оговариваю, покупайте пока минимум, пока после одного-двух опытов не
поймете, сколько вам в действительности необходимо) их необходимо
проверить на чистоту. Смешайте чайную ложку кислоты с таблеткой
гидроперита (с равным количеством перекиси водорода) и капните туда же
ацетона. Если сразу раздастся треск и смесь пожелтеет, какое-то из
веществ недостаточно чистое (чаще всего - кислота). Если ничего
подобного не произойдет, оставьте смесь на несколько часов. Должен
выпасть белый осадок. Если нет - исходные вещества недостаточно чисты
или недостаточно концентрированы.
1.3. Изготовление ДА.
1.3.1. Опишем два способа: первый надежный и безопасный, но
требует не менее суток. Второй - быстрый (можно уложиться в полчаса),
но более опасный и менее надежный. Первый способ:
В концентрированной кислоте постепенно растворяется гидроперит
или перекись водорода. Осторожно - смесь разогревается! Гидроперит
растворяется до насыщения раствора, а перекись водорода приливается в
соотношении 1:1. После остывания смеси к ней доливается ацетон в
соотношении смесь:ацетон = 1:1. Полученная трехкомпонентная смесь
оставляется в темном прохладном месте на 10-12 часов. По истечении
этого времени должен выпасть обильный белый осадок. Фильтруем раствор
через хлопчатобумажную ткань (нам нужен осадок). После фильтрации
скручиваем осадок в тряпке и промываем под струей воды до полной
нейтральности (пробуйте время от времени осадок на вкус (не ядовит) -
он не должен быть кислым). Запомните - это важный момент - плохо
промытое вещество будет неустойчивым. Далее осадок сушится при
комнатой температуре до полной сухости (разрежьте кучку вещества ножом
- крупинки не должны прилипать к поверхности ножа). Полученная ДА
представляет собой белое мелкодисперсное вещество, похожее на муку.
Примерный выход - 20-30% по весу от исходно взятого ацетона можно
считать успешным, но может быть и меньше.
1.3.2. Второй способ.
В концентрированной кислоте растворяем гидроперит (жидкая
перекись не годится). Смесь переливается в тонкостенный стеклянный
стакан или металлическую эмалированную кастрюлю и ставится на снег
(лед) или под струю холодной воды. Очень медленно и понемногу
приливаем ацетон. Внимание! Следите за тем, чтобы смесь ни в коем
случае слишком не перегревалась. Признаком хорошего течения реакции
служит немедленное выпадение осадка. Ацетон приливается до тех пор,
пока идет реакция (понюхайте, если реакция закончилась, Вы
почувствуете запах ацетона). После окончание реакции смесь медленно
выливается в холодную воду. Далее с осадком поступайте, как в п.
1.3.1.
1.4. Испытание ВВ.
Насыпьте ВВ кучкой в количестве 1/2 чайной ложки или менее и
подожгите. Должно вспыхнуть со слабым хлопком. Если ВВ не вспыхивает,
а горит, если после вспышки что-либо остается, смесь грязна (мокрая,
деструктировалась от долгого хранения) и не годится для дальнейшего
использования.
Полученное ВВ можно непродолжительно (от недели до месяца)
хранить в холодном темном месте, однако во время хранения неизбежно
деструкция вещества. Если после хранения ВВ слежалось, появился запах
уксуса, капельки желтоватой жидкости, его можно использовать после
промывки и сушки. Естественно, примите меры безопасности при его
хранении, поскольку искры, огонь, удары по ВВ могут вызвать его
детонацию.
В принципе, полученное ВВ можно уже использовать. Но если вы
хотите добиться большей взрывной силы и большего срока хранения, ВВ
необходимо пластифицировать.
1.5.1. Пластификация ВВ.
