким солнцем в течение большей части дня, хотя для
них было бы намного лучше, находись они вдали от палящих лучей между ча-
сом дня и четырьмя часами вечера.
   Количество солнечного света, разумеется, влияет на скорость высыхания
почвы, и это обстоятельство обязательно надо иметь в  виду,  рассчитывая
периодичность поливов.
   В саду бонсаи помещают на столах, полках, камнях и  пнях  деревьев  в
таких местах, где в утренние часы растения получают  максимальное  коли-
чество солнечного света, а в полдень защищены от него тенью. Оптимальная
высота - на уровне пояса. Если дерево выращивают на веранде и  солнечный
свет поступает только с одной стороны, необходимо повернуть бонсаи  вок-
руг оси через несколько дней, чтобы равномерно подставить его  солнцу  и
тем самым избежать одностороннего роста.
   В широтах с короткими зимними днями некоторые солнцелюбивые  растения
(например, бугенвиллеи) необходимо помещать там, где в  большой  степени
обеспечен доступ солнечных лучей. Ни в коем случае нельзя держать бонсаи
на земле - корни найдут дорогу через дренажное отверстие и  начнут  про-
растать в землю. Кроме того, это же дренажное отверстие могут облюбовать
муравьи и земляные черви в качестве удобного  места  для  своих  кладок,
чтобы без всяких помех обосноваться в них, и нанесут бонсаи непоправимый
урон.
   При выращивании групповых композиций не  надо  допускать  скученности
деревьев, наоборот, они  должны  быть  отделены  друг  от  друга  прост-
ранством, которое способствует свободному росту и нормальной  циркуляции
воздуха.
   Сильный ветер может быть весьма опасен для бонсаи (особенно  для  тех
видов, у которых маленькое основание сочетается с пышной листвой).  Если
существует угроза того, что ветер может опрокинуть бонсаи, контейнер на-
до крепко привязать к столу или обеспечить иную устойчивую фиксацию.
   Если надежного крепления нет, бонсаи можно  временно  переставить  на
каменный пол для защиты от сильных ветров.
   Холодная зима - явление, имеющее к Индии отдаленное отношение. На се-
вере страны, где зимой в течение нескольких дней держатся заморозки, не-
которые теплолюбивые растения, например делоникс царственный и якаранда,
нуждаются в том, чтобы их определили в теплое место на это время года. В
горах, где морозная зима - обычное явление, бонсаи приходится  перестав-
лять на теплую веранду или на подоконник, где в  полной  мере  обеспечен
доступ света и воздуха. Иначе почва в контейнере может замерзнуть.
   Очень непросто защитить растение от сильных дождей.  Правда,  в  этом
может и не быть особой необходимости, если мох хорошо растет на  поверх-
ности почвы. Однако если почва размывается дождем, ее следует незамедли-
тельно заменить и пересадить вместе со мхом или покрыть  сфагновым  мхом
на весь сезон дождей.
   Если на попечении фитодизайнера бонсаи находятся всего несколько  эк-
земпляров, их можно на время ливней перенести в помещение.
   Из сказанного выше делается вывод, что бонсаи вполне  способен  пере-
нести любые погодные условия. Главное - это выбрать  для  него  надежное
место. Еще раз подчеркнем, что бонсаи не являются комнатными растениями,
хотя в некоторых странах с прохладным климатом упор делается  именно  на
выращивание их дома. При этом в помещении в достаточном количестве необ-
ходим солнечный свет или достаточно сильное  искусственное  освещение  -
важнейшие факторы роста бонсаи.
   В Индии комнатные бонсаи в отличие от своих  собратьев,  выращиваемых
на балконе и на веранде, не цветут (возможно, из-за использования венти-
ляторов в самое жаркое время года). Может быть, они лучше бы развивались
в помещениях, оснащенных воздушными кондиционерами,  или  на  освещенных
солнцем окнах, не подвергаясь отрицательному воздействию вентиляторов.


