Воспитание собак
Сборник
КЕЙТИ БЕРМАН, БИЛЛ ЛАНДЕСМАН ОБУЧЕНИЕ ВАШЕЙ СОБАКИ
Е.С.Непринцева, М.Б.Корнилова О чем лают собаки
Б.Килкоммонс, С.Уилсон РЕБЕНОК И СОБАКА
СПОРТИВНАЯ ДРЕССИРОВКА СОБАК
В.Н.ЗУБКО ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА
Как вырастить щенка
КЕЙТИ БЕРМАН, БИЛЛ ЛАНДЕСМАН
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ОБУЧЕНИЕ ВАШЕЙ СОБАКИ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Предисловие
Какую собаку вам выбрать?
Домашние условия и личностные факторы
Квартира или частный дом
Собаки в сельской местности и в городе
Бездетная пара
Пожилая пара
Семья с детьми
Одинокая женщина
Пожилой человек
Снисходительный хозяин
Пижон
Светская пара
Убежденный холостяк
Путешественник
Молодая супружеская пара, намеревающаяся
иметь детей
Где приобрести собаку
Выбор собаки путем наблюдения и тестирования
Как приучить собаку к бумаге
Ловите щенка с поличным
Как научить щенка проситься
Расписание
Коррекция страха и агрессивности путем
обучения послушанию
Роль питания и специальных упражнений при
обучении послушанию с целью изменения поведения
К чему ведет подкуп собаки
Добавки к основному питанию
Витамин С
Витамин А
Витамин Е
Надокисная дисмутаза
Витамин В12
Витамин В15
Витамин В17
L-Цистеин
Основы обучения послушанию щенков
(в возрасте от 3 до 6 месяцев)
Команды
Вперед
Сидеть
Место
Фу!
Гуляй
Обучение 6-месячного щенка
Черты характера
Принадлежности
Программа обучения командам
Первая неделя: привлечение внимания вашей собаки
Вторая неделя: обучение команде "рядом"
Третья неделя: обучение команде "сидеть"
Четвертая неделя: обучение команде "сидеть-место"
Пятая неделя: обучение команде "лежать"
Шестая неделя: обучение команде "ко мне"
Проблемы взрослых собак
Если собака слишком много лает
Если собака кусается
Разведение собак
Кастрация кобеля
Удаление яичников у самок
Когда собака гоняется за кошками
Когда собака грызет все подряд
Нанесение себе повреждений
Поведение собаки в машине
Обучение послушанию собаки в машине
Драки между собаками
Причины драк
Блохи
Лечение
Если собака рычит
Если собака прыгает
Если собака вскакивает
Если собака убегает
Когда собака мочится в доме
Когда собака лает на приходящих в дом
П Р Е Д И С Л О В И Е
Собака, выбегающая без поводка на улицу с интенсивным
движением, вдруг резко останавливается, замирает и ждет,
когда ее хозяин поднимет руку и даст команду "лежать". Это
простое приказание и способность собаки слушаться,
возможно, спасли ей жизнь.
Вместо того чтобы выскакивать на улицу, запруженную
машинами, когда хозяин открывал дверцу автомобиля, собака
остается лежать на заднем сиденье, потому что ей приказали,
и тем самым она избегает смертельной опасности, которой
может подвергнуться на улице.
Полицейская собака, которая выследила преступника и
загнала его в угол, готова напасть на него. Преступник
сдается. Полицейский зовет свою собаку, и она бежит к
нему, не причинив преступнику телесных повреждений.
Женщина дает команду "рядом" своей собаке и быстро
уходит с ней, не допуская ссоры с другой, более крупной и
агрессивной собакой.
Это только несколько примеров, показывающих, как важно
обучить собаку повиноваться и как это может спасти ей жизнь,
а также обезопасить окружающих. Собака, у которой выработана
привычка выполнять приказания, - превосходная собака,
способная в критической ситуации пренебречь опасностью и
вести себя в соответствии с тем, чему ее учили.
Кроме того, такая собака меньше подвержена
случайностям, чувствует себя более счастливой и живет
более интересной жизнью, чем ее необученные собратья. Она
может сопровождать своих хозяев при посещении таких мест,
куда невоспитанную собаку не возьмут. Например, нет причины
оставлять дома хорошо обученную собаку, когда выезжают
куда-нибудь всей семьей. Собака слушается своих хозяев и
может проводить время вместе со всеми.
Другой важной причиной для обучения собаки является
углубление взаимопонимания между хозяином и собакой. Если
собака опорожняет кишечник и мочится в доме, когда остается
одна, а потом, когда возвращается хозяева, получает за это
нагоняй, это значит, что между хозяевами и собакой слабое
взаимопонимание. Обучение собаки, куда входит и выработка
привычки у собаки не делать свои "дела" где попало, поможет
и хозяину, и собаке понимать потребности друг друга.
Если получены основы дрессировки, которые состоят из
пяти команд, то, тогда собака на поводке, она знает
восемь-девять слов, одно из которых - очень важное слово
"фу!". Здесь уже присутствует начало взаимопонимания. На
высоком уровне дрессировки, когда собака, спущенная с
поводка, может выполнять 20-30 команд, она понимает уже
около 50 слов. Тогда маловероятно, что хозяин и собака не
поймут друг друга. Их взаимопонимание развито максимально.
Другими серьезными причинами для обучения собаки
являются: необходимость показать собаке ее настоящее
место, которое она занимает в доме, и ее взаимоотношения с
семьей и окружающим миром. Непонимание своего места в жизни
очень сбивает с толку. Представьте себе нового сотрудника,
который не знает, кто является его начальников, а кто
подчиненным. Он не уверен в себе и не знает, чьи
приказания он должен выполнять. Только когда ему четко
объяснят эти взаимоотношения, его работа пойдет гладко.
Обучение послушанию показывает собаке ее собственную
функцию и устанавливает авторитет ее хозяина.
Процесс дрессировки также на время объединяет собак у и
ее хозяина в единый рабочий коллектив. Когда они работают
над усвоением привычки к выполнению команд, их мысли
направлены на одну цель, причем каждый знает, что думает
другой. Они становятся коллективом, который успешно
работает только когда собака и ее владелец правильно ведут
себя. Собака не может выполнять команды, которые отдаются
не так как надо. Поэтому чрезвычайно важно правильное
обращение с собакой. Обученная собака, отданная
некомпетентному дрессировщику, не будет работать, если
будет работать вообще.
Этого стиля работы нельзя добиться, если вы разрешаете
ей спать в вашей постели, если вы обнимаете и целуете ее
или балуете разными лакомствами. Этого можно достичь только
дрессировкой. Когда вы вместе работаете над формированием
привычки повиноваться, вы и физически, и умственно
функционируете как единое целое; вскоре вы и ваша собака
почувствуете себя единым коллективом, выступающим против
массы неприятных случайностей.
Идеальный метод дрессировки - когда вы сами обучаете вою
собаку. Преимущество этого подхода состоит в том, что он
помогает развить максимальное уважение между хозяином и его
собакой, поскольку владелец собаки является единственным
дрессировщиком в течение всего периода обучении. Используя
хорошее пособие по дрессировке собак, например такое, как
это, вы повышаете свои шансы на успех.
Но нужно иметь в виду, что существует большая разница в
дрессировке собак для специальных целей, чтобы
демонстрировать их на публике, и обучение для практических
целей, необходимых в обычной жизни.
Книги по дрессировке собак не могут научить вас, как
воспитывать собаку должным образом и как корректировать ее
поведение, когда она, например, лает или грызет вещи.
Когда вы собираетесь начать обучение своей собаки,
прежде всего выберите пособие, написанное профессиональным
дрессировщиком, который описывает тот вид дрессировки,
которым вы хотели бы заняться со своей собакой. Вы должны
также помнить, что необходимыми условиями дрессировки
собаки являются согласованность, бесконечное терпение,
способность следовать инструкциям, содержащимся в пособиях,
и ежедневная работа с собакой. Если вы будете упорно и
настойчиво дрессировать свою собаку, вырабатывая у нее
привычку повиноваться, то вы останетесь довольны
результатами. Дрессировка создаст между вами узы уважения,
что в свою очередь принесет вам безмерную радость общения с
собакой, а вашей собаке - с вами. Это счастливый результат,
вполне оправдывающий время, затраченное на дрессировку.
Кэтлин Берман
Билл Ландесман
КАКУЮ СОБАКУ ВАМ ВЫБРАТЬ?
Выбор щенка всегда является очень веселым делом, но
если подойти к этому с умом, то эта недолгая радость
станет постоянным удовольствием для всех в доме. Самое
ценное, что вы можете получить от своей собаки, это
самоотверженная любовь и уважение, которые могут стать
единственным спасением в равнодушном, а иногда и враждебном
мире. Достигнуть этого можно путем взаимной ответственности,
а чтобы ваш союз был крепче, вы должны дать понять своей
собаке, в каких рамках допустимо ее поведение.
Теперь оставим лирический тон, который говорилось о
целях дрессировки, и перейдем к практическим делам. Если вы
не можете по какой-либо причине регулярно выводить свою
собаку или вам неудобно, чтобы собака оправлялась вне дома,
тогда вам надо подумать о такой собаке, которую можно будет
обучить оправляться на бумагу. Это необычно для собаки и
часто сбивает ее с толку, поскольку она должна опорожнять
свой кишечник и мочевой пузырь то дома на бумагу, то
выходить для этого на улицу. Вполне возможно, что ваша
собака привыкнет и к тому, и к другому, если таково ваше
решение и если вы ежедневно отсутствуете по восемь часов и
больше. Вы заранее должны решить, будет ли ваш щенок
справлять свою нужду на бумагу или вы будете выводить его на
улицу. Вы увидите в процессе дрессировке, что самый важный
момент - довести до понимания вашего щенка то, что от него
ждут, а также определить рамки поведения, за которые вы не
разрешите ему выходить.
Приняв решение, что ваша собака будет оправляться на
бумагу, вы предпочтете завести маленькую собачку. Сенбернар
или датский дог, приученные к бумаге, могли бы испортить
дружеские отношения с вами или с вашей уборщицей, если
только вы не смогли обучить свою собаку сливать за собой в
туалете.
Среди пород маленьких собачек вы должны выбрать такую,
которая не будет рвать на куски предметы вашего обихода.
Многие собаки, когда остаются одни, считают своим долгом
изодрать в клочки все, до чего могут дотянуться, причем не
от злости, а от беспокойства. Все собаки волнуются,
вернутся ли их хозяева домой, но те из них, которые
испытывают наибольшее опасение, больше рвут и грызут все,
что попадает им в лапы.
Выделения из организма собак таких пород, как
карликовый пудель или шотландская овчарка, очень
незначительны; к тому же они не особенно беспокойны, когда
их оставляют одних.
Когда мы говорим о том, что собаки грызут вещи, мы не
имеем в виду щенков до 6 месяцев. Все щенки грызут
что-нибудь. Это совершенно нормально, потому что у них
режутся зубы. Но если собаке больше 6 месяцев, а она
продолжат грызть все подряд, вы должны определить, не
является ли она хроническим мастикатором.
Если вы не можете регулярно выводить свою собаку и
отказываетесь приучать ее к бумаге, единственной
альтернативной будет возможность оправляться в ограниченном
пространстве у вас во дворе. Не спускайте свою собаку с
поводка на улице. Это не только противозаконно, но и очень
опасно для вашей собаки. Поскольку жизнь собаки полностью
зависит от вас, вы должны чувствовать свою ответственность
за нее. Тот, кто не может или не хочет брать на себя эту
ответственность, не должен обзаводится собакой. В таком
случае лучше завести кошку или птичку.
Если у вас есть дети или вы очень заняты по дому, вам
нужна собака, которая не особенно раздражительна. Хорошим
выбором была бы большая спокойная собака, которая способна
выносить шалости детей. Примером такой большой собаки может
быть обычный пудель, лабрадор, золотистый ретривер
(охотничья поисковая собака), английский сеттер, датский
дог, сенбернар или пиренейская горная собака.
Если вы надолго оставляется собаку днем одну, то не
заводите охотничью собаку, а также собаку северных пород
(которые предназначены для холодного климата). Все они как
раз любят грызть вещи. По этой причине вам, вероятно,
следует выбрать более спокойную собаку среднего размера,
типа хорошей овчарки или добермана. (Хорошей собакой
считается не нервная, не агрессивная, не робкая собака, без
многочисленных недостатков, встречающихся у собак при
родственном спаривании).
Если вы не намерены оставлять собаку одну на целый день
и если у вас есть дети, тогда вам нужна дружелюбная,
послушная собака. Вы можете взять одну из охотничьих собак
или хорошую немецкую овчарку. В семье, где много детей, не
следует заводит маленькую собачку типа карликового пуделя,
шнауцера, мальтийской болонки, йоркшир-терьера или чихуахуа,
которая будет защищаться и не давать себя щипать, таскать за
хвост и дергать. Эта собачка может схватить и укусить
ребенка. Такая ситуация будет мучительной для собаки и
опасной для детей.
Что касается дрессировки для участия в состязаниях или
формирования определенных навыков у служебной собаки
(служебные собаки - это собаки, которых разводят специально
для работы, например, для того, чтобы сторожить овец), то
наиболее подходят для этой цели доберманы, овчарки,
золотистые ретриверы (охотничьи поисковые собаки), обычные
пудели, ротвейлеры (у хороших хозяев), лабрадоры и многие
другие, если их правильно воспитывают и они уважительно
относятся к своим хозяевам.
Собака, такая как обычный пудель, очень подходит для
участия в состязаниях и может достичь высочайшего уровня
дрессировки наравне с доберманом и овчаркой. Эти собаки не
только в высшей степени умны, но у них так велико желание
услужить, что они при профессиональной подготовке могут
достичь вершин своих способностей в удивительно короткий
срок.
Собаки отражают характер своих хозяев, и у нервных,
легковозбудимых людей собаки тоже будут нервные и
легковозбудимые, даже если от природы они спокойные.
Неуравновешенное поведение хозяина усиливает страх у собаки
и может привести к серьезной ошибке в поведение, то есть она
может укусить. Когда в семье люди ссорятся, животное, как
правило, часто старается спрятаться где-нибудь в уголке,
подальше от спорящих. Если муж и жена или один из родителей
и ребенок начинают драку, собака обычно старается остановить
более сильного. Точно также ваша собака понимает, что она
должна осторожнее играть с маленькими детьми и женщинами,
она инстинктивно встает на защиту своей семьи против
нападающего, который, по ее мнению, может причинить вред
членам семьи, в которой она живет. Люди, которые всегда
слишком напряжены и неуравновешенны, при малейшей
возможности должны стараться гасить свое негативное
поведение ради психической стабильности их собаки. Кроме
того, они должны компенсировать свои недостатки, купив
собаку с очень спокойным темпераментом: сенбернара,
пиренейскую горную собаку или датского дога. Доберман,
шнауцер или охотничья собака, такая как немецкий
короткошерстный пойнтер, способны мгновенно укусить,
поскольку они быстрее приходят в волнение. В следующей
главе содержится дополнительная информация, которая
окажется для вас полезной при выборе собаки.
ДОМАШНИЕ УСЛОВИЯ И ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ
Квартира или частный дом
Если вы живете в доме без лифта, то лучше выбрать
собаку маленького или среднего размера, которую можно
обучить оправляться на бумагу. Если вы решили выводить
своего щенка, это нужно будет делать шесть раз в день,
постепенно сводя эти выходы до 3-4 раз по мере того как
щенок взрослеет и учится контролировать свои экскреторные
функции. Но порадуйтесь за своего щенка: он будет считать
эти выходы самыми наилучшими моментами дня. Для собаки нет
ничего интереснее, чем видеть, слышать и ощущать запахи
огромного окружающего мира.
Живя в квартире в непосредственной близости с соседями,
вы должны подумать о том, чтобы не беспокоить людей.
Собака, которая лает и воет целый день, пока вы на работе,
навлечет на вас гнев соседей. Эти проблемы не будут так
существенны в частном доме.
Для жителей квартир, которые работают, мы не советовали
бы приобретать собак охотничьих и северных пород, а также
терьеров, которые пользуются дурной славой из-за своей
привычки лаять и грызть предметы домашнего обихода. Учите,
что жизнь в квартире - не единственная причина такого
поведения. Беспокойство собаки и сопутствующие проблемы
возникают тогда, когда хозяина целый день нет дома.
Спокойно ведут себя одни дома немецкие овчарки, доберманы,
сенбернары, датские доги, бульмастифы, пиренейские горные
собаки, пудели, лабрадоры, золотистые ретриверы, таксы и
шотландские овчарки.
Собаки в сельской местности и в городе
Собак крупных пород можно рекомендовать тем, кто живет
в сельской местности. Так для собак есть простор. Эти
собаки могут быть исключительно энергичными, с
достоинствами охотничьих собак, таковы ирландский сеттер,
ретривер, чесапик-бей, немецкий короткошерстный пойнтер,
веймранер или выжла. Собаки этого типа будут оставаться
спокойными и общительными вечером, после шумного дня,
проведенного в просторном дворе. Однако если их надолго
оставлять одних в доме, подобное заключение моет довести их
до того, что они могут изгрызть кое-какие вещи из домашнего
обихода.
Если вам нужна собака для жизни в городе,
предпочтительнее будет маленькая собачка. Ей не требуется
никаких дополнительных упражнений кроме того, что она
бродит по дому. Это является преимуществом, если ее
приходится оставлять дома одну на долги часы
(предупреждение для городских жителей: игры типа
"беги-и-принеси" могут закончится трагически на городских
улицах).
Большая собака может жить в городе, если у нее
спокойный характер. Такими являются немецкие овчарки,
сенбернары, пиренейские горные собаки, датские доги,
мастифы, и лабрадоры. Эти собаки прекрасно относятся к
детям и ведут себя очень мирно и спокойно, когда остаются
дома одни.
Бездетная пара
Это может быть супружеская пара, причем оба работают,
очень заняты и мало времени проводят дома. Таким людям
нужна собака, которая не будет иметь ничего против того,
чтобы находится дома целый день в одиночестве, а не такая,
которая будет так нервничать, что превратит диссертации
своих хозяев в мелкие клочки. Им тоже лучше всего выбрать
собаку, которой не требуется много движений.
Таким хозяевам ни к чему иметь собаку, которая будет
бросаться на них от радости, готовая к забегу на
стометровку, когда они усталые придут с работы.
Пожилая пара
В течение жизни вам пришлось многое пережить. Теперь
пришло время, когда вы наслаждаетесь обществом друг друга и
нового члена вашей семьи, который вносит оживление в вашу
жизнь.
Прежде всего вам не нужна собака, которой вы в
выходные дни должны будете сидеть дома! У вас должна быть
такая собака, с которой вы физически сможете справиться. Вы
не только должны успевать за ней во время прогулки, но и
заставлять ее слушаться. Идеальной собакой для вас будет
левретка, ийоркшир или карликовый пудель.
Дедушки и бабушки обычно балуют своих внуков.
Пожалуйста, не переносите это на своих собак, даже из самых
лучших побуждений. Подумайте о том, чтобы купить собаку пяти
или шести месяцев. В этом возрасте собака практически уже
приучена проситься и не грызет вещи, характер уже
сформировался. Часто собаку в таком возрасте можно купить по
вполне разумной цене. Вашим питомцем может стать также и
нечистокровная собака.
Семья с детьми
Домашнее животное - не заводная игрушка, которой можно
пользоваться, пока не надоест, или разбирать и собирать. Вы
не можете исправить повреждение, потуже завинтив
разболтавшиеся гайки. Мы знаем, что вам все это прекрасно
известно, но ваша задача состоит в том, чтобы передать это
своим детям, этим неутомимым маленьким людям, у которых
столько энергии, сколько и нам хотелось бы иметь. В такой
ситуации идеальной будет большая, спокойная собака или даже
собака какой-нибудь охотничьей породы. В таком окружении
собака должна быть достаточно крупной, чтобы противостоять
детским выходкам, и достаточно спокойной, чтобы относиться к
ним снисходительно.
Одинокая женщина
Одинокой женщине нужна собака, которая не будет
ревновать ее к друзьям-мужчинам. Этой собаке, вероятно,
придется встречать много новых людей, приходящих в дом. Она
не должна быть агрессивной или слишком надоедливой. Она
может быть маленькой или большой, в зависимости от вашего
вкуса, но большая спокойная собака может, кроме того,
служит вам защитой, когда нужно, быть хорошим спутником.
Мужчине, который пришел на ужин и хочет статься на ночь,
никогда не помешает карликовый пудель, но ему придется
прислушиваться к тому, что говорит датский дог. Немаловажным
обстоятельством является и то, что нужно будет подумать о
том, куда девать вашего питомца, когда вы хотите остаться
наедине со своим приятелем. Некоторым собакам нет никакого
дела для ваших удовольствий. Если ваша собака именно такая,
ее можно оставить в комнате. Однако если собака выражает
неподдельный интерес к вашим интимным делам, дайте ей
косточку и отправьте в другую комнату.
Если у вас маленькая собачка, и вы часто держите ее у
себя на коленях, собаке очень трудно будет делить вас с
кем-нибудь другим. Эта ситуация может стать причиной для
агрессивного поведения, связанного с ревностью к вам,
поэтому отнеситесь к этому внимательно.
Пожилой человек
У пожилого человека обычно есть свои особые
потребности, отличающиеся от потребностей более молодых
людей. Часто нет ни сил, ни необходимости иметь большую
собаку. Идеальным вариантом для него будет маленькая или
средняя собачка, приученная совершать свои "дела" на бумагу
и довольствовать относительно замкнутым сидячим образом
жизни своего хозяина. Это может быть шестимесячный щенок,
породистый, или даже, если правильно выбрать, нечистокровная
собака. Этот щенок уже будет обучен проситься и не грызть
вещи, а кроме того, и обойдется дешевле. Чем старше собака,
тем она дешевле, потому что большинство людей хотят иметь
очень маленьких щенков. В такой ситуации собака, которая в
одиночестве стала бы лаять и грызть вещи, будет хорошо себя
вести и прекрасно себя чувствовать. Поэтому правильным
выбором будет терьер или маленькая собачка охотничьей
породы, а также карликовый пудель. Также подойдет
бишон-фриз, чихуахуа, ши-тцу, такса, тибетский терьер,
мальтийская болонка или уэст-хайленд-уайт терьер. Пожилому
человеку не следует заводить овчарку, добермана, лайку,
пойнтера или лабрадора, так как если они окажутся излишне
жизнерадостными или волевыми, ими будет очень трудно
управлять.
Снисходительный хозяин
Снисходительный хозяин - это такой человек, который
слишком любит свою собаку, чтобы корректировать ее
поведение. Его доброта оборачивается бедой, когда ему нужно
добиться послушания от своего любимца. Такие люди полагают,
что если вы все объясните собаке, то собака все поймет и
будет слушаться ваших приказаний. Они придерживаются того
мнения, что все собаки мечтают о том, чтобы сделать приятное
своему хозяину!
В действительности все собаки такие же разные, как и
люди. Некоторые собаки будут стараться выполнять ваши
требования единственно ради вашей похвалы. Другие будут
слушаться только потому, что им приказали. Армейские и
полицейские собаки, обученные защитно-караульной службе, а
также собаки-поводыри надежны, потому что они относятся
именно ко второй категории. Итак, существуют два вида
послушания: одни собаки слушаются, когда захотят, другие -
потому что должны. С собаками, относящимся к первой
категории, может случится, что они будут отвергать ваши
требования. Однако правильный подход к обучению послушанию
в конце концов приведет к тому, что ваша собака окажется во
второй категории.
Достичь повиновения при наличии любых отвлекающих
внимание факторов можно только тогда, когда собака знает,
что она выполняет ваши команды, потому что должна это
делать. Надежность вашей собаки может когда-нибудь пасти
жизнь ей или вам обоим. Это наивысшая награда за умение
контролировать поведение собаки.
Когда вы обучаете собаку повиновению, вы учите ее тому,
чтобы она никогда не смогла проигнорировать ваш приказ и
остаться безнаказанной. Вы должны быть уверены, что не
проявите слабости. Главное в этом деле - последовательность.
Если вы не проводите жесткую коррекцию, вы не даете
своей собаке возможности почувствовать неизбежные
последствия ее неправильного поведения. Только после того,
как собака испытает последствия своих негативных действий,
можно будет искоренить дурные привычки и воспитать хорошие.
Если вы предоставите своей собаке выбор между
коррекцией и поощрением за данное действие, она примет
правильное решение. Ни одна собака не ценит атмосферу
нечетких требований. Точно обозначенные границы поведения
заставляют собаку чувствовать себя счастливой и надежно
защищенной.
Пижон
Большинство из нас знакомы с этим неуверенным в себе
типом людей, которые почти все без исключения выбираются
для себя овчарку, добермана или ротвейлера в качестве
дополнения к своему "эго". Собаки этих пород отличаются
сообразительностью и легко поддаются дрессировке. Из них
также получаются хорошие сторожевые собаки, они внушают к
себе уважение и даже благоговейный страх, когда встречаешь
их на улице. Господин Пижон использует свою собаку для
украшения своего образа и очень часто бьет животное,
добиваясь временного подчинения, объясняя это тем, что он
показывает собаке, кто хозяин! Он не отдает себе отчета в
том, что играет роль подстрекателя и очень скоро
познакомится с зубами своей собаки. Собака, которую хозяин
бьет, в конце концов обычно набрасывается на него. Собаку
нельзя наказывать ради наказания!
Доберманы и ротвейлеры больше, чем другие собаки,
чувствуют несправедливое отношение. В результате, этих собак
обвиняют в том, что они бросаются на своих хозяев. Самое
лучшее, что я могу предложить для господина Пижона - это
купить себе картинку, изображающую во весь рост собаку
такой породы, какая ему нравится, и двухметровый кнут. Это
наиболее верный способ избежать неприятностей, как для
человека, так и для собаки.
Светская пара
Светская пара привыкла к развлечениям. Для них образа жизни
подходит собака с ровным характером, которая спокойно
воспринимает хаос в доме и не грызет вещи, когда остается в
доме одна. Вероятно, лучшим выбором для них будет собачка
маленького или среднего размера типа пуделя, мальтийской
болонки или даже терьера.
Убежденный холостяк
Для убежденного холостяка нужна такая собака, которая
способна спокойно переносить одиночество в течение всего
дня и быть готовой к активной деятельности вечером. Важно,
чтобы ваш питомец не был слишком буйным, когда вы приходите
домой, и не пугал ваших знакомых женщин настолько, что они
быстро начинают торопиться домой. (Если вы относитесь к
пассивным людям и предпочитаете, чтобы преследовали вас, вам
подойдет собака какой-нибудь охотничьей породы. Она может
принести вам в дом настоящий риз!) Не приобретайте нервных
собак, иначе ваша романтическая "берлога" может однажды
превратиться в свалку. Избегайте также слишком агрессивных
собак, если только вы не намерены оставаться холостяком всю
жизнь.
Путешественник
Путешественник всегда в дороге. Если вы много ездите -
по делам или ради удовольствия - вам нужен соответствующий
спутник. Возьмите себе спокойную собаку типа овчарки,
сенбернара, пиренейской горной собаки, если позволяет
место, или даже золотистого ретривера. Любую собаку нужно
приучать к путешествиям с самого раннего возраста, чтобы
она знала команды, необходимые при поездке в машине, -
"сидеть", "место", "лежать". Вопрос о поведении собаки в
машине мы рассмотрим на страницах этой книги.
Молодая супружеская пара,
намеревающаяся иметь детей
Поскольку у вас есть на ближайшее будущее серьезные
планы, включая аиста со свертком в клюве, вам понадобится
собака с соответствующим домашним характером. Вы собираетесь
завести пушистого друга на ближайшие 8-16 лет, поэтому к
выбору нужно подойти очень ответственно. Ваш питомец должен
уметь приспосабливаться к новым членам семьи, к их росту и
взрослению. Собака должна быть такой породы, представители
которой любят детей. Если вы вскоре ожидаете ребенка и
поэтому почти целый день проводите дома, то можете выбрать
собаку охотничьей породы, которая нервничает, оставаясь
одна, но хорошо относится к детям. Маленькая собачка типа
терьера или карликовых пород здесь не подойдет, потому что
они не выносят детей и при случае могут укусить. Для жизни
в такой семье подойдут собаки служебных пород, такие как
фландский бувье, боксер, датский дог, овчарка или
сенбернар. Этих собак можно без проблем оставлять дома
одних, если муж и жена работают, и кроме того, на несколько
лет вперед вы обеспечены сторожем.
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ СОБАКУ
Когда вы решите, какая порода вам нужна в зависимости
от ваших личных и семейных обстоятельств, то следующий шаг
будет в заключатся в том, чтобы найти эту собаку в
подходящем месте. Везде можно найти прекрасных собак, точно
так же как везде можно найти плохих собак. Существуют три
основные места продажи: собаководы, магазины, где продают
домашних животных, и приюты для собак. Собаковод продает
собак определенных пород, в то время как в магазине
продаются по 1-2 собаки разных пород. Решив купить собаку,
вы должны научиться оценивать состояние ее здоровья и
характер.
Если собака выглядит больной, то не имеет значения, где
вы ее нашли, нужно идти покупать где-то в другом месте,
иначе у вас будет масса проблем. Кроме того, выбор собаки у
собаковода или в магазине с хорошей репутацией, а также
хорошие рекомендации - всегда правильный подход к этой
проблеме. Любой заслуживающий внимания собаковод или
магазин должен обязательно дать вам возможность связаться
со своими клиентами. Особенно заслуживают доверия магазины,
которые существуют довольно долго, и собаководы, давно
занимающиеся своим делом.
Когда вы приходите в магазин или к собаководу, обратите
внимание на помещение. Оно должно быть чистым. Чтобы щенки
были здоровыми, они также должны быть чистыми. В грязном
помещении возникают болезни. У собак должна быть свежая
пища и чистая вода. Все собаки должны выглядеть здоровыми и
веселыми. Владелец магазина или собаковод должны быть
компетентными. Они должны уделить вам время, чтобы ответить
на все ваши вопросы и оказать вам помощь не только до
продажи, но и после. У них должно быть свидетельство от
ветеринара о здоровье собаки. Сейчас так распространена
продажа щенков, что вы можете позволить себе выбрать самого
лучшего. Цена - необязательно показатель качества. Не
думайте, что если вы больше заплатите, собака будет лучше,
а если меньше - то хуже. Цена зависит от рынка, а именно:
насколько в данный момент популярна эта порода, сколько
щенков в помете, каковы спрос и предложение, а также от
массы других факторов. Много и добросовестных собаководов,
и хороших магазинов. Недобросовестные люди, торгующие
щенками, обычно в этом бизнесе не задерживаются. Дурная
слава идет за ними по пятам. И на недобросовестной торговле
животными больших денег не сделаешь. Оглянитесь, сравните,
расспросите, только затем выбирайте собаковода или магазин.
Вы можете приобрести собаку из питомника, по
объявлению, из лиги защиты животных или найти собаку на
улице без опознавательного жетона. Это все прекрасные
способы приобрести собаку и, возможно, спасти собаке жизнь.
Однако в таком случае вы не будете знать о прошлом собаки,
о ее эмоциональном и физическом здоровье. Это значит, что,
возможно, потом вы истратите больше денег на ветеринара или
на обучение собаки профессиональным дрессировщиком, чем
заплатили бы за щенка, взятого у собаковода или в магазине,
но может быть, все закончится хорошо.
Решение, где купить щенка, - непростое. Однако, если мы
отнесемся к этому внимательно и со здравым смыслом, а не
просто эмоционально, мы, вероятно, сделаем прекрасный выбор,
независимо от того, где мы это осуществим. Мы сделаем свой
выбор и будем от этого богаче. Потому что в этой жизни
мало кто может подарить вам такую безоговорочную любовь, на
которую способна собака.
ВЫБОР СОБАКИ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ
И ТЕСТИРОВАНИЯ
Какой вырастет собака зависит от того, каковы ее
родители, поэтому оценивая качества собаки, вы должны более
внимательно изучить черты обоих родителей, чем щенков,
потому что то очень важно.
Когда вы идете к собаководу, то, как правило, там же
находятся и родители щенка. Первое, что нужно сделать, -
это понаблюдать за реакцией взрослых собак. Как они
реагируют на вас, когда вы приходите в дом? Очень вероятно,
что вы увидите мать. Испугана ли она? Зарычит ли она или
робко ретируется? Попытается ли укусить, напав на вас без
причины? Будет ли она безостановочно лаять или станет
лизать вас, выражая свою любовь? Или же просто посмотрит на
вас, подойдет, чтобы обнюхать, а потом уйдет, не отводя от
вас горделивого взгляда? Именно такое поведение является
идеальным, если вам хочется завести сторожевую собаку, но
оно идеально и для всякой другой собаки. Собака, которая
ведет себя дружелюбно, может быть очень хорошей сторожевой
собакой и прекрасно относится к детям. То, что она не
боится, говорит о том, что она будет хорошим сторожем, и
нельзя отвергать ее только из-за этой дружелюбности.
Собака, которая рыча ретируется и съеживается от
страха, не может быть хорошей сторожевой собакой. Возможно,
с ней жестоко обращались и били. Если собака на вас
набрасывается, нужно выяснить ее прошлое. Били ли ее? Щенки
такой собаки могут быть пригодны для сторожевой службы, но
нужно будет провести несколько тестов.
Нужно заметить, что мать может нервничать из-за щенков,
когда видит в доме чужих. Она может показаться трусливой или
агрессивной, но это может быть просто из-за того, что она
хочет защитить своего щенка. Если вы не уверены, что
причина заключается в этом, то ее следует проверить в
другом месте, где она будет одна.
Собака, лежащая на полу, совершенно не обращающая на
вас внимания и, может быть, спящая, не годится в сторожа.
Однако эта собака может быть милым домашним другом, хотя
вполне возможно, что она так и не научится быть очень
послушной.
Обратите внимание на то, как собаки-родители ходят
вверх и вниз по лестнице. То, как собака ходит по ровной
поверхности, иногда не позволяет выявить такой физический
недостаток, как дисплазия бедра. Имеется в виду, что пока
вы проверяете родителей, а не щенков.
Если вам нужно собака-строж, попросите хозяина вывести
родителей щенка на улицу, спокойно снять поводок и уйти.
Это проверка собаки на чувство ответственности. Заметит ли
собака отсутствие хозяина? Пойдет ли за ним следом? Будет
ли она принюхиваться, бегать вокруг и делать свои "дела",
оглядываясь на хозяина? Если да, то эта собака обладает
необходимым качеством для сторожевой собаки -
ответственностью. Если собака не обнаруживает интереса к
местонахождению хозяина? Если да, то эта собака обладает
необходимым качеством для сторожевой собаки -
ответственностью. Если собака не обнаруживает интереса к
местонахождению хозяина и стремится убежать, тогда вам лучше
поискать себе собаку в другом месте.
Многие собаководы, с которыми вы ведете переговоры о
покупке, не согласятся с тем, чтобы вы проводили с собаками
тесты. Они найдут массу отговорок вроде той, что собаку
нельзя спускать с поводка или что собака не обучена. Не
поддавайтесь на этот детский лепет.
Самый основной тест для сторожевой собаки - тест на
смелость. Вы могли бы попросить, чтобы хозяин прогуливался
с собакой (одним из родителей) на поводке, когда вдруг
профессиональный дрессировщик выпрыгнет и с устрашающим
шумом и жестами выстрелит в воздух или бросит крышку
мусорного бака в стену, закричит и будет приближаться,
размахивая уками. Понаблюдайте за реакцией собаки. Если
собака попытается наброситься на него, в то время как до
этого она была настроена дружелюбно, то их нее получится
великолепный сторож. Если она подпрыгивает и начинает лизать
его в лицо, показывая, что она хочет подружится с ним, вам
следует сделать еще несколько тестов. По крайней мере, она
не испугалась. Если же она убегает или рычит, она, может
быть, способна защищать вас и стоит провести дальнейшее
тестирование. Если же она боится и прячется за спину
хозяина, то ни они, ни ее щенки не пригодны для того, чтобы
быть сторожевыми. Ищите в другом месте. Этот тест
обязательно должен проводить профессионал. Если вы сами
будете проводить этот тест, вы, возможно, и обретете
хорошего сторожа, но испытать удовольствие от его общества
вам вряд ли придется.
Злые собаки не бывают хорошими сторожами. Они слишком
агрессивны и не очень слушаются хозяина. Обычно их нужно
куда-то запирать, когда кто-нибудь подходит к двери, потому
что им нельзя доверять - они могут укусить. Собака не может
достойно защитить вас, если только она не побывала с вами в
ситуации, представляющей потенциальную опасность. Хорошая
сторожевая собака - это управляемая собака, которая
прекрасно знает, когда реагировать на вашу команду, а когда
действовать по собственному усмотрению, причем не только в
отношении недружелюбных людей, представляющих угрозу.
Раз уж вы решили, что с родителями все в порядке,
следующий шаг - выбрать себе щенка из помета. Обязательно
убедитесь, что щенок слышит, видит и может ходить. Хлопните
в ладоши, засвистите, тихо откройте дверь и вдруг крикните
щенку "фу!". Слишком ли сильно он испугается? Перед мордой
щенка делайте движения руками, приближая, затем отдаляя
руки. Оробеет ли он? Почему? Били ли его? Если и щенок и
собака (один из родителей) боятся, а их не били, это
указывает на то, что это не приобретенное состояние
Посмотрите, пойдет ли за вами щенок, когда вы тихонько
потащите его за поводок. Позовите его и посмотрите, пойдет
ли он к вам. Вообще посмотрите, насколько он живой и
резвый. Взгляните на его глаза и убедитесь, что они ясные,
не затуманенные и не слезятся. Посмотрите на уши. Они
должны быть чистыми, без запаха и выделений. Посмотрите на
его стул, чтобы убедиться, что у него нет глистов.
Тестирования для собаки определяется требованиями, которые
вы предъявляете ей. Если вам нужна служебная или сторожевая
собака, тестирование особенно важно для определения черт ее
характера. Если же вам нужно только приятное домашнее
животное для семьи, то вы можете отнестись к выбору не так
строго. Тем не менее вы должны очень тщательно проверить
здоровье собаки и физические характеристики. Минуты,
потраченные на проверку собаки, впоследствии сэкономят вам
месяцы, которые понадобились бы для решения проблем.
КАК ПРИУЧИТЬ СОБАКУ К БУМАГЕ
Самое лучшее время брать щенка домой, когда ему
примерно 8-12 недель. Его нужно сразу же показать
ветеринару для тщательной проверки. Основой вашего договора
с тем, у кого вы берете щенка, должно быть абсолютное
здоровье собаки; если у собаки выявятся какие-то дефекты,
вы имеете право немедленно вернуть или обменять щенка. Этот
договор должен быть заключен в письменном виде. Рукопожатие
- дружеский жест, но оно немного значит, когда затронуты
права.
Общее правило: держите своего щенка подальше от собак и
тех мест, где оправляются другие собаки. Он может
подхватить там болезни, потому что еще маленький и
незащищенный. Идеальным местом, где щенок может начать
оправляться, является задний дворик, где не бывают чужие
собаки.
В самом начале вы должны будете научить щенка делать
свои "дела" на бумагу, до того, как он начнет проситься.
Этот период продолжается 1-4 недели. Выберите место, где вы
хотели бы, чтобы он освобождал свой кишечник и мочевой
пузырь. Предпочтительно, чтобы это была маленькая комнатка.