Для этого ВВ есть пара хороших способов пластификации: первый
более безопасный, но полученное ВВ хуже храниться и слабее взрывается
и второй, более опасный, но и результат лучше. Первый способ:
Растворите в ацетоне кусочек целлулоида или нитроцеллюлозный
клей, или вообще любой клей или пластмассу, которая в нем растворится
в количестве 1-5% по весу. В полученный раствор насыпьте ВВ до
сметанообразного состояния, поместите в бумажную форму и высушите.
Пока смесь мокрая, сделайте по оси формы углубление для детонатора
(например, карандашом). Должен получиться слабосвязанный комок белого
вещества, похожего на пенопласт. Внимание! После изготовления формы ни
в коем случае ни бейте по ней, не ковыряйте ее и пр., так как все это
может вызвать детонацию.
1.4.2. Второй способ.
ДА плавиться при 90 градусах Цельсия и затем застывает. Насыпьте
небольшую порцию ВВ (10-20 г.) в эмалированную металлическую кастрюлю
и поместите ее в кастрюлю побольше размером, заполненную водой
("водяная баня") и доведите воду до кипения. По мере прогрева
внутренней кастрюли ВВ должно расплавиться. Вылейте расплав в бумажную
форму. Для детонатора закрепите в форме пустотелый цилиндр из бумаги.
Повторите описанные действия с новой порцией, пока бумажная форма не
заполниться. Опасность здесь заключается в том, что расплав ВВ более
опасен в плане детонации, поэтому советуется работать с небольшими
порциями.
2.1. Изготовление детонатора (запала).
2.1.1. Химические запалы.
Хороший детонатор на самом деле, наиболее сложен для изготовления
в домашних условиях. 90% несрабатывания бомб и самоподрыва связано
именно с детонатором. Поэтому уделите этому самое пристальное
внимание. К сожалению, изготовление хороших детонаторов - отдельная
тема и она выходит за пределы данной статьи. Заметим, однако, что у
нас ВВ, которое детонирует от простого огня (в отличие, к примеру от
всех промышленных бризантных ВВ, которым требуется детонатор на основе
инициирующего ВВ), поэтому требуемый детонатор не является детонатором
в истинном смысле этого слова. Просто нужно изготовить устройство,
которое через определенный промежуток времени должно поджечь ВВ. Это
может быть длинный жгут бумаги, самогорящая сигарета и пр.
Для нескрытных взрывов без замедления можно изготовить подобие
бикфордового шнура. Приготовьте насыщенный раствор калийной или
натриевой селитры. (Аммиачная не годится, но если кроме ее ничего нет,
растворите ее напополам к каустической (кальцинированной) содой и
кипятите 3-5 часов до полного исчезновения запаха аммиака. Получите
опять же раствор натриевой селитры). Пропитайте в ней кусок газеты и
просушите его. С помощью горячего утюга сверните его в тугой шнур
диаметром 3-5 мм. Полученный жгут скрепите нитками и обмажьте сверху
лаком или любым негорючим клеем. Полученному шнуру далеко по
надежности и равномерности горения до бикфордового, но он тоже неплохо
горит даже в воде.
Для взрыва от нажатия можете использовать такой способ: раскройте
кончик вышеописанного шнура и наполните его перманганатом калия
("марганцовкой"). Возьмите любую ампулу с лекарством (как можно
меньшую), сломайте ее кончик и вылейте лекарство. После промывки
ампулы залейте туда концентрированную серную кислоту и заклейте кончик
каким-либо клеем, дающим твердый клеевой шов (лучше - "эпоксидкой").
Вставьте ампулу в кончик шнура. Теперь, если ампулу раздавить, шнур
загорится. Замедление взрыва равно длине шнура.
2.1.2. Другие запалы.
Конечно, всевозможные химические запалы менее надежны, чем
механические и электрические, но у них есть достоинство в том, что они
не оставляют следов после взрыва.