ПОЛИВ

   Полив - процедура жизненно важная для бонсаи, как и для любого друго-
го растения. Бытует мнение, что лишение дерева воды и питания может при-
вести к превращению его в карликовое. Однако это полностью  противоречит
факту. Для того чтобы предстать во всей красе, с цветами, плодами, бога-
той здоровой листвой (и все это в ограниченном  пространстве),  растению
необходимы и вода, и питательные вещества в больших  количествах.  Из-за
ограниченности пространства корни растения не могут разрастаться в  раз-
ные стороны с поисках воды и пищи. Растение полностью зависит от постав-
ки ему влаги и питания.
   Поливать бонсаи нужно сразу же по высыхании  поверхности  почвы.  При
поливе все корни растения до самого дна контейнера должны получить  свою
долю влаги. Для регулярного полива лучше всего использовать  тонкоструй-
ную лейку или садовый шланг с тонкоструйной насадкой. Первейшая  необхо-
димость - осуществление полива до тех пор, пока потоки воды будут проса-
чиваться через дренажное отверстие в днище контейнера. К сожалению,  на-
чинающему любителю порой приходится наблюдать, как от  того,  что  после
полива влажным оказывался только верхний слой почвы, тогда как  корни  и
почва ближе к дну контейнера оставались совершенно сухими наступает  ги-
бель бонсаи.
   Очередной полив, как правило, производится к  моменту  высыхания  по-
верхностного слоя почвы и должен быть достаточно обильным (за исключени-
ем тех случаев, когда один полный полив уже совершался в течение  дня  и
верхний слой почвы еще сохранил влагу к моменту начала второго  полива).
До следующего полива достаточно только  слегка  опрыскать  растение.  Во
время жарких засушливых летних дней растению обычно необходим каждоднев-
ный двухразовый полив, особенно если дуют суховеи. Сухой и ветреной  зи-
мой бонсаи испытывает потребность в ежедневном поливе в  зависимости  от
количества поступающего солнечного света. В период покоя растения  также
нуждаются в поливах, хотя и не столь частых. Даже в самые  жаркие  сухие
летние дни двух обильных поливов обычно вполне хватает. Исключение  сос-
тавляют некоторые крошечные виды бонсаи или деревья "на скалах", за  ко-
торыми труднее ухаживать в неблагоприятных погодных  условиях.  В  сырые
или дождливые дни некоторое время можно совсем не поливать бонсаи.
   Труднее всего удовлетворять потребность растения во влаге в тех  слу-
чаях, когда ливень сменяется ярким солнцем. Даже  пронесшийся  дождь  не
дает дереву возможности сполна получить свою порцию воды. Несколько  ча-
сов на солнце - и оно вновь начнет изнывать от жажды. В таких  ситуациях
не следует испытывать судьбу - надежнее и правильнее лишний раз  напоить
бонсаи. Особенно внимательно надо следить за растениями с  пышной  лист-
вой. В засушливые ветреные дни они расходуют большой запас влаги за счет
испарения с листьев. Если случится так, что дерево ослабнет из-за недос-
татка влаги, его нужно перенести в тень и после охлаждения  погрузить  в
воду, уровень которой на один сантиметр должен превышать верхнюю  кромку
контейнера. Затем надо подождать, пока почва полностью пропитается  вла-
гой, попутно опрыскивая холодной водой листья.
   Некоторые породы хвойных деревьев, например сосна, успешно  разраста-
ются при малом количестве воды. Земляная смесь для такого бонсаи  содер-
жит песок в большей пропорции, чем для других видов. Однако вместо того,
чтобы давать таким растениям меньший объем воды,  целесообразнее  просто
реже поливать их, то есть давать почве высыхать больше, чем это допусти-
мо в отношении других пород. В целом обильность поливов здесь такая  же,
как и для влаголюбивых растений, а вот совершать  их  нужно  значительно
реже.
   В некоторых других случаях к поливу надо подходить с чрезвычайной ос-
торожностью, и здесь уже первостепенное значение приобретает умение вер-
но оценивать ситуацию. Так, бугенвиллеи в момент зацветания меньше,  чем
многие другие растения, нуждаются в частом поливе. Мох, придающий бонсаи
привлекательный вид, не будет разрастаться при соблюдении режима полива,
соответствующего потребностям дерева. Поэтому  частые  опрыскивания  мха
могут проводиться в промежутки между  редкими,  но  обильными  поливами.
Аналогичным образом осенью, когда набухают цветочные почки и  намечается
опадание листьев, таким весеннецветущим деревьям, как  персик  и  слива,
требуется меньше воды, и полив нужно  сочетать  с  частым  опрыскиванием
мха.
   Наиболее благоприятное время для полива - утренние и  вечерние  часы,
когда не очень сильно палят солнечные лучи. Каждый любитель бонсаи может
на практике установить наиболее удобное время для поливов и в дальнейшем
четко придерживаться определенного расписания. Помимо регулярного увлаж-
нения почвы в контейнере, бонсаи нуждается еще в опрыскивании водой каж-
дые три-четыре дня, смывающем пыль.
   Хвойные породы больше чем другие любят, чтобы им  регулярно  освежали
водой хвою.
   Метод, используемый при первом поливе бонсаи, только что  высаженного
в контейнер, приемлем, когда садовод ухаживает всего за одним-двумя  эк-
земплярами. Листья поливают из лейки. Естественно, этот метод  сводит  к
нулю опасность потери бонсаи из-за  недостаточного  поступления  воды  к
корням. Во время параллельного выращивания  более  трех-четырех  бонсаи,
этот метод становится малоэффективным из-за его трудоемкости.
   Подведем некоторые итоги. Совершенно ясно, что полив - это  необходи-
мая регулярная процедура. Владелец бонсаи не может позволить себе  оста-
вить растение без присмотра даже на неделю. На этот случай  нужно  иметь
напарника, достаточно осведомленного и подготовленного к  поливу  расте-
ний.


ПРОЧИЕ КАЖДОДНЕВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

   Одна из таких немаловажных процедур - контроль  за  дренажем  бонсаи.
Если черенки над отверстием, сухой мох или другой  фильтрующий  материал
располагаются правильно, меньше вероятности, что  оно  забьется  почвой.
Тем не менее такое может произойти, и верным  признаком  будет  то,  что
земля в контейнере перестанет высыхать, как прежде. Необходимо как можно
быстрее ликвидировать возникшие неполадки. Растение извлекают из контей-
нера вместе с землей, поправляют дренаж и перед возвращением  бонсаи  на
место, на дно контейнера насыпают тонкий слой земли.
   Если ком земли хотя бы немного крошится, целесообразно  провести  всю
процедуру пересаживания в контейнер от начала и до конца, даже если  это
время не соответствует сезону. При выполнении этой операции  нельзя  ос-
тавлять дренажное отверстие закрытым. Заблокирование губительным образом
отражается в первую очередь на почве - она закисает (особенно в глазиро-
ванном контейнере, с поверхности которого происходит  меньшее  испарение
воды по сравнению с обычным глиняным горшком).
   В обязательном порядке нужно производить прополку сорняков,  отнимаю-
щих у бонсаи пищу и влагу из  почвы.  Поверхность  грунта  в  контейнере
должна содержаться в чистоте,  необходимо  регулярное  удаление  опавших
листьев и цветов. То же самое относится и к погибшему мху. Почву заменя-
ют свежей в тех случаях, когда верхний слой вымывается сильными дождями.
   Растения, на которые солнечный свет падает только  с  одной  стороны,
следует периодически поворачивать во избежание однобокого развития. Мож-
но обкрутить проволокой сильно отросшие ветки. Период  покоя  -  хорошее
время для подчистки рубцов, оставшихся после удаления большой ветки. Эту
операцию производят острым ножом до  образования  углубления,  при  этом
действуя осторожно, стараясь не поранить кору.  Образованное  углубление
со временем затянется новой корой, которая сгладит уродливый рубец. Сло-
манную ветку также можно обработать аналогичным образом,  имитируя  ура-
ган, обрушившийся на дерево. Благодаря этому бонсаи производит впечатле-
ние, такое же, как естественное дерево, многие годы подвергавшееся  раз-
рушительным силам стихии.
   Так же, как и всякие  другие  растения,  бонсаи  подвержен  нападению
вредных насекомых. Борьба с такими из них, как тля, червецы и  гусеницы,
ведется традиционными для садоводства методами. Например,  опыление  ин-
сектицидами уничтожает тлю и гусениц, а опрыскивание веток и листьев ме-
тиловым спиртом, промывание их водой с  мылом  способствует  уничтожению
червецов. Традиционными способами ведется борьба с болезнями, иногда да-
же возникает необходимость изменения почвенного состава. И вредные насе-
комые, и болезни - в основном те же самые, что  преследуют  разные  виды
растений в природе и садоводстве.
   И еще одно из главных правил: надо щедро питать бонсаи.