Постелите там бумагу, закрыв весь пол. Сразу после еды
посадите его на бумагу. Уберите то, что он сделал, и
положите на это место новые газеты, а сверху оставьте одну
газеты с его запахом. Собака чувствует запах в семь раз
лучше, чем человек, поэтому, хотя вы этот запах не
чувствуете, собака безошибочно найдет ту единственную
газету, где осталось ее пятно. Повторяйте эту процедуру,
сохраняя одну газету до тех пор, пока ваша собака не
привыкнет ходить на одно и то же место. Никогда не
используйте суппозитории, когда вы приучаете собаку
просится и оправляться на бумагу.
Постепенно уменьшая ту площадь, закрытую бумагой, пока
она не сократиться до размера, необходимого собаке. Для
карликовой собачки она может составлять квадрат, размером
не более 33х33 см.
Щенка в возрасте 2-6 месяцев нужно кормить 3-4 раза в
день. Оставляйте еду только на 10 минут. Давайте ему воды
столько, сколько он хочет, но только во время, указанное в
таблице 1. Таблица 2 - это расписание для щенка, хозяева
которого работают.
Таблица 1.
Расписание для щенка в возрасте 2-6 месяцев
Время Рекомендации
6.50 утра Высадите собаку на бумагу
(первое, что нужно
сделать)
7.00 Пища и вода
7.10 Высадите собаку на бумагу
10.30 Пища и вода
10.40 Высадите собаку на бумагу
1.00 дня Пища и вода (собак, моложе 3
месяцев, в это время кормят
четвертый раз)
1.10 дня Высадите собаку на бумагу
4.00 дня Пища и вода
4.10 Высадите собаку на бумагу
7.00 вечера Вода, высадите собаку на бумагу
9.00 вечера Вода, высадите собаку на бумагу
11.30 ночи Высадите собаку на бумагу, воду
не давать
Если вы решили продолжать приучать собаку к бумаге и
дальше, придерживайтесь расписания дня собак в возрасте 6
месяцев и старше. Если нет, то как только ваш щенок сможет
выходить, начинайте приучать его проситься и жить по
расписанию.
Собак в возрасте 6 месяцев и старше нужно кормить два
раза в день. Это предпочтительнее, чем давать им обильную
еду 1 раз в день, которую они съедят мгновенно. Давайте
собаке столько воды, сколько она сможет выпить, но только в
указанное время. Это расписание приведено в таблице 3.
В тех случаях, когда собаку нужно кормить три раза в
день, например, щенку меньше 5 месяцев, можно добавить
кормление в 8.00 вечера и высаживание на бумагу в 8.10
вечера.
Если собака сделает лужицу или кучку в другой части
дома, используйте для этой цели специальный дезодоратор,
который продается в зоомагазинах. Другие дезинфицирующие
средства, такие как отбеливатели, аммиак, различные
аэрозоли, не эффективны. Нос собаки найдет свое пятно и, к
вашему сожалению, щенок будет снова и снова возвращаться на
это место.
Таблица 2.
Расписание для щенка, живущего в семье
работающих супругов
Время Рекомендации
6.50 утра Высадите собаку на бумагу
(первое, что нужно
сделать)
7.00 Пища и вода
7.10 Высадите собаку на бумагу
8.30 Вода. Высадите собаку на бумагу
5.30 вечера Пища и вода
5.40 вечера Высадите собаку на бумагу
9.00 вечера Вода. Высадите собаку на бумагу
11.30 ночи Высадите собаку на бумагу
Таблица 3.
Расписание для собаки в возрасте
6 месяцев и старше
Время Рекомендации
6.50 утра Высадите собаку на бумагу
(первое, что нужно
сделать)
7.00 Пища и вода
7.10 Высадите собаку на бумагу
11.00 Вода. Высадите собаку на бумагу
3.30 дня Пища и вода
3.40 Высадите собаку на бумагу
7.00 вечера Вода. Высадите собаку на бумагу
11.30 ночи Высадите собаку на бумагу
Ловите щенка с поличным
Поскольку было бы бесполезно делать фотографию места,
где должна оправляться собака, и показывать ей, вы должны
найти другой способ разъяснить ей, что от нее требуется. За
ней надо все время наблюдать. Постоянно держите щенка при
себе, привяжите к его ошейнику длинной 1-1,20м. Так вам
будет легче извлекать его из любимого места под диваном или
за унитазом и позволит вам срочно посадить его на газеты.
Когда вы видите, что ваша собака собирается сделать свои
"дела" в неположенном месте, громко крикните "фу!" и сразу
же тащите ее на бумагу. Когда она все сделает на газеты,
похвалите ее, сказав "хорошо". Контраст между "фу!" и
"хорошо" показывает вашей собаке, чего от нее ждут.
Если ваша собака опять не идет на бумагу, постоянно
держите ее в поле зрения. В следующий раз, когда она
попытается напачкать в неположенном месте, снова крикните
"фу!" и быстро сажайте ее на бумагу. Повторяйте эту
процедуру снова и снова, до тех пор пока она не перестанет
ошибаться.
Не бейте свою собаку, не тычьте ее носом в то, что она
сделала, и не кричите "как тебе не стыдно". Все это
бесполезно. Продолжайте обрабатывать эти места
дезодоратором и не показывайте собаке, что иногда в
процессе воспитания вы теряете терпение. Она почувствует
вашу слабость и использует ее против вас. Кроме того, не
гремите консервной банкой, наполненной камешками, и т.п.
перед собакой, чтобы скорректировать ее поведение. Это
только сделает вашу собаку неврастеником, и она всю жизнь
будет бояться громких звуков.
На ночь и тогда, когда вы не можете следить за щенком,
поместите его в маленькую комнату или в угол комнаты,
откуда он мог бы выглядывать, чтобы у него не развилась
боязнь замкнутого пространства. Лучшим местом, наверное,
будет кухня, потому что там пол выложен плиткой и легче
устранить запах с помощью дезодоратора. Никогда не
запирайте собаку там, где пол покрыт ковром. С ковра
намного труднее убрать запах, хотя щенку, конечно, приятнее
напачкать на ковер.
Когда вы уходите из дома, вы можете закрыть собаку в
маленькой комнате, может быть, в кухне, закрыв половину
пола газетами. Если по возвращении вы обнаруживаете, что
щенок напачкал где-нибудь в неположенном месте, то сразу же
устраните запах при помощи дезодоратора. Обнаружив ошибку
щенка, не кричите ему "фу!". Он не поймет, что сделал
что-то не так. Просто следите за ним. Никогда ничего не
надевайте на шею собаки, когда вас нет дома.
Не пытайтесь бранить свою собаке за то, что он сделал
не на бумагу, даже если вы отсутствовали всего 2-3 минуты.
Просто уберите за ним и снова не спускайте с него глаз. Ваш
щенок может понять, что вы от него требуете, только в тот
момент, когда вы ловите его с поличным. Только тогда его и
нужно корректировать.
КАК НАУЧИТЬ ЩЕНКА ПРОСИТЬСЯ
Когда вы обучаете щенка просится, вы ломаете его
привычку облегчаться дома. Собака, приученная проситься,
все делает вне дома. В отличие от нее собака, приученная
оправляться на бумагу, осуществляет свои функции в
отведенном для нее месте.
Чтобы собака просилась и делала свои "дела" вне дома,
предпочтительнее кормить ее сухой пищей хорошего качества,
за исключением тех редких случаев, когда это вызывает
расстройство желудка. Обычно сухая пища из пакетов
вызывает у собаки жажду, она много пьет, и ей постоянно
хочется мочится. Давайте собаке сухую пищу, которая ей
подходит. (См. таблицу " по соотношению между количеством
пищи и размером собаки).
Таблица 4
Возраст Размер собаки Количество пищи
До 3 Маленькие собаки 1/4 чашки сухой пищи для
месяцев собак
(4 раза в Средние собаки 1/3 чашки сухой пищи для
день) собак
Большие собаки 1/2 чашки сухой пищи для
собак
Очень большие 1/2-3/4 чашки сухой пищи
собаки для собак
3-6 Маленькие собаки 1/2 чашки сухой пищи
месяцев для собак
(3 раза Средние собаки 3/4 чашки сухой пищи для
в день) собак
Большие собаки 1 чашка сухой пищи для
собак
Очень большие 1-1/2 чашки сухой пищи
собаки для собак
Старше Маленькие собаки 1/2 чашки сухой пищи для
6 месяцев собак
(2 раза Средние собаки 3/4-1 чашка сухой пищи
в день) для собак
Большие собаки 2 чашки сухой пищи для
собак
Очень большие 2-4 чашки сухой пищи
собаки для собак
Во время приема пищи, указанного в расписании,
разрешайте собаке пить столько, сколько она хочет, но
только в это время. Всегда выводите ее сразу после еды или
питья. Выводите ее на 5-10 минут, не больше, в период,
когда вы приучаете ее проситься. Нужно, чтобы щенок знал,
для чего вы его выводите. Если вы дадите ему полчаса, чтобы
он попрыгал вокруг дома, это только собьет его с толку.
Если он в это время ничего не сделает, ничего страшного,
ведите его домой и следите за ним.
Для собаки старше 6 месяцев расписание почти такое же.
Давайте ей есть два раза в день, пропуская еду в середине
дня, но давайте ей пить по расписанию, чтобы выводить
собаку через 3/3,5 часа. Если вы кормите собаку и выводите,
как указано, то на ночь или когда вы не можете следить за
щенком, помещайте его в отгороженное пространство.
В таблице все количества даны приблизительно.
Посоветуйтесь с ветеринаром и собаководом и наблюдайте за
собакой. Если собака толстеет, значит, вы ее
перекармливаете. Если она отстает в весе, давайте ей больше
еды.
Расписание
В таблице 5 приводится распорядок для 3-месячного
щенка, которого кормят 3 раза в день. Оставляйте ему пищу
только на 10 минут.
Для собак старше 6 месяцев кормление в 11.30 утра можно
пропустить. Последний раз кормить собаку твердой пищей
надо в 11.30 ночи. Таким образом, желудок собаки будет
пустым, если ей не давать пить после 9.30 вечера, поэтому
ей не захочется мочиться. Все остальное время (между
прогулками) за собакой следует пристально наблюдать. Она
должна находится в одной комнате с вами, причем к ее
ошейнику должна быть привязана веревка, чтобы вы могли
схватить щенка, если он начнет делать свои "дела" в доме.
Если так случается, крикните "фу!" и тащите его из дома.
Когда он все сделает вне дома, похвалите его и приведите
обратно в дом, продолжая наблюдать за ним. Если на улице
он ничего не сделал в течение 5-10 минут, ведите его
обратно в дом и наблюдайте за ним. Собака не должна
выходить из дома для того, чтобы бегать и резвиться в тот
период, когда вы приучаете ее проситься. Это собьет ее с
толку и задержит обучение.
Когда вы наблюдаете за щенком, пусть он всегда будет с
ошейником и поводком. Если вы протяните время, подыскивая
ему поводок и ошейник, то к тому времени, когда вы
наденете их на него, он не будет знать, что от него хотят и
зачем его выводят. Не корректируйте его поведение, если вы
не поймали его с поличным. Если вы отвлеклись и щенок
наделал в неположенном месте, не поддавайтесь искушению
кричать на него или тыкать носом туда, где он напустил.
Просто уберите за ним и забудьте об этом.
На то время, когда вы не можете следить за щенком или
быть рядом с ним, например ночью или когда вы уходите в
магазин, его нужно поместить в отгороженное пространство,
не намного большее, чем он сам. Собака ничего не будет
делать под себя, и это поможет ей научиться контролировать
своей поведение.
Однако, находясь в ограниченном пространстве, собака не
должна чувствовать себя оторванной от всего остального дома.
Она должна иметь возможность выглядывать и чувствовать себя
участником происходящего, в то же время учась контролировать
себя. Если пространство достаточно велико, то она сможет
наделать в одном месте, а лечь в другом, и, попробовав
один раз, она так и будет это делать. Собака должна
находиться там, где пол покрыт плиткой, с такого пола легко
убрать, обработав потом дезодоратором. Ковер намного
привлекательнее для собаки, и с него почти невозможно
удалить запах. На гладкой, твердой поверхности щенок
пачкает меньше.
Ваша собака к 3 1/2 месяцам должна быть способна
контролировать свои физиологические функции в течение 8
часов и уж конечно в течение 1-2 часов, пока вы ходите за
покупками или навещаете подругу. Не допускайте, чтобы
собака подавала вам сигнал о том, что она хочет выйти.
Некоторые собаки будут проделывать это каждый час. И каждый
раз вы будете думать, что это ее законная просьба. Вы не
знаете, что собака всегда может выжать из себя несколько
капель, если она поймет, что таким образом она добьется
того, что ее выведут из дома, и она сможет побегать и
порезвиться. Если вы допустите, чтобы это вошло в привычку,
то придете к тому, что капризы собаки будут держать вас в
постоянном напряжении.
Некоторые собаки будут продолжать пускать лужицы в доме
даже после того, как вы крикните им "фу!" и потянете на
улицу. Пусть вас это не останавливает. Тащите собаку из
дома, даже если она уже все сделала. На улице похвалите ее,
сказав ей "хорошо", и ведите обратно в дом. Это завершит
воспитательный момент на положительной ноте. Если вы не
выведете собаку из дома, то у нее дольше не сформируется
привычка делать свои "дела" вне дома.
Идеальная ситуация - когда вы стараетесь поймать вашу
собаку в тот момент, когда она начинает ходить кругами.
Нужно крикнуть ей "фу!" прежде, чем она начнет что-то
делать.
Содержание собаки в ограниченном пространстве,
наблюдение за ней, умение застигать ее на месте
преступления, а также четкий распорядок кормления и гуляние
должны сформировать у собаки привычку проситься и
оправляться вне дома примерно через две недели. За это
время собака раз или два допустит оплошность в течение
первой недели, но все это будет под контролем, и дело
пойдет своим чередом. Жидкий дезодоратор, такой как
Нилодор, нужно использовать в концентрированной растворе -
15 капель на 3 чашки воды. Этот раствор используется по
мере надобности, а держать его лучше в кувшине.
Отбеливатели, очищающие средства или аэрозоли не
эффективны, потому что даже если вы больше не чувствуете
запаха, ваша собака все равно его чувствует. А пока она
будет чувствовать запах своих прошлых огрехов, ее нос
снова приведет ее к этим местам, где она повторит снова
ошибки. Нилодор обладает очень чистым, свежим ароматом,
который не маскирует, а уничтожает дурные запахи.
Если в вашей семье все работают, и целый день никого
нет дома, обучение собаки займет больше времени.
Понадобиться 1-1,5 месяца или даже больше, потому что в
течение дня вы не можете оставлять собаку в ограниченном
пространстве. А в большом пространстве она может в одном
месте напачкать, а в другом спокойно лежать, и результаты,
которых вы добились пока сидели с собакой дома, сводятся на
нет, когда вы отсутствуете. В остальном все в распорядке
остается без изменений.
Неплохая идея вывести собаку сразу, как только вы
пришли домой, до кормления. Эта прогулка должна быть очень
короткой, примерно 2 минуты, как и первая прогулка утром.
Люди, которые жалуются, что они выгуливают собаку часами, а
по возвращении домой собака делает лужу, сами допускают,
чтобы это происходило, гуля слишком долго и не следя за
собакой, когда приходят домой.
Приучивание щенка проситься и оправляться вне дома
заканчивается успешно, потому что вы следите за своей
собакой и не разрешаете ей пачкать в доме. Она не будет это
делать, находясь на маленьком пространстве, потому что сама
не хочет пачкаться. Остаются только два пути: или делать
свои дела вне дома или лопнуть. Пока мы не слушала о таком
случае, чтобы собака лопнула.
В тех случаях, когда выгуливание собаки не
предоставляется возможным, неважно по какой причине,
альтернативой может быть приучивание щенка оправляться на
бумагу. Это означает, как объяснялось в предыдущей главе,
что собака опорожняет свой кишечник и мочевой пузырь на
бумагу, положенную в доме на определенном месте.
Приучивание к бумаге похоже на приучивание оправляться
вне дома тем, что распорядок кормления остается таким же,
но вместо того, чтобы выводит своего щенка из дома, вы
высаживаете его на газеты. На первом этапе газетами следует
застелить весь пол маленького помещения. Позднее
пространство сужается до квадрата размером 33х33см в
зависимости от величины собаки.
Ограниченное пространство сначала будет состоять из всей
комнаты, застеленной газетами. Вместо того чтобы закрывать
дверь, сделайте загородку. Через пять дней уберите газеты с
половины комнаты и обработайте ту часть, которая пострадала,
дезодоратом.
Каждый раз, когда щенок напустит где-нибудь в доме,
помещайте его в комнате с бумагами в целях коррекции, а
также и на ночь. Когда с ним это будет случаться реже,
обычно раз в пять дней или раз в неделю, его можно не
оставлять в закрытой комнате на ночь, но у него должен быть
туда постоянный доступ. Если за щенком некому следить, когда
вы спите или уходите, помещайте его за загородку. Не
забудьте каждый раз, когда собака наделает на бумагу,
похвалить ее.
Таблица 5.
Время Рекомендации
7.55 утра Выведите собаку из дома
(первое, что нужно на несколько минут
сделать)
8.00 Пища и вода
8.10 Прогулка (5-10 минут на
поводке, чтобы освободить
кишечник)
11.30 Пища и вода
11.40 Прогулка
3.30 дня Пища и вода (последняя твердая
пища в этот день)
7.00 вечера Вода и прогулка
9.30 Вода и прогулка
11.30 ночи Прогулка (без воды)
КОРРЕКЦИЯ СТРАХА И АГРЕССИВНОСТИ
ПУТЕМ ОБУЧЕНИЯ ПОСЛУШАНИЮ
Можно много говорить о роли диеты в формировании
здорового организма (см. следующую главу). Правильное
питание способствует ясности мысли, повышению внимания,
улучшению памяти и укреплению нервной системы. Однако с его
помощью нельзя устранить страхи, существующие у собаки в
отношении мусорных баков, пылесосов, хлопушек, газет, ружей
и, конечно, людей. Иногда она боится, что ее оставят одну,
запрут, побьют, обойдутся жестоко. Это все проблемы
личности и поведения, которые можно устранить, приучив ее к
послушанию.
Обычно владельцы собак отрицают, что их собакам
свойственны страхи, агрессивность и другие идиосинкразии.
Например, когда собака пытается перелезть через стену,
потому что боится звука хлопушек, мы берем ее на руки и
говорим: "Плохой, громкий шум, исчезни". Нашим поведением
мы делаем все, чтобы подтвердить страхи и ничего не делаем,
чтобы преодолеть их.
Если собаке не нравятся люди или если она их боится,
это происходит потому, что она или мало была среди них и не
умеет распознать, или у нее был опыт общения с некоторыми
людьми и она относится к ним с большим подозрением, вплоть
до агрессии. В таких случаях владелец собаки решает проблему
следующим образом: каждый раз, когда кто-нибудь подходит к
дому, собаку запирают в подвале, в кухне, во дворе, в
спальне, в ванной. Собаку отводят куда угодно, но только не
туда, где она должна быть - среди людей.
Другая обычная проблема: собака портит вещи в доме,
грызет ковры, мебель. Обычно хозяин запирает собаку или
выгоняет ее во двор. Он никогда не признает за собакой
потребность грызть, в то время как ответственность за то,
чтобы превратить желание собаки грызть во что-то более
конструктивное и приемлемое, лежит именно на нем.
Существует много поведенческих проблем, о которых
владельцы собак не беспокоятся. Например, собаки боятся
пылесоса, их пугает его шум и движение; они или убегают от
него с лаем и рычанием или стараются напасть на него.
Хозяева собак стараются пылесосить, когда собаки нет дома,
но это не решает проблемы.
Собаки также боятся мусороуборочную машину, приезжающую
по утрам. Собака мчится прочь, вдоль по улице, сшибая вас с
ног. Особенно нужно быть осторожным, если собака большая.
Такая ситуация, когда собака становится неуправляемой,
опасна даже если собака среднего или маленького размера.
Что нужно делать? Мы выгуливаем собаку во дворе или ждем,
когда мусорщик заберет баки, и затем идем гулять, следя за
тем, чтобы машины ее не пугали.
Последний пример: поездка на машине. К вашему
сожалению, ваша собака - не идеальный спутник при поездках
на машине. У нее могут быть самые разные реакции: ее может
рвать в машине, она может напустить или просто грызть
обшивку сидений. Любая из этих причин заставит владельца
собаки не брать ее с собой в поездки. И собака никогда не
будет ездить в машине, если только это не будет какой-нибудь
случай крайней необходимости! Так же, как и в
вышеперечисленных случаях, это неправильный подход.
Владелец собаки не только не решает проблему, но добивается
того, что в следующий раз в подобной ситуации поведение
собаки будет еще хуже. В следующем разделе мы рассмотрим
специальные упражнения, чтобы корректировать поведение в
таких ситуациях.
Роль питания и специальных упражнений
при обучении послушанию с целью
изменения поведения
К проблемам поведения всегда нужно подходить с точки
зрения правильного питания, что означает кормление собаки
пищей самого лучшего качества. Обучение послушанию должно
проводиться при помощи специальных упражнений. В следующих
главах мы приводим подробные инструкции, как отрабатывать
каждую команду.
Основная цель при обучении послушанию в зоне повешенной
опасности - это устранить проблему страха путем обучения
собаки концентрировать внимание на чем-то другом. Это
"что-то другое" представляет собой команды, отработанные
специально для рассредоточивания внимания собаки между
страхом и т.п. и абсолютным требованием повиновения командам
хозяина. Если команды отдаются умно, справедливо и должным
образом, собака, учась слушать и повиноваться, сама придет
к пониманию того, что то, чего она боится, на самом деле не
так страшно. Мы находим замену этому страху и не допускаем,
чтобы он бесконтрольно разрастался. Проблему страха нельзя
решить ни криком, ни побоями, ни запираниями собаки, ни
ласками. Все это разовьет еще более лихорадочное поведение
собаки.
Вы можете возразить: "Ну и что из того, что моя собака
боится мусорных баков, мусорных машин, пылесосов, громкого
шума, ружей или людей? Мы просто не будем допускать, чтобы
наша собака сталкивалась с этим". Ваша собака, если ей дать
возможность выбора, - очень социально ориентированное
создание. Она не хочет уходить от реального мира. Она
чувствует себя несчастной от того, что боится, так же как и
люди, когда они испытывают страх.
Страх же провоцирует неправильное поведение. Трусливые
люди совершенно непредсказуемые. И собаки тоже. Основное,
что обычно делает собака, когда она боится, - она кусается.
Но какая разница, кусается она из-за страха или из-за своей
агрессивности? Боль от того и другого укуса одинакова.
Итак, зависит от хозяина, насколько конструктивно он
сформирует сознание собаки, чтобы она жила счастливо, была
приспособлена к жизни в обществе и ничего не боялась.
Вы можете возразить: "Ну и что, что кусается? Она такая
маленькая, что больно укусить не может. И кроме того,
меня-то она не кусает, только других". Нужно подчеркнуть,
что когда трусливая собака кусается, то это не единственная
ее проблема. Из-за страха у нее в виде защитной реакции
организма могут развиться отклонения в здоровье. И на них
вам придется потратить целое состояние, поскольку они будут
не биологического, а психологического происхождения. Среди
них можно назвать следующие: рвота, расстройство желудка,
запор, недержание мочи, плохое переваривание пищи, вздутие
живота, мукоидный колит, расстройство нервной системы,
астма, бронхит, панкреатит, нанесение себе повреждений и,
помимо всего, рак.
Давайте разберем каждую проблему, описанную в предыдущем
разделе, и рассмотрим несколько основных упражнений, чтобы
нейтрализовать негативное поведение и привить собаке
уверенность в себе. Боязнь хлопушек - очень
распространенное явление среди собак многих пород и разных
размеров, а не только среди маленьких собачек. Способность
слышать так развита у собак, что то, что может раздражать
нас, собакам кажется очень страшным. Когда возникает шум,
сначала старайтесь действовать спокойно, как будто все в
порядке. Дайте это понять собаке своим голосом и
интонацией, позой и действиями. Если вы обнаружите перед
собакой свою боязнь хлопушек, страх собаки усилится.
Далее, научите собаку идти рядом в спокойной
обстановке, автоматически садиться и сидеть, пока вы не
дадите другой команды. Используя эти хорошо усвоенные
команды, возьмите поводок и начинайте приучать собаку идти
рядом, требуя от нее, чтобы она автоматически садилась
через короткие промежутки. Пусть собака находится в
движении, сосредоточив внимание на выполнении команд. Чтобы
держать собаку в хорошей форме, вы должны отрабатывать эти
команды и в другой обстановке. Вы будете поражены тем,
какое незначительное влияние будут иметь на собаку
посторонние шумы после проделанной работы.
Следующее упражнение предназначено для собаки,
травмированной обращением. Это своенравная собака, она
относится с подозрение ко всем людям. Она нервничает при
встрече с человеком, может убежать или сжаться от страха и
отбежать на некоторое расстояние и лаять, прыгать на людей
и даже стараться укусить.
Не разрешайте людям оказывать внимание вашей собаке,
если она боится незнакомых. Даже дружелюбную собаку не
следует встречать слишком шумно и бурно. Собаки
предпочитают встречать людей так, как они сами считают
нужным. Они любят первый шаг делать сами. Собаку не надо
гладить по голове, этот жест таит для них угрозу, лучше
потрепать ее под грудью. Не делайте быстрых, резких,
агрессивных движений и не приставайте к ней, если она сама
не выражает желания. Дайте обнюхать себя. Спокойно
пройдите в комнату и сядьте. Расслабьтесь и дайте ей время
понаблюдать за вами и понять, что вы за человек.
Если вы хозяин собаки, которая боится незнакомых людей,
ваша задача и ответственность состоит в том, чтобы обучить
собаку оставаться рядом с дверью на поводке, когда бы кто
ни входил. Она должна автоматически садиться около двери и
сидеть. Собака, выполняя вашу команду, не может вести себя
плохо или как ей вздумается. Если собака успокоилась,
можете отпустить ее, сказав "гуляй", и разрешить
познакомиться с чужим человеком.
Другая проблема, с которой приходится сталкиваться
владельцу собаки, это беспокойство собаки и как следствие -
ее желание грызть и портить вещи в доме. Нас,
дрессировщиком собак, очень огорчает то, что многие люди
не признают потребность собаки грызть. Она наказывают
собаку за то, что она грызет предметы домашнего обихода, но
редко думают о том, чтобы дать ей то, что можно грызть в
свое удовольствие. Во-первых, пойдите и купите натуральные
стерилизованные кости и резиновые игрушки фирм Нилабон и
Крессит. Купите игрушки разных размеров и форм. Избегайте
давать собаке игрушки из сыромятной кои, из тонкой резины,
старые одеяла, носки, ботинки, набитых кукол! Игрушки,
купленные для собаки, принадлежат только ей. Пусть они будут
в каждой комнате, где она бывает. Игрушки, которые ей не
особенно интересны, нужно намазать сыром, курицей, беконом
или еще чем-нибудь, чтобы ее привлекал запах. Когда она
будет грызть то, что не надо, резко скажите ей "фу!", и
когда она перестанет грызть, предложите ей ее собственные
игрушки: похвалив ее и сказа "хорошо". Этим вы обучаете
собаку элементарному послушанию. В каждой комнате, где ее
обучали, она будут чувствовать себя в безопасности. Если вы
не будете пускать ее в те комнаты, где за ней можно
наблюдать, вы вселите в нее чувство тревоги и ваши худшие
опасения подтвердятся.
Шум и движение пылесосов пугают собак. Поскольку почти
в каждом доме есть пылесос, собаку нужно научить преодолеть
свой страх. Обучите собаку настолько, чтобы она выполняла
команды "рядом", "сидеть", "место" и лежать-место". (Все
эти команды описаны в последующих главах). Начинайте
отрабатывать команды "рядом" и "сидеть" подальше от
человека с пылесосом, но все же, чтобы ей было видно и
слышно пылесос. Подводите собаку поближе к пылесосу, потом
отводите подальше. Когда собака успокоится, тренируйте с
ней команды "сидеть-место", держа ее на 2-метровом поводке.
Когда она почувствует себя уверенней, начинайте отрабатывать
команду "лежать-место". В таком положении собака чувствует
себя наиболее уязвимой.
Никогда не пугайте ее пылесосом. Никогда не
приближайтесь к ней слишком близко с пылесосом. В течение
нескольких дней проведите с ней ряд недолгих занятий.
Сначала пусть освоит команды "рядом" и "сидеть". Потом
добейтесь, чтобы она выполняла команду "сидеть-место". Вы
доведете ее уверенность в себе до такой степени, что она
забудет про свои страхи.
Шумные грузовики, особенно мусоровозы, вносят смятение
в чувства собаки. Обучите собаку так, чтобы она умела идти
рядом, автоматически садиться, когда вы останавливаетесь,
сидеть по приказу, когда вы от нее отходите, и по команде
бежать к вам. Все эти команды отрабатывайте в спокойной
обстановке в знакомом месте. Готовьтесь к тому моменту,
когда появится грузовик. К тому времени ваша собака уже
должна быть хорошо обучена.
Отрабатывайте команду "сидеть", когда собака идет
рядом, с частыми остановками. Применяйте жесткую коррекцию,
если собака убегает и не садиться, когда вы
останавливаетесь. Она должна научиться садиться
автоматически, поэтому ей нужно наблюдать за вами. В начале
она может смотреть не на вас, а на грузовик, но при этом
она должна сидеть. Постепенно она научится смотреть на вас,
несмотря на все отвлекающие моменты. Приучите ее сидеть на
расстоянии 2 метров, потом попробуйте звать ее, когда
стоите рядом с отвлекающим объектом, и добейтесь, чтобы она
села перед вами и сидела, пока вы не дадите новую команду.
Если бы вы позвали собаку от отвлекающего внимание объекта,
то это не было бы столь эффективно, потому что собака была
бы только рада убежать от него подальше. В действительности
она, вероятно, проскочила бы мимо вас, если бы вы не
придерживали ее и не заставили сесть.
Последняя проблема, которую мы будем решать при помощи
упражнений для воспитания послушания, - это поведение
собаки в машине. Эта проблема серьезнее, чем боязнь
хлопушек и пылесосов. Подход к ее решению должен быть умным
и позитивным. Для людей должно быть очевидно, хотя это и не
совсем так, что собаки боятся машин, если для них машина
ассоциируется с визитом к ветеринару, парикмахеру или с
пансионатом для собак. Если у собаки неприятные
воспоминания, связанные с поездкой на машине, то ее
беспокойное поведение каждый раз, когда ее заставляют
залезть в машину, вполне оправдано. Как же сделать, чтобы
собаке было приятно ездить на машине? Очень просто. Мы
берем ее с собой в короткие поездки в приятные места - за
газетой, к бабушке, в банк, на вокзал встречать "папочку".
Все эти поездки ассоциируются у собаки с чем-то приятным, и
собака ведет себя в машине спокойно. Она будет способна
выносить поездки к ветеринару время от времени, поскольку у
нее уже будет выработано положительное отношение к машине.
Собак, которых рвет в машине, обычно кормят незадолго
до поездки. Кормите собаку за три часа до поездки и через
два часа после поездки. Это уменьшит ее потребность в
освобождении кишечника и мочевого пузыря; чем чаще собаку
рвет, чем чаще у нее в машине возникает потребность
"облегчится", тем больше собака будет связывать свое плохое
самочувствие с поездкой в машине. Держите в машине игрушки
для собаки и оставляйте ее на короткие промежутки времени в
машине, но так, чтобы вы могли за ней наблюдать. Потом
возвращайтесь и поезжайте домой. Не оставляйте собаку одну
в машине на долгое время, чтобы у нее не развилось чувство
беспокойства со всеми отрицательными последствиями. Итак
решение проблемы поездок в машине - короткие, частые
поездки в приятные места.
Обучите свою собаку основным командам: идти рядом,
автоматически садиться, когда вы останавливаетесь, команде
"место", включая "лежать-место". Когда собака освоит эти
команды, можно обучать ее повиноваться командам в машине.
Прикажите ей сесть и оставаться рядом с вами. Откройте
дверцу машины. Сильно рваните ее за поводок, если она
бросится к машине или в машину. Она должна быть управляема.
Собаки должны сидеть на заднем сиденье, а не на переднем, и
они не должны прыгать в машине с одного сиденья на другое.
Когда собака окажется на заднем сиденье, скажите ей "гуляй",
а затем дайте команду "лежать-место". Затем сядьте в машину.
Отмените команду, сказав "гуляй", если собака спокойна или
пусть на некоторое время останется в положении
"лежать-место".
Когда вам нужно будет выйти, снова прикажите ей
"лежать-место". Выйдите из машины. Подойдите со стороны
пассажирского места. Откройте дверцу и возьмите поводок.
Ваша собака все еще выполняет команду "лежать-место".
Помедлите несколько секунд, а затем отмените команду,
сказав "гуляй". Если собака очень возбуждена, то прикажите
ей все время в течение поездки выполнять команду
"лежать-место".
К чему ведет подкуп собаки
Есть так называемые профессиональные дрессировщики,
которые пытаются совать щенку печенье, чтобы
скорректировать поведение. Этот прием представляет собой не
что иное, как подкуп. Приверженцы этого неправильного
метода осуждают наказание или применение коррекции с помощью
рывкового ошейника, считая это жестоким. Трагедия состоит в
том, что некоторые люди, не знающие поведения собак, не
могут понять разницы между собакой, выполняющей трюк в
спокойной комнате ради печенья или кусочка сыра, и собакой,
которую дрессируют, чтобы добиться правильного поведения в
экстремальной ситуации, возможно, когда собака совсем не
голодна. Собака, которая любит кусать почтальона, привыкнет
это делать, не обращая внимания на печенье и сыр. Обычно
она становится неисправимым правонарушителем, жертвой
тех, кто пытался подкупить ее едой!
Когда профессиональный дрессировщики собак, такие, как
те, которые обучают поисковых и полицейских собак, а также
те, кто работают в американском клубе собаководов,
занимаются с собаками, они пользуются металлическим
рывковым ошейником-цепочкой и матерчатым или кожаным
2-метровым поводком. Сыр и печенье - это просто несерьезно,
по их мнению. Настоящие дрессировщики знают, что умные
собаки редко стремятся угождать людям, которых они не
уважают. Эти дрессировщики никогда не захотят лишать собаку
права учиться на собственном опыте и ошибках, используя их
последствия, а также лишать ее того удовлетворения, которое
она испытывает, когда ее хвалят за исправление ошибки.
Частичный вред, причиненный собаке применением метода
подкупа, состоит в том, что собаку лишают прирожденного
права, данного ей, как и всем Божьим тварям, Богом - права
на последствия от своих собственных поступков. Она всегда
будет способна более определенно понимать разницу между
наказанием и вознаграждением, чем идею, заложенную в подкуп
едой.
ДОБАВКИ К ОСНОВНОМУ ПИТАНИЮ
Правильное питание основывается на пище с добавками.
Для тех, кто хочет знать, какие существуют добавки, чтобы
животные были здоровы и дольше не старели, мы приводим
список наиболее широко применяемых добавок и описание их
действия.
Витамин С.
Витамин С является антиокислителем. Это означает, что
он сохраняет в организме кислород. Кислород необходим во
всех жизненных процессах. Действие кислорода необходимо нам
для здоровья сердца и сосудов. Анаэробная окружающая среда
- это среда, в которой нет кислорода. Раковые клетки растут
в бескислородной среде. То, что создает кислород, помогает
восстанавливать клетки. Эти клетки регенерируются. То, что
забирает кислород, вызывает более быструю смерть и замедляет
замену клеток. Новые клетки более низкого качества нарушают
кодирующие программы.
Витамин С помогает строить всю иммунную систему, не
нанося вреда жизненно важным бактериям, ферментам и т.п. Он
регулирует образование межклеточных субстанций, содержащих
коллаген. Коллаген представляет собой вещество,
напоминающее цемент, которое скрепляет все клетки вашего
организма. Он укрепляет кости и хрящи. Кроме того, он
является болеутоляющим средство. Комплекс витамина С
состоит из витамина С в виде аскорбиновой кислоты и
биофлавоноидов (известных также, как витамин Р1), которые в
большом количестве содержаться в белке цитрусовых фруктов.
Вы можете получить витамин С или комплекс витамина С из
плодов шиповника или витамин С из ягод мальпигии.
Витамин С бывает также в жирорастворимой форме и
называется аскорбил пальмитат. Витамин С в жирорастворимой
форме может быть более эффективным средством для
предотвращения окисления жира. Большинство форм витамина С
- водорастворимые. Аскорбид пальмитат оказывает лучшее
действие на липидные структуры мозга, сердца и центральной
нервной системы, защищая эти органы от вредного влияние
свободных радикалов. (Свободные радикалы являются побочными
продуктами клеточного обмена и вызывают более быстрое, чем
обычно, отмирание клеток). Кристаллы аскорбила можно
добавлять в пищу для ежедневного использования.
Существует и другая форма витамина С, она чаще
применяется ветеринарами и называется аскорбат натрия. Это
буферная форма витамина С, которая означает, что ее реакция
- щелочная. Это имеет значение в тех случаях, когда витамин
С применяется внутривенно, непосредственно в кровь. Кровь
- щелочная, и витамин С, если он вводится в виде кислоты,
может вызвать смерть. Но всем ветеринарам известна нужная
форма для инъекций, а вам обычно прописывают дозы витамина
С для приема внутрь.
Аскорбан натрия в виде порошка широко применяется в
ветеринарии, потому что он меньше раздражает желудок и реже
вызывает его расстройство. Вы можете также получить
буферную форму, известную под названием аскорбат кальция. В
этом случае будет меньше потребление натрия.
Чтобы показать вам, сколько витамина С нужно давать
вашему питомцу, рассмотрим работу настоящего пионера в
исследовании витамина С Уэнделла О.Белфилда, доктора
ветеринарной медицины. Он достиг замечательных результатов
в лечении дисплазии бедра. Он рекомендует ежедневно давать
собака определенное количество витамина С. Доза зависит от
размера собаки: для маленьких собачек 500-1,500мг в день;
для средних собак 1500-3000мг в день; для больших собак
3000-6000мг в день, а для очень больших собак 6000-7000мг в
день. Эта дозировка основывается на ежедневном применении
для предупреждения заболеваний. Если собака серьезно больна
или находится под влияние стресса, то дозу увеличивают, и
часто для получения большего эффекта дополнительно делают
внутривенные инъекции, иногда до 1г на 1кг тела. Но решение
относительно таких огромных доз должен принимать ветеринар.
В обычных поливитаминах для собак вы не обнаружите
витамин С, потому что производители до сих пор ошибочно
считают, что собаки производят в своем организме
достаточное количество собственного витамина С. Хотя собаки
действительно способны производить в своем организме витамин
С в отличие от людей, в действительности же из-за
повышенного стресса, плохого питания, недостатка физических
упражнений и т.п. большинству собак недостает этого витамина
и поэтому им постоянно нужны добавки. У некоторых собак
вообще не вырабатывается витамин С.
Доктор Белфилд разработал также программу лечения
витамином С, которая была успешно применена в случае с
предупреждением дисплазии бедра у восьми пометов немецких
овчарок, родители которых страдали от дисплазии бедра или
производили потомство, у которых развивалось это
заболевание. Беременной суке в течение всей беременности
дается 2-4г аскорбата натрия в день. А очень большим
собакам дают повышенную дозу. С самого рождения щенкам
дают аскорбат CE-VI-SOL в жидком виде, 50-100мг в день.