Простейший электрический запал использует замыкание электрической
цепи тонкой проволочкой. Закрепите тонкую медную проволоку (настолько
тонкую, столбы она легко рвалась руками, такая используется в
различных мелких трансформаторах) между двумя разнофазными
(разнополюсными) проводниками и замкните цепь. Если напряжение в цепи
110 вольт и больше, при хорошей силе тока (как в домашней цепи),
проволока мгновенно сгорит. Более автономный запал можно сделать из
лампочки карманного фонаря. Разбейте лампочку так, чтобы не повредить
спираль. Обмажьте спираль горючим клеем - запал готов! Достаточно
напряжения 1.5 В ("пальчиковая" батарея) для того, чтобы спираль
вспыхнула на воздухе и подожгла обмазку.
В общем, количество вариантов запалов не ограничено. Советую
сначала долго поэкспериментировать, прежде чем вставлять запал в
настоящую бомбу.
2.2. Изготовление детонирующей шашки.
Сочетание пластифицированного вещества в форме (или просто
утрамбованного порошка ВВ) с детонатором уже есть бомба. Бумажная
форма, упомянутая в предыдущем пункте, может быть любой, в зависимости
от целей взрыва. Проще всего изготовить цилиндр диаметром 2-4 см. и
длиной 5-10 см. Мощность взрыва такой шашки не уступает мощности
взрыва тротиловой такого же веса. В принципе такую шашку можно
использовать для практических целей. При всей недешевости процесса ее
получения такая бомба обладает одним достоинством: она не
обнаруживается специально тренированными собаками. Объяснение этому
простое: практически все промышленные ВВ изготовлены на основе
нитросоединений (тол, тетрил, пикриновая кислота, пластит, аммонал,
нитроглицерин, ТЭН-шнуры и пр.). Именно на эти запахи и натасканы
собаки. ДА же пахнет ацетоном, уксусом и легко маскируется, не
привлекая внимание собаки. Описанного в дальнейшем аммонал же
привлечет внимание собаки, как и порох, селитра и др. Кроме того,
существует минимальный объем аммонала, который удастся сдетонировать
АС - несколько килограммов. Поскольку аммонал мало уступает по
мощности толу, несколько килограммов - это очень много даже для
автомобиля или тепловоза и может использоваться только для довольно
крупных диверсий.
3. Изготовление основного ВВ.
Конечно, ДА - хорошо, но она дорогая и изготовление ее довольно
долгая процедура. К счастью, существуют гораздо более простые ВВ,
которые требуют инициации для взрыва. В их основе - аммиачная селитра
(АС).
Теоретически, можно сдетонировать чистую АС. Практически это
бывает редко. Простейшая смесь, более легко детонирующая - АС+солярка,
можете попробовать, если у вас есть достаточное количество ДА. Лучше
потратить больше времени и изготовить аммонал. Для этого нужны три
составляющие части:
АС. Ищете ее в хозмагах, поскольку это - самое популярное
удобрение. Белый порошок или чаще - гранулы. При растворении в воде
понижают температуру раствора, при смешивании в растворе с щелочью
(сода, мыло, стиральный порошок) и нагревании чувствуется запах
аммиака.
Древесный уголь. Если у вас его нет под рукой, его легко добыть,
счищая недогоревшие головешки из костра.
Алюминиевая пудра. В смеси с олифой используется для окраски
столбов, крыш и пр. Ищите ее в хозмагах и на стройках.
Все вещества могут быть любой чистоты, но все-таки нужны исходные
вещества, а не их смеси с другими (типа смеси удобрений, в которых
есть АС или уже смешанную с олифой алюминиевую пудру).
Состав аммонала (по весу):
АС - 75%
Уголь 20%
Алюминиевая пудра 5%
Впрочем, состав можно сильно варьировать в ту или иную сторону.
Исходные вещества тщательно просушить (особенно АС, которую стоит
даже прокалить, чтобы удалить комплексную воду) измельчить и
перемешать. Качество полученного ВВ прямо зависит от степени
измельчения и однородности смеси. К полученной смеси добавить 3-5% по
массе солярки и поместить в сосуд с поршнем:
ХННСДДДД¬
ДДґ ¦ ¦- сосуд с смесью
ФННПДДДДЩ
|
поршень