   Несмотря на прихотливость бонсаи, они из области любительского  садо-
водства выходят и в разряд элементов фитодизайна в интерьере  помещений.
Такой эксперимент проводится в пансионате "Белые ночи" (город Сочи). На-
ряду с теплицей, парником или навесом для  постоянного  содержания,  для
демонстрации бонсаи в интерьере требуется определение  парадного  места,
соответствующей подставки и, самое главное, предусмотрительное выращива-
ние 3-5 примерно одинаковых экземпляров бонсаи. Каждый экземпляр  экспо-
нируют в помещении по 2-3 дня и заменяют следующим. При таком расписании
вы сохраните растения и внесете в оформление вашего  интерьера  "изюмин-
ку". (Примеч. ред.).


ЭКСПОНИРОВАНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ БОНСАИ

ПОКАЗ В ПОМЕЩЕНИИ

   Организация показа бонсаи в интерьере дома полностью зависит от вкуса
владельца. В целях создания законченного и эффектного  облика  бонсаи  в
композицию часто включают плоскую основу, несколько большую по  размеру,
чем сам контейнер, но по дизайну, цвету и материалу, гармонирующую с об-
щим настроением создаваемого ландшафта. Рекомендуется экспонировать бон-
саи на уровне глаз, поместив его на столе, полке или на подставке. Неже-
лательно отвлекать внимание зрителя посторонними предметами вблизи  рас-
тения.
   Японцы, например, отводят для бонсаи специальную нишу в комнате.  Об-
щий ее фон весьма непритязателен: это декоративный  свиток,  аранжировка
из цветов и трав и т. п.
   Для каждого стиля бонсаи существует свой, наиболее выигрышный  ракурс
обзора. Например, "плакучий" бонсаи лучше всего смотрится в нижней пози-
ции. Все бонсаи, естественно, демонстрируют первым планом, обращенным  к
интерьеру комнаты. Бонсаи в стиле "Каскад" ставят на край высокой  подс-
тавки, стола или высокой полки для того, чтобы наиболее наглядно  проде-
монстрировать особенность миниатюры.
   Бонсаи в какой-то степени можно сравнить со скульптурой - только  жи-
вой и растущей. Ему нужен исключительно светлый ненавязчивый фон (белый,
серый, бежевый), чтобы отчетливо вырисовался силуэт. Интерьер комнаты  -
также вопрос сугубо личного вкуса. Вряд ли здесь уместны какие-либо  со-
веты.
   ПОКАЗ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
   Показ бонсаи в саду (если такая возможность имеется) - это тоже реше-
ние, принимаемое владельцем экспоната.
   Даже если территория весьма ограничена, один  или  два  бонсаи  могут
разместиться на плоском камне или на пнях деревьев. Главная идея -  мак-
симальная сочетаемость бонсаи с окружающей  природой,  создание  единой,
гармоничной, эстетически оформленной композиции.


ВЫСТАВКИ

   При заявке бонсаи на выставку растению следует дать  название,  соот-
ветствующее тематическому  расписанию  выставки.  Перед  экспонированием
контейнер вместе с  растением  очищают  от  мусора  и  сорняков,  непос-
редственно перед выставлением бонсаи аккуратно подстригают.  Мох  должен
быть чистым и свежим. Между экспонатами необходимо  оставить  достаточно
свободного места для наиболее выгодного восприятия.
   Стол, отведенный под бонсаи, может оказаться невысоким, в таких  слу-
чаях используется дополнительная подставка. Размещать растение надо  та-
ким образом, чтобы его первый план совпадал с первым  планом  стола  или
другой основы, подходящей к данной композиции. Необходимо заранее прове-
рить, не остались ли на коре следы проволоки, - они могут сильно снизить
вероятность получения экспонатом высокого места. Снимаются  баллы  и  за
вычурное, неестественное  искривление  ветвей.  Жюри,  как  правило,  не
только оценивает экспонат с точки зрения культуры бонсаи, но и определя-
ет общий уровень культуры садоводства.
   Важно помнить: бонсаи должен производить  сильное  впечатление  всеми
своими элементами от вершины дерева до основы, на которой он базируется.


ПРИОБРЕТЕНИЕ БОНСАИ

   Решая приобрести бонсаи, вы должны быть уверены в том, что все  глав-
ные правила выращивания этой культуры - теория и практические  навыки  -
усвоены вами в достаточной мере. Без этого непременного условия  куплен-
ное растение может постичь печальная участь - болезни, постепенное  увя-
дание и, в конечном итоге, место на мусорной свалке.
   Кроме того, приобретая растение, нужно очень внимательно изучить выб-
ранный экземпляр и убедиться в том,  что  он  соответствует  намеченному
стилю, обладает всеми качествами, обязательными для полноценного зрелого
бонсаи, здоров.


ВАЖНЕЙШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ В КУЛЬТУРЕ БОНСАИ

   Здесь в обобщенной форме подытоживается все  сказанное  в  предыдущих
главах, для того чтобы у читателя сформировалась целостная  картина  ос-
новных правил.

РЕКОМЕНДАЦИИ

   1. Подбирайте растения, устойчивые к местным климатическим условиям.
   2. Используйте простые контейнеры с удобными дренажными отверстиями.
   3. Правильно размещайте растения в контейнере.
   4. Высаживайте дерево в контейнер и пересаживайте его в другой в  по-
ложенное для этого время года.
   5. Регулярно проводите обрезку для создания ветвистой кроны.
   6. Держите бонсаи на открытом воздухе.
   7. Обеспечивайте  необходимое,  сбалансированное  питание,  используя
подкормку удобрениями.
   8. Применяйте мягкие удобрения.
   9. Устраняйте воздушные полости при высаживании и пересадке растений.
   10. Обеспечивайте максимальный и равномерный доступ солнечного света.
   11. Давайте воду в таком количестве, чтобы она стекала через  дренаж-
ное отверстие.
   12. Постоянно следите за дренажем.
   13. Обеспечивайте регулярный полив растения даже во время вашего  от-
сутствия.
   14. Как можно чаще осматривайте бонсаи, выявляя вредных  насекомых  и
пороки.
   15. Ставьте конечной целью выращивание "взрослого" или "векового" де-
рева.
   16. Добивайтесь, чтобы вся композиция бонсаи выглядела естественно  и
гармонично.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