Щенкам в возрасте от 3 недель до 4 месяцев дают ежедневно
1/2г аскорбата натрия в день в виде порошка. Собакам,
достигшим возраста 4 месяцев, дозу увеличивают от 1г до 2г
в день до тех пор, пока им не исполнится 2 года. Эту
программу, конечно, можно начать применять в любом
возрасте, независимо от того, поставлен ли диагноз
дисплазии, поскольку у витамина С множество положительных
качеств.
Витамин А.
Витамин А - жирорастворимый витамин, оказывающий
влияние на кожу, сердце, дыхательный органы, иммунную
систему, зрение, слизистую оболочку, кровь и т.д. Витамин а
является антиоксидантом, помогает дезактивировать вредные
свободные радикалы, действует как противоопухолевое
средство, ускоряет восстановление тканей и их рост и
улучшает зрение. Есть водорастворимая форма витамина А,
которая называется бета-каротин.
Бета-каротин в сухом виде более стабилен, чем в
масляном растворе, где он может окисляться в присутствии
других липидов (жиров). Ветеринары часто используют
водорастворимую форму витамина А, потому что он не
накапливается в организме и при тяжелых инфекциях можно
применять дозы до 200.00 единиц без каких-либо вредных
последствий. Вы никогда не могли бы дать такое количество
токсичного лекарства животному, это его убило бы.
Витами А применяется при лечении раковых заболеваний,
потому что он помогает иммунной системе и нейтрализует яды.
Витамины А и Е используются для лечения роговицы глаза,
причем раствор этих витаминов вводится непосредственно в
глаз. Витамин А применяется также для лечения конъюнктивита
и других глазных инфекций. Ветеринары, специализирующиеся
на питании животных, используют большие дозы витаминов в
качестве составной части программы полноценного питания, а
также для лечения собачьей и кошачьей чумы, кошачьей
лейкемии, сердечных болезней, кашля, бронхита, кожных язы и
многих других заболеваний.
Витамин Е.
Витамин Е также является жирорастворимым витамином,
оказывающим благотворное влияние на репродуктивную, нервную
и сосудистую системы. Его используют наружно при ожогах,
для предотвращения образования шрамов. Обычно витамин Е
выпускается в дозировке по 200, 400 и более международных
единиц. Вы можете приобрести этот витамин в виде альфа
токоферола или в более полной форме смешанных токоферолов.
Когда вы покупаете альфа токоферол или смесь токоферолов,
на флаконе вы увидите букву D, что означает, что он получен
из натурального источника; если там стоят буквы DL, это
означает, что он получен искусственным путем, более дешевым
способом.
Мы даем нашим питомцам ежедневно от 200 ед. для
маленьких собачек и до 800 ед. для больших. Мы смазываем
ожоги, порезы и язвы. Мы иногда смешиваем витамин Е с гелем
алоэ, чтобы использовать целебные свойства обоих веществ.
Независимо от того, получен ли витамин Е естественным или
искусственным путем, он должен входить в ежедневный рацион
питания вашего питомца. Витамины С и Е часто используют в
натуральной пище для собак в качестве консервантов и
антиоксидатов. Ветеринары применяют витамин Е для лечения
от выпадения волос, артрита, рака, катаракты, респираторных
заболеваний, заболеваний кровеносной системы, глазных
болезней, воспаления мочевого пузыря, смещенных позвоночных
дисков, кожных язв, прыщей, заболеваний при беременности,
половых расстройств у самцов, чумы и сердечных заболеваний.
Натуральной формой витамина Е является масло из проросшей
пшеницы, но оно скоропортящийся продукт. Когда оно
испорчено, у него горький вкус. Поэтому его лучше
использовать в виде капсул в желатиновой оболочке, которая
защищает его от прогорклости.
Надокисная дисмутаза (Suрer Oxide Dismutase)
SOD является ферментной добавкой, используемой для
задержания старения. SOD содержится в организме в
естественном виде в качестве протеиновой ферментной
дисмутазы. Дисмутазы присоединяются к вредным свободным
радикалам и дезактивируют их.
Когда животные становятся старше, они теряют
существенное количество этих ценных ферментов. Добавление
их в рацион полезно по многим причинам. Одна из них - то,
что медленное старение ассоциируется с высоким уровнем
содержания этих ферментов в организме, а быстрое старение
связано с низким уровнем их содержания. Это вещество может
помочь замедлить процесс старения и предотвратить или
исцелить многие дегенеративные заболевания.
SOD использовали также в исследованиях раковых
заболеваний. Инъекции SOD делали в опухоли у хомяков,
продлевая им жизнь. SOD значительно снижает гибель клеток
при токсических эффектах радиации. Надокиси играют
значительную роль в раковой терапии. Они являются
деструктивными свободными радикалами, образованными во
время аэробного обмена. В исследовании 50 случаев
заболевания раком, проведенных в Университете Айова в
Колледже Уобаш, обнаружено, что был разрушен защитный
механизм клеток.
Люди, страдающие артритом, чувствовали себя значительно
лучше, когда их лечили SOD, который уменьшает опухоли.
Орготеин - форма SOD, которая безопасно и эффективно в 85
случаях из ста используется для инъекций людям,
испытывающим скованность по утрам, боли в суставах и
отечность. Таблетки для приема внутрь продаются в дозировке
2.000 ед. Их можно использовать также и для животных.
Разновидность этого препарата для инъекций животным носит
название палосеин.
SOD может быть назначен вашему питомцу и в виде
жидкости, которая дается животному под язык. Эта приятная
на вкус жидкость легче усваивается, чем таблетки. И это
стоит дешевле по сравнению с частыми визитами к ветеринару
для инъекций (которые тоже очень эффективны). Препарат,
который дается под язык, называется SAFEGUARD sublingual
SOD и выпускается в Калифорнии, фирмой Брикер Лэбз.
Витамин В12.
Витамин В12 называется также кобаламином из-за того,
что в молекуле В12 находится кобальт. Ни человек, ни
животное не может синтезировать В12. Его производят
бактерии и грибки внутри кишечника. В12 регенерирует
красные кровяные тельца и центральную нервную систему. Он
предотвращает анемию, стимулирует энергию и аппетит,
укрепляет память и повышает способность к обучению. Он
действует как кофермент для повышенного использования
протеинов, жиров и углеводов, и для наибольшего эффекта его
принимают под язык.
В12 исчисляется в микрограммах, а не в граммах, в
миллиграммах или в международных единицах. Обычная дневная
доза для человека составляет 500 микрограммов. используйте
это количество как относительную точку отсчета для вашей
собаки в зависимости от размера животного. Та же самая
компания Брикер Лэбз, которая производи SOD, выпускает В12
в жидком виде и в таблетках. Ветеринары применяют В12 для
лечения кошачьей лейкемии и других изнурительных
заболеваний, таких как рак и сильная анемия. В12
используется для повышения уровня красных кровяных телец.
Витамин В15.
Витамин В15 - еще один витамин, который используется
для замедления старения. Он сохраняет кислород и
применяется ветеринарами при лечении сердечных заболеваний,
болезней кровеносной системы, печени, эмфиземы и
преждевременного старения. Наиболее известной формой,
применяемой в течение нескольких десятилетий в России,
является Аангамик-15.
В15 выпускается также в виде капель и используется для
прекращения роста катаракты на глазах собаки. Эти капли
называются TRUE-15 Ortique и выпускаются в Калифорнии.
В переработанной пище для собак витамина В15
катастрофически не хватает. Этого витамина много содержится
в семенах и мякоти всех видом дынь и арбузов.
Витамин В17.
Витамин В17 содержит амигдалин, который применяется при
лечении рака. В17 содержится в таких продуктах как зерно,
яблочные семечки, абрикосовые, персиковые косточки, горький
миндаль. В наше время наибольшее количество этого витамина
содержится в косточках, а раньше его можно было обнаружить
и в мякоти. Коммерческий подход к ведению сельского
хозяйства привел к истощению этого вещества в почве, так же
как и многих других полезных веществ. Если его нет в почве,
то как оно может попасть во фрукты и овощи? Растение богато
полезными веществами только в том случае, если хорошая
земля.
Организм может получать В17 из продуктов питания, в
которых он содержится, и в виде инъекций и таблеток.
Ветеринары используют витамин В17 в виде препарата лэтрил
для лечения рака, чумы собак и лейкемии кошек. При лечении
рака лэтрил, в противоположность химиотерапевтическим
средствам, оказывает действие только на больные клетки.
Джон Крейг, доктор ветеринарной медицины из Калифорнии,
является горячим сторонником применения лэтрила в
ветеринарной практике. Он предлагает давать собакам, которые
весят меньше 25кг, ежедневно 1 чайную ложку толченных
косточек абрикоса. Косточки нужно истолочь непосредственно
перед употреблением. Собаке весом 12,5 кг следует давать
половину этого количества и т.д.
Лэтрил является положительным синергистом причем
витамин С усиливает его эффективность при развитии иммунной
системы. Он также действует как болеутоляющее средство, что
совсем немаловажно при лечении болезни. Лэтрил
притягивается к раковым клеткам, в которых содержится
бета-глюкозидаза, уничтожает раковые клетки, не разрушая
здоровую ткань.
Нельзя допускать передозировку лэтрила или замачивать
его в жидкости, т.к. это может освободить цианид.
Применяйте лэтрил под наблюдением ветеринарного врача,
знакомого с применением этого препарата, его формами и
дозировкой. В17 - это питательное вещество, которое не
только замедляет процесс старения, но имеет большое
значение при лечении рака. Заболеваемость раком у наших
животных возрастает. Наш долг перед ними - исследовать
любое питательное вещество, которое помогает излечить рак.
L-Цистеин.
L-Цистеин является еще одним питательным веществом,
замедляющим процесс старения. Это аминокислота, которая
является также антиокислителем и помогает защитить организм
от бактерий, вирусов, химических веществ и радиации.
L-Цистеин содержится в яйцах, чесноке, луке, капусте и
мясе, а также в добавках по 500-2.000 мг в день.
ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПОСЛУШАНИЮ ЩЕНКОВ
(В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 6 МЕСЯЦЕВ)
Существует необходимость установить взаимопонимание
между вами и вашим щенком. Даже когда вы не можете
требовать очень многого от своей собаки и она не в
состоянии выполнять сложные команды, тем не менее вы должны
уметь управлять ею, чтобы жить с ней в мире и согласии.
Принадлежности, которые понадобятся вам, чтобы начать
обучение щенка, состоят из металлического ошейника в виде
цепочки и 2-метрового кожаного или тканевого поводка.
Используйте эти принадлежности ежедневно, когда вы выводите
щенка из дома, чтобы он к ним привык и чтобы у него не было
страха, когда вы начнете его дрессировать. Со щенками нужно
заниматься, чтобы выработать послушание, по 15 минут в
день, не дольше. Некоторые щенки способны выносить только
очень короткие уроки: у них рассеивается внимание или они
начинают нервничать. Для таких щенков надо проводить
5-минутные занятия 2-3 раза в день и результаты будут лучше,
чем при одном 15-минутном уроке.
КОМАНДЫ
Вперед
Вам нужно каким-то образом мобилизировать свою собаку.
Вы не можете добиться, чтобы собака ходила с вами, ее
нельзя научить ни команде "сидеть-место", ни какой-нибудь
другой. Тогда, чтобы побудить собаку к движению,
употребляется слово "хорошо". Потом нужно назвать собаку по
имени, например Джо, а затем дать команду "вперед". Это
сочетание - слово "хорошо-вперед" позволит вам побудить
собаку к ходьбе с вами на поводке. Это не является
упражнением для обучения собаки ходить рядом, это только
предваряет команду "рядом", который вы обучите собаку,
когда она станет постарше. Команда "вперед" будет звучать
так: "хорошо-Джо-вперед".
Первое упражнение по отработке послушания будет
состоять из хождения по комнате с остановкой примерно
через каждые 2 метра. Не начинайте это обучение вне дома,
где щенок будет отвлекаться и ему будет очень трудно
сосредоточится. Начинайте работать в комнате с минимальным
количеством мебели, где щенку не будут мешать ножки стола, и
он не будет натыкаться на кушетки. Еще одной причиной для
работы в комнате с минимальным количеством мебели является
то, что если много мебели, у вашего щенка возникают
дополнительные эмоции, он захочет прислонятся к ней или
подлезать под нее. Поместите его в середине комнаты, как
можно дальше от мебели. Вы побуждаете свою собаку двигаться
с вами, не заставляя ее преодолевать препятствия.
Во многих семьях дрессировка питомца становится общим
семейным делом и любимым занятием детей и их маленьких
друзей. Подбадривающие крики зрителей и мудрые советы с
галерки не дают желанного результата. Не поддавайтесь
искушению играть спектакль с вами в главной роли, иначе
потерпите неудачу в обучении своей собаки.
Сидеть
Начинайте приучать свою собаку сидеть сразу же, с
первого занятия, применяя технику, которая излагается ниже.
Ходите вперед и назад по комнате, делая только повороты
кругом вместе со щенком и подавая команды
"хорошо-Джо-вперед", когда начинаете ходить. Когда вы
останавливаетесь, заставьте вашу собаку сесть, нажимая
левой рукой на поясницу, а правой рукой натягивая поводок
вверх. Скажите слово "сидеть" только один раз. Когда вы
заставили собаку сесть, похвалите ее, сказав "хорошо".
Когда вы даете команду "сидеть", физически заставьте ее
сесть, нажимая ей на поясницу. Команда произносится только
один раз. Эту процедуру нужно повторять 5-10 мин. ежедневно
в течение недели. После этого ваш щенок должен уметь
садиться по вашей команде, особенно в доме, где его ничто
не отвлекает.
Никогда не поощряйте щенка, угощая его едой, иначе он
никогда не станет работать без этого. Наградой для него
будет ваша похвала, выраженная или словами, или
прикосновением.
После того, как прошла неделя обучения команде
"сидеть", он должен уметь садиться по команде. Если он не
выполняет команды, нужно начинать проводить коррекцию. Не
сомневайтесь, он понимает, что вы от него хотите. Если он
отказывается принимать во внимание вашу команду "сидеть",
вы можете слегка рвануть поводок, говоря слово "фу!", а
когда сядет, похвалите его. Поправлять его следует, быстро
рванув поводок и сразу отпустив, но тащить за поводок не
надо. Если он все же не садится, снова рваните за поводок,
затем опять дайте команду "сидеть". Продолжайте это делать
столько раз, сколько потребуется, чередуя рывки поводка с
командой "сидеть". Не возвращайтесь к команде "сидеть", как
только вы поняли, что он усвоил команду. Проводите
коррекцию только таким способом, как описано выше.
Если вы не знаете, как сильно вы должны дергать за
поводок, проводя коррекцию, ответ прост: вам подскажет
поведение щенка. Если он отказывается садиться после
нескольких коррекций, это значит, что вы делаете очень
слабые рывки. Если он после коррекции садится, значит, вы
поправляли его правильно.
Самая большая жестокость, которую может причинить
собаке некомпетентный владелец, заключается в том, что
коррекция проводится недостаточно эффективно. Недостаточная
коррекция поощряет дальнейшее сопротивление и необходимость
многочисленных коррекций, которые причиняют собаке
дополнительную боль. Жесткая эффективная коррекция
подействует с первого раза, устранив необходимость в
дальнейших коррекциях. Самая большая несправедливость по
отношению к собаке допускается некомпетентным "добрым"
человеком, который слишком жалеет свою собаку, чтобы
рвануть ее за поводок. Этот "добрый" человек спустя 3
месяца отдает свою собаку, с которой он не может
справиться, в приют для собак. Такой человек - злейший враг
собаки.
Место
Начинайте обучать свою собаку команде "место" только
после того, как она прочно усвоила команду "сидеть". Когда
ваша собака сидит, протяните свою левую руку перед мордой
собаки, медленно подвигая ее ближе, пальцы направлены вниз.
Скажите слово "место" только один раз. Помедлите 2-3
секунд, а затем похвалите собаку. Как только ваша собака
сядет, дайте команду "место", сопровождая слово тем же
жестом. Важно запомнить, что вы должны дать команду
"место", сопровождая ее тем же жестом, только один раз.
После 5 повторений дайте команду "место", когда собака
сидит, а затем повернитесь и встаньте к собаке лицом. Потом
встаньте сбоку собаки. Похвалите ее. В начале обучения
собака должна находиться в положении "место" недолго, чтобы
у нее не было возможности изменить положение. После того
как она сделала это упражнение, нужно похвалить собаку.
Затем повторите команды "сидеть" и "место" 5 раз и
отойдите от собаки на полметра. Быстро опустите руку,
вернитесь к собаке и похвалите ее. Этого достаточно для
первого дня.
Постепенно увеличивайте расстояние между собой и
собакой, доводя его до длины поводка, т.е. до 2 метров.
Всегда быстро возвращайтесь к собаке, чтобы у нее не было
шанса нарушить команду. Соответственно увеличивайте время
до тех пор, пока спустя неделю ваша собака не сможет
выполнять команду "сидеть" и "место" в течение полминуты на
расстоянии 2-метрового поводка.
Спустя неделю ваша собака должна уметь оставаться в
положении "место" примерно минуту, несмотря на отвлекающие
моменты. Если собака нарушает команду и встает, нужно
скорректировать ее поведение, сказав "фу!", и слегка
рвануть за поводок с расстояния 2 метров и повторить
команды "сидеть" и "место" вместе с жестом руки. Не
разрешайте щенку бежать к вам. Если он нарушит команду
"место", постарайтесь скорректировать его поведение. Если
он не будет повиноваться, быстро оттащите его на то место,
где ему была дана команда, и снова скомандуйте "сидеть" и
"место", сопровождая команду жестом руки. Отойдите от
собаки. Если она встанет и нарушит команду "место", когда
вы вернетесь, скорректируйте, как обычно, ее поведение,
сказав "фу!" и рванув поводок, и повторите команды "сидеть"
и "место", сопровождая их соответствующим жестом руки.
Продолжайте это до тех пор, пока вы не сможете
вернуться к щенку и встать сбоку от него. Щенок продолжает
выполнять команду. Медленное движение по направлению к
щенку помогает ему находится в том де положении. После того
как вы встали сбоку от собаки, секунды 3 помедлите и затем
похвалите ее. Таким образом вы приучите щенка ожидать вашу
похвалу, и он не будет воспринимать тот факт, что вы
подошли к нему, как автоматическое разрешение прекратить
выполнение команды. Промедление перед тем, как вы
похвалите собаку, упрочит усвоение команды "место".
Не ожидайте от 3-4 месячного щенка больших успехов и не
ставьте его в такую ситуацию, когда для него слишком много
отвлекающих моментов, в связи с чем его придется часто
корректировать. В результате этого он будет боятся
дальнейшей дрессировки, в то время как ему нужно будет быть
психологически готовым к более интенсивному обучению.
Фу!
Только одно слово можно использовать для коррекции,
чтобы передать вашей собаке неодобрение за какой-то
определенный проступок. Это слово - "фу!".
Когда вы говорите "фу!", нужно обязательно одновременно
рвануть поводок и сразу отпустить его. В конечном итоге
слово "фу!" будет использоваться без рывка поводка после
того, как у вашей собаки установится прочная ассоциация с
физической коррекцией.
Не давайте команду "лежать", если собака прыгает на вас
или пытается схватить со стола кусочек. В таких негативных
ситуациях нужно использовать команду "фу!". Вы должны также
воздерживаться от того, чтобы читать ей нотации о том, как
нужно есть или как встречать людей, когда они приходят к
вам: "Ты знаешь, Пучи, что мамочка очень сердится, когда ты
таскаешь со стола кусочки" или "Нехорошо прыгать на
бабушку, когда она приходит в гости". Вашей собаке нужно
знать основные простые правила. Ей нужна последовательность
в поступках, потому что иначе она будет страдать от
несправедливого отношения, когда у вас плохое настроение и
когда вы кричите на нее за то, что раньше разрешали.
"Фу!" - очень простое, логичное слово для использования
в негативной ситуации. Оно должно произноситься
соответствующим властным тоном, отнюдь не просительным и не
снисходительным. И в то же время не надо впадать в другую
крайность и устрашать собаку громогласным ревом, что
превратит вашу собаку в трусливого неврастеника.
Очень важно при коррекции поведения с использование
слова "фу!" похвалить собаку после того, как она исправит
свое поведение. Если нет контраста между коррекцией и
похвалой, то собака не узнает, что именно вы хотите от нее.
Показывая собаке контраст между коррекций с одной стороны и
похвалой с другой, вы даете ей возможность выбора. Если вы
последовательны, собака сделает правильный выбор.
Гуляй
Так же, как в негативных ситуациях используется "фу!",
команда "гуляй" применяется как разрешение оставить
команду. Ваша собака не умеет читать ваши мысли, поэтому
не ждите от нее, что она поймет, когда занятие окончено.
Точно так же не ждите, что она пойдет рядом или сядет
просто потому, что вы возьмете поводок и подумаете, что
пора идти. Вашу собаку нужно настраивать на занятие каждый
раз такими командами как "Джим, рядом" или "Уайтм, ко мне"
и надо отпускать, говоря "гуляй" радостным тоном, чтобы
передать вашему питомцу, что задание окончено.
Поскольку вы решаете, когда начинается и кончается
занятие, значит вы несете ответственность за то, чтобы
ваша собака не устала и не начала раздражаться. Лучше
провести несколько занятий по 5-10 минут, чем заниматься
час подряд.
ОБУЧЕНИЕ 6-МЕСЯЧНОГО ЩЕНКА
Черты характера
Прежде чем начать обучать собаку выполнять команды,
чрезвычайно полезно сначала изучить основные черты
характера собак. Это необходимо, потому что при обучении
командам почти всегда приходится немного отклоняться от
обычной процедуры, чтобы понять реакцию собаки на команду.
По поведению собак можно подразделить на следующие
категории: слишком дружелюбная, нервная, обычная,
своенравная, робкая (боязливая, пугливая), кусающаяся и,
наконец, агрессивная. Собака может и будет переходить из
одной категории в другую, будучи сначала слишком
дружелюбной, а затем, обретая нормальную реакцию, -
становясь обычной, или, наоборот, превращаясь постепенно в
агрессивную собаку. Вы можете сделать слишком дружелюбную
собаку агрессивной, но также можете воспитать нормальную
реакцию у собаки, которая прежде была агрессивной. Все эти
изменения возможны только в том случае, если вы будете
знать, как нужно воспитывать и обучать собаку.
Вам покажется, что обучение вашей собаки - дело
безнадежное, когда вы в первый раз постараетесь
скорректировать ее поведение, а она попытается укусить вас
или начнет взбираться по поводку и заберется к вам на руки;
или когда вы начнете обучать ее, чтобы она шла рядом, а она
перевернется на спину и будет упрямо отказываться вставать
и идти; или когда вы начнете приучать ее сидеть, а она
будет упираться передними лапами и поднимать крестец. К
счастью, собак, которых невозможно обучить, очень мало.
В начале обучения перед вами стоят две задачи:
во-первых, определить должным образом и честно, к какой
категории поведения относится ваша собака, и, во-вторых,
определить степень послушания, с тем чтобы в конечном итоге
собака стремилась к нормальному поведению, независимо от
того, какой она была вначале. Главное достоинство
профессионального дрессировщика собак состоит в том, что он
может установить цель с учетом отклонений в поведении или
личности и быстро свести на нет, устранить эти проблемы.
Мы начнем с описания обычной средней собаки. Обычная
средняя собака может быть любой породы. Возможно, эта
собака находилась в вашей семье с самого раннего возраста.
Вы, вполне вероятно, не били ее, не бросали в нее чем
попало за мелкие проступки. У нее было здоровое воспитание,
не омраченное криками, побоями или раздраженным поведением
- вашим или членов вашей семьи. Ее не дразнили безжалостно
маленькие дети и не оставляли привязанной в холодном
гараже или в сыром подвале.
Обычная средняя собака
Обычная средняя собака спокойна и дружелюбна. Она вас
слушается не из страха, а из искреннего желания угодить вам
и добиться вашего расположения. Для нее важно, что вы о ней
думаете, и ей льстит ваше внимание. Ее не слишком
возбуждают шумы, звонки в дверь или незнакомые люди. Ее
поведение приемлемо в любой обстановке. У нее стабильная
личность. Она идеальный партнер при отработке команд.
Слишком дружелюбная собака приходит в неистовство,
когда слышит дверной звонок, и начинает носиться по
комнате. Она старается лизнуть каждого, кто по крайней мере
хоть чуть-чуть выражает ей свою доброжелательность. Ее
просто акробатические движения напоминают гигантскую
игрушку на пружине, которую непрестанно крутят. Такая
собака - просто бич для всех хорошо одетых гостей, которые
тоже вынуждены маневрировать по гостиной и прихожей,
пытаясь увернуться от любвеобильной собаки. Это неумеренное
выражение чувств обычно заканчивается тем, что вы запираете
собаку в ванной или на веранде. Этой слишком дружелюбной
собаке требуется немало времени, чтобы успокоиться, если ей
вообще удается это сделать. Если же собака очень большая и
она начинает прыгать на маленьких детей, попадая лапами в
лицо, прижимая к стене или вообще сбивая с ног, то в
результате могут быть и серьезные травмы.
Нервная собака является утрированной разновидностью
слишком дружелюбной собаки. Она очень настороженная. Она
испытывает беспокойство, услышав незнакомый звук. Она
всегда реагирует на хлопушки или гром. Вы можете наблюдать,
как сильно она дрожит. У нее может усилиться сердцебиение.
Она может попытаться залезть к вам не колени в поисках
участия и защиты или может, дрожа, забиться в угол,
подальше от всех. Она может также скулить или выть от
страха и беспокойства. Иногда это сопровождается колитом,
мгновенно вызывая расстройство желудка. Шерсть на спине
может встать дыбом, от беспокойства и страха она может даже
укусить. Когда приходят незнакомые люди, она бывает страшно
возбуждена. Она начинает громко лаять, предупреждая вас о
присутствии чужих. Она носится вокруг, и часто ваши гости
чувствуют себя очень неловко в ее присутствии. Такое
поведение заставляет людей остерегаться: ее они боятся даже
протянуть к ней руку, чтобы погладить. Может быть, это
реакция на своего хозяина и его окружение, а может быть и ее
характер. Полезно выяснить, почему она так себя ведет. Но
еще важнее понять, что ее определенное поведение позволяет
отнести ее к какой-то категории, что обеспечит более
эффективное обучение.
Своенравная собака пытается делать то, что ей хочется и
когда ей хочется. Когда вы постараетесь убедить ее
слушаться вас, она отвечает вам такой же реакцией, как
буйный ребенок. Она ничего не делает ради вашей похвалы -
только их страха, что вы ужесточите свои требования. Этот
протест не является ее глупостью, как все обычно думают.
Она достаточно умна, чтобы не делать то, что можно не
делать. Это не должно вас удивлять, потому что,
несомненно, вы знаете нескольких людей, которые ведут себя
подобным образом.
Своенравная собака временами может быть очень милой,
когда от нее ничего не требуется, или же она может все
время оставаться сдержанной. Она может быть упрямой и
сопротивляться, когда ее приучают проситься, и быть вообще
неуправляемой. Будьте честными сами с собой и признайтесь в
том, что ваша собака относится именно к этой категории. Если
не признать эту истину, то проблем будет больше. Обучение
будет идти очень медленно, если вы будете обращаться с ней,
как с собакой другого типа.
Робкая пугливая собака, может быть, попала в ваш дом
уже в подростковом возрасте или будучи взрослой. Когда
собака большую часть жизни провела не в вашем доме и была
уже старше 8-10 недель от роду, с ней могло произойти много
неприятных случаев. Эти случаи могли повлиять самым
неблагоприятным образом на личность вашей собаки. Люди, у
которых она находилась, могли обращаться с ней очень грубо.
Эти месяцы, во время которых формируется характер,
впоследствии могут оказывать постоянное влияние на
поведение взрослой собаки. Вы можете оказаться вторым или
третьим владельцем этой собаки. Несмотря на убеждение
многих людей в том, что у собак абсолютно нет проблем с
привыканием к новым хозяевам, это утверждение неверно.
Многие собаки испытывают чувство преданности и
привязанности к свои первым хозяевам. Часто им трудно
перенести свою любовь на нового владельца. Отягчающим
обстоятельством является то, что часто они не просто
попадают из одного дома в другой. В промежутке они могут
оказаться в приюте для животных, который в лучшем случае
окажется просто неприятным, неуютным местом для собаки.
Когда собака попадает в новую семью, она уже познала
чувство отчуждения и отверженности, и понадобится время,
чтобы она почувствовала себя в безопасности в новой
обстановке. Весьма вероятно, что с робкой, пугливой собакой
жестоко обращались, и понадобится терпение и понимание с
вашей стороны, чтобы преодолеть эти трудности.
Пугливая, кусающая собака может быть нервной или
робкой, или сочетать в себе оба эти качества. В
определенных ситуациях она действует агрессивно. Это тот
тип собаки, которая ведет себя злобно, когда рядом хозяин,
но если с ней столкнуться один на один, она может
ретироваться. Ее храбрость поддерживается также тем, когда
вокруг нее есть какие-то предметы - диваны, столы и т.п. -
под которыми можно укрыться.
Любимое занятие пугливой, кусающейся собаки - нападать
на людей, когда они собираются уходить или когда просто
встают, трогают разные предметы или вторгаются на
определенную территорию. Эта собака ищет повод, чтобы
укусить. Она специально нападает на тех людей, которые ее
боятся, и их страх только усиливает ее агрессивность.
Мишенью обычно являются "мягкое место", щиколотка и икра
ноги. Пугливая, кусающая собака редко набрасывается на
другие части тела. Обычно она нападает сзади.
Агрессивность этой собаки может быть результатом того, что
ее били, а также кричали, когда приучали ее проситься, не
прыгать на людей и т.п., или результатом неразумного
поведения кого-то из членов семьи. Такая собака все
воспринимает по-другому. Попытка погладить ее часто
воспринимается как агрессивный угрожающий жест.
Пугливая, кусающая собака от лая переходит к кусанию и
становится все более невыносимой, по мере того как ей это
сходит с рук или если ее за это бьют. Она настолько
поглощена тем, чтобы защититься, что у нее оказывается
больше возможностей совершить ошибку, чем у собак другой
категории, за исключением агрессивной собаки. Пугливая,
кусающаяся собака наиболее опасна для посторонних и в
старшем возрасте может представлять собой опасность даже
для своих хозяев и членов их семьи. Ее поведение можно
изменить, если честно оценить черты ее характера,
категорию, к которой она относится, и воспитывать, применяя
специальную методику для устранения подобных проблем.
Агрессивная собака - самая опасная из всех других типов
собак, с неистовым и бурным характером. Ей всегда хочется
кусать почти всех подряд и в любое время. Ее присутствие
может стать просто кошмаром. Эта агрессивная собака
кусается по малейшему поводу. У нее обычно масса всяких
идиосинкразий, и если она решить, что вы представляете
собой угрозу для ее жизни тем, что встаете, сморкаетесь или
тянетесь к ней, чтобы ее погладить, она кинется на вас,
чтобы продемонстрировать свое неудовлетворение. Личность
агрессивной собаки сформировалась в атмосфере
вседозволенности или от очень жестокого обращения с ней
(например, ее жестоко били или дразнили дети). Этот
характер мог сформироваться до того, как она попала к вам.
Причиной могло явиться и ваше собственное поведение. Если
решите, что причиной являетесь вы сами, тогда честно
проанализируйте, что вы делаете неправильно и прекратите
это делать немедленно.
Однако самое опасное - иногда даже для владельца - это
работать с агрессивной собакой. Вы не можете позволить себе
ошибку при оценке ситуации, оправдывать собаку также
пагубно, поскольку вы должны точно знать, что она собой
представляет и что вы способны сделать, чтобы решить
проблему и изменить ее характер. Если вы придете к выводу,
что вам это не по силам, прибегните к помощи
профессионального дрессировщика собак. Если ваша собака
успешно пройдет несколько предварительных тестов (в начале
следующих глав, посвященных отработке послушания у собак),
шансы таковы, что вы сможете решить ее проблемы с помощью
данной книги. Если же собака не сможет пройти эти
предварительные тесты, тогда определенно нужно прибегнуть к
профессиональной помощи. Не рискуйте своей безопасностью и
безопасностью других людей, не подвергайте свою собаку
опасности, когда приходится прибегать к крайним и убивать
ее. Мы так привыкли избавляться от вещей, когда они нам
больше не нравятся, что это же отношение часто переносим на
живые существа. Даже если ваша собака агрессивна и вы
чувствуете, что не можете с ней справиться, надежда все же
есть. Самых агрессивных собак можно взять под контроль,
пользуясь соответствующими методами, описанными в этой
книге, или прибегнув к услугам профессионального
дрессировщика.
Принадлежности
Принадлежности, используемые для обучения собаки
командам, очень просты. Не экономьте на надлежащей
экипировке, стараясь обойтись тем, что есть. Хороший
ошейник и поводок, вероятно, будут стоить вам дешевле, чем
эта книга. Если вы считаете, что не стоит тратить на это
деньги, тогда лучше откажитесь от обучения своей собаки.
Вам понадобится ошейник в виде металлической цепочки с
кольцами на обоих концах. Ошейника бывают разной дины, от
20 до 80 см, с разницей между размерами в 5 см; существует
также 5 видов цепочек, различающихся по весу звеньев, - от
самых легких до очень тяжелых по мере увеличения длины
цепочки. Постарайтесь купить самый толстый ошейник для
вашего типа собаки.
Наденьте цепочку на шею собаки, продев одно кольцо в
другое и образовав петлю в форме Р. Стоя лицом к собаке,
наденьте петлю в виде буквы Р через голову собаки. Если
он надет правильно и собака находится слева от вас, ошейник
сразу же ослабнет после натяжения. Но когда он надет
неправильно, он натянется и не ослабнет, оставаясь
натянутым все время.
Чтобы определить, какого размера ошейник нужен вашей
собаке, наденьте его ей на шею. Он должен быть на 5 см
свободнее. Если он будет еще свободнее, то собака сможет
высвободиться из него, когда вы ее прогуливаете, а если он
будет меньше, тогда его трудно будет надеть, т.е. он
слишком прижмет уши. Кроме того, провисание будет таким
незначительным, что при коррекциях рывок не будет
эффективным. Рывковую цепочку можно будет носить
постоянно, если она хорошо подходит.
Не пытайтесь работать с поводком-ремешком. Они бывают
определенных размеров и поэтому корректировать поведение
собаки невозможно. Ошейники-ремешки хороши в том случае,
если вы должны время от времени привязывать свою собаку.
Очень толстые ременные ошейники используются для служебных
собак. Для этих целей, конечно, важно то, что ошейник
нельзя затянуть.
Возможно, вы считаете, что используя ременный ошейник
при обучении собаки, вы щадите ее. Но эта книга написана с
мыслью о том, чтобы причинить собаке как можно меньше
вреда! Вот почему предпочтительнее работать с ошейником в
виде цепочки. Ошейник-цепочка корректирует поведение собаки
быстро и эффективно, не поощряя дальнейшее сопротивление.
Ременный же ошейник корректирует поведение собаки или
совсем слабо, или совсем никак, причем натягивание ремня
только усилит сопротивление, и коррекция не будет
эффективной. А при обучении собаки коррекции должны быть
четкими и эффективными. Поэтому самое разумное - выбрать
ошейник в виде цепочки.
Другой вид ошейника называется ошейник-удавка, который
является декоративной разновидностью цепи-удавки. Он
сжимает только частично и не эффективен при обучении
командам. Есть также варианты ошейника-удавки, который
сделан из прямоугольных звеньев. Эта цепь щадить шерсть
собаки в ущерб ее обучению. Пользуясь таким ошейником, вы
не можете осуществлять коррекцию. Шерсть при обучении
немного пострадает, но это только временно и беспокоиться
не стоит. Позднее желательно пользоваться нейлоновым
ошейником-удавкой. Он выглядит точно так же, как
металлический ошейник-удавка, только сделан из нейлоновой
ткани. Этот ошейник не так рвет шерсть, как металлический,
и им можно пользоваться после того, как собака хорошо
освоит команды. Металлический ошейник-цепь эффективен еще
тем, что он позвякивает и тем самым коррекция
осуществляется лучше, чем с нейлоновым ошейником.
Ошейники-цепи также можно ослаблять после каждого
натягивания; нейлоновые ошейники не ослабляются и их нужно
расстегивать руками.
Мы хотели бы упомянуть также и об ошейниках с шипами
или с зубцами, которые покупаются без разбора в
зоомагазинах владельцами больших собак, которые имеют
обыкновение тащить их за собой по улице. Ошейник с шипами,
в противовес общему мнению, не впивается в шею собаки. Он
корректирует поведение собаки тем, что защемляет кожу,
когда шипы сходятся вместе. Рывок ошейника натягивает
шипы. Это в три раза сильнее, чем коррекция ошейника-цепи.
Если использовать ошейник с шипами постоянно, вашей собаке
можно нанести непоправимый вред. Такой ошейник может
использовать только в исключительных случаях
дрессировщик-профессионал, но никогда это не должен делать
хозяин собаки.
Хороший поводок, используемый при обучении собаки,
должен быть 2-метровой длины, из ткани или из кожи, с
замочком с одной стороны и надежно закрепленной петлей с
другой. Кожаный поводок самый прочный, но и самый
дорогой. Не покупайте ярко раскрашенные пластмассовые
поводки, разнообразные по длине; для обучения они
совершенно не годятся. Точно также бесполезны металлические
поводки-цепи. При корректировке поведения собаки этот
поводок будет причинять больше боли вашим рукам, чем собаке.
Вам не всегда удастся найти нудные принадлежности в
ближайшем супермаркете. В конце концов, вы найдете все что
нужно в специализированном зоомагазине. Поводок 2-метровой
длины совершенно необходим, чтобы обеспечить требуемое
расстояние между вами и вашей собакой, когда она выполняет
команду "место". Он также обеспечивает необходимое
провисание, чтобы ловить собаку при поворотах кругом.
Существуют также поводки и привязи, длинной от 3 до 15 м,
но они используются для особых целей, а не при обучении
командам.
Программа обучения командам
Примечание: самый лучший способ использовать эту
информацию - это сначала прочитать о процессе обучения в
применении к обычной средней собаке. Затем, если ваша
собака подпадает под одну из шести категорий личности,
обратитесь к методам, применимым к отдельному типу собак, к
которому относится ваш питомец.
Первая неделя: привлечение внимания вашей собаки.
Первая неделя: привлечение
внимания вашей собаки
Первый день
Обычная средняя собака
Начните занятие первого дня, прикрепив 2-метровый
поводок к ошейнику вашей собаки и правильно надев рывковую
цепочку на шею собаки: сделайте из цепи букву Р и наденьте
ее через голову, стоя прямо перед собакой. Теперь собака
готова к началу серьезных занятий. Ваша собака может стоять
около вас с любой стороны. Просуньте большой палец через
конец петли поводка. Поводок зажмите в кулак. Зажмите левой
рукой правую руку с поводком. Вы держите поводок за конец,
а весь 2-метровый поводок находится между вами и собакой.
Затем, не говоря ни слова, идите. Это может происходить во
дворе, перед домом или на спокойной улице, но только чтобы
там не было слишком много того, что может отвлечь внимание.
Не спрашивайте у нее разрешение, не умоляйте ее, не
говорите ей "рядом". Потому что она еще этого не знает.
Идите обычной походкой из одного конца двора в другой и
остановитесь. Как только вы дойдете туда, отдыхайте
примерно 20 секунд. Осмотритесь, не глядя на собаку. Пока
вообще не смотрите на нее. Затем вдруг, без предупреждения,
отправляйтесь обратно и идите до конца.
Ваша собака может лечь и (или) завыть. Вы раньше не
вели себя с ней подобным образом. Вы всегда уговаривали ее,
шутили с ней, выполняли ее желания, а теперь вы ходите и,
может быть, тащите ее; может быть, она идет, прыгая на вас,
или даже пытается ухватить вас зубами. Возможно, она бежит
впереди вас, так что вы просто спотыкаетесь об нее, а
может быть, она пытается что-то сделать, чтобы помешать вам
дойти из одного пункта в другой без ее разрешения или
одобрения. Как бы ни развлекался ваш питомец, вы должны
продолжать, пока не достигнете своей цели - стартовой точки.
Как только вы дойдете до нее, снова отдохните с полминуты,
а потом опять возвращайтесь на противоположный конец.
Продолжайте ходьбу обычным шагом, даже если ваша собака
прыгает впереди вас, убегает от вас или воет от
негодования. Не имеет значения, что она делает, не
обращайте на нее внимания. Не смотрите на нее, продолжайте
идти в обычном темпе. Если собака запутается, наступив на
поводок, пусть так и остается. Тогда просто тащите ее через
двор. Как только вы дойдете до места, сделайте остановку на
1/2 минуты, опять не обращая внимания на собаку. После
этого снова идите на другую сторону. Продолжайте так ходить
15 минут, потом дайте собаке отдохнуть.
Для отдыха вам потребуется 6-метровая веревка с
замочком на одном конце, чтобы можно было быстро
прикреплять и отстегивать ее. Перед тем как дать собаке
отдых, прикрепите веревку к ошейнику, затем отцепите
поводок. Вы должны держать конец 6-метровой веревки,
закрепленный петлей вокруг большого пальца. Снимите
поводок, бросьте его на землю перед собакой и громким
радостным голосом скажите ей "гуляй!".
В зависимости от того, к какой категории принадлежит
ваша собака, реакция на ваши слова будет разной. Ваши
действия имеют большее значение, чем действия вашей собаки.
Реакция вашей собаки может быть совершенно различной: она
может помчаться, как ракета, но может и спокойно стоять
рядом с вами. И смотреть на вас. Если она сорвется с места
и помчится, молча повернитесь к ней спиной, крепко, обеими
руками потяните веревку и быстро бегите в противоположную
сторону. Когда собака натянет веревку, ее с силой дернет
назад, в вашу сторону. Вы не должны кричать на собаку или
что-то говорить ей. Все, что вы немедленно должны сделать
после этого рывка, это пойти навстречу своей собаке. При
этом веревка опять провиснет, что совершенно необходимо для
последующей работы.
Возможно, ваша собака встанет и будет озадаченно
смотреть на вас, стараясь понять, что случилось, потому
что раньше такого не было. Может быть, она помчится опять,
так же решительно, как и в первый раз. Пусть она бежит, и
снова вы должны повернуться спиной и быстро пойти в
противоположную сторону, пока веревка с силой не дернет
собаку.
После двух раз большинство собак уже понимает, что,
видимо, не стоит так мчатся. Но иногда для более
решительных собак требуется четыре, пять, а то и больше,
таких уроков. Ваша собака начинает понимать, что с ней
случится что-то нехорошее, если она будет пытаться убегать
от вас. Она может понять это после одного или после десяти
уроков, но поймет обязательно, если вы все делаете
правильно. Проделывайте это столько раз, сколько нужно,
чтобы добиться желаемого результата. Идеальная реакция
собаки, когда она стоит рядом с вами, смотрит на вас, не
обнаруживая никакого желания убежать. Для большинства собак
обычно достаточно двух раз, чтобы была такая реакция.
Во время отдыха не разговаривайте с собакой. Не нужно
хвалить собаку после коррекции, пусть она стоит рядом и
смотрит на вас. Собака реагирует не для того, чтобы сделать
вам приятное, она ищет, что для нее является наиболее
безопасным и удобным. Полученные уроки она запомнит надолго.
Некоторые добросердечные, но не совсем компетентные люди
могут осудить такие методы. Хотя эти люди критически
относятся к тому, что они считают жестоким воспитанием и
выражают протест против этого, они не испытывают угрызений
совести, когда их собака становится неуправляемой или когда
они ее отдают из-за того, что собака пачкает в доме или
портит вещи. Поэтому не обращайте внимания, когда эти люди
делают вам замечания.
Отдохнув 5 минут, смените веревку на поводок и точно
повторите ту же самую процедуру, которую вы делали до этого:
пройдитесь с собакой, не разговаривая. После 15-минутной
прогулки опять отдохните так же, как рекомендовалось выше.
На этом урок первого дня закончится.
Слишком дружелюбная собака, нервная собака и
своенравная собака
Для всех этих собак подходят те же методы, что и для
обычной средней собаки.
Робкая пугливая собака
Иногда, в исключительных случаях, робкую пугливую
собаку надо за ходьбу похвалить, сказав ей что-нибудь. Это
служит для нее стимулом для продолжения прогулки и
уменьшает необходимость тащить ее, что для этого типа собак
очень нежелательно. Если все-таки ее приходится тащить, то
нужно сократить расстояние.
Пугливая кусающаяся собака
Пугливая кусающаяся собака обычно кусается, когда
привлекают ее внимание. Если она нападает открыто, то это
значит, что вы неправильно отнесли ее к категории пугливых
кусающихся собак, в то время как она является агрессивной
собакой. Если это так, то нужно применять методы воспитания
для агрессивных собак.
Редко бывают случаи, когда пугливая кусающаяся собака
может попытаться вас укусить. Поскольку она предпочитает
нападать сзади, то двухметровый поводок дает ей возможность
идти позади вас, укусить и отбежать на безопасное
расстояние. Такое поведение отличается от поведения
агрессивной собаки, которая нападает спереди. Если собака
кусает вас сзади, а потом отбегает, то вы правильно
классифицировали ее как пугливую кусающуюся собаку.
Чтобы решить проблему пугливой кусающейся собаки,
нападающей сзади, вам нужно ограничить ей свободу движения.
В таком случае нужно пропустить занятия по выработке
внимания и сразу перейти к обучению собаки ходить рядом с
вами, о чем будет рассказано в следующем разделе. Ваша
собака должна идти на расстояние 70см от вас; таким
образом, она не сможет забежать сзади, укусить и отбежать
на 2 метра.
Если у вашей собаки есть тенденция кусать не вас, а
других людей, и она предпочитает кусать других, то вы
можете продолжать с ней занятия по обучению вниманию так,
как описано выше, делая 5-минутные перерывы после 15
занятий.
Агрессивная собака
Агрессивной собаке может не понравиться бегать на то
расстояние, какое позволяет поводок, а потом испытывать
неприятное ощущение, когда поводок натягивается и ее
дергают. Может так случиться, что она повернется и укусит
вас. Если у вас агрессивная собака, то важно похвалить ее,
выразив это словами, сразу же, как дернется поводок. Если
собака бегает вокруг, лает или рычит, или и то и другое,
продолжайте идти. Независимо от того, насколько она упряма,
продолжайте идти до тех пор, пока не дойдете до намеченной
цели. Если даже она бежит рядом с вами, прыгает, бросается
и даже слегка треплет вас, не разрешайте ей задерживать вас.
Она надеется, что ее действия задержат вас, и вы должны
доказать ей, что она не права. Держите руки подальше от нее.
Продолжайте идти, сцепив и прижав к груди. Такая поза лучше
всего смягчает толчки. Кроме того, эта поза наименее
угрожающая для собаки и в то же время она не сможет
схватить вас за руки и укусить.
Ничто не должно остановить вас, за исключением
открытого нападения. Если попытки вашей собаки безуспешны,
то, в конце концов, она это поймет и перестанет приставать
к вам. Если это произойдет, она постепенно изменит свое
отношение и обретет новое уважение к вам, тем самым с ней
легче будет работать и сделать из нее полезного члена вашей
семьи.
Если вы способны справляться со своей агрессивной
собакой, то должны работать с ней, как описано выше,
проводя два 15-минутных занятий с перерывами по 5 минут
после каждого. Если все же ваша собака действительно
кусает вас, то это серьезная проблема, и вам надо
прибегнуть к помощи профессионального дрессировщика. Когда
собака укусит вас без видимой причины, то вы сами не
сможете, да и ваша собака тоже, пройти через суровые
требования дрессировки, которые под силу только
профессионалу.
Второй день
Обычная средняя собака
Обучение на второй день состоит из полного повторения
приемов, применявшихся в первый день. Когда вы начнете
ходьбу, вы будете приятно удивленны тем, что отношения
собаки изменилось. Вы обнаружите, что когда вы пойдете, не
разговаривая с собакой, она будет идти рядом. Продолжайте
все то же во второй день: 15 минут занятий и 5 минут
перерыв; затем еще 15 минут и 5 минут отдыха - вот и все.
Позаботьтесь о том, чтобы собака ничего не ела, по крайней
мере за полтора часа до занятий.
После каждого урока не обращайте внимания на собаку в
течение 15 минут. Не жалейте ее, не играйте с ней, не
давайте никому выражать ей сочувствие, чтобы не закреплять
в ее сознании мысль о том, как жестоко и плохо с ней только
что обращались. Пусть у нее будет время подумать о том,
что произошло. Так же, как и в первый день, после каждого
15-минутного занятия у нее должны быть 5-минутные перерывы,
причем она должна быть на длинной веревке. К концу второго
дня внимание собаки улучшится. Каждый раз, когда вы начнете
ходьбу, ваша собака должна идти рядом с вами.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
Эти собаки с каждым днем дрессировки будут становится
спокойнее.
Своенравная собака
Своенравная собака может оказывать сопротивление,
упираясь. Ее нужно тянуть и не давать ей срывать занятие.
Она должна понять, что такой тактикой не добьется ничего.
Продолжайте тащить ее, возможно, даже бегом, и вскоре она
предпочтет ходить. Вы должны проявить больше настойчивости,
чем она.
Робкая пугливая собака, пугливая кусающаяся собака и
агрессивная собака
По мере того как идет время, эти собаки будут
становиться более уверенными в себе и спокойными.
Продолжайте обычные занятия.
Третий день
Все собаки
Со всеми собаками проводите те же занятия, что и во
второй день.
Четвертый день
Все собаки
Со всеми собаками проводите те же занятия, что и во
второй и в третий день. К концу занятий четвертого дня
ваша собака (независимо от категории) должна ходить, когда
вы ходите, останавливаться, когда вы останавливаетесь и
обращать на вас больше внимания, чем вы ожидали.
Пятый день
Обычная средняя собака
На пятый день мы начнем занятие с 6-метровой веревкой,
которую раньше использовали во время отдыха. Отложите
3-метровый поводок в сторону. Вы готовы к отработке того,
что мы называем мотивацией внимания. Это упражнение будет
проводиться в форме отвлечения и коррекции.
Самыми лучшими людьми для отвлечения будут те, кого
собака больше всего любит и за кем побежит с наибольшим
энтузиазмом. Это может быть любимый товарищ по играм
(человек), кто-либо из детей, а также другая собака или
кошка, переходящая дорогу, или какая-нибудь другая
непреодолимая сила, которая заставит вашу собаку забыть о
вас и помчаться за тем, кто отвлек ее внимание.
Для того, чтобы добиться результата, то, что отвлекает
внимание, должно находится под контролем. Так же, как и вся
ситуация. Вы должны заниматься в огороженном дворике, в
пустынном парке, на морском берегу, а не в городе с большим
уличным движением, где внезапно может появиться перед
собакой что-нибудь соблазнительное и ваши усилия будут
сведены на нет.
Собаку или кошку нужно посадить на поводок и привязать
к забору или столбу и не разрешать контактировать с вашей
собакой. Дети могут помочь вам, бегая мимо вашей собаки, но
они должны точно выполнять ваши указания, им нельзя
разрешать гладить или трогать собаку, когда их используют
для отвлечения внимания. В этот раз никого, отвлекающего
внимания, не должно быть ближе, чем на расстоянии 3м от
вашей собаки, как во время занятия, так и во время перерыва.
Начните занятия, крепко держа в руке конец веревки.
Когда ваша собака побежит к отвлекающему ее объекту, вы
должны молча повернуться и побежать в противоположном
направлении. Когда собака добежит до конца веревки,
веревка сильно дернется, потому что вы тоже бежите. Ваша
собака может остановится как вкопанная, наблюдая за вами,
после этой первой коррекции. Если она остановится, вы не
должны обращать на нее внимания и продолжать идти, наблюдая
за тем, не кинется ли она опять за тем, кто ее отвлекает.
(Тот кто ее отвлекает, должен присутствовать все время,
кроме перерывов).
Давайте предположим, что ваша собака не извлекла урок
из первой коррекции и делает второй бросок в сторону
отвлекающего ее внимания. Она может сделать эту вторую
попытку сразу же после первой или через какое-то время. В
любом случае ваша реакция должна быть одинаковой. Молча
делайте разворот, крепко держа конец веревки и, прижав руку
к груди, с силой бегите в противоположном направлении от
собаки. После того как дернется веревка, вы должны сделать
четыре шага по направлению к собаке, чтобы веревка
провисла, это необходимо для дальнейшей коррекции, если
собака сделает еще одну попытку.
Если будут еще попытки, вы должны реагировать
по-прежнему - ничего не говорите. Вы должны корректировать
поведение собаки до тех пор, пока не добьетесь желаемого
результата. Результатом должно быть следующее: ваша собака
должна смотреть на вас, вместо того, чтобы отвлекаться и
обращать внимание на того, кто находится рядом. Не имеет
значения, лает ваша собака, скулит или еще что-нибудь. Все
это допустимо, если только ваша собака смотрит на вас и не
бросается туда, где находится отвлекающий внимание. Не
обращайте внимания на лай собаки. Корректируйте ее
поведение только тогда, когда она бросается к тому, кто ее
отвлекает.
Если вас мучают угрызения совести по поводу того, как
сурово вы обращаетесь с собакой, или в том случае, если
рядом оказываются так называемые "специалисты", упрекающие
вас за то, что вы неправильно, по их мнению, воспитываете
собаку, помните, что у вас есть очень веские причины для
жестокого обращения с собакой: вы учите свою собаку не
убегать от вас за кошкой, другой собакой или еще за
кем-нибудь. Такое воспитание станет ее страховым полисом.
Если она погонится за кошкой на проезжей части улицы, она
попадет под колеса. Если вы сейчас не обучите ее, хотя и
довольно жесткими методами, за вас это сделает грузовик или
другая машина и это не будет для собаки более милосердно.
Мы никогда не видели и не слышали, чтобы какая-нибудь
собака пострадала от подобного метода коррекции поведения.
К концу первого 15-минутного занятия на пятый день ваша
собака должна ходить довольно близко от вас, глядя по
сторонам, но не обращая внимания на отвлекающие объекты,
которые завладевали ее вниманием в начале занятия.
За этим занятием последует перерыв на 5 минут без
присутствия того, кто отвлекает внимание. Во время перерыва
собака находится на 6-метровой привязи.
После перерыва начинайте второе занятие. Отвлекающий
внимание снова присутствует. Большинство собак не будут на
него реагировать, но если ваша собака помчится к нему,
корректируйте. После этого дайте собаке отдохнуть пять
минут без отвлекающего внимание. Так закончится пятый день
дрессировки обычной средней собаки. Оставьте собаку в покое
на 15 минут, давая ей возможность осмыслить, что произошло.
Если ваши действия были правильными, то ей есть о чем
подумать.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
Эти собаки доставят вам массу хлопот своими бросками к
тем, кто их отвлекает. Они могут подолгу лаять, но на это
совершенно не следует обращать внимания: их не так-то легко
оторвать от их любимых занятий. Опять же запомните, что вы
не должны позволить их безграничной энергии и энтузиазму
одержать над вами верх. Ваша решимость и спокойная
настойчивость в конце концов положат конец попыткам собаки
не считаться с вами. Если вы чувствуете, что вы не в ладах
с миром, нетерпеливы, не позволяйте этому чувству влиять на
ваше поведение. Собака поймет это и воспользуется вашей
слабостью.
Каждый раз, когда собака будет рваться к тому, что
отвлекает ее внимание, молча прижмите руки с зажатой в них
веревкой к груди и бегите в направлении, противоположном от
собаки. После того, как дернется веревка, сделайте
несколько шагов по направлению к собаке. Когда собака
окончательно примет решение не бросаться больше к тому, что
отвлекает ее внимание, повернитесь и идите к другому пункту
остановки. Вернитесь снова к отвлекающему внимание
объекту, и если ваша собака попробует подбежать к нему,
просто повторите опять весь процесс сначала. Через
некоторое время ваша собака предпочтет смотреть на вас, а
не на отвлекающего внимание. Тот же самый вид обучения
следует применять при двух занятиях по отвлечению внимания
с двумя 5-минутными перерывами. Так закончится урок пятого
дня.
Своенравная собака и робкая пугливая собака
Собаки этих двух типов могут сделать только пару шагов
по направлению к отвлекающему внимание объекту. Им может
потребоваться некоторое время, прежде чем они обретут
достаточную уверенность в себе, чтобы броситься к этому
объекту. Как бы ни повела себя собака, дайте ей возможность
кинуться к отвлекающему объекту и получить соответствующую
коррекцию. Проведите с ней обычные два занятия с двумя
5-минутными перерывами.
Может быть, вам нужно будет усилить отвлечение внимания
для этих собак. Например, попросите соседа, чтобы он
позвал вашу собаку, но было бы несправедливо использовать
для этого члена вашей семьи.
Этим собакам нужно очень мало коррекций, иногда
достаточно очень мало коррекций, иногда достаточно одного
раза. Хотя и кажется, что урок усвоен, однако не
обольщайтесь.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
Эти собаки помчатся прямо к отвлекающему внимание
объекту, сразу заставляя вас действовать. Вполне возможно,
что после одной из коррекций, пугливая кусающаяся собака
или агрессивная собака может накинуться на вас и попытаться
вас укусить. Работая с этими собаками, после коррекции
сразу же похвалите их словами и продолжайте уходить, как и
раньше. Похвала помешает собаке укусить вас. Эти
несколько секунд, в течение которых были сказаны слова
поддержки, помогли собаке избежать ошибки, а вам одержать
победу. Даже если собака рычит на вас, вы должны похвалить
ее. Ничто не должно задержать вас, за исключением открытого
нападения. Тот факт, что собака находится в таком плохом
настроении, что готова укусить вас, указывает на то, что
она слишком расстроена, чтобы допустить еще такие
неприятные коррекции. Обычная ходьба вперед и назад с
пятиминутными перерывами закончит эти занятия.
Шестой день
Обычная средняя собака
На шестой день снова используйте средства отвлечения
внимания. Они должны быть действительно сильными, но имейте
в виду, что хотя ваша собака будет игнорировать большую
часть из них, есть и такие, на которые она все еще будет
реагировать. Например, было бы неправильной тактикой в
качестве отвлечения использовать кошку или собаку, которые
живут рядом, или если член вашей семьи назвал бы вашу
собаку по имени. На этой стадии дрессировки несправедливо
ожидать от собаки, чтобы она не обращала на них внимания.
С другой стороны, справедливо ожидать, что ваша собака
не должна обращать внимания на соседа или какого-нибудь
знакомого, который будет подзывать ее к себе, называя по
имени, или если член вашей семьи будет кричать, хлопать в
ладоши, бегать или привлекать к себе внимание каким-либо
другим способом, но при этом не называть собаку по имени.
На данной стадии обучения используйте только
справедливые способы воспитания внимания у собаки. Но по
мере продвижения к концу обучения ваша собака должна будет
научиться слушаться вас, независимо от того, справедливо
или нет ваше требование послушания.
Шестой день вы должны начать, используя многочисленные
отвлечения внимания. Снова начинайте ходить от одного края
площадки к другому. Вы можете использовать кошек и собак,
привязанных на разных участках двора. Пусть по двору бегать
взрослые и дети и зовут вашу собаку. Они могут свистеть или
бить в кастрюли и сковороды. Свист и пощелкиванье пальцами
- распространенный способ отвлечения внимания, независимо
от того, кто это делает, но вы никогда не должны свистеть
или щелкать пальцами, чтобы подозвать свою собаку.
В этот день урок опять будет состоять из двух
15-минутных занятий с отвлечением внимания и обычных
5-минутных перерывов после каждого занятия и без отвлечения
внимания. Вы можете вывести собаку погулять перед домом,
если те, кто отвлекает внимание, находятся перед домом,
если те, кто отвлекает внимание, находятся на заднем
дворике. Если ваша собака захочет в перерыв направиться
туда, где находятся те, кто отвлекает ее внимание,
применяйте жесткую коррекцию. Резко развернитесь и бегите
в противоположную сторону, насколько позволяет веревка.
Помните, нужно, чтобы веревка немного провисала, чтобы от
коррекции был желаемый результат. От ваших действий будет
зависеть, какого послушания вы добились: того, на которое
можно положиться всегда и везде, или ложного послушания,
которое бывает только в определенных ситуациях. Ваша собака
учится понимать, когда корректируют ее поведение во время
перерыва, что она никогда не должна обращать внимания на
отвлекающие моменты, независимо от того, контролируете вы
ее или нет. Такое отношение является залогом того, что все
команды впоследствии будут выполняться эффективно и надежно.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
С этими собаками нужно работать точно так же, как с
обычной средней собакой, и они будут прекрасно реагировать.
Дрессировка их успокаивает.
Своенравная собака
Своенравная собака может неохотно ходить. Наверно, вам
придется ее тащить, и это следует делать. Она может решить,
что ей не нравится дрессировка и, отказываясь ходить, она
полагает, что таким образом может положить этому конец. Вы
должны дать ей понять, что ей не удастся остановить вас.
Не только допустимо для вас идти и тянуть собаку, но даже
лучше, если вы можете бежать и тащить ее. В конце концов
она сдастся и пойдет. Она надеется, что вы выбьетесь их сил
и сдадитесь прежде, чем она. Если ей удастся добиться
успеха сейчас, считайте, что с дрессировкой покончено, и
хозяин она. Однако, если вы одержите верх, вы начнете
постепенно менять ее отношение в лучшую сторону, и успех в
дальнейшем будет вам обеспечен. Ни при каких
обстоятельствах не следует задабривать собаку для того,
чтобы она шла. Ее надо молча тащить, если она не хочет идти
сама. И она должна идти, потому что ей так скомандовали.
Робкая пугливая собака
С робкой пугливой собакой следует работать так же, как
с обычной средней собакой, за исключением того, что ее надо
хвалить, говоря ей "хорошо" каждый раз, когда требуется
коррекция поведения. Когда она преодолевает свой страх
перед ходьбой с вами, ее можно похвалить просто за ходьбу.
Учтите, что робкая пугливая собака дрессируется почти
противоположными методами, чем своенравная собака, что
говорит о необходимости правильно классифицировать собаку с
самого начала.
Пугливая кусающаяся собака
На шестой день пугливая кусающаяся собака дрессируется
точно так же, как обычная средняя собака. Когда идете,
совершенно не обращайте на нее внимания.
Агрессивная собака
С агрессивной собакой следует обращаться точно так же,
как с обычной средней собакой, за исключением того, что вы
хвалите ее сразу же после необходимой коррекции поведения.
Проведите с ней два обычных занятия с двумя последующими
перерывами.
Седьмой день
Все собаки
Со всеми собаками работают одинаково, так же, как с
обычной средней собакой на шестой день. Не должно быть
никаких разговоров, никаких уговоров или похвал. Реакция
всех собак должна максимально приблизиться к реакции
обычной средней собаки, если в течение одного дня работать
с ними без учета их особенностей. У вас теперь должна быть
собака, которая идет, когда вы идете, останавливается,
когда вы останавливаетесь.
Восьмой день
Все собаки
На восьмой день проводится тестирование вашей собаки;
вам нужно внимательно проверить, чтобы все было готово для
проведения теста. Оттуда, где будет проводиться тест, нужно
убрать все, что может отвлечь собаку. Позаботьтесь о том,
чтобы у вашего помощника было то, что лучше всего может
привлечь внимание собаки. Например, он может держать в
руках кошку или собаку на поводке, или метлу, или две
крышки, которыми будет греметь и т.п.
Вы должны прийти на место, где вы будете дрессировать
собаку, держа своего питомца на 6-метровой веревке, и
направляясь через всю территорию на противоположную
сторону. Когда вы пройдете половину пути, из заранее
подготовленного укрытия выскочит ваш помощник, держа в
руках или на поводке то, что должно отвлечь внимание. Он
должен быть хорошо виден и стоять на одном месте.
После того как вы видели его в течение 3 секунд, вы
должны молча развернуться и быстро пойти прочь от этого
места. Если ваша собака последует за вами прежде, чем
натянется веревка и дернет ее, это значит, ваша собака
прошла тест. Если собака колеблется и веревка дергает ее,
значит, вам нужно продолжить тестирование. Если собака
направляется или рвется к тому, что отвлекает ее внимание,
она не прошла тест и ее поведение нужно корректировать, как
обычно: повернуться и побежать в противоположном
направлении.
Если ваша собака не прошла тест, и ей необходима
коррекция поведения, вам следует продолжать с ней
заниматься еще 2 дня с использованием того, что отвлекает
ее внимание, а потом опять провести тестирование. Если ваша
собака стоит и смотрит на то, что привлекло ее внимание, но
не мчится туда, можно считать, что вы почти овладели ее
вниманием. Работайте с ней еще 5 минут без отвлекающих
моментов, после чего ваш помощник должен появиться с тем,
что может привлечь внимание собаки. Если ваша собака
продолжает идти рядом с вами, то она прошла тест. Если ее
внимание отвлекается, поработайте с ней еще два дня, а
затем опять проведите тест.
Для тех собак, которые прошли тест с первого раза,
дальнейшей работы не требуется. Пройдет ли ваша собака тест
с первого раза или же вам придется с ней работать еще два
дня или сколько потребуется, все равно, прежде чем работать
с ней дальше, она должна пройти этот тест. Когда ваша
собака пройдет тест, вас можно будет поздравить, потому что
вам удалось сделать то, что даже некоторые так называемые
профессиональные дрессировщики собак не всегда способны
сделать или не знают как. Теперь вы полностью овладели
вниманием собаки. Можно приступить к обучению собаки ходить
рядом с вами на поводке.
Вторая неделя: обучение команде "рядом"
Первый день
Обычная средняя собака
Этот урок тоже будет состоять из двух 15-минутных
занятий с обычным 5-минутными перерывами. Место для
дрессировки остается тем же. Вам по-прежнему нужно
использовать 6-метровую веревку для перерывов. Ее нужно
иметь под рукой, чтобы быстро прикрепить к ошейнику: пусть
она лежит на земле неподалеку.
В начале занятия пусть собака будет на 2-метровом
поводке. Проденьте большой палец правой руки в петлю
поводка и сожмите руку. Возьмите левой рукой середину
поводка и намотайте его на большой палец правой руки.
Намотайте поводок на правую руку. Теперь ваша левая рука
захватывает весь поводок снизу и касается правой руки.
Когда вы поднимаете руки и смотрите на них перед собой, они
находятся в том же положении, как когда вы держите
бейсбольную биту. Помните, что руки должны быть вместе и
касаться друг друга.
Вы можете попрактиковаться с поводком без собаки.
Просто закрепите поводок за ограду или перила лестницы и
тренируйтесь, пока у вас не получится. Очень важно уметь
это делать быстро, чтобы не вертеть его в руках перед
мордой собаки и давать ей повод подумать, что вы не знаете,
что надо делать и как контролировать ситуацию.
До сих пор мы разрешали вашей собаке ходить с любой
стороны от вас. Теперь нам нужно, чтобы она ходила только с
левой стороны. Это достигается тогда, когда вы держите
поводок обеими руками надлежащим образом и вращаетесь по
часовой стрелке до тех пор, пока собака не окажется слева
от вас. И в дальнейшем независимо от положения собаки вы в
любой момент можете начать приучать собаку к ходьбе рядом,
поворачиваясь по часовой стрелке, в результате чего ваша
собака окажется слева от вас. Как только собака окажется
слева, можно начинать занятие по приучению собаки идти
рядом.
Команда состоит из двух слов и произносится обычным
ровным голосом. Звук вашего голоса не должен быть таким,
как будто вы о чем-то просите собаку или, наоборот,
пугаете. Первое слово - это имя собаки, за которым сразу
же следует команда "рядом". Например, это должно звучать
так: "Джо, рядом". Как только вы произнесли команду, вы
сразу же должны пойти, причем с левой ноги. Никогда не
давайте команду "рядом", стоя на месте и ожидая, что пойдет
собака. Она не пойдет. Просто дайте команду "Джо, рядом"
и идите через площадку, где вы дрессируете собаку.
Предварительная работа с длинной веревкой должна
исключить всякие безумные выпады со стороны собаки. Однако,
во время ходьбы вы обнаружите, что собака идет немного
вперед. Ваша реакция на это должна быть быстрой: вам нужно
молча, неожиданно дернуть за поводок, когда вы повернетесь
и стремительно пойдете в противоположном направлении. И в
следующий раз, когда ваша собака окажется впереди вас,
снова применяйте тот же самый внезапный поворот. Этот
поворот нужно использовать как коррекцию для вашей собаки
каждый раз, когда она окажется впереди вас. Поворот
направо должен осуществляться одним быстрым резким
движением, а не медленным круговым. Удивление и шок от
полной коррекции с поворотом на 180 градусов, которые
собака испытывает каждый раз, когда она оказывается впереди
вас, и отсутствие коррекции, когда она идет рядом с
хозяином, вскоре убедит вашу собаку в том, что намного
удобнее находиться рядом с вами, чем впереди, откуда она не
может наблюдать за вами, в то время, как вы можете
схватить ее при помощи своих поворотов.
После нескольких таких коррекций вы можете обнаружить,
что собака уже не только забегает вперед, а наоборот
отстает, и вы тащите ее. Это совершенно нормально и даже
хорошо. Это значит, что она очень старается. Ей не нравятся
ваши коррекции, и она отступает назад, откуда она может за
вами наблюдать. Вашей реакцией на это должны быть не
уговоры, а ускоренные повороты.
Важно корректировать ее поведение, когда она начинает
замедлять шаг или делать что-нибудь другое вместо того,
чтобы идти рядом. Ей легче понять, что следует делать, если
ее поведение корректируется в то время, когда она совершает
ошибку, а не после. Большое значение имеет для собаки ваша
похвала. Возможность похвалить ее у вас есть, когда она
останавливается. Вашей собаке следует останавливаться рядом
с вами, стоя сбоку от вас, и обращать на вас внимание. Вы
должны похвалить ее, поглаживая по голове и приговаривая
"молодец, очень хорошо".
Следует заметить, что некоторые собаки, остановившись,
сразу садятся, даже если их не учили специально команде
"сидеть". Это тоже замечательно, и вам следует похвалить
свою собаку за то что она делает это естественно. На этой
стадии вашу собаку следует хвалить за то, что она
останавливается рядом с вами, когда останавливаетесь, а не
за то, что она автоматически садится, что придет позже.
Некоторые собаки радостно покажут свое ожидание этой
похвалы помахиванием хвоста перед тем, как вы собираетесь
это сделать. Это очень хороший знак.
Для того, чтобы исправить промедление со стороны
собаки, вам следует ходить взад и вперед, делая повороты и
бегая, когда необходимо. Время от времени останавливайтесь
и хвалите свою собаку, как описано выше. Возможно, ей не
нравится дрессировка, но ей нравится похвала. Лучше
потрепите ее по голове, чем чесать ей грудь или потирать
живот. Вы хотите показать ей, что вам нравится, как она
себя ведет, а не то, что вы с ней играете.
Через 15 минут после начала занятия вам следует
пройтись мимо того места, где вы положили длинную веревку.
Ловким движением прикрепите веревку к ошейнику. Еще держа в
руке ошейник, наклонитесь и открепите поводок, затем
бросьте его на землю перед собакой на расстоянии 1,5м,
сказав ровным, но веселым голосом "ладно, все". Любая
попытка собаки куда-то помчаться после того, как занятие
кончено, должна корректироваться как обычно, с помощью
веревки и вашего убегания в противоположную сторону. Ваша
собака должна в перерыве оставаться на веревке относительно
близко от вас и наблюдать за вами.
После 5-минутного перерыва снова посадите ее на
поводок. Отцепите веревку и бросьте ее на землю. Снова в
точности повторите первое занятие, корректируя ее
поведение, если она забегает вперед или мешкает. После
этого занятия опять должен быть перерыв. Этим закончится
дрессировка обычной собаки в первый день.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
Эти собаки более сумасбродные, чем другие, они могут
воспользоваться сменой снаряжения и побежать веред.
Корректировать их поведение следует так же, как и других
собак, за исключением того, что это надо делать более
интенсивно. Обучать команде "рядом" нужно с поводка, как
описано выше. Технику нужно отрабатывать на поводке до тех
пор, ока вы не научитесь. Держа поводок только правой
рукой, когда собака выбегает вперед, разожмите правую руку
и отпустите поводок на всю длину, т.е. на 2м, но держите
большой палец правой руки в петле на конце поводка. Сожмите
в кулаке всю петлю и держите ее крепко, чтобы коррекция
была очень жесткой. Когда поводок будет ослаблен, сделайте
быстрый поворот кругом и начните быстро шагать в
противоположном направлении. Таким образом, воздействие
коррекции при помощи поворота кругом усиливается тем, что
вы и ваша собака движетесь в противоположных направлениях
очень быстро, затем веревка натягивается и собаку дергает
поводок. Эти повороты следует практиковать столько
времени, сколько потребуется собаке для того, чтобы понять,
что забегать вперед не надо. Ваша левая рука свободна - она
понадобится после поворота, чтобы переложить провисший
поводок в правую руку.
Во всех других случаях с этими собаками следует
обращать так же, как с обычными собаками, включая те
моменты, когда вам приходится бежать, если собака начинает
мешкать. Когда она начинает меньше рваться, с ней следует
обращаться как с нормальной собакой: надо таким же образом
держать поводок обеими руками, когда делаются быстрые
повороты кругом.
Причина, по которой делается поворот кругом, в то время
как не следует ни кричать "фу!", ни вообще разговаривать с
собакой, проста: вы своими действиями стараетесь овладеть
вниманием собаки. Если вы скажете ей "фу!" или будете с ней
разговаривать и как-то предупредите ее о том, что вы
собираетесь делать поворот кругом, то результат от коррекции
будет сведен к нулю. То, что делает коррекцию действенной -
это внезапность и неудобство. Если ваша собака вынуждена
наблюдать за вами, а это как раз то, что нам нужно. Другой
причиной для проведения коррекции является то, что вы
хотите, чтобы собака думала, что она сама и ее недостаток
внимания вызвали коррекцию, а не то, что вы внезапно решили
ее дернуть. Собаки, которых дрессируют с применением метода
молчаливой коррекции, ведут себя значительно лучше, чем те,
которых обучают при помощи коррекции с использованием голоса
и физического контакта. Это справедливо даже тогда, когда
эту группу собак дрессируют профессионалы. Эти собаки могут
вести себя послушно, но они не наблюдают за своими хозяевами
и поэтому с поводком с ними работать нельзя.
Как слишком дружелюбных, так и нервных собак нужно
поощрять только словами. Вы можете сказать собаке "хорошо",
а затем сразу же переходите к новой команде "рядом". Это
делается для того, чтобы собака не восприняла эту похвалу
как конец обучения. Делайте свои повороты кругом и резко
останавливайтесь через каждые 2м. Когда вы останавливаетесь
и ваша собака тоже, похвалите ее, сказав "хорошо", а потом
быстро скажите "Джо, рядом" и пройдите еще пару метров.
Опять остановитесь и повторите "хорошо". Два 15-минутных
занятия по отработке команды "рядом" с применением похвалы
и 5-минутные перерывы с использованием длинной веревки
закончат дрессировку в первый день.
Своенравная собака
Своенравная собака не будет особенно пытаться забегать
вперед, и с ней следует работать, держа поводок обеими
руками. Когда вы ее дрессируете, вы должны будете бежать и
тащить ее, а не корректировать ее поведение поворотами
кругом.
Своенравная собака - одна из немногочисленных групп
среди остальных, которых считают упрямыми. Потребуются
дни, чтобы собака приучилась ходить рядом с вами, а в
редких случаях могут потребоваться недели. Вы должны
проявить большую настойчивость, чем ваша собака и одержать
над ней верх. Никогда не сердитесь на свою собаку за то,
что она не хочет ходить. Просто продолжайте бегать и
покажите ей, что ей будет удобнее, когда она будет
находиться рядом с вами. Вы должны побежать, когда она
упирается, но идти шагом, если она идет рядом. В конце
концов она поймет, что именно то, что она упирается, и
является причиной того, что вы бежите и тащите ее. Она
окончательно поймет, что самое безопасное место - это быть
рядом. Но пусть к этому решению она придет самостоятельно.
Не пытайтесь бранить или уговаривать ее.
Своенравную собаку следует хвалить во время остановок
так же, как и обычную собаку. Когда вы останавливаетесь и
ваша собака тоже, следует похвалить ее словами и
прикосновением. Продолжайте дрессировку собаки с
отработкой команды "рядом" в течение двух 15-минутных
занятий, прибегая к коррекции ее поведения, когда нужно,
чтобы она не отставала, и останавливалась, сразу похвалите
ее, если она останавливается рядом.
Своенравная собака может попытаться сесть, отступая
назад, когда вы останавливаетесь. Держите поводок очень
коротким, чтобы она не смогла этого сделать. Продолжайте
крепко держать его, чтобы он натягивался, когда собака
тянет назад. В таком случае, если вы тоже отходите назад
туда, куда указывает вам собака, и вы ее там хвалите, вы
сводите на нет свои успехи по отработке команды "рядом".
Более правильно дать новую команду "рядом" и продолжать
отработку этой команды, проводя 2 занятия по 15 минут с
5-минутными перерывами, используя длинную веревку.
Робкая пугливая собака
Робкая пугливая собака должна очень хорошо и очень
быстро реагировать на повороты, используемые в качестве
коррекции поведения обычной собаки. (Это означает, что
поводок нужно держать обеими руками, как обычно). После
одной или двух коррекций она может отступить назад, чтобы
избежать новых коррекций. С таким поведением нужно бороться
обычным путем - бегом.
С такой собакой нужно вести себя точно так же, как с
обычной средней собакой, за исключением того, что ее
следует хвалить словами за то, что она идет рядом.
Робкую пугливую собаку следует хвалить словами и
ласковым прикосновением, чтобы воспитать в ней уверенность
в себе. Это следует делать сразу же после остановки, чтобы
избежать усиления страха и опасений с ее стороны. Робкая
пугливая собака может от страха попытаться сесть или даже
лечь. Если она сядет, хорошо. Похвалите ее и продолжайте
отрабатывать команду "рядом". Однако, если она ляжет,
поднимите ее и посадите, подсунув левую руку под ошейник
сверху. Поднимите ее прямо вверх в сидячее положение,
говоря слова одобрения, чтобы ослабить ее опасения. Лучший
подход - это не разрешать собаке ложиться. Этого можно
добиться, если не скупиться на похвалу сразу же после
остановки, не давая собаке возможность лечь, а затем сразу
же переходя к отработке команды "рядом". Если ваша собака
начинает ложиться, несмотря на ваши похвалы, сразу же
скомандуйте "рядом" и идите, не давая ей возможности лечь.