   1. Не берите для бонсаи растения с большими листьями, цветами и  пло-
дами.
   2. Не избирайте стиль, неприемлемый для тех или иных пород.
   3. Не применяйте для декорирования чуждые окружающей среде предметы.
   4. Не пользуйтесь тупыми режущими инструментами.
   5. Не стремитесь получать цветы и плоды перед, принятием  бонсаи  за-
данной формы.
   6. Не обрезайте старые деревья хвойных пород.
   7. Не придавайте стволу и ветвям неестественную или симметричную фор-
му.
   8. Не смешивайте органические и минеральные удобрения в одном раство-
ре.
   9. Не держите бонсаи на земле.
   10. Не затягивайте растение слишком сильно проволокой: это приводит к
нарушению сокодвижения и наносит повреждения коре.
   11. Не держите дерево "под проволокой" слишком долго.
   12. Не поливайте слишком часто хвойные деревья.
   13. Не уменьшайте размера бонсаи до такого предела,  когда  перестают
быть видны его естественные признаки.
   14. Не допускайте, чтобы получился вычурный бонсаи.
   15. Не отказывайте бонсаи в удовлетворении всех его потребностей.
   16. Не изнежьте бонсаи, давая чересчур много  пищи  или  защищая  его
сверх надобности.


ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ

   Часто задают вопрос: а нет ли какого-то особого вещества для  превра-
щения обычного растения в карликовое? При этом ссылаясь на то, что  весь
процесс выращивания бонсаи очень трудоемкий и продолжительный по  време-
ни.
   Ответ может быть лишь один - категорическое нет. Хотя нельзя не приз-
нать, что и технология культивирования бонсаи более сложная, чем в  тра-
диционном садоводстве, и необходимо выделять немало времени  изо  дня  в
день для тщательного ухода за растением.
   Хочется верить: прочитав предыдущие главы, читатель полностью убедил-
ся в том, что культура бонсаи не связана ни  с  какой  магией.  Основные
операции - придание формы, обрезка и стрижка дерева,  периодическая  об-
резка корней, замена старой почвы на новую. Регулярная и правильная под-
резка, уменьшение числа новых побегов позволяет дереву все  время  оста-
ваться маленьким, сохраняя при этом заданную форму; в то же время стиму-
лируется рост тонких побегов и миниатюрных пропорциональных листьев. Об-
резка корней в соответствующее время года (то есть, когда начинается со-
кодвижение), подготовка места для нового грунта - все эти процедуры  со-
ответствуют хорошо известной в ботанике последовательности.
   Рост почек способствует размножению корней, а те в свою очередь  сти-
мулируют здоровый рост почек. Разрастание корней в свежей почве  обеспе-
чивает здоровый рост растения даже в ограниченном пространстве.


ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

   Одно из несложных, но весьма полезных вспомогательных средств  успеш-
ного выращивания бонсаи - это ведение дневника наблюдения за каждым  эк-
земпляром. В нем отмечается начало ухода за растением, первые процедуры,
а также место получения исходного материала. Неоценимую помощь в  работе
окажет регистрация точных дат периодических пересадок. Желательно зафик-
сировать в дневнике все приемы и средства, которые применялись в процес-
се работы над стилем бонсаи, во время работы с контейнером  и  почвенным
составом.
   Полезно знать и записать в дневник точное ботаническое (а также  оби-
ходное) название растения. И конечно, следует отражать в записях измене-
ния растения в процессе роста.
   Таким образом, документально фиксируется вся история бонсаи, и  между
ним и его владельцем устанавливается своеобразная взаимосвязь.


О ВЫСОТЕ БОНСАИ

   Начинающие любители иногда спрашивают, какой высоты должен достигнуть
бонсаи. На этот счет нет твердого предписания.
   Бонсаи может быть размером всего несколько сантиметров, а может  быть
довольно внушительным по размерам  экземпляром,  достигшим  высоты  двух
метров.
   Следующий пример показывает, как само дерево  диктует  предел  своего
роста в культуре бонсаи.  Краснотычинник,  или  калистемон  (Callistemon
lanceolatus), имеет плакучую форму и зацветает только на кончиках веток;
следовательно, высота его должна быть достаточной для демонстрации  этих
отличительных признаков.
   Средняя высота бонсаи от 20 см до 1 м. Бонсаи меньшего размера вырас-
тить труднее.
   Особенно много сложностей связано с поливом.
   Рекомендуется остановить свой выбор на бонсаи среднего размера.


ВОЗРАСТ БОНСАИ

   Смотря на бонсаи, многие интересуются возрастом дерева. Однако на са-
мом деле истинный возраст растения не имеет  никакого  значения.  Значи-
тельно важнее формального хронологического показателя визуально  воспри-
нимаемый "возраст" дерева со всеми сопутствующими внешними признаками  и
достоинствами.
   Обычно возраст бонсаи отсчитывают с момента высаживания в  контейнер.
В то же время, если бонсаи вырастает из молодого дерева, развившегося  в
естественных условиях, не представляется возможным определить  его  воз-
раст.