Проведите с собакой два занятия по 15 минут с двумя
5-минутными перерывами, с использованием длинной веревки.
Пугливая кусающаяся собака (А)
Последующая информация относится к собаке, с которой
нельзя было провести занятия по концентрации внимания,
потому что она укусила бы вас, если бы вы работали с длинной
веревкой. Поскольку она доказала, что укусит, нужно принять
определенные меры безопасности. Необходимый инвентарь
состоит из крепкого металлического или деревянного колышка и
4-метровой веревки с замочком на конце. Самый лучший вид
колышка - это колышек, напоминающий штопор, который
продается в зоомагазинах и используется для того, чтобы
привязать собаку на улице. Вам понадобиться еще один
ошейник в виде цепочки, который должен быть больше, крепче
и тяжелее, чем обычный ошейник собаки.
В центре площадки, где вы дрессируете собаку, установите
колышек, убедившись, что он хорошо укреплен. Прикрепите один
конец 4-метровой веревки к колышку; затем к другому концу
веревки прикрепите замочек с тяжелым ошейником-цепочкой.
Оставьте на земле ошейник, уже прикрепленный к веревке и
готовый для того, чтобы накинуть его на голову собаки.
Приведите собаку на поводке. Идите прямо к ошейнику и
наденьте его на собаку через голову; не имеет значения, как
вы его наденете, спереди или сзади. Сжав поводок, как
описано в рекомендациях для обычной (средней) собаки, идите
против часовой стрелки вокруг колышка, причем собака должна
находится с левой стороны. Пока ваша собака привязанная к
веревкам, можно не делать повороты, она не может укусить
вас. Если она попытается это сделать, вам нужно только
выйти из круга с 4-метровым радиусом, и она будет
остановлена 4-метровой веревкой.
Если ваша собака решит, что ей не нравится ходить с
вами и попытается действительно укусить вас, то вы
прекращаете с ней работать и консультируетесь у
профессионального дрессировщика.
Цель этого обучения заключается в том, чтобы научить
собаку не кусать вас. Обучение первого дня будет состоять
из одного 10-минутного занятия и закончится занятие первого
дня по обучению собаки команде "рядом".
Пугливую кусающуюся собаку следует хвалить только во
время остановок, крепко зажав в руке поводок. Поворотов
делать не надо, просто продолжайте ходить с собакой, чтобы
она была рядом.
Пугливая кусающаяся собака (Б)
Эта информация касается пугливой кусающейся собаки,
которую обучали не обращать внимания на отвлекающие
моменты. С этой собакой нужно обращаться точно так же, как с
обычной средней собакой (держать поводок двумя руками), за
исключением того, что сразу же после коррекции с поворотом
кругом ее нужно похвалить словами. Эта похвала, которая
следует сразу же после коррекции, помогает отвлечь собаку
от мысли о том, чтобы укусить вас, если такая мысль у нее
появилась. Ее также следует хвалить, тоже словами, каждый
раз, когда вы останавливаетесь через каждые 2м. Если собака
отстает, не корректируйте ее поведение, убегая от нее, как
вы это делали с обычной средней собакой. Просто немного
ускорьте шаги и пусть она идет рядом. Два 10-минутных
занятия с 5-минутным перерывом и длинной веревкой закончат
урок первого дня по обучению собаки команде "рядом".
Агрессивная собака
Даже если ваша собака агрессивная, с ней можно
работать, используя длинную веревку и существенно
корректируя ее поведение. Можно работать и используя
поводок. Для этого нужно держать поводок двумя руками (как
с обычной средней собакой), а также хвалить словами сразу
же после коррекций с использованием поворотов на 180
градусов. Если агрессивная собака немного отстала, не
бегите, а немного ускорьте шаги, в то же время давая ей
команду "рядом".
Если агрессивная собака пытается укусить вас на этой
стадии дрессировки, дайте ей возможность поработать 2-3
дня на длинной веревке, привязанной к круглому столбу, как
описывалось выше в рекомендациях для пугливой кусающейся
собаки. Работа с длинной веревкой придает собаке уверенность
в себе, успокоит и в результате позволит вам работать с ней
дальше. В дальнейшем такое воспитание может даже спасти
собаке жизнь в тех случаях, когда ее могли бы убить или
отдать из-за агрессивности или из-за того, что она кусается.
Некоторым собакам требуется 3-4 дня работы на веревке,
прежде чем можно перейти к обычному обучению команде
"рядом" с помощью поворотов на 180 градусов. Запомните, что
не имеет значения, сколько вы потратите времени на
дрессировку, важно, кто останется победителем - вы или
собака. В большинстве случаев, если вы не сможете
выдрессировать агрессивную собаку, в конце концов она умрет.
Важно, чтобы вы были последовательными в своих условиях до
тех пор, пока не добьетесь успеха.
Отрабатывайте с собакой команду при помощи поворотов,
держите ее рядом и хвалите после каждой коррекции, говоря
ей "молодец". Останавливайтесь через каждые 2м и хвалите ее
за то, что она останавливается, похвала должна быть только
словами. Все время держите поводок двумя руками. Проведите
два 15-минутных занятия с обычными 5-минутными перерывами,
во время которых собака должна быть на длинной веревке. Так
заканчивается первый день обучения агрессивной собаки
команде "рядом".
Второй день
Обычная средняя собака
Продолжайте обучение во второй день точно так же, как в
первый. Внимание вашей собаки должно возрастать. Проведите
две 15-минутных занятия с 5-минутными перерывами после
каждого занятия.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
С этими собаками повторить распорядок первого дня,
причем при коррекции разговаривать с ними не следует.
Проведите два 15-минуных занятия с двумя 5-минутными
перерывами. Так закончатся занятия второго дня.
Своенравная собака, робкая пугливая собака, пугливая
кусающаяся собака (А и Б) и агрессивная собака
Каждую из этих собак следует дрессировать так же, как
в первый день.
Третий день
Обычная средняя собака
На третий день дрессировки введите отвлекающий момент.
Это может быть собака или кошка, и поместить этот объект
нужно где-то в конце той площадки, где вы дрессируете
собаку. Заходите на эту площадку с противоположного
конца, ведите собаку на поводке, дайте команду "рядом". Вы
будете находиться достаточно далеко от объекта,
отвлекающего внимание, и у собаки будет много времени,
чтобы увидеть его. Идите к объекту, отвлекающему внимание,
и остановитесь на расстоянии 3м от него. Теперь сделайте
резкий поворот на 180 градусов и ваша собака должна
повернуться вместе с вами. Поводок, как обычно, должен
быть в обеих руках. Если собака легко поворачивается
вместе с вами, то не дергайте за поводок. Если же объект,
отвлекающий внимание, интересует собаку больше, чем вы,
тогда дерните поводок с силой.
Независимо от того, нуждается ли ваша собака в
коррекции или нет, повернитесь и идите от объекта,
отвлекающего внимание, а затем опять развернитесь и идите
по направлению к нему. В середине пути резко остановитесь.
Ваша собака должна остановиться вместе с вами и стоять,
глядя на вас. В этот раз вы должны похвалить ее словами и
потрепать по голове. Потом дайте ей новую команду "рядом" и
идите с левой ноги по направлению к отвлекающему объекту.
Продолжайте работать с собакой таким образом, направляясь и
останавливаясь, не забывая похвалить собаку. Этот день
дрессировки обычной средней собаки закончится после
проведения двух занятий с двумя перерывами. В перерывы
отвлекающие объекты нужно убрать.
Слишком дружелюбная собака, нервная собака, своенравная
собака, робкая пугливая собака и пугливая кусающаяся собака
(Б)
Этих собак следует дрессировать точно так же, как
обычную среднюю собаку с использованием отвлекающего момента
в конце площадки, где дрессируется собака.
Пугливая кусающаяся собака (А) и агрессивная собака
В течение первых двух дней пугливую кусающуюся собаку
дрессировали с использованием веревки и колышка. На третий
день собаку следует отвязать от колышка и обеих собак
тренировать одинаково. Дрессировка должна проходить без
отвлекающих моментов. Собаку нужно приучать идти рядом,
поводок держите обеими руками, используйте повороты на 180
градусов. При поворотах поводок слегка дергайте и хвалите
собаку, говоря ей "хорошо". Остановитесь и похвалите
собаку, причем только словами, потом дайте команду "рядом"
и идите с левой ноги. Если собака начинает немного
отставать, слегка ускорьте шаги, но не бегите, иначе
вызовите агрессивность.
Помните, что когда вы имеете дело с подобными собаками,
то держите поводок поближе, коррекция должна быть мягко, в
то же время хвалите собаку словами, чтобы у нее не было
мысли укусить вас. Не бегите и не прикасайтесь к собаке. В
первые два дня собака научилась уважать вас, и у нее
возникло убеждение, что вы контролируете ситуацию. И вы
должны поддерживать собаку в этом мнении. Ее вера в вас
должна укрепляться.
Продолжайте тренировать собаку идти рядом, используйте
повороты кругом, останавливаясь через несколько метров;
продолжайте практиковать это в течение 10 минут, затем
сделайте 5-минутный перерыв. В перерыве держите собаку на
длинной веревке, привязанной к столбу. Пристегните к
ошейнику собаки длинную веревку. Для безопасности можно
надеть еще один ошейник. Пристегните длинную веревку и
снимите поводок, бросив его на землю, где собака сможет его
видеть, но не сможет достать.
Оставайтесь на площадке, с тем чтобы собака могла вас
видеть и если захочет, то дотронутся, но у вас всегда
должна быть возможность уйти от нее, если будет
необходимость. Позаботьтесь о том, чтобы собаку ничто не
отвлекало на площадке. После 5-инутного перерыва
пристегните поводок, отцепите веревку и уведите собаку с
площадки. Собака должна идти рядом. На этом закончится урок
третьего дня.
Четвертый день
Обычная средняя собака
Обычную среднюю собаку следует дрессировать так же, как
в третий день, причем на конце площадки должны быть
отвлекающие объекты. На четвертый день вместо того, чтобы
убирать отвлекающие объекты, оставьте их на площадке во
время перерыва, а в перерыв вы должны быть с собакой на
противоположной стороне площадки, там где находятся
отвлекающие объекты.
Если ваша собака пытается войти в контакт с отвлекающими
объектами во время перерыва, вам следует применить обычный
жесткий поворот, прижав веревку к груди, корректируя таким
образом поведение собаки. Кроме того, когда ваша собака
отходит от вас более чем на 4-5м, независимо от того, в
какую сторону от отвлекающих объектов, ее поведение нужно
корректировать. Если она отходит, это значит, что другие
вещи интересуют ее больше, чем вы. Коррекция состоит в том,
что вы отбегаете на 0,5-1,5м в противоположном направлении
от того места, куда стремится собака, а затем не обращаете
на нее внимания. Повторяйте этот прием так часто, насколько
это необходимо. Оставайтесь на площадке, ничего не говоря
собаке и полностью игнорируя ее до тех пор, пока вы не
начнете второе 15-минутное занятие. Затем сделайте еще один
перерыв, как было описано выше. На этом закончится четвертый
день дрессировки.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака, пугливая
кусающаяся собака (Б)
На четвертый день все эти собаки должны работать так
же, как обычная средняя собака. При этом отвлекающий объект
должен находиться на одном конце площадки и оставаться там
во время перерывов, в течение которых вам следует
находиться на противоположном конце. Корректировать
поведение этих собак нужно необходимо точно так же, как и
обычной средней собаки. Это означает, что поводок нужно
крепко держать двумя руками.
Пугливая кусающаяся собака (А) и агрессивная собака
Этих собак нужно тренировать на третий день без
отвлекающих объектов. В течение трех предыдущих дней
повороты кругом должны быть такими жесткими, насколько это
необходимо, с тем чтобы собака была в состоянии выдержать.
Обычное занятие. Этот урок состоит из двух 15-минутных
занятий, после каждого из которых следует 5-минутный
перерыв. На этот раз во время перерыва собака должна
находится на длинной веревке, которая тянется по земле,
чтобы в любую минуту ее можно было схватить для проведения
коррекции, если ваша собака отошла от вас более чем на 4-5м
или мчится по направлению к отвлекающему объекту. Во время
перерывов столб использоваться больше не будет. Продолжайте
хвалить свою собаку, но только словами; хвалите ее каждый
раз, когда вы останавливаетесь и когда корректируете ее
поведение. Продолжайте говорить ей "хорошо" после того, как
вы проведете коррекцию при повороте кругом, зажав обеими
руками поводок. Все остальное остается таким же.
Пятый день
Обычная средняя, слишком дружелюбная собака, нервная
собака и своенравная собака
На пятый день вводятся новые приемы в обычную, уже
отработанную дрессировку. Новые приемы состоят из поворотов
в определенном направлении. До сих пор вы использовали
только два основных приема: поворот кругом и остановку,
сопровождаемые похвалой собаки. Поворот совершается на 180
градусов и вы шли в направлении, противоположному тому, куда
вы направлялись первоначально. Новые повороты будут на 90
градусов - направо и налево.
Первый поворот будет налево. Вы должны понять, что эти
повороты нужно делать очень чисто и точно. Нельзя ходить
кругами или срезать углы. Внимание собаки будет
сосредоточенным и наиболее эффективным, если вы сможете
удивить ее быстрыми, резкими поворотами. Если ваша повороты
не будут решительными, внимание собаки будет рассеянным,
она начнет расслабляться соответственно расслабленности
ваших действий. Другим преимуществом быстрых, резких
поворотов является более эффективная коррекция. Итак, чтобы
держать внимание собаки на максимальном уровне и обеспечить
наиболее эффективную коррекцию, делайте четкие повороты.
Перегиб здесь невозможен.
Начните пятый день, войдя не площадку как обычно, и
работайте, как всегда. Повороты, сделанные вами, оставили
собаку сзади, так что она не будет стараться выбегать
вперед. Вы, возможно, даже обнаружили, что необходимо
побежать, чтобы собака не отставала в результате слишком
эффективных поворотов кругом.
На этой стадии дрессировки ваша собака должна идти
рядом с вами, но, вероятно, немного впереди. В таком
положении она оказалась после вашего поворота кругом. Даже
если повторять поворот кругом, все равно не удастся
исправить положение собаки, которая идет на четверть метра
впереди, так, чтобы она действительно шла точно рядом.
Попробуйте исправить эту неточность, примените левый
поворот. Пока собака идет рядом с вами, опережая вас опять
на 10-15см, сделайте внезапный поворот налево с левой
ноги, толкнув собаку. Делайте это резко, внезапно, никоим
образом не предупреждая собаку и не вступая с ней в
разговоры. После поворота возвращайтесь к обычной
дрессировке с поворотами кругом и остановками и т.п.
Другим новым приемом будет поворот направо с левой
ноги, быстро переступая на правую ногу, не разговаривая с
собакой. Правый поворот используется для коррекции
поведения собаки, когда она идет рядом, но слишком на
большом расстоянии от вас сбоку. Каждый раз, когда собака
идет рядом, но на расстоянии от вас, делайте поворот
направо. Каждый раз, когда вы видите, что собака идет
немного впереди, делайте поворот налево. Точное и
постоянное использование этих поворотов в дополнение к
поворотам кругом должно привести к тому, что собака будет
идеально исполнять команду "рядом". Применяйте эти приемы
на практике, включая повороты направо и налево при
необходимости, занимаясь с собакой 2 раза по 15 минут с
двумя 5-минутными перерывами, не используя отвлекающие
моменты.
Робкая пугливая собака, пугливая кусающаяся собака (А и
Б) и агрессивная собака
На пятый день работайте с этой собакой как с обычной
средней собакой, держа ее рядом, за исключением того, что
повороты налево и направо должны делаться более медленно,
но все же повороты должны быть резкими. Этих собак следует
хвалить, говоря "хорошо" сразу же после коррекции.
Дрессировка должна состоять из двух занятий по 15 минут
каждое, с двумя 5-минутными перерывами, причем собака
должна быть на длинной веревке. В этот день объектов,
отвлекающих внимание, нет.
Шестой день
Все собаки
Всех собак следует дрессировать так же, как в пятый
день обучения команде "рядом". Сюда входя повороты кругом,
повороты направо, налево иногда необходим бег, чтобы собака
не отставала. В шестой день разница состоит в том, что вы
должны снова ввести отвлекающие объекты в конце площадки.
Это будет первый день, когда во время перерывов будут
присутствовать отвлекающие внимание объекты. Во время
перерыва находитесь в конце площадки, противоположному
тому, где находятся отвлекающие объекты.
Делайте свое хождение разнообразными, совершая повороты
кругом, налево и направо. Реагируйте, согласно с реакцией
собаки на отвлекающие внимание объекты. Если собака
поступает правильно, ее поведение не следует корректировать,
когда вы управляете ее поведением, применяя повороты.
Проведите с собакой два 15-минуных занятия с двумя
5-минуными перерывами, причем во время перерывов должны
присутствовать объекты для отвлечения внимания. Так
заканчивается шестой день дрессировки вашей собаки.
Седьмой день
Все собаки
Всех собак следует дрессировать так же, как и в
предыдущий день, за исключением занятий, когда на площадке в
разных местах будут находиться отвлекающие объекты. Это
могут быть кошки, собаки, взрослые и дети, одновременно
43-4 объекта. Вы могли бы пройти, держа собаку рядом,
через всю площадку, не подходя к отвлекающим объектам
ближе, чем на 2,5-3м и корректируя поведение собаки, если
необходимо. Во время перерыва отвлекающие объекты остаются
на площадке, но находитесь примерно в 6м от ближайшего из
них. В седьмой день проведите два 15-минутных занятия с
двумя 5-минутными перерывами.
Восьмой день
Все собаки
Для всех собак повторяются занятия предыдущего дня.
Девятый день
Все собаки
Всех собак следует вывести туда, где много объектов,
отвлекающих внимание, т.е. за пределы площадки. Наилучшим
местом для этого будет торговый центр. Вашу собаку нужно
вывести туда, где она обычно не бывает, по крайней мере за
два квартала от площадки, где вы ее дрессируете. 3 часа дня
- хорошее время для прогулки с собакой возле школы.
Выходящие из школы дети представляют собой мессу объектов,
отвлекающих внимание. Проведите с собакой два занятия по
15 минут с двумя перерывами, во время которых собака
находится под контролем, но не на длинной веревке, а на
поводке. После второго 5-минутного перерыва ведите собаку
домой, причем она должна идти рядом, или увезите ее. Теперь
она прошла тест с самым сильным отвлечением внимания, и вас
нужно поздравить с тем, что вы воспитываете очень
внимательную собаку. Теперь она готова к тому, чтобы
отрабатывать команду "сидеть".
Третья неделя: обучение команды "сидеть"
"Сидеть" - одна из основных команд, используемых для
того, чтобы контролировать вашу собаку. Если вы применяете
ее вместе с командой "рядом", то получите великолепный
способ воспитания внимания у собаки. Когда она применяется
вместе с командой "место", собака может изменить свое
отношение в лучшую сторону, и у нее появится вера в себя и
в вас.
Первый день
Обычная средняя собака
Безо всяких отвлекающих объектов на площадке начинайте
отрабатывать со своей собакой все приемы, включая повороты
направо, налево и кругом. До сих пор вы хвалили свою собаку
просто за остановку и за то, что она стояла рядом, когда вы
останавливались. Сегодня вы начнете менять этот режим.
Держа собаку близко от себя, крепко сжимая двумя руками
поводок, вы должны прийти к остановке. После этого
отпустите левую руку и продолжайте держать поводок только
правой рукой.
Теперь дайте команду "сидеть", назвав собаку по имени.
Команда будет звучать так: "Дрим, сидеть". Не кричите, не
шепчите; отдавайте команду ясным бесстрастным тоном.
Команда должна прозвучать только один раз; сразу же
заставьте собаку сесть, положив свою открытую левую ладонь
на крестец и слегка нажимая, одновременно подтягивая
поводок кверху правой рукой. Поводок нужно тянуть до тех
пор, пока собака не сядет.
Как только собака села, ее следует похвалить, точно так
же, как вы делали, когда о команде "рядом" она
останавливалась и стояла рядом. Сразу же после похвалы вы
должны дать новую команду "Дрим, рядом". Остановок со
стоянием рядом больше не будет. Во время всех будущих
остановок вы должны скомандовать: "Дрим, сидеть" и сразу же
заставить ее сесть, как было описано выше. Продолжайте
отработку команды "рядом", правого, левого поворотов и
поворота кругом, останавливаясь каждые несколько метров. На
каждой остановке заставьте физически собаку сесть. Как
только она сядет, похвалите ее, сказав "хорошо" и
продолжайте осваивать команду "рядом".
Не надоедайте собаке, без конца повторяя "сидеть",
"сидеть", "сидеть". Дайте команду только одни раз, называя
собаку по имени: "Дрим, сидеть", "Дрим, рядом, и т.п.
Разнообразьте порядок поворотов и давайте команду "сидеть"
неожиданно, чтобы собака не знала, какую команду ей
ожидать. Проведите с ней два 15-минутных занятия с двумя
5-минутными перерывами без отвлекающих моментов. Так
закончится урок первого дня.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
Обучайте этих собак команде ""сидеть" так же, как
обычную среднюю собаку. Единственным исключением может быть
то, что они так и будут похвалу, как сигнал к тому, чтобы
злоупотребить ею и начать прыгать на вас. Если так и
происходит, вам нужно умерить похвалы и совершенно не
притрагиваться к собаке, только быстро казать ей "хорошо" и
сразу же скомандовать "рядом". Чтобы понять, какая мера
похвалы нужна собаке, посмотрите, как она реагирует на нее.
С течением времени она становится более спокойной и
способна воспринимать более щедрую похвалу. Во всех
отношениях работа с этими собаками должна проводиться так
же, как и с обычной средней собакой, - два 15-минутных
занятия с двумя 5-минутными перерывами, без отвлекающих
внимание объектов.
Своенравная собака
Своенравную собаку дрессируют так же, как и обычную
среднюю собаку. И похвала должна быть умеренной. Если при
обучении команде "сидеть" собака сопротивляется, нужно с
большой силой тянуть поводок вверх и прекратить тянуть его
сразу же, как только собака сядет. А в остальном с этими
собаками следует работать так же, как с обычной средней
собакой: два занятия по 15 минут с двумя 5-минутными
перерывами при отсутствии отвлекающих объектов.
Робкая пугливая собака, пугливая кусающаяся собака (А и
Б) и агрессивная собака
С этими собаками нужно работать так же, как и с обычной
средней собакой, за исключением того, что когда вы
заставляете ее сесть, вы тянете вверх поводок первой рукой с
меньшей силой и немного вперед. Кроме того, этих собак
следует хвалить, говоря им "молодец" сразу же после команды
"сидеть", прежде чем они сядут. Это уменьшит их страх, и им
легче будет выполнить команду.
Как только собака тянет, щедро похвалите ее, используя и
физический контакт, а затем давайте команду "рядом". С
введением новых элементов дрессировки собаки каждый раз
будут реагировать, испытывая против этого - щедрая похвала.
Работайте с этими собаками, как обычно, с двумя 15-минутными
занятиями и двумя 5-минутными перерывами, отвлекающих
моментов быть не должно.
Второй день
Все собаки
Работайте со всеми собаками точно так же, как в первый
день обучения команде "сидеть", используя специальную
методику для каждого вида собак.
Третий день
Обычная средняя собака
Теперь обычная собака может садиться по команде
"сидеть" при многочисленных отвлекающих моментах на
площадке. Это место может быть на площадке или за ее
пределами, важно только, чтобы отвлекающих объектов было.
Дрессируйте собаку так же, как в первые два дня, делая
повороты направо, налево и кругом и убегая, когда надо.
Через каждые несколько метров останавливайтесь, укорачивайте
поводок, зовите собаку по имени и давайте команду "сидеть".
Одновременно тяните поводок вверх и нажимайте на крестец,
продолжайте хвалить собаку, говоря ей "молодец". Работайте
с собакой в таком режиме: два занятия по 15 минут и два
перерыва по 5 минут; собака должна быть на длинной веревке,
за исключением тех случаев, когда это происходит вне
рабочей площадки, например, в торговом центре и т.п. Это
завершает занятие третьего дня для обычной средней собаки.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
Работайте с этими собаками над закреплением команды
"сидеть", натягивая поводок вверх правой рукой и хваля
собаку очень умеренно. Быстро повторять эти приемы снова и
снова, вы увидите положительные результаты. Собака учится
тому, чтобы не задерживать вас.
Вы должны уяснить себе, что кажущееся дружелюбие собаки,
когда она прыгает на вас, во время похвалы не что иное, как
попытка с ее стороны положить конец занятиям. Отработайте
всю программу для обычной средней собаки, давая ей понять,
что ее планы нереальны. Занимайтесь с ней два раза по 15
минут, с двумя 5-минутными перерывами; она должна быть на
длинной веревке. Если вы работаете с ней не на площадке, а,
скажем, в торговом центре, во время перерывов собака должна
быть на 2-метровом поводке.
Своенравная собака
Со своенравной собакой нужно работать так же, как с
обычной средней собакой, за исключением того, что вы должны
вносить некоторые изменения в таком темпе, чтобы вызвать у
собаки интерес. Если вы не делаете постоянных, определенных
движений, ваша упрямая собака станет вялой и снова начнет
сопротивляться так же, как в начале обучения.
Заставляйте собаку садиться быстро, команды отдавайте
резко, хвалите много, продвигаясь без промедление от одного
задания к другому. Действуя таким образом, вы не оставите
ей времени, чтобы обдумать, как лучше сопротивляться вас.
Работайте с собакой как обычно, два раза по 15 минут с двумя
5-минутными перерывами, во время которых собака должна быть
на длинной веревке, за исключением тех случаев, когда вы
работаете не на своей площадке; в таких случаях пользуйтесь
во время перерывов 2-метровым поводком.
Робкая пугливая собака
Работайте с этой собакой, как с обычной средней
собакой, за исключением того, что говорите ей "хорошо",
когда заставляете сесть, а также после того, как она села
не скупитесь на похвалы. Проведите два 15-минутных занятия
с двумя 5-минутными перерывами, собака должна быть во время
перерывов на длинной веревке. Если вы проводите перерыв вне
обычной площадки, собака должна быть на 2-метровом поводке.
Пугливая кусающаяся собака (А и Б) и агрессивная собака
Этих собак нужно заставлять садиться точно таким же
способом, как и обычную среднюю собаку, за исключением
собак более крупных пород. Поводок должен быть натянут. Ваш
кулак должен вращаться по направлению к лицу, правая рука в
согнутом положении прижата к телу, защищая лицо и уязвимые
места от пасти собаки. Когда работаете с собачками мелких
пород, поводок должен быть короче, а натяжение направлено к
передней части собаки и подальше от вас. На крестец
нажимайте с одинаковой силой для больших и маленьких собак.
Не забывайте похвалить собаку, сказав ей "хорошо",
когда заставляете ее сесть, сразу после выполнения команды.
Поводок в правой руке не должен быть очень натянут,
ослабьте его сразу же, как собака сядет. Хвалите собаку не
только словами, но и прикасаясь к ней, т.к. чем больше вы
ласкаете собаку, тем больше она вам доверяет. Если ваша
собака кажется нервной и начинает проявлять агрессивность,
возвращайтесь к похвале только словами.
Проведите с собакой два 15-минутных занятий с двумя
5-минутными перерывами, во время которых собака должна
находиться на длинной веревке, если только место, где вы ее
дрессируете, не очень людное и там можно постоянно держать
собаку под контролем. В таком случае во время перерывов
нужно использовать 2-метровый поводок.
Четвертый день
Все собаки
Всех собак следует дрессировать так же, как во время
третьего дня, с объектами, отвлекающими внимание. Вы должны
также сконцентрировать внимание на том, чтобы собаки шли
рядом, чтобы добиться максимальной точности в выполнении
команды "рядом". С введением каждого нового элемента
необходимо закреплять знакомый материал, чтобы добиваться
точности и наилучшего исполнения. Работайте с собакой,
проведя два 15-минутных занятия с двумя 5-минутными
перерывами, во время которых собака должна быть на длинной
веревке или 2-метровом поводке, в зависимости от ситуации.
Пятый день
Все собаки
Работайте о всеми собаками так же, как в третий и
четвертый день отработки команды "сидеть". Эту команду
нужно отрабатывать дальше в присутствии множества объектов,
отвлекающих внимание. Продолжайте отрабатывать послушание по
каждому движению и вносите разнообразие в занятия, чтобы
ваша собака не могла предугадать ваши движения и команды.
Если у вас есть затруднения с поворотами направо и
налево, при которых требуется поворот на левой ноге,
отрабатывайте этот элемент сначала без собаки до тех пор,
пока этот элемент не будет отработан как следует.
Продолжайте тренировать в себе быструю реакцию на любые
ошибки, которые может допустить ваша собака при отработке
команды "рядом". Когда повторятся эти команды, ваша
мгновенная реакция должна стать для вас второй натурой, и вы
всегда будете уверены, что собака великолепно выполнить
команду "рядом". Проведите с собакой два 15-минутных
занятия с двумя 5-минутными перерывами, причем собака может
быть или на длинной веревке или на 2-метрово поводке, в
зависимости от того, где вы работаете.
Шестой день
Обычная средняя собака или слишком дружелюбная собака
При абсолютном отсутствии отвлекающих объектов на
площадке, придите туда, держа собаку рядом на немного
укороченном поводке; поводок должен быть зажат в обеих
руках. Во время ходьбы с собакой мысленно подготовьтесь к
следующей остановке. Не приказывайте собаке садится. Просто
будьте готовы, когда полностью остановитесь. Если собака
сядет, похвалите ее. Если собака не сядет, проведите
коррекцию поведения следующим образом: не говоря ни слова и
все еще сжимая поводок обеими руками, дерните его вверх над
собакой к правому плечу. Не говорите ей "сидеть". Не
говорите "фу!". Просто проведите коррекцию очень жестко.
Коррекция должна быть такой жесткой и сильной, что собака
вынуждена будет сесть.
Если ваша собака сядет, похвалите ее, сказав "хорошо".
Если она не сядет, то виновата не она, а вы, потому что вы
дернули поводок недостаточно сильно. Если дело в этом, то
вы должны дать ей команду сидеть, сказав: "Дрим, сесть".
Если она сядет, похвалите ее. Если нет, вы должны снова
дать коррекцию подобным же образом, только на этот раз
жестче, с тем чтобы заставить ее сесть.
Коррекция должна производиться с учетом величины собаки.
Если ваша собака после коррекции сидит, похвалите ее,
сказав ей "хорошо". Если ваша собака по какой-то причине
все еще продолжает стоять и отказывается садиться, то
очевидно коррекция проведена недостаточно жестко.
Большинство собак реагирует правильно после оной или двух
коррекций. Ваша задача - чередовать коррекцию и команду
столько раз, сколько потребуется. Это упражнение кончается
только тогда, когда собака сидит.
Не подходите к коррекции с чувством страха, боясь, что
вы причиняете собаке боль. Вы не причините ей боль. Собаке
нужна коррекция, чтобы она запомнила на всю жизнь, как
вести себя в определенных ситуациях. Пять дней дрессировки
подготовили ее к тому, что вы ожидаете от нее, так что
очень жесткая коррекция оправдана. И хотя этот метод может
показаться жестким, в действительности это самый гуманный
метод, и наказание здесь минимальное.
Не забудьте проводить коррекцию молча, затем подождите
несколько секунд и дайте новую команду "Дрим, сидеть".
Затем через несколько секунд молча проведите жесткую
коррекцию. При этом будьте осторожны и не говорите
"сидеть". Коррекция и команда проводятся совершенно
отдельно. Несколько секунд между действиями дают
возможность собаке сесть, тем самым ей предоставляется шанс
получить награду - вашу похвалу. Похвалите свою собаку,
независимо от того, сидит ли она в результате коррекции или
по команде. Ее хвалят за то, что она сидит. В конце
концов, какими средствами это достигается, неважно - ваша
собака сидит. Сразу после того, как вы повалили собаку,
переходите к команде "рядом". Сделайте еще одну
определенную остановку, подождите пару секунд, чтобы дать
вашей собаке возможность прореагировать. Большинство собак
будет сидеть после первой же коррекции. Если ваша собака
решит не садиться, немедленно прореагируйте, применив
жесткую коррекцию и не говоря ни слова. Если на этот раз
она сядет, похвалите ее и перейдите к новой команде
"рядом", сказав: "Дрим, рядом". Если она не садится, снова
дайте ей команду сесть и продолжайте чередовать, как и
раньше, коррекции и команды, до тех пор пока не сядет.
Планируйте свои остановки и делайте их решительно и резко.
Там, где вы решите остановится, ваша собака должна сесть.
Запомните, если ваша собака не садится, когда вы
останавливаетесь, то сначала идет коррекция молча, а не
дается команда "сидеть".
Отработайте с вашей собакой в установленном порядке
команду "рядом" со всеми поворотами. В этот раз вы должны
добиться того, чтобы собака автоматически садилась, когда
вы останавливаетесь. Никогда не возвращайтесь к попыткам
посадить собаку, когда с ней уже проводились коррекции. Вы
больше не должны показывать собаке что вы от нее хотите; вы
должны только закреплять эту команду каждый раз, когда
останавливаетесь. Ваша собака может попытаться злоупотребить
ситуацией, если вы займетесь другими делами. Никогда не
приказывайте собаке что-то делать, если вы не можете это
закрепит, а это значит, что поводок и ошейник должны быть
надеты. Не поддавайтесь искушению продемонстрировать
результаты обучения послушанию своим друзьям до тех пор,
пока вы и ваша собака не укрепите свои позиции в каждом
новом элементе и сможете не обращать внимания на
отвлекающие объекты. Проведите с собакой обычные два
занятия по 15-мину каждое с двумя перерывами, без
отвлекающих внимание объектов.
Нервная собака
С нервной собакой работать следует так же, как и с
обычной средней собакой. Но вы можете обнаружить, что она
делает несколько шагов впереди вас и садится там. Это
говорит о том, что она хочет сотрудничать с вами, но не
совсем хорошо понимает, где ей нужно садиться. Вам
необходимо научить ее этому. Надо скорректировать это
прежде, чем она повторит трюк много раз. Все, это
повторяется, собака запоминает, независимо от того, хорошо
это или плохо. Поэтому все ошибки нужно исправлять прежде,
чем это войдет в привычку. Стоит ли собака напротив вас,
виляя задом, или забегает вперед и садится, неправильно и
то, и то другое, и обязательно нужна коррекция. Исправляйте
эти ошибки, останавливаясь около стены, дерева, забора или
еще чего-нибудь, чтобы у нее не было возможности вилять
задом.
Другой прием - коррекция при помощи поводка. Нужно
добиться того, чтобы собака садилась автоматически, чтобы у
нее не было другого выбора, кроме как сесть сразу же, когда
вы остановитесь, около вас сбоку. Таким образом, вы
корректируете ее прежде, чем она успеет сделать 2-3
дополнительных шага и оказаться напротив вас. Оба приема
будут наиболее эффективными, если их использовать вместе.
Своенравная собака
Со своенравной собакой работать надо так же, как и с
обычной средней собакой, с жесткими коррекциями, без
уговоров и умоляющего тона. Обычно этой собаке нужно
несколько дополнительных коррекций, которые должны быть
очень жесткими, чтобы предотвратить будущее сопротивление.
У этой собаки достаточно врожденного сопротивления, поэтому
нам не нужно поощрять его.
Когда собака уже села, она может не захотеть больше
ходить с вами. Не обращайте на это внимания и снова
используйте, как и раньше, короткие пробежки до тех пор,
пока она снова не будет ходить рядом с вами и садиться,
когда вы останавливаетесь. У собаки есть тенденция
постоянно стараться провести хозяина, чтобы он
действительно думал, что она не понимает, что от нее хотят.
Но если вы правильно проводили дрессировку день за днем, то
можете быть уверены, что собака точно знает, что вы от нее
хотите. Продолжайте обучение до тех пор, пока реакция не
будет адекватной.
Робкая пугливая собака
С робкой пугливой собакой работать нужно так же, как с
обычной средней собакой, за исключением того, что эту
собаку нужно много хвалить, если она села. Она должна очень
хорошо отвечать на коррекции и ней нужно их очень мало. Эта
собака может сидеть сбоку или усаживаться впереди, как
нервная собака. Для противодействия этим тенденциям,
используйте два метода: дайте команду "рядом" около стены и
т.п., а также очень быстрые коррекции, как подробно описано
в разделе об обучении нервной собаки.
Робкая пугливая собака может также переусердствовать и
вместо того, чтобы садиться - ложиться. Это вызвано
страхом. Она ложится потому что подчиняется. Это поведение
ошибочно, и если она будет это часто повторять, то
запомнит. Поэтому необходимо исправление. Чтобы это
сделать, нужно, когда останавливаетесь, укоротить ваш
поводок и похвалить собаку, сказав ей "хорошо", когда она
начинает садиться. В то же время крепко держите поводок, не
разрешая собаке ложится, и продолжайте хвалить ее, когда
она садится. Ваша похвала поможет ей заглушить страх,
который заставляет ее ложиться. Если она продолжает сидеть,
вы можете потрепать ее левой рукой по голове, а потом опять
дать ей команду "рядом".
Если в то время, когда вы останавливаетесь, собака все
еще делает все возможное, чтобы лечь, быстро похвалите ее,
сказав "хорошо", а затем снова назовите ее по имени и дайте
команду "рядом". Вы должны похвалить ее раньше, чем она
начнет ложиться. Эта быстрая похвала и последующая команда
"рядом" не оставят ей времени для того, чтобы лечь.
Повторяя эти действия, вы создаете такую атмосферу, в
которой она не может лечь и, наоборот, повторяет то, что
должна запомнить, тем самым укрепляя уверенность в себе.
Если ваша собака реагирует на коррекцию при обучении команде
"сидеть" отказом ходить, вы должны провести коррекцию при
помощи бега с частыми интервалами.
Когда вы дрессируете робкую пугливую собаку, каждый
новый этап обучения временно снова вызывает у нее неверие в
свои силы, но по мере повторения и запоминания, уверенность
возвращается к ней. Этот очень позитивный подход к обучению
робкой пугливой собаки в действительности укрепляет
уверенность в себе, в то время как брань или уговоры не
дадут нужного эффекта и собака будет еще более запутанной,
будет плохо слушаться или в лучшем случае ее послушание не
будет надежным.
Пугливая кусающаяся собака (А и Б) и агрессивная собака
Снова используйте столбик и веревку, как в первые два
дня отработки команды "рядом". Начните отработку команды
"Рядом" против часовой стрелки вокруг столба на конце
веревки. Пройдите с ней два полных круга вокруг столба,
затем сделайте первую остановку.
При первой остановке заставьте собаку сесть. Для этих
собак это будет в последний раз. Сразу же дайте команду
"рядом" и снова идите вокруг столба, но веревка должна быть
туго натянута. Теперь остановитесь, назовите собаку по
имени и дайте команду "сидеть". Команда должна
произноситься четко и твердо и дать ее нужно только один
раз. Если собака сидит, похвалите ее и дайте новую команду
"рядом". Если нет, произведите коррекцию следующим образом:
ровно через три секунды после вашей команды дерните так
сильно веревку, что собака вынуждена будет сесть. Эту
коррекцию нужно делать молча.