РАБОТА НАД "ВОЗРАСТОМ" БОНСАИ

   Каждый любитель бонсаи мечтает вырастить миниатюрное дерево,  которое
своим обликом будет походить на дерево в "возрасте" или "вековое"  дере-
во. Позволим себе дать некоторые советы для этого. Отдельные  рекоменда-
ции так или иначе уже упоминались в  предшествовавшем  описании,  однако
полезно еще раз их подытожить.
   Ствол. Наиболее важный признак, указывающий на возраст дерева, - тол-
щина ствола. В течение одного-двух лет дерево можно специально держать в
земле, затем его выкапывают, обрезают корни и в дальнейшем ежегодно  пе-
ресаживают. Придание формы, обрезку, стрижку - все эти операции произво-
дят так же, как и с бонсаи в контейнере. Если у кого-то нет  возможности
для выращивания бонсаи в земле, на приусадебном участке, то в этом  слу-
чае необходимо для начала посадить растение в достаточно большой контей-
нер и затем (после того, как достигнуто заметное утолщение ствола) пере-
садить в контейнер, по размерам соответствующий бонсаи.
   Известно, что у некоторых растений (например, у можжевельника)  ствол
плохо поддается утолщению. На это уходит по меньшей  мере  два  года  из
всего цикла работы над бонсаи.
   Два признака - толстое основание и сужение к вершине - придают стволу
ощущение толщины. Утолщению ствола способствуют ветви, растущие  из  его
основания. По этой причине их оставляют на дереве до достижения желаемой
толщины. После удаления ветки дерево приобретает своеобразный  "корявый"
вид. Поверхность среза в месте удаления ветки, впоследствии вновь зарас-
тает корой. Но при этом оставшаяся после обрезки отметина неизбежно  бу-
дет способствовать впечатлению дерева, "повидавшего виды" за  свои  "го-
ды". Еще один метод заключается в том, что ствол обкручивают  проволокой
сразу же под верхним слоем почвы и прочно закрепляют. Делают это в нача-
ле сезона роста. Проволока дает возможность разрастаться стволу в толщи-
ну, но она должна быть снята при достижении желаемой толщины, и до нане-
сения стволу повреждений.
   При выборе молодого дерева в качестве будущего  бонсаи  прежде  всего
следует почти автоматически исходить из толщины ствола.  Придание  формы
дереву с помощью тщательной подрезки и обкрутки проволокой может превра-
тить его в более привлекательный бонсаи, при этом  толщина  ствола  даст
заметные преимущества.
   Есть еще схожая процедура, направленная на сохранение толщины ствола.
Суть ее заключается в том, что высокое дерево в контейнере, с изначально
толстым стволом уменьшают в размере. Этот метод используют многие  люби-
тели бонсаи, хотя, прямо скажем, на  то,  чтобы  привести  в  пропорцио-
нальное соответствие толщину ствола и ветвей уходит немало времени. Нап-
ример, ветка, должна быть пропорциональна остальной  части  ствола  так,
чтобы вместе они образовали единое целое. Подобным  образом  оставленные
ветви потребуют определенного времени на восстановление своих правильных
пропорций. Несмотря на то, что метод  осуществляется  поэтапно  и  после
каждой интенсивной обрезки приходится довольно долго ждать  восстановле-
ния дерева, все же конечный результат вознаграждает за издержки во  вре-
мени.
   Корни. Толстые корни на поверхности, раскинувшиеся прямо над  верхним
слоем земли, придают дереву ощущение постоянства, как будто оно растет в
этом месте уже много-много лет.
   При первом высаживании в контейнер  или  при  последующих  пересадках
производящие впечатление старых корни могут быть выведены на поверхность
и красиво уложены в разные стороны вокруг ствола бонсаи. Бывает  и  так,
что нужный корень обнаруживается на уровне, который несколько ниже уров-
ня верхнего слоя почвы. В этом случае дерево необходимо слегка наклонить
в сторону от корня, с тем чтобы вывести его на поверхность.
   В некоторых случаях дерево явно имеет подходящие корни, но обнаружить
их не удается.
   Однако можно специально сделать так, что дерево само  образует  корни
нужного внешнего вида. Прежде всего дерево должно быть достаточно  высо-
ким, что позволит в процессе работы уменьшить  его  высоту  на  три-пять
сантиметров. Вокруг ствола на уровне, намеченном для отрастания  поверх-
ностных корней, вырезают кольцо из коры шириной  два  сантиметра.  Затем
дерево пересаживают в высокий контейнер так, чтобы оголенный участок  на
стволе был закрыт 12-15-сантиметровым слоем почвы. Через год вы увидите,
что вокруг ствола из оголенной его части начала развиваться новая корне-
вая система. Старые корни теперь отрезают, после чего дерево пересажива-
ют в контейнер, предназначенный для бонсаи. Самый толстый из вновь выра-
щенных корней выводят на поверхность, а более тонкие, периферические за-
сыпают землей, чтобы обеспечить дальнейший рост. Этот метод можно приме-
нять и в тех случаях, когда ствол дерева непропорционально длинный.
   Ветви. Три-четыре главные ветви располагаются в  горизонтальном  нап-
равлении, слегка вниз или вверх - это уже зависит от особенностей произ-
растания конкретного вида. В такой манере растут главные нижние ветви  у
большинства деревьев в природе, поэтому данный метод выращивания  бонсаи
способствует формированию зрелого облика в противовес направленным вверх
ветвям, как это бывает у молодого дерева. Все побеги и ростки,  появляю-
щиеся на нижней стороне каждой ветки, удаляют так, чтобы было можно чет-
ко определить очертания ветвей снизу. Затем определяют и очертание лист-
вы на каждой ветке (по направлению к кончикам ветвей),  вследствие  чего
четко просматривается все очертание дерева.
   Характер бонсаи. Деревья в зрелом возрасте обычно имеют красивую пыш-
ную крону, состоящую из тонкой сети побегов. Особенно отчетливо эта кра-
сота видна в силуэте листопадного дерева, находящегося в безлистном сос-
тоянии. Чем большее количество раз приходится сокращать новый прирост  в
очередной сезон, тем быстрее и с большим успехом будет развиваться  сеть
ветвей, столь необходимых для зрелого бонсаи. Незаполненные участки тоже
представляют определенную значимость - они призваны нарушить  однообраз-
ную тяжеловесность более молодой массы листьев.
   Существует немало типов деревьев, символизирующих чрезвычайно древний
возраст, словно не один век бросающих вызов стихиям. Линии такого дерева
почти лишены какой-либо плавности, напротив, они корявы и угловаты. Кон-
чики ветвей могут быть обломаны, словно  демонстрируя  упорство  дерева,
продолжающего расти наперекор бушующим стихиям. Если художник бонсаи за-
думает умышленно создать обломанную ветвь, острие ее кончика должно быть
направлено вверх над оставшейся листвой. Достигается  это  путем  снятия
коры с вершины ствола дерева. Эта часть дерева отмирает, затем ее  обра-
батывают таким образом, чтобы получилось как бы естественное  острие.  В
японском языке оно даже имеет специальное название -  "джин".  Таким  же
способом обрабатывают и ветви, отмершие естественным путем. Дерево с по-
гибшими ветвями или отмерший частью ствола всегда внушает  благоговейный
трепет, точь-в-точь как дерево-исполин в природе. Расщепленные стволы  и
трещины невольно вызывают ощущение вечности. Бонсаи, выращиваемые в сти-
ле "Дерево, согнутое ветром", часто  передают  ощущение  разрушительного
действия времени.
   Отмершую естественным путем или освобожденную от  коры  часть,  можно
покрыть известью - она придает дереву серебристый оттенок. Смесь готовят
в следующей пропорции: около 55 г негашеной извести на 0,5 л воды, затем
112 г порошковой серы на такое же количество  воды.  Соединенные  вместе
эти две смеси кипятят в течение часа. Полученный состав наносят на мерт-
вые ткани дерева каждые шесть месяцев, предварительно  тщательно  промыв
древесину.
   Каждый согласится с тем, что трудно, почти невозможно  подделать  ес-
тественное воздействие времени, однако рекомендованные нами способы  до-
бавят бонсаи бесценные годы. Чрезвычайно полезно изучать фотографии раз-
личных бонсаи, следить за достижениями в этой области  других  энтузиас-
тов. И хотя чьи-то значительно большие успехи в этой области могут  пос-
лужить причиной недовольства собой, все же они должны быть положительным
стимулом, а не повергать в уныние.
   Успех обязательно придет, если в полной мере использовать наблюдения,
эксперимент и импровизацию. Несмотря на временные неудачи и  разочарова-
ния, преданность культуре бонсаи рано или поздно принесет свои плоды.


ЛАНДШАФТЫ НА ПОДНОСАХ И "РОЩИЦЫ"

ЛАНДШАФТЫ НА ПОДНОСАХ

   В японском языке есть специальное слово,  обозначающее  ландшафты  на
подносах. Что касается правил, то они (как и все связанное  с  бонсаи  в
Японии) имеют довольно жесткий характер. Каждый, поставивший перед собой
задачу сделать еще один шаг  в  миниатюрный  мир  природы  с  увлечением
возьмется за создание пленительных микроландшафтов. Лесные поляны,  кру-
тые холмы, скалистые горы, даже морской берег - все  это  волей  и  мас-
терством художника бонсаи может быть воссоздано в миниатюре.  Тем  более
что все необходимые для этого материалы вполне доступны.  Условно  можно
выделить четыре компонента, имеющихся в естественном ландшафте. Это кам-
ни, земля, растения и вода. Собирание камней - уже само по себе интерес-
ное занятие, и, как уже говорилось выше, камни в  большой  степени  спо-
собствуют приданию бонсаи окончательного колорита.
   Почву, нужную для контейнера, мы подробно характеризовали в отдельной
главе. Маленькие растения можно вырастить из семян, черенков и отводков,
если нельзя приобрести миниатюрные деревья в питомнике. Постоянный поток
падающей воды обходится недешево, однако и его можно  воссоздать  с  по-
мощью камней, гравия и песка.
   Конечно, на подносе невозможно воспроизвести точную миниатюрную копию
естественного ландшафта. Но реально,  акцентируя  внимание  на  каких-то
важных элементах бонсаи, создать его иллюзию. И тогда вспомнится и полю-
бившийся пейзаж, и знакомая фотография или акварель.  Возникшая  картина
может быть и чистым плодом воображения. И в том, и в другом случае - это
подлинное творчество, раскрывающее индивидуальность художника бонсаи.
   Важно определить три важных фактора бонсаи: тип  воссоздаваемой  мик-
росреды, размер и один из четырех составляющих компонентов,  на  который
делается акцент.
   Камни-скалы придают композиции ощущение вечности. Выступая на поверх-
ности земли, они одновременно сидят в ней на  большой  глубине,  подобно
айсбергу, у которого видима только его вершина. Камни -  часть  геологи-
ческой структуры земли, полезно знать их типы,  геологическую  формацию,
которую они образуют в данном ландшафте. Интересный прием -  использова-
ние камней для имитации дальних гор.
   Большое значение имеет цвет и строение камней.  Так,  грубая  поверх-
ность несет на себе отпечаток разрушительной силы стихии, а вот  полиро-
ванный срез вызывает желание узнать, откуда такой камень появился.  Если
внимательно приглядываться к камням, они начнут напоминать многие знако-
мые лица и будут в наибольшей степени эстетически соответствовать общему
настроению пейзажа. Камни, собранные на морском берегу, сами по себе мо-
гут быть очень красивы, однако перед использованием в бонсаи их  необхо-
димо в течение нескольких месяцев отмывать в пресной воде  (естественно,
постоянно ее меняя) до тех пор, пока  не  будет  удалена  морская  соль,
очень вредная для растений.
   Камни, используемые в ландшафте, должны относиться к одному  геологи-
ческому типу и, следовательно, иметь примерно один и тот же цвет.  Камни
в ручье, в мелком русле реки также должны принадлежать  к  одному  типу.
Разумеется, форма их должна быть обточенно-закругленная.
   Увлеченно собирая причудливые камни, не следует забывать  о  труднос-
тях, связанных с транспортировкой чересчур большого их числа.
   Что касается растений, их назначение є воспроизводить  в  миниатюрной
"экосистеме" свои прототипы природных размеров. Если по какой-либо  при-
чине они не попали в поле зрения  любителя  бонсаи,  их  можно  заменить
родственными или схожими видами. Например, крошечный  стелющийся  можже-
вельник заменяют кедром или сосной. Понятно, что речь идет  об  одном  и
том же стиле бонсаи с аналогичным конечным эффектом.
   Вряд ли целесообразно использовать траву - для  подноса  она  слишком
груба и высока. Как уже отмечалось, больше всего подходит  мох  или  ка-
кое-либо другое низкорастущее растение.
   Отдельные виды кустарников (например, Serissa, отличающаяся крошечны-
ми листьями) вполне могут заменить высокое раскидистое  широколиственное
растение, если удается придать кустарнику древовидную форму. Вообще сле-
дует с известной долей осторожности относиться к включению различных по-
род в тот или иной ландшафт.
   Так, некоторые экзотические виды из тропиков вряд ли украсят  высоко-
горный ландшафт, как, впрочем, можжевельник и тамариск совсем  не  будут
способствовать воссозданию облика пустыни. Важно понять, что  деревья  -
неотъемлемая составная часть той или иной естественной среды.
   Земля, пожалуй, является наиболее важным компонентом всех ландшафтов.
Поэтому используемая почва должна быть в максимальной степени приближен-
ной к той земле, которая соответствует воспроизводимой на подносе среде.
Почве следует как нельзя лучше подходить для  выращиваемых  растений.  В
основном почвенной смеси нужно обладать свойствами  хорошего  дренажа  и
аэрации. В норме в ее состав входят грубый песок, минимум тонких  частиц
почвы, качественное, но ни в коем случае  не  перенасыщенное  удобрение.
Для большей устойчивости камней и растений используют липкую глину.