Если ваша собака теперь сидит, вам нужно похвалить ее и
снова дать команду "рядом". Если она не садится, стойте
там, где стояли и повторите команду: "Дрим, сидеть". Через
три секунды проведите жесткую коррекцию: сильно дерните
вверх поводок обеими руками. Теперь она будет сидеть. Вы
должны похвалить ее и пойти, дав ей новую команду "рядом".
Продолжайте отработку чередованием команды и коррекции до
тех пор, пока собака не будет садится по команде. Помните,
что коррекция должна быть очень жесткой. Это отобьет у
вашей собаки охоту сопротивляться и сведет коррекцию до
минимума. Идите и дайте новую команду "рядом", на полпути
остановитесь. И снова дайте команду: "Дрим, сидеть". Если
она сядет, похвалите ее, если нет, проведите коррекцию и
продолжайте чередование команд до тех пор, пока она не
сядет. Продолжайте проводить очень жесткие коррекции и
оставайтесь на внешнем периметре круга, образуемого
страховочной веревкой. Тренируйте это в течение 15 минут,
затем сделайте 5-минутный перерыв. Собака должна быть на
длинной запасной веревке, которая будет лежать на земле, на
площадке, с прикрепленным замочком. Отцепите веревку от
столба, прицепите длинную веревку, а затем отцепите поводок
и бросьте его на землю со словами "хорошо, гуляй" и
отпустите ее погулять на длинной веревке во время перерыва.
На время второго 15-минутного урока прицепите поводок,
отцепите дополнительную веревку, отведите собаку к
столбику, пристегните веревку и начинайте отрабатывать
команду "рядом", как и раньше, против часовой стрелки.
Дайте команду "рядом" и начинайте ходьбу. Совершите два
круга и остановитесь. Помедлите три секунды, а затем, если
ваша собака не сидит, ничего не говорите, а проведите очень
жесткую коррекцию, как раньше, с направлением вверх. Если
она сядет, похвалите ее и продолжайте ходьбу, потом дайте
новую команду "рядом".
Во время следующей остановки повторите процедуру: молча
остановитесь и три секунды спустя проведите коррекцию, если
есть необходимость. Как только ваша собака сядет, похвалите
ее и продолжайте идти. Теперь вы обились того, что собака
садится автоматически. Ваша собака должна садиться рядом
сбоку, каждый раз, когда вы останавливаетесь. После второго
15-минутного занятия сделайте еще один перерыв со
вспомогательной веревкой, тянущей по земле. Так закончится
обучение в этот день.
Если при коррекции в первый раз собака пытается вас
укусить, вы должны быстро обеими руками поднять поводок,
используя как рычаг страховочную веревку, чтобы не дать
собаке достать до вас и чтобы легче было контролировать ее.
Выкрикните только одно слово "фу!", когда поднимете ее и
подержите в воздухе. Не опускайте ее до тех пор, пока она
не прекратит свои агрессивные действия. Затем повторите
команду "Дрим, сидеть". Если она не сядет, вы должны
применить очень жесткую коррекцию, не говоря ни слова и
чередуя с коррекцией до тех пор, пока она не сядет. Если
она снова попытается вас укусить, поднимите веревку прямо
вверх в воздух, отрывая от земли и выкрикивая громко "фу!".
Держите ее в воздухе до тех пор пока она не прекратит свои
агрессивные действия и не пожелает оказаться снова на
четырех лапах. Дайте команду "Дрим, сидеть" и похвалите ее,
выразив похвалу словами, когда на это сделает, и быстро
дайте ей команду "рядом".
Запомните, что существует две коррекции: одна - рывок -
за то, что собака не сидит и другая - подъем и задержка - за
попытку укусить вас. Только помните, что коррекция за то,
что собака не видит, производится молча, а коррекция за
попытку укусить - очень громким голосом выкрикивается "фу!"
и собаку отрывают от земли. Если вы считаете необходимым
применить коррекцию путем поднятия собаки, очень важно,
чтобы не ушло время после коррекции, когда вы ничего не
делаете или у вас внезапно возникнет чувство вины и вы
решаете обласкать свою собаку, чтобы успокоить муки совести
за это ужасное, что по вашему мнению, вы только что сделали
с ней. Сразу же дайте ей новую команду "сидеть". Эта
команда предпочтительнее, чем команда "рядом", потому что
до тех пор, пока она не села, даже с коррекциями, команда
еще не выполнена. Как только она села, вы можете быстро
похвалить ее, выразив это словами, и дать новую команду
"рядом". Скорее всего вам достаточно будет двух коррекций с
поднятием собаки, если вы провели их правильно, а в
большинстве случаев достаточно будет даже одной.
Продолжайте программу обучения собаки с ходьбой против
часовой стрелки и давая ей соответствующие команды, как
будто не произошло ничего особенного. Теперь каждый раз вам
нужно следить за тем, чтобы собака садилась автоматически.
Если этого не происходит, вы знаете, что нужно делать.
Помните, что собаке больше не нужно говорить "сидеть", если
только после коррекции она все равно не сидит.
Седьмой день
Обычная средняя собака, слишком дружелюбная собака,
нервная собака, своенравная собака и робкая пугливая собака
Работайте с этими собаками так же, как вы работали с
ними в шестой день, постоянно добиваясь, чтобы собака
садилась автоматически. Сегодня вы должны ввести
отвлекающий момент в конце рабочей площадки и появиться на
ней с противоположной стороны, продолжая продвигаться в
направлении к отвлекающему объекту. Теперь у вас есть два
способа овладеть вниманием собаки. Если внимание собаки
переключается на отвлекающий объект, просто сразу же
остановитесь, а ваша собака должна быстро сесть. Если она
быстро не садится, нужно перевести ее внимание на вас,
проведя немедленную коррекцию. Для этого вы можете
применить поворот кругом и добиться того, чтобы собака
автоматически села, обратив внимание лишь на вас в
ситуации: когда есть отвлекающий момент. Она понимает, что
отвлекающий объект - это ловушка для нее и в то же время
сигнал для того, чтобы проявить повышенное внимание к вашим
движениям и командам. Работайте с собакой как обычно, два
раза по 15 минут с двумя перерывами по 5 минут, с длинной
веревкой. Отвлекающие объекты во время перерывов должны
оставаться. Так заканчивается для вашей собаки седьмой
день.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
Выведите вашу собаку и привяжите ее к столбу. Начинайте
отрабатывать с ней команду "рядом", прогуливаясь вокруг
столба. Сделав два полных круга, остановитесь. Ничего не
говорите. Если ваша собака села, похвалите ее, выразив
похвалу словами. Если она не сидит, дерните посильней, и
как только она сядет, похвалите ее. Затем продолжайте
ходить, дав команду "рядом". Когда она при остановках три
раза автоматически сядет или сядет после коррекций, то с
ней можно работать, сняв страховочную веревку.
Откройте замочек, оставив дополнительный ошейник
свободно висящим вокруг шеи. Очень важно, чтобы на
площадке не было отвлекающих моментов, поскольку ваша
собака может возобновить сопротивление в любой неподходящий
момент. Воспитание и обучение пугливой кусающейся собаки
или агрессивной собаки должно проводиться постепенно.
Пропуск какого-то этапа в обучении путем преждевременного
введения неконтролируемых отвлекающих объектов сделает
выполнение задачи только более трудным и может отбросить
вас назад. С первого дня проведения коррекций собака
убеждается, что вы в состоянии добиться от нее того, что
вам нужно. Позаботьтесь о том, чтобы она так и продолжала
думать. Постепенно она должна настолько твердо поверить в
это, что у нее не должно даже возникать мысли о том, чтобы
испытывать вас. Вы добьетесь этого, но только постепенно и
поэтапно. Как только ваша собака сможет воспринимать
коррекции при отработке команды "сидеть", она сможет
присоединиться к другим собакам и работать при отвлекающих
объектах. Проведите два 15-минутных занятия с двумя
5-минутными перерывами. Отвяжите собаку от столба на время
перерывов, а также и во время занятий. Во время перерывов
не должно быть никаких отвлекающих моментов.
Восьмой день
Обычная средняя собака, слишком дружелюбная собака и
нервная собака, своенравная собака и робкая пугливая собака
Сегодня снова работайте в присутствии отвлекающих
объектов, используя для сосредоточения внимания на вас
отработку умения садиться автоматически и повороты кругом.
Возьмите ее в торговый центр или на людную улицу и
работайте при наличии многих отвлекающих моментов. Не
разрешайте проходящим мимо детям или взрослым общаться с
собакой, сами тоже не вступайте в разговоры с прохожими.
Люди могут заинтересоваться тем, что вы делаете, но вы
потеряете контроль над ситуацией, если станете отвечать на
их вопросы. Не бойтесь проводить коррекцию поведения вашей
собаки, причем так жестко, как необходимо, несмотря на то,
что некоторые из наблюдающих могут делать замечания по
поводу вашей "жестокости".
Работайте с собакой в течение 20 минут без перерыва,
затем отведите или отвезите ее домой.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
Сегодня нужно работать без страховочной веревки, а
отвлекающий объект должен находиться на одном конце
площадки. Вы должны ходить с собакой в направлении
отвлекающего объекта и обратно, как обычно, применяя
повороты кругом и команду "сидеть", которую собака должна
выполнять автоматически, с тем чтобы она не обращала
внимания на отвлекающий объект. На площадку нужно войти со
стороны, противоположной той, где находится отвлекающий
объект, и продвигаться по направлению к этому объекту.
Никогда не подходите к нему ближе, чем на 3 метра.
Чередуйте команду "сидеть", которую собака должна
выполнять автоматически, когда вы резко останавливаетесь, с
поворотами кругом, требуя, чтобы ваша собака поворачивалась
вместе с вами. Если вы хотите добиться от собаки большей
концентрации внимания, останавливайтесь чаще. Вы можете
делать остановки через пару шагов и все же требовать
автоматического выполнения команды "сидеть". Если ваша
собака очень интересуется отвлекающим объектом, постоянные
остановки потребуют от нее так много внимания, что вскоре
она утратит интерес к отвлекающему объекту.
Проведите собаку два занятия по 15 минут с двумя
перерывами, во время которых собака находится на длинной
веревке. Отвлекающий объект должен оставаться на своем
месте во время перерывов, когда вы с собакой находитесь на
противоположной стороне площадки.
Девятый день
Обычная средняя собака, слишком дружелюбная собака,
нервная собака, своенравная собака и робкая пугливая собака
Со всеми этими собаками нужно работать с использованием
сильных отвлекающих моментов в торговом центре и т.п. так
же, как и в предыдущий день. Это уже наивысшая степень
концентрации внимания, и к этому времени ваша собака должна
уже хорошо работать.
Работайте с собакой в течение 20 минут без перерыва.
Ваша собака теперь готова к обучению команде "место".
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
С этими собаками следует работать с применением сильных
отвлекающих моментов в торговом центре. Это ситуация с
многочисленными объектами, отвлекающими внимание, которая
чрезвычайно трудна для вашей собаки. Жизненно важно, чтобы
вы, так же как и ваша собака, совершенно не обращали
внимания на отвлекающие объекты. Не вступайте в разговоры с
любопытными и не реагируйте на замечания прохожих. Более
того, не разрешайте людям ласкать собаку. Эта ситуация
требует полного контроля и внимания с вашей стороны. Для
достижения вашей цели вы не должны допускать, чтобы что-то
мешало вам, иначе это скажется на ваших результатах.
Программу девятого дня работы следует повторить в
течение двух дополнительных дней с применением сильных
отвлекающих моментов, в общей сложности потратив на обучение
команда "сидеть" 11 дней. Каждое занятие будет продолжаться
20 минут без перерыва. Для собак этих двух категорий три
дня с использованием сильных отвлекающих моментов должны
быть достаточно для того, чтобы они были готовы к обучению
команде "место".
Четвертая неделя: обучение команде "сидеть-место"
Первый день
Обычная средняя собака
В этот первый день обучения команде "сидеть-место" не
нужно использовать отвлекающие объекты. Выйдите на площадку
с собакой на поводке и начните, как обычно, с отработки
команды "рядом". Работайте с вашей собакой с обычными
остановками, с автоматическим выполнением команды "сидеть"
и с обычными поворотами. Через 2-3 минуты, когда ваша
собака вошла в режим работы, можно начинать обучение
команде "место".
Начинайте с отработки команды "рядом". Когда вы
полностью остановитесь и собака сидит сбоку, уберите с
поводка левую руку, но продолжайте держать его правой рукой.
Поместите левую ладонь с вытянутыми пальцами перед носом
собаки. Ваша ладонь должна медленно подвигаться к ее морде,
остановившись на расстоянии 8см от ее носа. Тот жест вы
должны сопровождать подачей команды "место", называя ее по
кличке.
Вам нужно встать впереди собаки, повернувшись на правой
ноге, так чтобы оказаться напротив собаки. Стоя напротив
собаки, отступите назад правой ногой и сделайте второй шаг
левой. Вы должны сделать жест левой рукой для осуществления
команды "место", в то же время натягивая поводок вверх
правой рукой.
Спустя три секунды вы должны вернуться к положению
"рядом", отступив левой ногой в сторону к собаке и
поворачиваясь на левой пятке по часовой стрелке, а затем
отступаете назад на правой ноге. Как только вы вернетесь к
положению "рядом", возьмите поводок, ослабьте напряжение и
похвалите свою собаку, сказав ей "хорошо". Снова идите,
осуществляя команду "рядом", и продолжайте обычное занятие,
отрабатывая пару раз команду "сидеть", которую собака
выполняет автоматически.
Теперь вы готовы к обучению команде "сидеть-место".
Опять остановитесь. Отпустите поводок из левой руки и дайте
команду "место", сопровождая ее жестом, как и раньше.
Повторяя те же самые шаги, отойдите от собаки, встаньте
напротив, правой рукой натягивая поводок. Левой рукой
выполняйте жест для команды "место" перед мордой собаки.
Встаньте снова сбоку от собаки, как описывалось выше, и
похвалите ее. Потом снова продолжайте ходьбу, подавая
команду "Дрим, рядом". Продолжайте отрабатывать со своей
собакой всю процедуру обучения собаки команде
"сидеть-место" через каждые два шага на третий или
приблизительно каждую минуту. Работайте со своей собакой,
не используя отвлекающие моменты в течение двух 15-минутных
занятий с двумя перерывами. Так закончится обучение команде
"сидеть-место" в первый день.
Сейчас важно упомянуть, что команду "место" нужно дать
только один раз, а не повторять надоедливо несколько раз.
Нужно, чтобы не было необходимости повторять команду,
потому что ваша собака не может в этот раз нарушить
команду "место". Натяжением поводка правой рукой вы держите
собаку на месте и не даете ей встать. Кроме того, короткое
время, когда ваша собака выполняет команду "место" (2-3
секунды), не дает возможности собаке думать о том, чтобы
нарушить команду. Два этих фактора - натяжение поводка
вверх и короткий период времени - играет важную роль на
первом занятии.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
У этих собак тенденция нарушать команду значительно
сильнее, чем у собак других типов. Ключ к успеху в обучении
этих собак заключается в достижении уверенности в том, что
они не способны нарушить команду "место". Это опять
делается с очень короткими периодами выполнения команды
"место"" и повышенным натяжением поводка, удерживающего
собаку на месте. Если собака реагирует слишком бурно на
вашу ласку, прыгая вокруг, когда вы возвращаетесь, не
дотрагивайтесь до собаки, а ограничьтесь тем, что скажите
ей "хорошо", и сразу же переходите к отработке команды
"рядом".
Своенравная собака
Со своенравной собакой работают так же, как с обычной
средней собакой безо всяких отклонений в программе.
Робкая пугливая собака
Работайте с робкой пугливой собакой, но по возвращении
не скупитесь на похвалу. Выполнение команды "место"
облегчит задачу этим собакам.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
С этими собаками следует работать так же, как с обычной
средней собакой, за исключением того, что взмах руки должен
быть меньше, когда вы даете команду "место". Это должен
быть очень скупой жест, рука должна находиться на
расстоянии 2-5см от вашего тела или же ограничьтесь только
словами. Никогда не толкайте собаку в морду, потому что она
может воспринять этот жест как угрозу с вашей стороны,
Ладонь левой руки должна быть открытой, но на небольшом
расстоянии от тела, а поводок натягивается вверх правой
рукой. Когда вы возвращаетесь, похвалите собаку только
словами, не стоит молчать, пока вы не вернетесь в положение
"рядом". Этим вы рассеете ее опасения. Не бегите, чтобы
встать сбоку от собаки, а идите медленно и в это время
выражайте свое одобрение собаке. Как только вы вернетесь к
положению "рядом", снова дайте команду "рядом" и продолжайте
занятие с выполнением команды "место" через каждую минуту.
Занятие состоит из двух частей по 15 минут каждая, с двумя
5-минутными перерывами, отвлекающие моменты отсутствуют.
Второй день
Обычная средняя собака
Войдите на площадку с собакой на поводке. Начинайте
работать с собакой точно так же, как в первый день
отработки команды "сидеть-место". Начните с остановок, если
нужно, отрабатывайте команду автоматического выполнения
приказа "сидеть". Когда ваша собака войдет в режим работы,
подготовьте ее к следующему этапу - выполнение команды
"сидеть-место". Отойдите от собаки, как прежде. Сделайте
несколько шагов, как уже описывалось выше и встаньте лицом
к собаке. Сделайте жест, сопровождающий команду "место",
натягивая поводок правой рукой. Через 2-3 секунды
возвращайтесь к положению "рядом", поднимите поводок и
затем похвалите собаку. Продолжайте движение, дав новую
команду "рядом".
Сделав еще несколько остановок с автоматическим
выполнением команды "сидеть", дайте команду собаке, назвав
ее кличку и сказав "место", сопровождая слова жестом руки.
Сделайте несколько шагов вперед от собаки, на этот раз
ослабив натяжение поводка. Сосчитайте до пяти про себя,
потом сразу же вернитесь к собаке, встав сбоку от нее,
поднимите поводок и похвалите собаку. Продолжайте работать
с собакой по полной программе и подготовьтесь к следующей
подаче команды "сидеть-место".
Снова отойдите от собаки, назовите по имени, дайте снова
"место" с соответствующим жестом. Выйдите вперед, ослабляя
напряжение поводка и опуская руку. Стойте без движения и
наблюдайте за своей собакой еще в течение пяти секунд.
Снова вернитесь к собаке, встав сбоку после того, как вы
дали ей сигнал. Работайте таким образом в течение 15 минут.
После этого сделайте перерыв, держа собаку на длинной
веревке.
После перерыва снова прикрепите к ошейнику поводок и
начинайте отрабатывать команду "рядом". Остановитесь. Дайте
команду "место" и сигнал. Сделайте несколько шагов, как
описывалось выше. Не забудьте опустить руку и ослабить
натяжение поводка. Когда вы окажетесь перед собакой,
отступите назад на один шаг и стойте неподвижно в течение 5
секунд. Вернитесь к собаке сбоку, поднимите поводок и
похвалите ее.
Продолжайте отрабатывать полную программу, через
определенные промежутки времени проводя тренировку команды
"место". Вторая 15-минтная часть занятия отличается от
первой только тем, что стоя впереди собаки, вы отступаете
на шаг назад. Команда "место" должна выполняться в течение
5 секунд и прежде чем похвалить собаку, вы всегда должны
поднять поводок. Это научит собаку продолжать выполнение
команды "место" после того, как вы вернетесь к ней. Она
должна ждать, пока вы не дадите ей сигнал, что она
свободна, тем, что похвалите ее. После окончания второй
15-минутной части занятия сделайте обычный 5-минутный
перерыв и тем самым закончите обучение второго дня по
отработке команды "сидеть-место" обычной средней собаки.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
С этими собаками нужно работать так же, как с обычной
средней собакой, за исключением того, что вы должны
похвалить их только словами и по возвращении помедлить на
пару секунд больше перед тем, как похвалить ее. Очень
важно, чтобы вы дали команду и сигнал жестом руки только
раз. Не донимайте собаку повторением команд и сигналов. Чем
яснее и громче вы даете команду, тем дольше она будет
сохраняться в мозгу собаки.
Очень важно, когда вы работаете с этими типами собак,
чтобы вы не передали им ваше возбуждение. Отрабатывайте все
команды спокойно и методично. Ваше возбужденное поведение
отразится на поведении вашей собаки и сделает ее более
нервной и взвинченной. Ваша собака ищет повода, чтобы
поскорее закончить занятие. Не допускайте, чтобы ей удался
этот трюк и занятие было сокращено из-за ее
перевозбудимости.
Своенравная собака
Со своенравной собакой работают во второй день обучения
команде "сидеть-место" точно так же, как с обычной средней
собакой.
Робкая пугливая собака
В этот день с робкой пугливой собакой тоже работают
точно так же, как с обычной средней собакой. Разница
заключается в том, что, когда вы возвращаетесь, то ее нужно
усиленно хвалить, как бы вселяя в нее большую уверенность в
себе. Эту собаку можно хвалить устно даже когда она идет
рядом, если вы чувствуете, что это оправдано.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
С этими собаками следует работать точно так же, как с
обычной средней собакой. Продолжайте давать ей сигнал при
помощи жеста ладонью, которую держите очень близко от себя.
Хвалите свою собаку только при помощи слов. Если вы
чувствуете в ней напряженность, хвалите ее, выражая это
словами, во время возвращения. Работайте с собакой в
спокойной четкой манере. Никогда не допускайте резких,
нетерпеливых жестов или движений или резких интонаций в
голосе. Вы только вызовите этим ее опасения и агрессивные
тенденции.
Не бойтесь, если ваша собака проявляет нервозность,
когда вы вводите новые элементы в обучение. По мере того,
как эти элементы повторяются и тренируются, вы заметите,
что ваша собака становится спокойнее и увереннее в себе и в
вас. А это как раз то, что вам нужно. Так закончится
обычное занятие, состоящее из двух 15-минутных частей с
двумя 5-минутными перерывами, во время которых собака будет
на длинной веревке.
Третий день
Обычная средняя собака
Начните день, как обычно, чтобы собака вошла в режим
работы. Затем остановитесь. Собака должна автоматически
сесть. Пусть она выполняет команду "место", а вы отступите
от нее на один шаг. Подождите 5 секунд, вернитесь к
положению "рядом", поднимите поводок и похвалите ее.
Сделайте пару остановок, во время которых обязательно
похвалите собаку за то, что она села, опять остановитесь и
отойдите от собаки, оставив ее выполнять команду "место".
Но отходить вы будете по-другому. Дайте команду "место", как
обычно, держа левую ладонь перед мордой собаки. Затем
отойдите от нее, оставляя позади себя 2-метровый поводок.
Когда дойдете до конца поводка, медленно повернитесь и
посмотрите на собаку. Стойте лицом к собаке, не двигаясь и
считая до трех. Следите за тем, чтобы поводок не был
натянут, а наоборот, провисал. Затем медленно вернитесь к
положению "рядом", встав сбоку от собаки, подняв поводок и
правильно держа его в руке, и похвалите собаку. Затем снова
продолжайте отрабатывать команду "рядом".
Если ваша собака не захочет выполнять команду
"сидеть-место", встанет и попытается уйти, в то время как
вы отходите от нее, оставляя позади 2-метровой поводок, или
когда вы возвращаетесь к положению "рядом", примените
коррекцию, которая выполняется следующим образом. Для того,
чтобы нарушить выполнение команды "сидеть-место", собака
должна встать прежде чем уйти. В этот момент, когда она
отрывает зад от пола и только в этот момент нужно провести
коррекцию - не позднее, когда она уже пойдет или от вас или
к вам. Когда она поднимет зад от земли и нарушит выполнение
команды "сидеть-место", прежде чем она успеет сделать шаг в
каком-либо направлении, вы должны сразу же провести
коррекцию, где бы вы ни находились, резко рванув поводок,
выкрикнув "фу!".
Этим движением вы не должны подтягивать собаку к себе.
Это должен быть такой быстрый, резкий рывок, что собака
должна сесть на то же самое место, откуда она хотела уйти.
Таким образом вы сможете провести коррекцию с 2-метрового
расстояния.
После коррекции, если ваша собака все еще не сидит, ей
нужно опять дать команду "сидеть-место", сопровождаемую
жестом руки. Вы должны чередовать коррекцию с командой до
тех пор, пока она не сядет. Затем вы можете вернуться к
собаке и встать сбоку, похвалив ее.
Запомните, что вы проводите коррекцию в точно
определенный момент, когда она пытается нарушить команду
"место". Это может произойти, когда вы отходите от нее на
2-метровое расстояние, оставив ее выполнять команду "место"
или когда вы вернулись в положение "рядом". Это даст понять
вашей собаке, что вам необязательно находиться около нее
при проведении коррекции, и если она это поймет, то,
выполняя эту команду, будет чувствовать себя уверенно.
Если после того, как вы вернулись, ваша собака встает
прежде, чем вы ее похвалите, вы должны будете провести
коррекцию, как обычно, рывком, сказав при этом "фу!". Очень
нежелательно корректировать поведение собаки, которая
успешно выполнила команду "сидеть-место", а после вашего
возвращения нарушает выполнение команды. Существует
определенная техника, которая поможет вам удержать собаку в
сидячем положении, когда вы вернетесь. Не торопитесь бежать
к собаке, поднимая поводок быстро, рывком. Это только
заставит собаку встать, и в этом случае она не будет
виновата. Вместо этого возвращайтесь к собаке медленным
шагом и вставайте сбоку тоже медленно. В той же спокойной и
размеренной манере поднимите поводок. Вашей собаке тоже
передастся спокойствие, что поможет ей остаться в положении
"сидеть-место".
То, как вы возвращаетесь к собаке, очень важно, и
очередность ваших действий тоже очень важна. Сначала вы
должны вернуться к собаке, встав сбоку от нее, она должна
быть от вас слева. Затем медленно поднимайте поводок,
правильно держа его, и наконец, похвалите собаку. Помните,
что как только вы ее похвалили, ей разрешается встать,
поэтому пока вы можете опять продолжать отработку команды
"рядом", если она встанет в то время, когда вы ее хвалите.
Основной принцип, применяемый при такой обучении,
заключается в том, что надо медленно подводить собаку к
выполнению команды "место", а не заставлять ее подолгу
сидеть, выполняя команду "сидеть-место", и корректировать
поведение, когда она перестанет ее выполнять. При этом
методе вы стараетесь применять коррекции как можно реже,
поэтому можете оправдать жесткие коррекции, раз ваша собака
понимает, что от нее требуется.
Продолжайте отрабатывать новую команду "рядом" с
автоматическим выполнением команды "сидеть". Затем
попытайтесь отработать команду "сидеть-место", оставляя
вашу собаку сидеть 5 секунд на расстоянии полной длины
поводка. Вернитесь как полагается, поднимите поводок и
похвалите собаку. Не пытайтесь заставлять собаку сидеть
дольше 5 секунд в этот раз. Продолжайте отрабатывать
команды "рядом", "Сидеть" и "сидеть-место" в течение двух
15-минутных частей занятия в этот день. Устраивайте собаке
2 перерыва по 5 минут, держа ее на длинной веревке, в
присутствии отвлекающих внимание объектов. Выведите ее на
площадку перед домом, или, наоборот отвлекающих моментов.
Однако очень важно, чтобы на занятиях их не было.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
С этими собаками следует работать так же, как с обычной
средней собакой, за исключением того, что нужно обратить
особое внимание на возвращение. Именно эти собаки имеют
наибольшую тенденцию прекращать выполнение команды, когда
вы вернетесь. Медленное возвращение, которое описывалось
выше, применяемое при работе с обычными средними собаками,
даст максимальный результат с этими собаками. Если же
несмотря ни на что они не слушаются, вы должны применить
коррекцию как обычно. Скажите "фу!", дерните за поводок и
повторите команды "сидеть", "стоять".
Другой трудностью при обучении этих собак является то,
что они не могут спокойно воспринять вашу похвалу. Их
реакция очень бурная, они будут прыгать на вас или
попытаются убежать. Вы можете избежать этого, быстро
похвалив собаку только устно и сразу же перейдя к новой
команде "рядом". Поскольку это будет повторяться, собака
поймет, что она не может управлять вами и больше не будет
пытаться донимать своими дикими выходками. Позднее, когда
она сможет воспринимать вашу похвалу более спокойно, вы
можете не скупиться на слова и даже на ласки. По поведению
собаки вы сами увидите, в какой мере ее можно хвалить. Если
она слишком буйно похвалы до такой степени, чтобы она не
реагировала таким образом.
Проведите с собакой два 15-минутных занятия без
использования отвлекающих моментов, с двумя 5-минутными
перерывами, во время которых собака должна быть на длинной
веревке и в присутствии отвлекающих объектов.
Своенравная собака
Со своенравной собакой следует работать так же, как с
обычной средней собакой, и если она пытается нарушить
команду, то применять коррекцию. В частности, эта собака
может отвернуться от вас, когда вы даете ей команду
"место". Это может навести вас на мысль, что вы должны
дать ей сигнал рукой оттуда, куда она смотрит. Неправильно!
Ваше дело дать ей команду, а ее - смотреть. Поэтому пусть
вас не беспокоит, куда она смотрит, и если она не выполняет
команду, проведите коррекцию.
Ваша собака может также отвернуться, когда выполняет
команды "сидеть-место" или, может быть, даже смотреть в
противоположном направлении. Дайте команду и проведите
коррекции так, как будто собака смотрит на вас, и в самом
деле она в конце концов будет смотреть на вас. Помните, что
вы проводите коррекцию не потому, что она отворачивается, а
потому, что она встает.
Проведите с собакой два 15-минутных занятия без
использования отвлекающих моментов, с двумя 5-минутными
перерывами, во время которых собака должна быть на длинной
веревке и в присутствии отвлекающих объектов. Так
закончится третий день по отработке команды "сидеть-место"
для этой собаки.
Робкая пугливая собака
С робкой пугливой собакой следует работать точно так
же, как и с обычной средней собакой. Очень важно, чтобы вы
не проводили коррекцию с этой собакой при выполнении
команды "сидеть-место". Оставьте ее только на три секунды,
тем самым укрепляя ее уверенность в себе и сводя коррекции
до минимума. Если эта собака начинает нервно дрожать,
двигаться или ложиться, когда вы начинаете возвращаться,
подбодрите ее словами "очень хорошо" - это рассеет ее
страхи. Одобряющий звук вашего голоса укрепит ее
уверенность в себе лучше, чем если вы будете молчать, что
даст ей возможность поддаться своим внутренним страхам.
Как только вы подойдете к ней сбоку, не скупитесь на
щедрые похвалы и ласки. Независимо от того, стала ли ваша
собака робкой и боязливой в результате плохого обращения
или была такой от рождения, больше всего она боится, когда
кто-нибудь подходит к ней близко, и поэтому ваше
возвращение к ней будет для нее причиной для беспокойства.
Но по мере того, как вы будете возвращаться к ней каждый
раз, ободряя ее похвалой, уверенность собаки в себе будет
крепнуть и ее отношение будет меняться. В каждом отдельном
случае при отработке команд "сидеть", "место", "Лежать" или
"рядом" важно не только научить собаку выполнять их, но и
сделать это таким образом, чтобы исправить в лучшую сторону
отношение собаки и приблизить ее характер к характеру
обычной средней собаки.
Занятие должно состоять из двух уроков по 15 минут,
причем отвлекающие объекты присутствовать не должны, с
двумя 5-минутными перерывами в присутствии отвлекающих
объектов. Так заканчивается третий день отработки команды
"сидеть-место" для робкой пугливой собаки.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
С этими собаками нужно работать так же, как с робкой
пугливой собакой. Это значит, что по возвращении их нужно
хвалить, произнося одобряющие слова. Проблемы этих собак
возникли скорее в результате дурного обращения, нежели от
природы. Поэтому при вашем возвращении они отнесутся к вам
с опаской. Приближайтесь к ним с опущенными руками, одобряя
их тихим спокойным голосом. Возвращайтесь к собаке
следующим образом: вместо того, чтобы возвращаться в
положение "рядом" по прямой, обойдите собаку, делая вид,
что вы собираетесь идти мимо, а затем медленно и тихо
вернитесь к положению "рядом". Это сведет к минимуму
опасения собак и по поводу вашего возвращения и укрепит
уверенность в себе и доверие к вам. Как можно скорее
приласкайте этих собак. Если она позволяет прикоснуться к
ней, это значит, что их отношение начинает меняться к
лучшему.
Проведите два 15-минутных занятия без отвлекающих
объектов, с двумя 5-минутными перерывами, держа собаку на
длинной веревке, в присутствии отвлекающих объектов. Так
заканчивается третий день обучения этих собак команде
"сидеть-место".
Четвертый день
Обычная средняя собака
Приведите собаку на тренировочную площадку. Начните
работать с ней как обычно, отрабатывая команды "рядом",
"сидеть" правые и левые повороты. Через несколько минут
после разминки, когда собака войдет в режим работы,
отойдите от собаки, сделав шаг правой ногой, на расстояние
всей длины поводка, повернитесь и станьте к собаке лицом.
Через 15 секунд вернитесь в положение "рядом", встав сбоку
от собаки, поднимите поводок, правильно держа его, и затем
похвалите собаку. Снова продолжайте движение, дав новую
команду "рядом", делая шаг с левой ноги. Каждый раз, когда
вы хотите, чтобы собака пошла с вами, делайте шаг с левой
ноги; эта нога ближе к собаке, когда она идет рядом. Когда
вы хотите, чтобы собака выполняла команду "место", отойдите
от нее, сделав шаг с правой ноги; эта нога находится дальше
от собаки и поэтому меньше вероятности, что собака пойдет за
вами.
Когда вы остановитесь в следующий раз, похвалите собаку,
если она сядет, затем продолжайте движение, дав новую
команду "рядом". Остановитесь и, когда ваша собака сядет,
дайте команду "место" и отойдите от нее, как обычно.
Помните, что давать команду и сигналы нужно как полагается,
называя собаку по кличке. Например, "Дрим, место".
Произнося кличку собаки, дайте сигнал рукой, а затем
скажите слово "место", ожидая, что ваша собака выполнит
команду. Отойдите на 2 метра, т.е. на длину поводка,
повернитесь кругом и постойте лицом к собаке в течение 15
секунд. Если ваша собака не выполнит команду, с расстояния
2м проведите коррекцию резким рывком, сопровождая рывок
словом "фу!". Затем вернитесь к собаке, встав сбоку,
поднимите поводок и похвалите ее.
Продолжайте работать с собакой, чередуя остановки с
командой "сидеть-место". Выполнение команды "сидеть-место"
должно продолжаться в течение 15 секунд, при необходимости
проводите коррекцию. Занятие должно длиться 15 минут, но
имейте в виду, что в этот, четвертый день никаких
отвлекающих объектов быть не должно. Сделайте 5-минутный
перерыв, во время которого собака должна быть на длинной
веревке и должны присутствовать отвлекающие объекты. Затем
начните работать с собакой как раньше, с разницей только в
том, что продолжительность выполнения команды должна
составлять 25 секунд. Занятие должно длиться 15 минут,
после чего сделайте перерыв на 5 минут, держа собаку на
длинной веревке, в присутствии отвлекающих объектов.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
Работайте с этими собаками так же, как с обычной
средней собакой, только будьте умерены в похвалах. Хвалите
их так, чтобы они не перевозбудились. Помните, что вы
должны пойти с правой ноги после того, как дадите команду
"место" и сигнал. Когда дадите новую команду "рядом",
идите с левой ноги, которая ближе к собаке.
Работайте с собакой 15 минут по полной программе,
команду "место" собака должна выполнять в течение 15
секунд. Затем сделайте 5-минутный перерыв, держа собаку на
длинной веревке, в присутствии отвлекающих объектов. Вторая
часть занятия проводится так же, как и первая, только
продолжительность выполнения команды увеличивается до 25
секунд. Во время занятий отвлекающих моментов быть не
должно, они присутствуют только во время перерывов.
Своенравная собака
Работайте со своенравной собакой так же, как с обычной
средней собакой, обратите особое внимание на то, чтобы
команды подавались правильно и четко. Иногда эти собаки
начинают упрямиться и сопротивляться, когда вводится новая
команда. Ваша реакция на это явное нежелание продолжать
занятие - преодолеть ее сопротивление так же, как вы делали
это раньше: нужно бежать и продолжать обучение команде
"место", давая понять собаке, что ее сопротивление вас не
остановит вопреки ее ожиданиям. Эта собака в большей
степени, чем другие, может испытать ваше терпение и
заставлять вас терять хладнокровие. Это как раз то, на что
она рассчитывает, и если ей удастся вывести вас из себя до
такой степени, что занятие будет сорвано, считайте, что она
одержала победу над вами. Продолжайте работать с ней как
обычно и никогда не позволяйте ей выводить вас из себя.
Если ей не удастся исполнить свой замысел, она откажется от
дальнейших попыток.
Проведите два занятия по 15 минут при отсутствии
отвлекающих объектов по полной программе. После каждого
занятия сделайте обычный 5-минутный перерыв, держа собаку
на 6-метровой веревке в присутствии отвлекающих объектов.
Во время первой части занятия выполнение команды "место"
должно длиться 15 секунд, а во время второй части - 25
секунд.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
С этими собаками работают в основном так же, как и с
обычной средней собакой. Постепенно приучайте собаку к
жесту руки при обучении команде "место". Поскольку для
вашей собаки это угрожающий жест, по мере того, как вы
будете постепенно приближать руку к морде собаки, ее
доверие к вам будет расти, и отношение будет меняться к
лучшему. Но это нужно делать очень постепенно.
Если при обучении команде "место" будут необходимы
коррекции, вы можете проводить их, но после них сразу же
собаку следует похвалить. Потом от слов вы можете перейти к
ласкам. Если возвратившись, вы чувствуете у собаки
напряженность, то при приближении скажите ей одобряющие
слова. Когда она станет относится к вам с большим доверием,
во время возвращения ничего не говорите, а когда
остановитесь около нее, то можно ласково потрепать ее и
сказать ободряющие слова.
Работа в этот день будет состоять из двух 15-минутных
занятий с двумя 5-минутными перерывами. Во время первого
занятия собака должна выполнять команду "место" в течение
15 секунд, а во время второго - 25 секунд. Во время занятий
отвлекающих объектов быть не должно, а во время перерывов
они должны быть. Так заканчивается четвертый день.
Пятый день
Обычная средняя собака
Начинайте работать с вашей собакой как обычно, а потом
оставьте ее выполнять команду "место" в течение 45 секунд.
Продолжайте работать с собакой, и когда она будет выполнять
команду "место" в следующий раз, вернитесь через 10 секунд.
Теперь вы должны варьировать продолжительность выполнения
команды. Цель состоит в том, чтобы собака не знала, сколько
ей придется выполнять команду "место". Она должна понять,
что время выполнения команды не имеет значения, она должна
выполнять ее до тех пор, пока вы не вернетесь и не
похвалите ее.
Поработав таким образом в течение 5 минут, вам следует
во время выполнения собакой команды "место" вводить
небольшие отвлекающие моменты, которые вы осуществляете
сами. После того, как вы оставили собаку выполнять команду
"место" как обычно, вместо т ого чтобы стоять неподвижно
перед собакой на расстоянии 2 метров, попробуйте отойти
вправо. Закончить это следует, оказавшись перед собакой.