   Вода, соответствующим и умелым образом введенная в ландшафт в качест-
ве элемента композиции, всегда привносит в бонсаи ни с чем не  сравнимый
колорит. Хотя настоящая вода никак не может присутствовать в миниатюрном
ландшафте, тем не менее  иллюзия  ее  присутствия  порой  достигается  с
большой степенью доверенности. Ручей с песчаным или гравийным дном, усе-
янным круглыми, обточенными водой камешками; берега, покрытые подходящей
растительностью, позволяют вообразить стремительно несущийся  поток  или
спокойно текущую реку.
   Прежде чем взяться за миниатюрный  ландшафт,  полезно  предварительно
попрактиковаться с образцами почвы и камней. Это делается на любой плос-
кой поверхности. Для начала нужно взять  комья  земли,  напоминающие  по
своим очертаниям холмы. Постепенно один ком заменяют другим, до тех пор,
пока не будет найден оптимальный вариант. Затем внимательно изучают раз-
личные образцы камней, чтобы из всей массы  выбрать  наиболее  привлека-
тельный, тот, что лучше других будет соответствовать  окружающей  среде.
Необходимо определить, какая часть камня будет в  качестве  скалы  нахо-
диться над поверхностью, а какая будет скрыта под землей. Когда в  итоге
тщательных экспериментов определится целостная картина,  можно  начинать
компоновку всех составляющих элементов ландшафта. В  фокусе  должно  все
время находиться дерево, скала, группа камней, а вокруг них следует фор-
мировать заданный ландшафт. Крошечным деревьям можно сразу же  придавать
форму с помощью обвязывания веревкой, стрижки, подрезки, но  еще  лучше,
если сразу удастся приобрести маленькие бонсаи.
   Три главных дерева в посадке образуют тупоконечный треугольник (тупым
концом композиция обращена к зрителю), а наиболее  зрелищное  и  большое
дерево сажают справа или слева от центра  контейнера.  Вследствие  этого
обеспечивается открытый первый план, позволяющий видеть более отдаленную
перспективу второго плана, даже находясь на расстоянии. Меньшие по  раз-
меру деревья сажают на втором плане, чтобы создать ощущение расстояния и
перспективы. Деревья  часто  вырастают  либо  около  скалы  либо  непос-
редственно из нее. В культуре бонсаи это  выглядит  вполне  естественно.
Чтобы предотвратить чрезмерный рост деревьев, их помещают на  ограничен-
ном участке почвы или между скалами. Открытые участки играют  существен-
ную роль в ландшафтах на подносах: можно представить  себе  миниатюрного
человечка, гуляющего среди деревьев и скал, сидящего на скале,  читающе-
го, отдыхающего под солнцем или в тени раскидистого дерева, размышляюще-
го над бренностью человеческого бытия в сравнении с  вечностью  природы.
Такие искусственные добавления к ландшафту, как дороги, мосты, дома, мо-
гут быть использованы по желанию фитодизайнера, однако в первую  очередь
надо думать о соблюдении пропорциональности по  отношению  к  окружающим
деревьям. Если вас интересует мнение автора книги, то  он  считает,  что
естественный ландшафт выглядит лучше без видимых следов вторжения  циви-
лизации. Вся сцена, воссозданная руками человека, не есть нечто  статич-
ное, законченное раз и навсегда. Периодически  можно  вносить  различные
коррективы: поменять наклон горы, ввести в ландшафт новые растения. Тра-
вянистые растения совсем не нарушают целостности композиции, даже  новое
дерево можно разместить без серьезного смещения пластов.  От  энтузиаста
бонсаи, однако, потребуются определенные усилия, чтобы узнать как  можно
больше о миниатюрных растениях, которые  он  собирается  использовать  в
ландшафте.
   Уход за готовым ландшафтом на подносе опять-таки сводится к тому, что
необходимо знать, сколько данному ландшафтному  типу  требуется  свежего
воздуха, солнечного света и дождя. Следовательно, для ухода за  ландшаф-
том необходимо по возможности создать оптимальные условия,  связанные  с
регулированием доступа солнечного света и обеспечения  влагой.  Растения
не очень нуждаются в подкормке удобрениями, зато маленькие деревья  тре-
буют периодической стрижки и подрезки для сохранения их небольшого  раз-
мера.
   Здесь умышленно не приводятся какие-то жесткие  правила  относительно
расположения деревьев и скал-камней. Все  рекомендации  преследуют  цель
помочь художнику бонсаи разработать микросреду по своему усмотрению и  в
то же время на пути у успеху избежать многих типичных  ошибок.  Успешное
завершение работы над ландшафтом на подносе очень скоро вызовет у худож-
ника  чувство  большого  удовлетворения.  Тот,  кто  обладает   развитым
чувством прекрасного по отношению к природе, но в какой-то степени лишен
необходимого терпения (а мы не раз подчеркивали важность этого  качества
в процессе работы над бонсаи), тот, кому хочется  поскорее  увидеть  ре-
зультаты своего труда, может попробовать себя в работе над  ландшафтами.
На предварительной стадии идея будущего ландшафта должна все время  при-
сутствовать в воображении. Перед тем как приступить к воплощению  компо-
зиции на практике, предстоит буквально вживаться в ее  образ.  При  этом
постоянно расширяется представление художника о предмете, и  работа  над
"ландшафтом в миниатюре" проходит еще более уверенно.