Потом вы возвращаетесь, как обычно, поднимаете поводок и
хвалите собаку.
В следующий раз, когда собака будет выполнять команду
"место", вам нужно тихонько свиснуть, потом вернуться и
похвалить собаку. Затем подготовьтесь к выполнению
следующей команды "сидеть-место". На этот раз вы должны
ввести оба отвлекающих момента, которые вы использовали
последние два раза: движение назад и вперед и тихий свист,
а кроме того пару раз слегка прищелкните пальцами.
Чередуйте эти три отвлекающих момента в течение 45 секунд,
когда собака выполняет команду "место", а затем вернитесь,
как обычно, и похвалите свою собаку.
Многие подзывают к себе своих собак прищелкиванием
пальцев, свистом или похлопыванием ладонью по ноге.
Поскольку эти звуки могут исходить от кого угодно, ваша
собака должна научиться полностью игнорировать их и не
реагировать, независимо от того, исходят ли они от хозяина
или от чужого человека. Единственный способ, которым вы
будете подзывать к себе собаку, это словесная команда, о
которой будет сказано позднее. На все остальные звуки она
не должна реагировать! Если раньше вы подзывали собаку
как-то по-другому, то с этого момента вы должны прекратить
это делать. Эти звуки будут представлять собой только
отвлекающие моменты, на которые она не должна обращать
внимания.
Если собака попытается нарушить выполнение команды
"место", проведите очень жесткую коррекцию и продолжайте
использовать отвлекающие моменты до тех пор, пока она не
перестанет обращать на них внимания. Когда-нибудь в
будущем по независящим от вас обстоятельствам вам придется
оставить собаку без поводка, приказав ей выполнять команду
"сидеть-место". Ей, может быть, придется сидеть на обочине
дороги с интенсивным уличным движением, а на другой стороне
кто-нибудь будет стоять и свистеть или прищелкивать
пальцами. Если собака сорвется и побежит через дорогу, она
погибнет. Все, что может ее удержать, это память о ваших
коррекциях. Будьте уверены, она помнит, что они были очень,
очень жесткими.
После 15 минут такой отработки сделайте 5-минутный
перерыв, держа собаку на длинной веревке, в присутствии
отвлекающих объектов. Затем работайте с собакой еще 15
минут, варьируя время выполнения команды "место" от 10 до
45 секунд, с тем чтобы она не ожидала однообразия. Кроме
того, варьируйте отвлекающие моменты, которые вы
использовали на первом занятии, изменяя их частоту и
интенсивность. Во время второго перерыва собака находится
на длинной 6-метровоц веревке в присутствии отвлекающих
объектов. Так заканчивается пятый день обучения обычной
средней собаки команде "место".
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
В основном с этими собаками нужно работать так же, как
с обычной средней собакой, за исключением того, что нужно
медленнее отрабатывать отвлекающие моменты и не скупиться на
похвалу при возвращении. Это покажет им, что они сделали
правильный выбор.
Собаки, относящиеся к этой категории, ищут любой повод
к тому, чтобы прекратить выполнение команды "место".
Производимые вами отвлекающие моменты представляют для них
самое большое искушение. Если они нарушают выполнение
команды, вы должны провести очень жесткую коррекцию.
Используйте отвлекающие моменты постепенно.
Работайте с собакой, проводя два занятия по 15 минут
без отвлекающих моментов, с двумя 5-минутными перерывами в
присутствии отвлекающих объектов, держа собаку на
6-метровой веревке.
Своенравная собака
При обучении команде "сидеть-место" со своенравной
собакой нужно обращаться так же, как с обычной средней
собакой. Однако вам придется столкнуться с тем, что она
будет постоянно нарушать выполнение команды "сидеть-место".
Она будет стараться убедить вас, что она находится в
смятении и не понимает, что от нее хотят, в надежде, что вы
откажетесь от занятий с ней. Правда же состоит в том, что
она знает точно, что вы от нее хотите, но надеется, что вы
не сможете осуществить задуманное. Она ищет в вас
проявления слабости. Не давайте ей понять, в чем состоит
ваша слабость. При необходимости проводите коррекцию,
причем жесткую, но совершенно бесстрастно.
Но во всех других отношениях обращайтесь с этой собакой
так же, как с обычной средней собакой. Это означает, что
занятия должно состоять из двух 15-минутных уроков без
использования отвлекающих моментов с двумя 5-минутными
перерывами, без отвлекающих моментов, держа собаку на
длинной веревке.
Робкая пугливая собака
С этой собакой следует работать так же, как со слишком
дружелюбной собакой и нервной собакой, т.е. постепенно
вводить отвлекающие моменты, с тем чтобы коррекции были
минимальными. Как правило, эта собака очень хочет угодить,
если только вы хорошо с ней обращаетесь. Слишком быстрое
введение отвлекающих моментов (свист, щелканье пальцами и
т.п.) влечет за собакой коррекции и результатом будет то,
что собака потеряет уверенность в себе и обучение
задержится. Она будет воспринимать коррекции, как насилие с
вашей стороны, и уйдет в себя. Воспитывайте эту собаку не
торопясь. Лишнее время, потраченное на нее, окупится
сторицей, когда вы увидите, насколько хорошо усвоены ею
команды и, что более важно, насколько изменилось ее
отношение.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
Работайте с этими собаками так, как если бы вы работали
со слишком дружелюбной или нервной собакой. Это означает,
что отвлекающие моменты следует вводить очень медленно,
чтобы коррекций было как можно меньше. Если вы обнаружите,
что для вашей собаки требуются частые коррекции, потратьте
на обучение дополнительно день или два, вводя отвлекающие
моменты (движение влево и вправо, щелканье пальцами и
свист) очень медленно. После этого дополнительного времени
вернитесь к обычному режиму работы.
Когда этих собак учат чему-нибудь новому, они
воспринимают это как угрозу для себя. Это в свою очередь
вызовет временное недоверие к вам. Для того, чтобы рассеять
это недоверие, вам нужно продолжать практику поощрения
собаки за то, что она автоматически выполняет команду
"сидеть". Продолжайте чередовать эту команду с командой
"место". Это даст вам возможность хвалить собаку и поможет
собаке лучше подготовится к восприятию нового материала.
Занятие состоит из двух 15-минутных частей с двумя
5-минутными перерывами, с применением длинной веревки и
отвлекающих объектов во время перерывов. Так заканчивается
пятый день отработки команды "место" для этих собак.
Шестой день
Обычная средняя собака
На площадку, где находятся отвлекающие объекты, такие,
как кто-нибудь с крышками от кастрюль в руках или
привязанная собака или кошка, вы входите с противоположной
стороны. Начните с отработки команды "рядом" с поворотами
направо, налево и кругом и остановками, во время которых вы
хвалите свою собаку за то, что она автоматически выполняет
команду "сидеть". После этой разминки, когда собака
включится в рабочий режим, сделайте остановку примерно в 6
метрах от отвлекающего объекта. Отойдите от собаки, дав ей
команду "место" и сигнал рукой. Встаньте лицом к собаке на
расстоянии 2м - длины поводка - и через 10 секунд вернитесь
и похвалите собаку. Обратите внимание на то, что вы сами не
отвлекали собаку, а объекты, отвлекающие ее внимание,
находились позади вас.
Начните отрабатывать с собакой разные команды, кроме
"место", двигаясь в направлении отвлекающих объектов, а
затем обратно. Продолжайте до тех пор, пока вша собака не
будет очень хорошо выполнять все ваши приказания. Потом
подготовьтесь к следующей остановке с выполнением команды
"сидеть-место". Независимо от того, приходилось вам
проводить коррекции или нет, как только собака станет
хорошо вам повиноваться, дайте ей команду "сидеть-место",
оставив ее на расстоянии 3,5м от отвлекающего объекта и
отойдите от нее на расстояние длины поводка - 2 м.
Помедлите 10 секунд, затем вернитесь и похвалите ее. Будет
жаль, если вам придется провести коррекцию с того места,
где вы находитесь, когда собака нарушит выполнение команды.
Если после коррекции ваша собака все еще не садится,
подайте новую команду "Дрим, сидеть-место" и дайте ей
сигнал рукой с расстояния. Если она все равно не садится,
примените еще одну коррекцию с помощью поводка и
продолжайте чередовать коррекцию с командой до тех пор,
пока она не сядет. Очень важно, чтобы вы поняли, что вам не
надо возвращаться к собаке, чтобы проводить коррекцию.
Важно, чтобы и она это поняла.
Начните снова работать с собакой, то приближаясь к
отвлекающим предметам, то удаляясь от них. На расстоянии
примерно 3,5м от отвлекающего объекта дайте команду "место"
и отойдите на расстояние, равное длине поводка. Через 30
секунд вернитесь, поднимите поводок, похвалите собаку. При
отработке команды "сидеть-место" стойте как можно дальше от
отвлекающего объекта, чтобы собака находилась между ним и
вами. Продолжайте работать с собакой и после того, как
собака несколько раз автоматически выполнит команду
"сидеть", оставьте собаку выполнять команду "сидеть-место"
в течение 30 секунд. Вернитесь и похвалите ее. В оставшееся
от 15 минут время отрабатывайте обычные команды. В
присутствии отвлекающих объектов сделайте 5-минутный
перерыв, держа собаку на длинной веревке, отведя ее в
противоположный конец площадки.
После перерыва снова начните с отработки обычных команд
и после разминки оставьте ее выполнять команду
"сидеть-место" на расстоянии примерно 3,5м от отвлекающего
объекта. Она должна впервые выполнить команду "место" в
течение 30 секунд. Вернитесь, поднимите поводок и похвалите
свою собаку. Продолжайте работать с собакой и после того,
как она несколько раз автоматически выполнит команду
"сидеть", оставьте собаку выполнять команду "сидеть-место"
в течение 30 секунд. Вернитесь и похвалите ее. В оставшееся
от 15 минут время отрабатывайте обычные команды. В
присутствии отвлекающих объектов сделайте 5-минутный
перерыв, держа собаку на длинной веревке, отведя ее в
противоположный конец площадки.
После перерыва снова начните с отработки обычных команд
и после разминки оставьте ее выполнять команду
"сидеть-место" на расстоянии примерно 3,5м от отвлекающего
объекта. Она должна впервые выполнить команду "место" в
течение 30 секунд. Вернитесь, поднимите поводок и похвалите
свою собаку. Продолжайте работать с собакой, приближаясь к
отвлекающему объекту до тех пор, пока вы не окажетесь от
него на расстоянии 1-1,5м. Остановитесь, оставьте собаку
выполнять команду "место" в течение 10 секунд, вернитесь,
поднимите поводок и похвалите собаку. Если коррекции
необходимы, пусть они будут очень жестокими.
После того, как она выполнит несколько поворотов
кругом, несколько раз автоматически выполнит команду
"сидеть" и т.п., дайте собаке команду сделать еще одну
остановку на расстоянии 1-1,5м от отвлекающего объекта.
Оставьте ее на 20 секунд и похвалите. Повторите команды,
приближаясь к отвлекающему объекту, затем удаляясь от него,
потом снова оставьте собаки выполнять команду
"сидеть-место" на расстоянии 1-1,5м от отвлекающего
объекта, на этот раз на 30 секунд. Отрабатывайте команду
"сидеть-место" на разных расстояниях от отвлекающего
объекта. Также меняйте продолжительность выполнения команды
"место", максимально до 30 секунд. В оставшееся время
продолжайте отрабатывать обычные команды. Потом устройте
собаке обычный 5-минутный перерыв, держа ее на 6-метровой
веревке в присутствии отвлекающих объектов. Так
закончится обучение команде "сидеть-место" обычной средней
собаки на шестой день.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
С этими собаками нужно работать точно так же, как и с
обычной средней собакой, за исключением того, что эти
собаки не должны приближаться к отвлекающему объекту ближе,
чем на 6 метров во время первой половины занятия. После
перерыва, во время которого собака будет находиться на
6-метровой веревки и в присутствии объектов, отвлекающих
внимание, продолжите занятие. Работайте с собакой,
приближаясь к отвлекающему объекту сначала на 3 метра,
потом на 1-1,5м. Помните, когда нужно проводить жесткую
коррекцию, и не скупитесь на похвалу, когда собака этого
заслуживает.
Сделайте перерыв и закончите в этот день занятия.
Своенравная собака
Работайте с этой собакой так же, как с обычной средней
собакой, за исключением того, что когда необходимо,
применяйте очень жесткую коррекцию. При выполнении команды
"место" собака должна находиться между вами и отвлекающим
объектом. Она может повернуться и оказаться лицом к
отвлекающему объекту. Это вполне допустимо, если собака
продолжает выполнять команду "место". Продолжайте
отрабатывать команды, не разрешая собаке испытывать ваше
терпение или доводить вас до состояния растерянности.
Проводите занятие, состоящее из двух 15-минутных уроков
в присутствии отвлекающего объекта, находящегося на одном
конце площадки. Во время перерывов отвлекающий объект
остается. После занятий в дополнительные дни возобновите
обычный режим работы в течение седьмого дня обучения
команде "место".
Седьмой день
Обычная средняя собака
Когда вы придете на площадку, там наверняка есть
множество всяких объектов, отвлекающих внимание, таких как
люди, животные и т.п. работайте над выполнением команд
"рядом" и "сидеть" (автоматически) до тех пор, пока собака
не будет полностью сосредоточена на них. Прикажите ей
остановиться в 1,5м от объекта, отвлекающего внимание. Если
собака не сядет немедленно, примените очень жесткую
коррекцию. Выполните команду "рядом", сделайте поворот
кругом и снова вернитесь к отвлекающему объекту на
расстояние от него на 1м, остановившись на том же месте.
Продолжайте делать остановки около объекта,
отвлекающего внимание, до тех пор, пока собака не будет
полностью игнорировать их и каждый раз автоматически
выполнять команду "сидеть". Только тогда она будет готова
выполнять команду "сидеть". Только тогда она будет готова
выполнять команду "место" вблизи от отвлекающего объекта.
Оставьте свою собаку выполнять команду "место". Отойдите на
2м и встаньте к ней лицом на расстоянии длины поводка.
Через 30 секунд вернитесь к ней, встав сбоку от нее.
Поднимите поводок и похвалите ее, сказав ей "хорошо". Потом
возобновите ходьбу, дав новую команду "рядом".
На площадке должно находиться не менее трех отвлекающих
объектов. Приближайтесь к очередному объекту, отрабатывая с
собакой автоматическое выполнение команды "сидеть". Когда
она работает хорошо, оставьте ее еще раз выполнять команду
"место", снова на 30 секунд. Вернитесь, поднимите поводок и
похвалите собаку. Если собака нарушает выполнение команды
"место", применяйте жесткие коррекции. Приблизьтесь снова
к другому отвлекающему объекту и снова оставьте свою собаку
выполнять команду "место", на этот раз на целую минуту.
Робкая пугливая собака
Работать с робкой пугливой собакой нужно так же, как и
со слишком дружелюбной и нервной собаками. При
использовании отвлекающих объектов соблюдайте осторожность,
стараясь корректировать поведение собаки как можно меньше.
Когда вы вернетесь, не скупитесь на похвалу, превращая
занятие в положительный опыт для собаки.
Работайте с собакой в течение двух уроков по 15 минут,
постепенно приближаясь к отвлекающему объекту так же, как
вы делали это со слишком дружелюбной и нервной собаками. Во
время перерывов держите собаку на 6-метровой веревке и в
присутствии объектов, отвлекающих внимание.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
С этими собаками нужно работать так же, как с обычной
средней собакой за исключением того, что в первую половинку
занятия вы не должны подходить к отвлекающему объекту
ближе, чем на 6м, и выполнение команды "место" должно
длиться не более 10 секунд, во второй половине занятия вы
опять не должны приближаться к отвлекающему объекту ближе,
чем на 6м, но выполнение команды "место" должно
продолжаться 20 секунд.
Если ваша собака относится к данной категории,
работайте с ней дополнительно еще день или два, чтобы
приучить ее к отвлекающим объектам, вводя их очень
медленно до тех пор, пока она не сможет выполнять все то,
что в шестой день может сделать обычная средняя собака. Эти
собаки, особенно агрессивная собака, могут попытаться
укусить вас, когда вы попробуете остановить ее, чтобы она
не рванулась к отвлекающему объекту. Вот почему для этих
собак процесс обучения должен быть дольше. Более медленный
темп обучения позволит этим собакам принять ваши коррекции.
Работайте с собакой в течение двух уроков по 15 минут
каждый, с двумя 5-минутными перерывами, держа собаку на
6-метровой веревке.
Оставшееся время продолжайте делать остановки на
расстоянии 1,5м каждого отвлекающего объекта, но начинайте
менять время выполнения команды "место": 10 секунд, 30
секунд, 1 минута. Продолжайте так работать в течение всей
первой половины занятия (15 минут), затем сделайте перерыв,
держа собаку на 6-метровой веревке, не разрешая входить в
контакт с кем-либо из отвлекающих объектов и проводя
коррекцию, если она пытается это сделать.
После 5-минутного перерыва прицепите поводок, отцепите
веревку, сделайте еще одну остановку на расстоянии 1,5м от
отвлекающего объекта и оставьте собаку выполнять команду
"место". Во время выполнения этой команды слегка
прищелкните пальцами, похлопайте себя по ноге и тихонько
свистните.
Через 15 секунд вернитесь, поднимите поводок и
похвалите свою собаку, давая ей понять, что она сделала
правильно, игнорируя объекты и моменты, отвлекающие
внимание, включая и те, которые создавали вы сами. Снова
отрабатывайте команду "рядом", затем остановитесь на
расстоянии 1,5м от объекта, отвлекающего внимание. Подайте
команду "место" и сигнал. Пока собака выполняет команду
"место", отвлекайте внимание собаки интенсивнее и чаще. В
этот раз добейтесь того, чтобы собака выполняла команду
"место" в течение 30 секунд. Вернитесь, поднимите поводок
и похвалите собаку. Продолжайте работать, применяя свои
отвлекающие моменты, находясь среди других отвлекающих
объектов. Вы должны довести время выполнения команды
"место" до 1 минуты, проводя коррекцию, когда собака
нарушит выполнение команды. А потом начните сначала, доводя
собаку до того уровня, на котором она может работать.
Никогда не разрешайте собаке вступать в контакт с
объектами, отвлекающими внимание, когда собака работает,
или во время перерыва. Если она это делает, вам будет
труднее овладеть ее вниманием впоследствии. Продолжайте
работать с собакой на расстоянии 1,5м от отвлекающих
объектов, варьируя время выполнения команды "место": 10, 30
и 60 секунд. Меняйте также частоту и интенсивность
осуществляемых вами отвлекающих моментов для того, чтобы
собака никогда не ожидала, что время выполнения команды
будет постоянным. Отработайте вторую половину занятия (15
минут) и сделайте перерыв, держа собаку на 6-метровой
веревке в присутствии отвлекающих объектов. Так закончится
седьмой день занятий по обучению команде "сидеть-место".
Далее собака будет обучаться команде "лежать". Для
того, чтобы эффективно выполнять команду "лежать", она
должна уметь хорошо выполнять команду "сидеть-место". Если
нужно, вы можете продлить обучение еще на день или два. Это
поможет посредственным собакам стать хорошими, а хорошим
стать лучше.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
Работайте с этими собаками, как с обычной средней
собакой, постепенно приучая их к отвлекающим объектам. Если
вы вынуждены прибегнуть к коррекциям, используйте те же
самые отвлекающие объекты, кроме тех моментов, который вы
осуществляете сами. После того, как были выполнены одна или
две команды "место" без ваших отвлекающих моментов, вы
можете снова их ввести. Доведите выполнение команды вашими
собаками до приемлемого уровня, который описан в разделе,
посвященном обычной средней собаке. Чтобы команда "место"
была лучше усвоена, продлите обучение на день или два.
Своенравная собака
С этой собакой работайте так же, как с обычной средней
собакой проводя жесткие коррекции, если необходимо. Если
ваша собака оглядывается на находящийся позади нее объект,
отвлекающий внимание, проведите коррекцию, устроив
небольшую пробежку. Убедитесь, что собака хорошо усвоила
команду "место" прежде, чем переходить к более трудной
команде "лежать".
Робкая пугливая собака
Работайте с этой собакой точно так же, как с обычной
средней собакой, но не форсируйте обучение и не скупитесь
на похвалу, когда она этого заслуживает.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
С этой собакой работайте так же, как с обычной средней
собакой, за исключением того, что два первых раза команда
"место" будет выполнены на расстоянии не менее 6м от
отвлекающего внимание объекта. Работайте с собакой до тех
пор, пока она не сможет выполнять команду на расстоянии
1,5м от объекта и иметь результат того же уровня, как и у
обычной средней собаки. Очень важно, чтобы эти собаки
работали на уровне, описанном в разделе, посвященном
обычной средней собаке, прежде чем вы попытаетесь обучить
их следующей команде "лежать". Оставляя ее выполнять
команду "место" убедитесь, что ваша собака находится между
вами и отвлекающим объектом, с тем чтобы в случае, если она
нарушит выполнение команды, она не смогла вступить в
контакт с ним.
Когда ваша собака научится хорошо выполнять команду
"сидеть-место" на расстоянии 1,5м от отвлекающего объекта,
она будет готова к выполнению самой сложной команды и для
нее и для вас: команды "лежать".
Пятая неделя: обучение команде "лежать"
Команда "лежать" будет особенной командой, которая
означает для вашей собаки, что вы хотите, чтобы она лежала
на земле. Она будет использоваться в сочетании с командой
"место", а команда "лежать-место" будет наиболее
эффективной в тех случаях, когда поведение собаки должно
быть полностью под вашим контролем, например в моменты
чрезвычайного возбуждения собаки или возможной опасности.
Поскольку положение "лежать-место" очень удобное, ваша
собака может находится в нем очень долго.
Команда "лежать" - самая трудная команда для собак.
Причина заключается в том, что собака считает лежачее
положение как бы формой полного подчинения своему
противнику. В драке между собаками потерпевший поражение
часто спасает себя от дальнейших повреждений или даже
смерти тем, что ложится и тем самым признает свое полное
поражение перед противником. Обычно противник и затевает
эту жестокую драку для того, чтобы потерпевшая поражение
собака легла перед ним таким образом. Поэтому, когда вы
приказываете своей собаке лечь, вы просите ее о большем,
чем может показаться.
Чтобы обучить собаку выполнять команду "лежать", нужно
использовать специальные приемы. Авторы этой книги нашли
такие приемы, которые наиболее эффективны и с точки зрения
собаки несут в себе наименьшую долю наказания. Когда вы
приказываете собаке "лежать", для нее это означает, что вы
хотите, чтобы она немедленно легла. Чтобы избежать
неясностей и путаницы в ее сознании и сделать восприятие
команды наиболее простым, давайте команду "лежать" только
тогда, когда вы действительно хотите, чтобы она легла, а не
когда вам нужно, чтобы она спрыгнула с дивана или перестала
на кого-то прыгать. Для подобных случаев есть команда "фу!".
Таким образом, команда "лежать" не будет звучать как
выговор, а будет просто другой командой, которой ей будет не
так обидно повиноваться.
Обучение команде "лежать" будет осуществляться в два
этапа. Первая часть будет заключаться в том, чтобы
заставить собаку физически принять лежачее положение,
одновременно называя собаку по кличке и давая команду
"лежать". Вторая часть будет состоять в применении
коррекции за то, что она не ложиться, и для того, чтобы
дать ей понять, что если она отказывается ложится, вы
можете не только корректировать ее поведение, но и
физически свалить ее на землю, причем делать это каждый
раз, когда она не будет повиноваться.
Есть много разнообразных методов для обучения собак
команде "лежать". Разные дрессировщики применяют свои
методы. Большинство этих методов заключается в том, что
поводок тянут вниз рукой или ногой и постепенно усиливают
напряжение, когда дается команда "лежать" до тех пор, пока
собака не перестанет сопротивляться и не ляжет. Мера
наказания, которую применяют к некоторым собакам, когда она
сопротивляются при использовании этого метода, неоправданно
велика, особенно когда имеют дело с упрямой собакой. Одних
собак обучать команде "лежать" труднее, чем других, однако
меру наказания, применимую к ним, можно свести до минимума,
используя предлагаемый ниже метод.
Поскольку приходится преодолевать естественное
стремление собаки противостоять нам, нужен метод обучения,
который будет для нее наиболее приятным. Не может быть
такого, что собаке будет приятно или хотя бы приемлемо для
нее, если кто-то наступит на поводок или будет рукой
притягивать ее к земле. В противовес этому методу мы делаем
по-другому: легонько положив левую руку на спину собаки, а
правой рукой держа ее за передние лапы, заставьте собаку
лечь и не скупитесь на похвалу, когда она ляжет. Чтобы
обучить этому собаку, вам понадобится пять дней. За это
время собака поймет, что означает команда "лежать" еще до
того, как вы станете применять коррекцию за то, что она не
ложится. Когда дело дойдет до коррекций, будут очень
жесткими, например ее будут сбивать с ног, чтобы она
ложилась. Есть другие методы, когда собаку в течение 10-15
минут держат в лежачем положении, а коррекция производится
путем натяжения поводка вверх каждый раз, когда собака
отказывается повиноваться.
У вас может возникнуть вопрос: "А не так ли проводится
коррекция, когда мы отрабатываем команду "сидеть"? Не
думает ли моя собака, что я хочу, чтобы она села, и тем
самым сбиваю ее с толку". И ответ будет "да", вот почему мы
при коррекции тянем поводок вниз. Собака будет ясно
понимать, чего от нее ждут. Теперь приступим к обучению
собак команде "лежать".
Первый день
Обычная средняя собака
Придите на площадку вместе с собакой. Убедитесь, что
там ничто не отвлечет ее внимания. Начните с отработки всех
команд, ("сидеть-место"6 "рядом" и т.п.). После разминки
остановитесь.
Как только собака автоматически выполнит команду
"сидеть", заставьте ее лечь следующим способом. Держа
поводок в правой руке, положите левую руку ей на голову,
как бы для похвалы. Выпустите поводок из правой руки,
бросьте его перед собой, где вы легко можете наступить на
него или схватить, если будет нужно. Погладьте левой рукой
шею собаки в направлении к спине, задержите руку на спине.
Затем наклонитесь вперед и правую руку подведите под ее
передние ноги. Причем ваша ладонь повернута кверху, большой
палец направлен в сторону собаки. Подведите правую руку под
ближайшую к вам переднюю ногу и захватывайте вторую, т.е.
левую переднюю ногу собаки.
Затем слегка поднимаете передние ноги и толкаете их
вперед, в то же самое время нажимая на спину собаки левой
рукой. Когда собака ляжет, дайте команду "Дрим, лежать".
Ударение должно быть сделано на слове "лежать", которое
должно произноситься громче и более растянуто, чем
предыдущее слово. Как только собака легла, приласкайте ее.
Затем схватите поводок возле шеи правой рукой и идите, дав
команду "рядом" и взяв в руку поводок.
Обучайте собаку команде "лежать" на мягкой поверхности,
такой как ковер в гостиной или мягкая лужайка. Не проводите
занятие на цементном полу, что вызовет у собаки
сопротивление и опасения. Обучение нужно проводить быстро и
надежно. Не разрешайте собаке уползать от вас.
Собаки от природы очень хорошо понимают язык жестов и
движений. Они знают, что означают движения животных и
людей. Если вы хотите, чтобы ваша собака доверяла вам и
тому, что вы делаете, вы должны двигаться спокойно и
уверенно и вселять тем самым в собаку уверенность в том,
что действительно уверены в себе. Чтобы этого достичь, вы
должны тщательно ознакомиться с движениями, которые от вас
требуются, когда вы заставляете собаку ложиться. Изучите
внимательно рис. 79-83 и постарайтесь представить себе
определенные моменты прежде, чем вы на деле начнете
применять к собаке приемы обучения.
Используйте описанный метод со всеми породами собак, за
исключением самых маленьких, карликовых. Для этих собачек
методика будет немного другой. Вместо того, чтобы
протягивать правую руку и захватывать лапу собаки, то,
поскольку собака очень маленькая, вы протягиваете не руку,
а один или два пальца позади ее передних лап. Затем
толкаете эти лапы вперед, а левой рукой нажимаете ей на
спину, заставляя ее лечь на землю, причем сразу же
похвалите собачку, приласкав ее.
Продолжайте работать со своей собакой над командами
"рядом", "сидеть-место" (выполните пару раз) и затем,
выполняя команду "рядом", остановитесь. Когда она сядет,
быстро заставьте ее лечь. Не забудьте сказать слово
"лежать" громче, чем имя собаки. Команда должна
произноситься протяжно: "ле-е-жа-ать!"
Важно упомянуть, что собаку не надо заставить ложиться
снова и снова, команды нужно чередовать, чтобы она не
знала, что последует дальше.
Никогда не давайте две команды "лежать" подряд,
чередуйте с командой "сидеть", затем добавьте
"сидеть-место" или "рядом" с автоматическим выполнением
команды "сидеть" прежде, чем подать следующую команду
"лежать". Работайте в этом режиме в течение первой
15-минутной половины занятия; затем сделайте перерыв, как
обычно, держа собаку на 6-метровой веревке, в присутствии
отвлекающих объектов. После перерыва во второй половине
15-минутного занятия повторите все, что вы делали в
предыдущие 15 минут. После второй половины занятия сделайте
второй перерыв, а потом уйдите с площадки, закончив таким
образом занятие первого дня отработки команды "лежать".
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
Работайте с этими собаками так же, как и с
обычной/средней собакой. После того, как вы пару раз
заставили собаку лечь, эти собаки будут стараться
предугадывать, что вы собираетесь делать и быстро оказывать
противодействие. Лучший выход - чередовать команды, чтобы
собака никогда не знала, когда именно вы дадите команду
"лежать", и быстро действовала, когда вы заставляете ее
лежать. Эти собаки могут также представлять проблему, мочась
на свой поводок или пачкая его специально или случайно после
того, как их заставили лежать. Они могут повернуться на
спину и запутать передние лапы в поводок. Эти собаки
пытаются положить конец занятиям. Чтобы противодействовать
этому, правой рукой захватите поводок около собачьей шеи, в
том месте, где поводок соединяется с ошейником, и, дав новую
команду "рядом", идите, подняв поводок.
Собака может выражать свой протест еще одним способом:
хватая вас за правую руку. Таким образом она дает вам
знать, что ей не нравится то, что вы делаете и хотела бы,
чтобы вы это прекратили. Она надеется вывести вас из
терпения. Лучший способ положить этому конец - отдернуть
руку до того, как собака коснется земли. Отведите руку вниз
к правому бедру, чтобы она не могла вас схватить за нее.
Если вы проделаете это несколько раз, вы сможете заставить
собаку лечь, а правую руку отдернуть прежде, чем она
коснется земли. И еще в виде протеста эти собаки могут
полностью перевернуться на спину и махать лапами в воздухе.
Если она переворачивается на спину в самом начале обучения
команда "лежать" - это еще ничего, и вы все равно должны ее
хвалить за то, что она ложится. Но если она делает это с
вызовом, ведет себя буйно и истерично, вы должны немедленно
это прекратить, схватив ее за поводок около шеи и быстро
пойти, приказав ей идти "рядом".
Чередуйте команды и работайте с собакой в течение двух
уроков по 15 минут каждый, не используя объекты,
отвлекающие внимание. Кроме того, устройте ей два перерыва,
как обычно, во время которых собака должна быть на
6-метровой веревке, в присутствии отвлекающих объектов.
Своенравная собака
Работайте с этой собакой точно так же, как с обычной
средней собакой. В знак протеста она может пойти с вами. На
это вы должны ответить бегом, когда пойдете, выполняя
команду "рядом". Она также может попытаться схватить вас за
правую руку, когда вы заставите ее лежать. Вы должны
быстро отдернуть свою правую руку прежде, чем собака
коснется земли, с тем чтобы не дать собаке вывести вас из
терпения и сорвать занятие.
Проведите два 15-минутных урока без отвлекающих
объектов. Сделайте два 5-минутных перерыва, в присутствии
отвлекающих объектов. Собаку держите на 6-метровой веревке.
Робкая пугливая собака
С робкой пугливой собакой работать следует так же, как с
обычной средней, за исключением того, что ее нужно
подготовить к выполнению команды "лежать", а не заставлять
ее ложиться сразу. Чтобы подготовить ее к команде "лежать",
оставьте ее выполнять команду "сидеть-место". Через
несколько секунд вернитесь к ней, встав сбоку. Погладьте ее
по боку и по ногам, помедлите и только затем похвалите ее.
Сделайте несколько остановок с выполнением команды
"сидеть-место", куда вы вернетесь и легонько дотронетесь до
нее, помедлите и затем похвалите. Проделав это шесть-семь
раз, вы подготовите собаку к выполнению команды "лежать".
Заставьте ее лечь так же, как вы это делали с обычной
средней собакой и с восторгом похвалите ее, когда она ляжет.
Работайте с этой собакой на протяжении двух 15-минутных
уроков без использования объектов, отвлекающих внимание, с
двумя 5-минутными перерывами, держа собаку на 6-метровой
веревке, в присутствии отвлекающих объектов.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
Главное в работе с этими собаками - постепенность.
Когда вы начинаете заставлять эту собаку ложиться иногда
бывает полезно устно похвалить ее, прежде чем она коснется
земли. Это помогает собакам преодолеть беспокойство. Во
всех остальных случаях работайте с ней точно так же, как с
обычной средней собакой.
Проведите два урока по 15 минут каждый, не используя
отвлекающие объекты, с двумя 5-минутными перерывами, во
время которых собака будет на 6-метровой веревке, в
присутствии отвлекающих объектов.
Второй день
Все собаки
Работайте с этими собаками так же, как работали в первый
день обучения команде "лежать". Сделайте акцент на том,
чтобы выполнение команды "сидеть-место" длилось до 1,5
минут. В процессе работы чередуйте команды, чтобы собака не
могла предугадать, что будет дальше.
Проведите два 15-минутных урока без отвлекающих
объектов. Во время двух 5-минутных перерывов содержите
собаку на 6-метроой веревке в присутствии отвлекающих
объектов.
Третий день
Все собаки
Работайте с каждой из этих собак так же, как в первый и
во второй день обучения команде "лежать". К этому дню вы
уже должны встречать меньше сопротивления, когда
заставляете их лежать.
Если через несколько дней вы обнаружите, что ваша собака
ложится почти по вашей команде, не нужно давать ей это
делать сейчас. Вы должны все равно заставлять ее ложиться,
держа левую руку у нее на спине, а правой захватывая
передние ноги и толкая их вперед, не давая ей пока ложиться
самой. Очень важно, чтобы собака ложилась не сама, а чтобы
вы заставляли ее лечь. Если сейчас вы разрешите ей ложится
самой, в будущем вы не получите от нее такого надежного и
быстрого выполнения команды, как это достигается при помощи
описанной здесь методики.
Проведите со своей собакой два урока по 15-минут каждый,
без объектов, отвлекающих внимание, с двумя перерывами по 5
минут, держа собаку на 6-метровой веревке, в присутствии
отвлекающих объектов.
Четвертый день
Все собаки
С каждой собакой работайте так же, как в предыдущие дни
обучения команде "лежать". Как обычно, проведите занятие
состоящее из двух 15-минутных уроков, без отвлекающих
моментов, с двумя 5-минутными перерывами, держа собаку на
6-метровой веревке, в присутствии отвлекающих объектов.
Пятый день
Все собаки
Для большинства собак этот пятый день будет последним,
когда вам приходится заставлять собаку ложиться. В этот
день работайте со всеми собаками так же, как в предыдущие
дни. К этому времени собака должна уже спокойно относится к
тому, что вы заставляете ее ложиться. Она должна привыкнуть
к этой команде, к тому, что вы делаете, и перестать
сопротивляться. Если же вы чувствуете, что до конца еще не
преодолели сопротивление собаки, то пока не переходите к
программе шестого дня. Вместо этого продолжайте заставлять
собаку ложиться еще в течение 1-2 дней, пока она не будет
относиться к этому совершенно спокойно.
Проведите два 15-минутных урока без отвлекающих
объектов. Сделайте два перерыва по 5 минут, держа собаку
на 6-метровой веревке, в присутствии отвлекающих объектов.
Так закончится пятый день обучения собаки команде "лежать".
Шестой день
Это будет запоминающийся день для вашей собаки. В
течение последних пяти дней вы обучали ее, что означает
слово "лежать", физически заставляя ее ложиться. Теперь
вы можете быть уверены - она знает, что значит слово
"лежать" и что от нее ожидают, когда дается эта команда.
Начиная с этого момента, процесс обучения этой команде
заканчивается. Больше никогда вы не возвращаетесь к этому
приему. Если она отказывается ложиться, вы проводите
коррекцию. Эти коррекции будут более жесткими и будут
отличаться от тех, которые применялись раньше.
Очень важно, чтобы в этот день на площадке не было
никаких отвлекающих объектов. Если у вас нет такой
возможности вне дома, тогда лучше всего тренировать собаку
в уединенной комнате. Если вы будете заниматься с собакой
дома, то учтите, что пол должен быть гладким, твердым и
скользким.
Обычная средняя собака
Придя с собакой на тренировочную площадку, начинайте
работать по полной программе. После разминки остановитесь
и, когда собака автоматически сядет, повернитесь налево,
казавшись почти напротив собаки. Свободно держа поводок
обеими руками, немного наклонитесь вперед и дайте команду,
назвав кличку собаки и сказав слово "лежать". В течение
четырех секунд стойте неподвижно. Когда вы даете команду,
поводок должен висеть совершенно свободно. Если собака не
ложится, что встречается весьма часто, то вы должны
провести коррекцию следующим образом. Держа поводок обеими
руками, медленно пододвигайте руки к собаке, начав примерно
с полуметрового расстояния от ее шеи (в зависимости от
размера собаки, меньшим собакам нужно меньшее расстояние, а
большим - большее); затем, не говоря ни слова, резко дерните
поводок вниз. Это движение будет немного с наклоном влево с
вашей стороны, а со стороны собаки - вправо.
Одна такая сильная коррекция, если ее провести как
следует, заставит вашу собаку принять лежачее положение.
Как только ваша собака оказывается в лежачем положении,
сразу же вернитесь в положение "рядом" и похвалите ее.
Причина, по которой коррекция проводится не непосредственно
перед собакой, состоит в том, что тогда собака сможет
отпихивать поводок обеими лапами. Но когда коррекция
производится наклонно, напряжение приходится почти
полностью на ее правую переднюю лапу, и собака легко
оказывается на земле.
Важно, чтобы вы внимательно изучили фото 86 и 87, с тем
чтобы могли в точности исполнять этот прием. Если ваша
собака очень большая или если вы не сделали коррекцию так,
как надо, или еще по какой-нибудь причине вы не смогли при
помощи первой коррекции добиться, чтобы она легла на землю,
тогда спустя четыре секунды дайте ей новую команду, называя
ее по имени и произнося слово "лежать" и еще четыре секунды
спустя проведите новую сильную коррекцию, если она не
повинуется. Но если она ложится, то быстро вернитесь в
положение "рядом" и похвалите ее.
Если ваша собака не ложится и после второй коррекции,
продолжайте чередовать команды с коррекциями до тех пор,
пока вы или свалите собаку с ног, или она сдастся и ляжет.