"РОЩИЦЫ"

   "Рощица" - особый тип ландшафта на подносе, в котором художник  стре-
мится передать неповторимое очарование лесного пейзажа. Такие  пейзажные
композиции можно обнаружить в  реальных  лесах  различных  климатических
зон. Небольшая группа деревьев открывает вид на лес, показывающий меняю-
щуюся перспективу - от деревьев вблизи зрителя до деревьев,  находящихся
как бы в удалении. Можно вырастить густой карликовый  лес,  где  молодые
деревья перемежаются со старыми, подчеркивая правдоподобие  миниатюрного
ландшафта. Лес с зависшими деревьями с редкой листвой призван отобразить
картину влияния всемогущих ветров.
   Выращивание "рощицы" заключает в себе целый ряд преимуществ.  Во-пер-
вых, исходный материал обходится дешевле, чем при формировании одиночно-
го бонсаи. В "рощице" нет нужды в возрастных деревьях, также нет нужды в
придирчивой отборке тех или иных пород. Все деревья можно выращивать  из
семян и использовать как молодые деревца в возрасте одного-двух лет. Мо-
лодые деревца могут соседствовать с более старшими по  возрасту.  Причем
те из них, которые развиваются плохо (например, ветви растут не со  всех
сторон), можно тоже включать в композицию, но при этом  надо  стараться,
чтобы оголенные участки скрывались стволами других деревьев.
   Описываемый стиль как нельзя лучше подходит для начинающих любителей,
которым хочется поскорее насладиться плодами своего труда, и которые  не
могут и не хотят годами ждать становления зрелого бонсаи. В поиске абсо-
лютно законченной композиции допустимы самые  смелые  эксперименты:  де-
ревья можно пересаживать с одного места на другое,  умершие  -  заменять
новыми видами.
   Выбор растений для "рощицы" несколько  отличается  от  выбора  породы
одиночного бонсаи. Прежде всего необходимо осторожно подбирать  деревья,
стараясь останавливаться на видах с маленькими листьями или хвоей.  Оче-
видно, что из-за длительной работы над уменьшением размера  для  "рощиц"
не подходят фикусы. Из хвойных пород, вполне доступных в  любых  уголках
страны, назовем можжевельник, кедр гималайский и ель. Можно  попробовать
сосны с короткой хвоей, такие как P. wallikhiana, P. khasiana.  В  пере-
чень широколиственных деревьев,  пригодных  для  данного  стиля,  войдут
Celtis australis, многие виды шелковицы, Casuarina  equisetifolia,  раз-
личные акации.  Приемлемы  следующие  виды  фикуса:  F.  microcarpa,  F.
benjamina, F. benjamina nuda.  Листопадные  деревья  особенно  привлека-
тельны или с опавшей листвой, или в юном возрасте, когда только  появля-
ются зеленые листья. При  введении  смешанного  состава  деревьев  жела-
тельно, чтобы различные виды обладали схожим темпом роста, чтобы ни одно
растение не испытывало недостатка в подкормке. С  другой  стороны,  если
акцент делается на каких-то предпочтительных видах, то их меньшее  коли-
чество вполне сочетается с большим количеством других. В целом, конечно,
проще выращивать растения одного вида.
   Почва, используемая для "рощиц", в сущности, та же, что и для одиноч-
ных  бонсаи.  Естественно,  контейнер  должен  быть  большего   размера,
овальная или прямоугольная форма неглубокого подноса больше подходит для
лесного пейзажа. Необычная поверхность, случайно попадающиеся камни уси-
ливают впечатление естественности леса.
   При формировании рассматриваемого стиля немалую помощь оказывают даже
черновые зарисовки намеченной композиции. Большое внимание следует  уде-
лить размещению деревьев, поскольку художественный эффект много потеряет
от хаотичности их расположения. "Естественный"  облик  леса  нужно  тща-
тельно планировать заранее. Выращивание "рощицы" проходит те же  стадии,
что и выращивание одиночного бонсаи. Так же намечают время года, так  же
готовят контейнер, удаляют деревья из него, отрезают стержневые корни  и
укорачивают остальные. В пропорциональном соответствии с корнями обреза-
ют ветви, и дереву придают заданную форму. Из корневой системы  вычищают
землю, далее, когда дерево уже посажено, почву между корнями разрыхляют,
чтобы не возникли воздушные полости. Главные деревья композиции  выбира-
ют, исходя из их размеров, и сажают так, чтобы они  являли  собой  фокус
каждой группы. Меньшие по размеру деревья располагают вокруг или  сзади,
создавая эффект удаленности. Деревья с ветвями, раскинувшимися только  в
одну сторону, используют в задней части композиции для  придания  прост-
ранственной глубины фону.
   Тип композиции, в которой из двух  главных  деревьев  одно  несколько
старше, представляет семейную группу. Меньшие по размерам деревья - "де-
ти" - обступают "родителей". Всю группу располагают так, что главное де-
рево несколько смещено от центра. Три такие группы высаживают  следующим
образом: главное дерево каждой группы является вершиной угла неравносто-
роннего треугольника. Во многих вариациях используют мотив со скоплением
большего числа деревьев в каждой группе. Данный тип "рощицы"  предусмат-
ривает образование свободных зон между группами, что имеет немалое  зна-
чение с эстетической точки зрения. Обычно  принято  нечетное  число  де-
ревьев во избежание неестественности симметрии, хотя при  большом  коли-
честве деревьев это обстоятельство не является существенным.
   Часто деревья привязывают друг к другу или закрепляют в контейнере до
тех пор, пока они не приживутся. Затем верхний слой почвы  дополнительно
присыпают землей, покрывают мхом, по желанию добавляют  камни.  "Рощицу"
обеспечивают водой в необходимом количестве двумя  способами:  погружают
контейнер в резервуар либо поливают из тонкоструйной лейки до  тех  пор,
пока потоки не будут стекать через дренажное отверстие.
   Дальнейший период ухода ничем не отличается  от  описанного  примени-
тельно к одиночному бонсаи. Все время продолжают подрезку и уменьшение в
соответствии с избранными моделями роста деревьев данного леса. Пересад-
ку выполняют по необходимости, причем вся "рощица" в данном случае восп-
ринимается как единое целое. Применение удобрений зависит от  потребнос-
тей деревьев, образующих "рощицу". Например, Casuarina требует  большого
количества воды и часто растет на соленых или щелочных почвах. Через оп-
ределенные промежутки времени в почву добавляют  древесную  золу  -  без
этого компонента листва теряет свой темно-зеленый цвет и обретает нездо-
ровый желтоватый оттенок.
   Мы попытались познакомить любителей природы с некоторыми элементарны-
ми правилами создания "рощицы". Так же, как и работа над лесным ландшаф-
том, творческая разработка этого стиля доставляет большое удовлетворение
художнику. Этим творением можно насладиться вскоре после  его  создания,
не дожидаясь взросления деревьев через многие годы.


   Только вырастив бонсай, можно в полной  мере  понять,  насколько  это
кропотливое занятие. Для жителей средней полосы нашей страны главное при
выращивании бонсаи - это умение сохранить его  зимой,  когда  в  комнате
обычно бывает очень тепло, а растению, которое находится в это  время  в
периоде покоя, необходима температура воздуха 5 - 10 градусов. Для реше-
ния проблемы можно использовать опыт  кактусоводов.  Например,  на  окне
можно устроить тепличку или стеклянный экран  со  стороны  комнаты.  Это
обеспечит вашим питомцам холодную зимовку. (Примеч. ред.).

Ваша оценка:	Подпишусь под каждым словом (+3) Понравилось (+2) Нормально (+1) Посредственно (-1) Ерунда какая-то (-2) Чушь собачья (-3)
Комментарий:
Подпись:	(Чтобы комментарии всегда подписывались Вашим именем, можете зарегистрироваться в Клубе читателей)
Сайт:

Комментарии (6)