Не имеет значения, должны ли вы будете сваливать собаку с
ног, или она ляжет сама, но собаку всегда нужно хвалить,
если она оказывается в лежачем положении. Сделайте еще две
остановки, во время которых вы хвалите собаку за
автоматическое выполнение команды "сидеть". Затем, когда
собака сядет третий раз, повернитесь и встаньте напротив
собаки, слегка наклонившись вперед, и снова дайте команду
"лежать". Спустя четыре секунды, если собака не легла,
сделайте коррекцию, вернитесь в положение "рядом" и сразу же
похвалите ее, после чего вернитесь к выполнению новой
команды "рядом". Продолжайте работать со своей собакой,
чередуя команды "сидеть", "лежать" до тех пор, пока собака
не будет каждый раз ложиться по вашей команде.
Некоторым собакам для того, чтобы они ложились по вашей
команде, требуется только одна или две коррекции. Другим
нужно десять или даже больше. Бывают случаи, когда собаке
требуется 20 или даже 30 коррекций, прежде чем они будут
выполнять вашу команду. Не имеет значения, сколько коррекций
потребуется данной собаке, 2 или 30, главное что вы их
проведете. Вы должны полностью верить в то, что вы делаете,
и упорно добиваться повиновения собаки. Нет сомнения в том,
что ваша собака была должным образом подготовлена к этим
коррекциям, потому что вы заставляли ее выполнять команду
"лежать" в течение предыдущих пяти дней. На этой фазе
обучения вам не обязательно придерживаться обычной
продолжительности урока - 15 минут. Вы должны продолжать
коррекцию до тех пор, пока не добьетесь успеха - собака
должна ложиться не менее четырех раз подряд. Если вы
добьетесь этого результата быстрее, то можете закончить
занятие раньше. После этого сделайте перерыв на 5 минут без
отвлекающих объектов.
А теперь давайте посмотрим, чего мы добились. Вы
потратили пять дней, чтобы обучить собаку значению слова
"лежать". Два или три дня было бы достаточно почти для любой
собаки, однако вы провели по два урока в день в течение
полных пяти дней. У собаки не осталось сомнений в отношении
значения слова "лежать". Однако это не означает, что если
собака знает значение слова, то она будет выполнять команду.
Иногда требуется большие усилия, чтобы дать ей понять, что
вы всегда можете заставить ее делать то, что нужно вам.
После того, что вы научили ее понимать значение слова
"лежать", вы приказывали ей лежать и, когда она не хотела
это делать, вы давали ей понять, что можете свалить ее на
землю. Вы действовали последовательно, и каждый раз, когда
она отказывалась подчиняться, вы доказывали ей, что
способны валить ее на землю. Не имеет значения, как она
оказывалась там, каждый раз вы ее хвалили.
После сегодняшнего занятия ваша собака должна особенно
проникнуться к вам уважением. Она никогда не забудет того,
что произошло сегодня, и ее реакция на ваши команды "лежать"
в будущем будет быстрее и лучше, чем вы могли мечтать.
Примечание: с этого дня вы должны быть уверены, что
никогда не будете пользоваться командой "лежать" в других
случаях, кроме как для того, чтобы она ложилась. В
различных случаях негативного поведения, например, когда
собака прыгает на людей или на мебель, нужно использовать
слово "фу!".
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
С этими собаками нужно работать так же, как с обычной
средней собакой, за исключением того, что когда они лежат,
вы должны их похвалить довольно сдержано. Если они ложатся,
а потом впрыгивают, то в этом нет ничего плохого, потому
что мы сейчас обучаем собаку команде "лежать", а не команде
"место". Работайте с этими собаками на занятии, состоящем
из двух частей, без отвлекающих объектов, с двумя
5-минутными перерывами, во время которых собака находится
на 6-метровой веревке, также без отвлекающих объектов.
Своенравная собака
Со своенравной собакой работают так же, как с обычной
средней собакой, и ей тоже могут потребоваться
неоднократные коррекции. На занятии в этот день их должно
быть столько, сколько нужно, пока она не ляжет. Для этой
собаки требуются наиболее жесткие коррекции. Работайте в
течение двух уроков без отвлекающих объектов, с двумя
5-минутными перерывами, во время которых держите собаку на
6-метровой веревке, также без отвлекающих объектов.
Робкая пугливая собака
С робкой пугливой собакой следует работать так же, как
с обычной средней собакой, не скупясь на похвалу, когда она
ложится сама или когда ее сбивают с ног. Работайте с этой
собакой в течение занятия, состоящего из двух частей, с
двумя 5-минутными перерывами, держа собаку на длинной
веревке, также без отвлекающих объектов.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
Этих собак нужно снова привязывать к столбу на
4-метровую веревку, как это было описано в разделе,
посвященном обучению собаки команде "рядом" в первый день.
Очень важно, чтобы вы не пытались тренировать собаку, не
предприняв мер предосторожности. Можно с уверенностью
сказать, что на этой стадии обучения собака воспринимает
коррекцию без мысли о том, чтобы укусить вас, но из-за
новизны сегодняшней программы существует такая
возможность, что некоторые собаки могут сделать ошибку.
Итак, не рискуйте и привяжите собаку на 4-метровую веревку
для подстраховки.
Начинайте ходить с собакой против часовой стрелки
вокруг столба или дерева, отрабатывая команду "рядом". Пару
раз остановитесь, выполняя автоматически команду "сидеть",
затем "сидеть-место", потом опять автоматически два раза
команду "сидеть". Сделайте поворот направо и остановитесь с
туго натянутой веревкой. И вы и ваша собака должны оказаться
спиной к столбу. Дайте собаке команду "место" и отойдите на
3/4м от нее, затем повернитесь и встаньте напротив собаки.
На этом месте собака не сможет вас достать, так как ее
будет сдерживать веревка. Назовите собаку по имени и дайте
ей команду "лежать". В это время вы стоите напротив собаки,
на расстоянии 3/4м от нее и немного нагнувшись вперед. Если
ваша собака лежит, скажите ей одобряющие слова и снова
идите, выполняя команду "рядом", продолжая ходьбу вокруг
столба против часовой стрелки. Если спустя четыре секунды,
она не ложится, немедленно проведите коррекцию следующим
образом: крепко зажав поводок к обеих руках, медленно
двигайтесь по направлению к собаке, чтобы получилось
провисание поводка. Затем молча дерните поводок вниз, влево,
одним сильным движением. Эта коррекция должна быть такой
сильной, что сразу заставит вашу собаку лечь. Если по
какой-либо причине она не ложится, повторите команду и
спустя четыре секунды проведите еще одну коррекцию. Если
необходимо, продолжайте чередовать коррекцию с командой до
тех пор, пока собака не ляжет. Не имеет значения, сколько
потребуется коррекций, но как только она ляжет, голосом
похвалите ее и продолжайте ходьбу, отрабатывая команду
"рядом", вокруг столба против часовой стрелки.
Если ваша собака неправильно оценит ваши намерения и
попытается укусить вас, когда вы осуществляете коррекцию
для того, чтобы она повиновалась команде "лежать", веревка
не даст ей этого сделать. Потом, когда она успокоится,
прикажите ей "сидеть" и "место" и, отступив назад на 3/4м,
наклонитесь вперед и снова дайте команду "лежать".
Повторяйте коррекцию собаки каждый раз, когда она
пытается укусить вас, и сразу же переходите к новой команде
"лежать" и коррекциям. Как только она ляжет, похвалите ее и
снова продолжайте ходить с ней вокруг столба против часовой
стрелки. Сделайте пару остановок с автоматическим
выполнением команды "сидеть" и снова поверните направо,
остановитесь спиной к столбу, дайте команду "место" и
отойдите от собаки на 3/4м. Затем повернитесь лицом к
собаке. Дайте команду "лежать", и если через четыре секунды
она не отреагирует, снова проведите коррекцию рывком вниз.
Если она ляжет, похвалите ее, если нет - продолжайте через
каждые четыре секунды чередовать коррекцию и команду до тех
пор, пока не одержите победу. Затем продолжайте ходьбу
против часовой стрелки, отрабатывая команду "рядом".
Когда собака выполнит команду "лежать" четыре раза
подряд без коррекции, вы можете закончить первую часть
занятия в этот день обычным перерывом. Перерыв будет
проходить на той же площадке, без отвлекающих объектов,
причем собака будет привязана на 6-метровой веревке. После
перерыва собаку опять нужно посадить на страховочную
веревку и начать отработку команды "рядом" против часовой
стрелки вокруг столба, как и раньше. После пары остановок с
выполнением автоматически команды "сидеть" остановитесь
спиной к столбу. Дайте команду "место". На расстоянии 3/4м
от собаки повернитесь лицом к ней и дайте команду "лежать".
Если через четыре секунды она ляжет то похвалите ее и опять
идите, выполняя команду "рядом".
После того как собака успешно выполнит еще две команды,
вы можете отстегнуть страховочную веревку и начать работать
с собакой точно так же, как прежде, включая ходьбу по
кругу, чтобы для собаки не было большой разницы.
Продолжайте работать с ней так же, как раньше, чередуя
автоматическое выполнение команды "сидеть", "сидеть-место" и
"лежать" в течение дополнительных 5 минут. Потом дайте ей
отдохнуть, как обычно, в течение 5 минут на той же
площадке, без отвлекающих объектов, держа собаку на
6-метровой веревке. Так закончится это занятие. Вам
больше никогда не понадобится страховочная веревка.
Седьмой день
Обычная средняя собака
Придите с собакой на площадку. Сделайте обычную
разминку с выполнением команд "рядом", "сидеть"
(автоматически) и "место". Потом остановитесь, и как только
собака сядет, наклонитесь слегка вперед и дайте ей команду
"лежать". Само собой разумеется, что если через четыре
секунды собака не ляжет, вы должны провести коррекцию, как
обычно.
Потренируйте с собакой автоматическое выполнение команды
"сидеть", а затем остановитесь. Прикажите ей "лежать". Как
только она лжет, дайте ей дополнительную команду "место",
которая будет состоять из слова "место" и жеста - открытой
ладонью - перед мордой собаки. Отойдите от нее на два шага,
затем повернитесь и встаньте напротив. Потом сразу же
вернитесь и встаньте сбоку, похвалите собаку и снова идите,
дав команду "рядом".
Во время следующей остановки оставьте собаку на 15
секунд, приказав ей выполнять команду "сидеть-место", затем
вернитесь, похвалите ее и продолжайте двигаться, дав
команду "рядом". Когда остановитесь в следующий раз, и
когда собака сядет, дайте ей команду "лежать", перед тем
назвав ее по имени, затем как только она подчиниться, дайте
команду "место", сопровождая команду жестом ладони. Снова
отойдите от нее примерно на 3/4м и повернитесь к ней лицом,
стойте так в течение 10 секунд. Вернитесь и похвалите свою
собаку.
Если собака намеревается встать, когда вы
возвращаетесь, чтобы похвалить ее, возвращайтесь медленно
и помедлите 3-4 минуты прежде, чем похвалить собаку. Это
поможет удержать ее на месте, потому что она ждет поощрения.
Продолжайте ходьбу, отрабатывая команду "рядом". Когда
остановитесь, назовите собаку по имени, затем прикажите
"лежать" и "место". На этот раз отойдите от собаки на 2м,
затем повернитесь лицом к собаке. Если в этот момент она
встанет, вы должны рвануть поводок горизонтально в
направлении книзу, сказав при этом "фу!". Так нужно
сделать, если собака встает. После этого, если она не
ложится, снова прикажите ей лежать, назвав ее перед этим по
имени, и как только она ляжет, добавьте команду "место",
сделав жест открытой ладонью с расстояния 2м.
Через 10 секунд вернитесь к собаке и встаньте сбоку,
похвалите ее и продолжайте ходьбу с отработкой команды
"рядом". Через несколько минут снова остановитесь и дайте
команду "лежать-место" с расстояния, равного длине поводка,
заставив собаку выполнять эту команду в течение 20 секунд.
Вернитесь к ней, встав сбоку, похвалите ее и заставьте идти
рядом с вами к тому месту, где лежит на земле 6-метровая
веревка. Прикрепите к ошейнику эту веревку и сделайте
перерыв. Ни во время этого занятия, ни во время перерыва не
должно быть никаких отвлекающих объектов.
Во время второй половины занятия отрабатывайте все
команды, включая "лежать-место" таким образом, чтобы собака
не могла предугадать, какая команда будет следующая. Время
выполнения команды "лежать-место" тоже варьируйте от 15 до
30 секунд.
Иногда бывает так, что собака, обученная команде
"лежать", начинает ложиться сама, как например при
выполнении команды "сидеть-место". Это значит, что вы даете
команду "лежать" слишком часто. Если это происходит, то в
течение какого-то времени вы должны пореже использовать
команду "лежать", это поможет собаке понять, что она не
должна ложиться очень часто, а только иногда. Другую
коррекцию проводят, когда собака выполняет команду
"сидеть-место" и решает лечь без всякой команды. Пристально
наблюдайте, когда она начинает движение по направлению к
земле. Поднимите поводок, держа его в левой руке на уровне
груди. Перекиньте поводок в правую руку и натяните его
вверх, так что собаке трудно будет лечь. Затем назовите
собаки по имени и прикажите ей "сидеть" и "место", давая ей
сигнал жестом руки. Если собака ляжет до того, как вы
поднимите поводок, вы должны будете вернуться к ней, поднять
ее за ошейник (но не за поводок), возвратить ее в сидячее
положение, повторить ее имя и команды "сидеть" и "место" и
опять оставить ее. Конечно, лучше схватить ее до того, как
она ляжет.
Никогда не дергайте собаку, если она начинает ложиться
сама. Варьируйте отработку и через 15 минут закончите
занятие обычным 5-минутным перерывом. И занятия, и перерывы
проходят без отвлекающих объектов.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
С этими собаками следует работать так же, как с обычной
средней собакой. Работайте с ними постоянно под командой
"лежать-место".
Своенравная собака
С этой собакой работайте так же, как с обычной средней
собакой, помня, что нужно очень жестко корректировать ее
поведение, если она снова будет сопротивляться.
Робкая пугливая собака
С робкой пугливой собакой нужно работать так же, как с
обычной средней собакой. У этой собаки есть тенденция
слишком часто ложиться, которая может перейти в привычку
ложиться, когда дается команда "сидеть-место" или когда она
должна автоматически выполнять команду "сидеть". В этих
случаях можно применять те же средства, как было описано
выше, чтобы дать собаке понять, что команда "лежать" не
будет использоваться часто. Когда она это поймет, ее
доверие вернется, и она будет оставаться в положении
"сидеть". Если из положения "сидеть-место" она попытается
лечь без команды, натяните вверх поводок правой рукой, тем
самым не давая ей это сделать. Удерживая собаку в сидячем
положении, похвалите ее очень тихо, сказав "хорошо". Это
одобряющее слово поможет ей вернуть уверенность, и она
останется в сидячем положении.
Если собака автоматически ложится каждый раз, когда вы
останавливаетесь, то выход из этой ситуации такой:
во-первых, в течение некоторого времени не отрабатывайте
совсем команду "лежать" или очень мало, и во-вторых, делайте
остановки не больше, чем на полсекунды. Эти остановки будут
такими короткими, что у собаки едва ли будет время, чтобы
садиться. Этот быстрый темп восстановит у собаки
уверенность в себе, а также сделает невозможным выполнение
команды "лежать".
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
С этими собаками следует работать так же, как с обычной
средней собакой. Если пугливая кусающаяся собака ложится
слишком часто, используйте такие же приемы, как те, которые
описаны в разделах, посвященных собакам других типов.
Шестая неделя: обучение команде "Ко мне"
Каждому хочется, чтобы собака подбегала к нему, когда
ее зовут. Вы должны убедить свою собаку в том, что вы
всегда можете заставить ее подойти к вам, когда ее позовете.
Вы должны сделать так, чтобы для собаки было удовольствие
подходить к вам, когда вы ее зовете. Поэтому не скупитесь
на похвалу каждый раз, когда она к вам подходит. Это значит,
что собаку нельзя подзывать к себе для того, чтобы
выговаривать ей или наказывать за что-то. Если ваша собака
поймет, что когда она подходит, то ее наказывают, она не
будет сгорать от нетерпения, чтобы бежать к вам по вашему
зову. Помните, как собаки учатся: то, что им неприятно, они
делать не будут, а то, что приятно - будут. Поэтому
постарайтесь, чтобы у собаки не было неприятных ассоциаций с
тем, что вы ее подзываете.
Первый день
Обычная средняя собака
Придя с собакой на площадку, держите ее на поводке и
начинайте с ней работать по всей программе, отвлекающие
объекты должны отсутствовать. Программа будет состоять из
отработки команд "рядом", поворотов и остановок,
"сидеть-место" и иногда "лежать-место". Спустя 3-4 минуты
после разминки оставьте ее выполнять команду "сидеть-место"
и, как обычно, встаньте лицом к ней на расстоянии длины
поводка: теперь вы должны позвать собаку следующим образом:
поскольку вы стоите лицом к собаке, переложите поводок в
левую руку. Правую руку вытяните по направлению к собаке и
медленно ведите ее назад к груди, называя собаку по имени и
давая ей команду "ко мне". Ударение должно быть сделано на
слове "ко мне".
На эту команду у собаки может быть две реакции. Первая
и наиболее желаемая реакция, когда она к вам побежит. Не
натягивая поводок, поднимите его, одна ладонь поверх другой,
и когда собака подойдет поближе к вам, дайте ей команду
"сидеть". Как только она сядет перед вами, быстро займите
положение как при команде "рядом" и похвалите ее. Учтите,
что вы похвалили ее за то, что она подошла к вам, а за то,
что подошла и села. Подзывание собаки очень важно, поэтому в
конце этой команды дайте команду "ко мне", но нечто
большее, поэтому ее концентрация внимания на команде
"сидеть" поможет ей лучше выполнить команду "ко мне".
Другая реакция собаки - не бежать к вам, а сидеть или
стоять, глядя на вас. Если она делает именно это, тогда
просто дайте ей понять, что вы можете заставить ее
выполнять команду, подняв поводок, зажатый в руке, поверх
которой лежит ладонь другой руки, и наматывая его, а когда
она притягивается ближе к вам, дайте команду "сидеть". Как
только она сядет, вернитесь в положение "рядом" сбоку от
собаки и похвалите ее.
Хотя вам хочется, чтобы ваша собака сидела впереди вас
после того, как она подойдет к вам, это тот случай, когда
вы не должны корректировать поведение собаки, если она не
сидит или отказывается выполнять вашу команду "сидеть",
когда она подходит к вам близко. Поэтому как только ваша
собака оказывается перед вами, но не хочет выполнять
команду "сидеть", нажмите ей на крестец и заставьте сесть.
После этого не скупитесь на похвалу, чтобы у нее были
приятные ассоциации.
Снова начинайте работать со своей собакой. Остановитесь
и прикажите собаке выполнять команду "лежать-место". Спустя
минуту вернитесь к ней, поднимите поводок и похвалите
собаку. Продолжайте ходьбу с применением команды "рядом" и
"сесть-место", при выполнении которой вы возвращаетесь к
ней и хвалите ее. Во время следующей остановки оставьте ее
выполнять команду "сидеть-место" и спустится 10 секунд
подзовите к себе. Сначала назовите ее по имени, а потом
дайте команду "ко мне", причем акцент делается на слова
команды. Как только вы посадили ее перед собой, вернитесь в
положение "рядом" сбоку от собаки и похвалите ее. Потом
снова дайте команду "рядом".
В этот раз важно заметить, что команду "ко мне" не надо
давать, когда собака лежит. Лучше давать ее, когда собака
выполняет команду "сидеть-место". Причина, по которой вы не
подзовете свою собаку к себе из положения "лежать-место"
состоит в том, что вы хотите чтобы ваша собака знала, что
команду "лежать-место" состоит в том, что вы хотите, чтобы
команду "лежать-место" следует делать постепенно. Собаке
нужно внушить, что ее не будут просить выполнять команду "ко
мне" из положения "лежать-место".
Продолжайте работать с собакой по полной программе, с
отработкой команд "рядом", "сидеть-место", "лежать-место" и
"ко мне" из положения "сидеть-место" в оставшееся от
занятия время. Вы должны помнить, что так же, как при
отработке команды "лежать", команду "ко мне" нельзя
повторять снова и снова, и команды нужно чередовать, чтобы
собака не могла предвидеть, какая будет следующая команда.
Если слишком переусердствовать с обучением команде "ко
мне", то это может повлиять на надежность выполнения
команды "место". Всегда вносите разнообразие в обучение.
Сделайте 5-минутный перерыв, держа собаку на 6-метровой
веревке, в присутствии отвлекающих объектов. В конце
перерыва встаньте на веревочку, которая тянется за собакой,
и подзовите ее к себе, как раньше, называя ее по имени и
давая команду "ко мне". Подходит собака или нет,
наматывайте поводок на руку. Как только она сядет перед
вами, начинайте ходьбу с отработкой команды "рядом", не
скупясь на похвалу. Одним быстрым движением пристегните
поводок, отстегните веревку и начинайте работать с собакой
по полной программе, чередуя команды "сидеть-место",
"лежать-место" и "ко мне". В конце этого периода работы
сделайте еще один 5-минутный перерыв, держа собаку на
6-метровой веревке. Чрезвычайно важно, чтобы, когда
закончится занятие ни вы, ни кто-нибудь другой не вали
собаку к себе, если только вы не наматывайте в это время
поводок, заставляя собаку выполнять команду. Неправильное
использование этой команды произведет противоположный
эффект и сведет на нет обучение всего дня.
Слишком дружелюбная собака и нервная собака
Работайте с этими собаками так же, как с обычной
средней собакой, но продолжительность выполнения команды
"лежать-место" увеличивается до целой минуты. Нужно
чередовать команды "сидеть-место", "лежать-место" и "ко
мне". Этих собак хвалить нужно сдержанно, иначе они
воспользуются ситуацией и станут на вас прыгать. Это
значит, что как только ваша собака села перед вами, вы
должны похвалить ее, но только голосом. Постепенно, когда
ваша собака сможет более спокойно воспринимать похвалу, вы
сможете поощрять ее менее сдержано.
Если эти собаки слишком возбуждены, то они подбегают к
вам и бурно выражают свою радость, прыгая на вас;
старайтесь подавать команду "сидеть", когда они еще только
приближаются к вам, за несколько метров от вас. Это
заставит собак концентрировать внимание на команде "сидеть",
а не на том, чтобы прыгать, когда окажутся около вас. Если
она пытается пробежать мимо, натягивайте поводок и ведите
ее так, чтобы она оказалась перед вами. Затем дайте ей
команду "сидеть". Помните, что никогда нельзя проводить
коррекцию собаки за то, что она не садится, когда вы даете
команду, и сделать команду "ко мне". Если есть
необходимость, посадите ее. Похвалите за то, что она
подошла к вам. Сесть она должна потому, чтобы закончить эту
команду "ко мне" более надежной.
Занимайтесь с собакой в течение двух уроков по 15 минут
каждый, без применения отвлекающих объектов, с двумя
5-минутными перерывами, во время которых собаку держат на
6-метровой веревке с использованием отвлекающих объектов.
Помните, что заканчивать каждый перерыв нужно подзывая к
себе собаку и подтягивая ее на веревке.
Своенравная собака
Работайте с этой собакой также, как с обычной средней
собакой. Наиболее вероятно, что вам придется подтягивать
собаку в течение какого-то времени, поскольку ей вообще
неинтересно выполнять ваши желания. Увеличьте
продолжительность выполнения команды "лежать-место" до
минуты и чередуйте команды "сидеть-место" и "ко мне".
Занимайтесь с собакой в течение двух 15-минутных уроков
без использования объектов, отвлекающих внимание. Сделайте
два 5-минутных перерыва, держа собаку на 6-метровой веревке
с применением отвлекающих объектов, помня, что в конце
должна быть команда "ко мне".
Робкая пугливая собака
Работайте с робкой пугливой собакой так же, как с
обычной средней собакой, за исключением того, что когда вы
даете команду "ко мне", то должны низко наклониться и тихо
похвалить собаку, когда она приближается к вам. Сделать
так вы должны независимо от того, приходится ли вам тянуть
собаку или она идет к вам сама. Когда она оказывается
вблизи от вас, встаньте прямо и дайте команду "сидеть".
Низкий наклон позволит вам выглядеть менее внушительно и
собака поведет себя более свободно. Когда вы встанете при
приближении собаки, эффект будет противоположным, и ей
легче будет выполнить команду "сидеть". Вы должны помнить,
что если в прошлом этих собак подзывали, чтобы ругать, то
вам придется преодолевать их страх хорошим обращением и
последовательностью в работе над командой "ко мне", как
описывалось выше. После подзывания этих собак всегда нужно
щедро хвалить.
Занимайтесь с вашей собакой два урока по 15 минут без
отвлекающих объектов, с двумя 5-минутными перерывами, держа
собаку во время отдыха на 6-метровой веревке и не используя
отвлекающие объекты. Каждый перерыв заканчивайте
подзыванием собаки, находящейся на длинной веревке.
Пугливая кусающаяся собака и агрессивная собака
Работайте с этими собаками так же, как если бы вы
работали с обычной средней собакой, чередуя команды
"лежать-место", "сидеть-место" и "ко мне". Когда вы
подадите команду "ко мне" и собака пойдет к вам, похвалите
ее. Потом дайте команду "сидеть" и независимо от того,
приходится ли вам заставлять собаку сесть или она садится
сама, щедро похвалите собаку, как только вернетесь в
положение "рядом".
Занимайтесь с этими собаками два урока по 15 минут без
отвлекающих объектов и сделайте два 5-минутных перерыва,
держа собаку на 6-метровой веревке в присутствии
отвлекающих объектов. Заканчивайте перерывы подзыванием
собаки, к ошейнику которой прикреплена длинная веревка.
Второй день
Все собаки
Со всеми собаками нужно работать точно так же, как и в
первый. Это означает, что отвлекающих объектов быть не
должно. Однако, вы должны увеличить продолжительность
выполнения команды "лежать-место" до полутора минут.
Третий день
Все собаки
Работайте со всеми собаками точно так же, как в
предыдущий день, за исключением того, что вы должны
увеличить время выполнения команды "лежать-место" до двух
минут. Кроме того, на одном конце площадки в продолжение
всего занятия и перерывов должен находиться отвлекающий
объект.
Четвертый день
Все собаки
Со всеми этими собаками следует работать так же, как в
предыдущие дни, исключение состоит только в том, что на
всей площадке в продолжение занятий и во время перерывов
находятся отвлекающие объекты. Продолжительность выполнения
команды "сидеть-место" составит 1 1/2 минуты, а
продолжительность выполнения команды "лежать-место"
возрастет до 2 1/2 минуты.
Пятый день
Все собаки
Со всеми собаками нужно работать так же, как в
предыдущие дни. Увеличьте время выполнения команды
"лежать-место" до полных трех минут в присутствии
многочисленных отвлекающих объектов.
Шестой день
Все собаки
В этот день возьмите собаку с площадки в торговый центр
или какое-нибудь другое людное место, где она встретится с
многочисленными отвлекающими объектами. Отрабатывайте все
команды вблизи людей, машин, продуктовых тележек, лестниц и
т.п. Работайте с ней, хвалите ее, работайте с ней еще
больше, поскольку вы оба "побеждаете" каждый новый
отвлекающий объект. Когда появляется проблема, связанная с
каким-то особым отвлекающим объектом, продолжайте работать
возле него, и вместе вы одержите победу.
Седьмой день
Все собаки
Придите на площадку, держа собаку на поводке. Начните
ходить с ней, отрабатывая команду "рядом", потом оставьте ее
в положении "сидеть-место". Внимательно посмотрите на нее.
Вы прошли вместе долгий путь. Помните, как вы начинали с
ней работать шесть недель назад? Помните первый день, каким
трудным он был для вас обоих? А теперь вот она сидит,
внимательно наблюдая за вами, За такой короткий срок -
всего за шесть недель - вы сумели установить между собой и
собакой отношения уважения и взаимопонимания, которые
крепли день ото дня. Вас можно поздравить, но вы должны
понять одну вещь: это только начало! За шесть коротких
недель вы прошли длинный путь, а как далеко вы можете
продвинуться еще через шесть недель или через шесть
месяцев? Собаки отличаются от других животных тем, что у
них огромное желание угодить нам. Авторы этой книги
надеются, что вы продолжите работать со своей собакой, с
тем чтобы потом вы оба могли оценить свои потенциальные
возможности.
Работа без поводка
На рисунках 99-104 вы видите, как Билл и Дейзи работают
над выполнением тех же самых команд, которые описаны в
этой книге, но на более высоком уровне - без поводка. Для
того чтобы достичь такого высокого уровня послушания,
необходима специальная интенсивная программа обучения.
ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛЫХ СОБАК
Если собака слишком много лает
Лай - это естественный для собаки способ выражения
многих чувств. Большинство людей хочет, чтобы собака
предупреждала их своим лаем, например, когда к ним
кто-нибудь приходит или когда почтальон приносит почту. Это
удобно, потому что иначе владелец собаки ничего не услышит,
так как в данный момент он может заниматься стиркой в
ванной, слушать радио или смотреть телевизор, принимать душ,
заниматься чем-то в саду или делать что-то еще.
Существует и другая причина: владельцы собак хотят,
чтобы лаем их питомцы отпугивали незваных гостей. Грабители
часто опасаются предупреждающего лая собаки.
Многие собаки от природы знают, что они должны охранять
дом и двор. Другие же лишены этой способности и если бы
могли, пригласили бы грабителя на чашку кофе. Для этих
собак все люди - потенциальные друзья и товарищи для игр.
Многие владельцы прилагают немалые усилия к тому, чтобы их
молчаливые собаки лаяли в определенных ситуациях и, как
только могут, поощряют их лай.
Собаки лают по многим причинам. Одни лают, предупреждая
о незнакомом шуме. Другие - услышав лай другой собаки. Они
могут лаять, когда расстроены, одиноки, испуганы,
возбуждены или даже когда очень счастливы.
Умеренный и уместный лай нужно поощрять, а от
чрезмерного, неуместного следует отбивать охоту. Основные
принципы послушания, которые ваша собака уже знает, должны
научить ее, когда уместно лаять, а когда нет. Если вы
хотите, чтобы собака не лаяла попусту или вообще не лаяла,
используйте слово "фу!" и применяйте коррекцию при помощи
поводка, заставляя ее замолчать.
Однако большинство владельцев собак не хочет, чтобы их
собаки не лаяли совсем. Они хотят изменить поведение собаки
таким образом, чтобы она лаяла, когда нужно предупредить
хозяина, и замолкала, когда видела положительное отношение
хозяина к человеку или к ситуации, о которых предупреждала.
Ей достаточно будет команды, которая успокоит ее и даст
понять, что хозяин контролирует ситуацию. Ей можно сказать
что-нибудь наподобие "хватит, хватит", "гуляй" или "хорошо,
молодец". Некоторым собакам хозяин должен будет дать
какую-нибудь из команд, которым собака обучена, чтобы
сосредоточить ее внимание на послушании. Есть такие собаки,
которые любят лаять в доме, а еще хуже - в квартире, где
это нужно быстро прекратить. В таких случаях следует
пользоваться рывковой цепочкой, чтобы у собаки не
оставалось сомнений в том, что она должна замолчать.
Существует несколько видов специальных приборов,
которыми пользуются, чтобы заставить собаку замолчать.
Некоторые из них представляют собой ультразвуковое
устройство с кнопочным управлением, которое издает звук,
слышимый только собакой. Этот звук отвлекает собаку, но
иногда он может вызвать нервное расстройство. Использование
таких приборов в течение какого-то времени приводит к тому,
что собака заболевает нервной болезнью. Есть и другие
устройства, издающие очень резкий звук, который слышит и
хозяин. Этот звук отвлекает внимание собаки от того, на
кого она лает, но дело в том, что некоторые собаки быстро
привыкают к нему и продолжают лаять, не обращая на него
внимания. Музыка и телевизионные программы заглушают другие
звуки, на которые может реагировать собака. Поэтому
старайтесь включать телепрограммы со спокойной музыкой.
Например, не включайте программы о природе, в частности те,
в которых фигурируют волки или дикие собаки. Вместо того
чтобы успокоится, ваша собака начнет лаять на телевизор. Не
включайте также громкую музыку.
Есть и другие устройства, так называемые электронные
ошейники. Они используют разной силы электрические шоки для
того, чтобы устранить проблему лая. Не пользуйтесь этими
устройствами! Никогда не применяйте никакие электрошоковые
устройства! Это касается не только вашей собаки, но и любой
другой.
Если собака кусается
Нельзя допускать, чтобы собака кусалась, потому что она
может нанести серьезные повреждения. Большинство владельцев
собак не отдают себе в этом отчет, потому что считают, что
их собака, которая иногда схватит их за ногу или немного
оцарапает, на большее не способна. В действительности же
большинство хозяев собак не имеют представления о том, на
что способны их питомцы. Например, сила сжатия челюстей
средней двухлетней немецкой овчарки, весом примерно 27кг,
составляет от 180 до 315кг. Сила сжатия челюстей такой
собаки позволяет ей легко переломать вам руки и ноги или
вырвать кусок из любой части вашего тела. У крупных собак
типа сенбернара сила сжатия челюстей еще больше, она
превышает 450кг. Конечно, у маленьких собачек сила меньше.
Маленькая собачка, весом 10-15кг, обладает меньшей силой,
примерно 90-135кг (только!). Но даже такая маленькая
собачка при желании может спокойно откусить вам палец.
Не пытаясь запутать вас, авторы хотят, чтобы все
поняли, какую опасность представляют собой кусающиеся
собаки. Большинство проблем возникает с собаками, которых
сильно били из-за того, что сами хозяева не приучили их к
чистоте, или же собаки попадали в такие ситуации, когда их
дразнили. Например, мы знаем об одном очень милом щенке
датского дога, которого в течение года оставляли одного во
дворе, огороженном забором в то время, когда мимо шли из
школы дети. Дети забавлялись тем, что бросали в щенка палки
и камни. Они также очень возбуждали собаку тем, что кричали
и дразнили ее. Через год эта собака стала очень агрессивной
и старалась напасть на каждого ребенка, оказывающегося
поблизости. Случилось то, что эта собака приобрела глубокое
убеждение, что дети существуют исключительно для того, чтобы
мучить ее. Она только реагировала на то, чему ее научили
обстоятельства. Потребовалось немало времени и денег, чтобы
перевоспитать этого датского дога и не дать перерасти этой
проблеме в нечто большее. Это пример того, как собака не по
своей вине становится кусающейся.
Личность собаки формируется очень рано. В основном
собака кусается тогда, когда ее бьют. Единственная причина
этой проблемы состоит не в плохом характере собаки, а в
дурном обращении с собакой невежественных хозяев,
превращающих своих милых питомцев в агрессивных собак,
представляющих для всех потенциальную угрозу.
Поскольку совершенно нельзя допускать, чтобы собака
кусалась (и эта проблем является серьезной!), в большинстве
случаев это негативное поведение можно взять под контроль
или вообще устранить. Собаки кусаются из-за страха,
агрессивности, смятения, боли, нервного расстройства,
перевозбуждения, в силу обстоятельств, ревности, стремления
завладеть пищей или чьим-то расположением, тяжелой болезни
и массы других причин. Чтобы овладеть ситуацией или
справиться с тем, что они считают проблемой, они пускают в
ход зубы.
Вообще, чем старше собака, тем серьезнее проблема. Чем
дольше такое поведение остается безнаказанным, тем труднее
исправить собаку. Кроме того, чем крупнее собака, тем
тяжелее последствия. Если в семье ее боятся, то это только
усиливает ее негативное поведение. Если к тому же домочадцы
неправильно ведут себя, кричат, бьют, бегают вокруг нее и
т.п., это может усугубить проблему.
Кусающаяся собака - это такая проблема, которая по
силам только профессиональному дрессировщику, который после
беседы с вами, членами вашей семьи и знакомства с собакой,
даст вам свои рекомендации по обучению собаки. Профессионал
может помочь вам понять, почему собака действует именно
так и как ее переучить.
Многих собак с подобной проблемой в конце концов отдают
в приют, чтобы их там усыпили. Это печальное следствие
поведения, вызванного плохим взаимодействием с людьми, но
его можно избежать. Еще раз подчеркиваем, что проблему
кусающейся собаки лучше всего рассматривать как часть
программы обучения послушанию. Хороший дрессировщик всегда
будет помнить об этом и работать с целью изменения всего
поведения собаки и ее восприятия членов семьи. Если собака
не находится под контролем, а своих хозяев она не уважает,
тогда в отношениях наступает хаос. Всем членам семьи нужно
заслужить и сохранить уважение собаки. Собака хочет знать,
кто хозяин. Если она убеждена, что главная в доме она, то
будет действовать соответствующим образом. Если она видит,
что это вы, она тоже будет действовать соответственно.
Собаки могут очень хорошо подчиняться, и они будут уважать
и слушаться только тех, кто правильно с ними работает и
вызывает их уважение.
Когда вы имеется дело с собаками, вы должны помнить
одно важное правило: никогда не бейте свою собаку! Если у
вас есть щенок с наклонностью кусаться, внимательно
прочтите главы, посвященные щенкам, что поможет вам
справиться с проблемой раньше, чем она успеет укорениться.
Если ваша собака выросла и начала кусаться, немедленно
начинайте обучать собаку по программе, изложенной в этой
книге, в разделах, где говорится о пугливых кусающихся и
агрессивных собаках.
Разведение собак
Если вы решили заняться разведением собак, как следует
обдумайте это и определите для себя, зачем вы собираетесь
это делать. Собака должна быть не только с хорошим
здоровьем и характером, но должна улучшить эту породу. Не
занимайтесь разведением собак ради денег. Многие хорошие
собаководы часто не имеют прибыли. Их главная задача -
улучшить породу, а не разбогатеть.
Разведение собак требует больших денег. Если у вас нет
достаточно денег, чтобы обеспечить соответствующее питание
вашей собаке (суке), лучше всего - по крайней мере за 6
месяцев до наступления беременности - не беритесь за это
дело. Вам придется обеспечить суке соответствующее питание
не только до наступления беременности, но и во время
вынашивания щенков, кормления и восстановительного периода.
Экономия на питании на какой-либо из этих стадий увеличит
возможность осложнений позднее и может привести к большим
затратам в виде счетов от ветеринара, лекарств и даже
возможной потери щенков и матери. Вам также придется немало
заплатить за кобеля или возместить собаководам щенками.
Если у вас нет времени, чтобы посвятить его собаке на
протяжении всего этого периода, лучше оставьте эту затею. Вы
постоянно должны быть около щенков, следя за их состоянием,
кормить из бутылочки новорожденных, если в помете их слишком
много и мать не может справиться с ними, или заботиться об
одном или нескольких самых слабых в помете щенков, которые
не получают должного кормления или даже оставлены сукой.
Кроме того, вы должны знать заранее, где будут жить
ваши щенки. Это не означает, что вы отдадите их соседям или
продадите тем людям, у которых есть деньги, чтобы заплатить
за ваших дорогих щенков. Готовы ли вы к разговору с
потенциальными хозяевами щенков, готовы ли вы постоянному и
конструктивному диалогу с новыми владельцами, чтобы дать им
рекомендации по диете, уходу, обучению щенков, а также
забрать щенка назад и вернуть деньги, если ему там плохо?
Вы должны также быть уверены в том, что у вас
достаточно места для щенков по мере того, как они растут,
до тех пор пока вы не отдадите их новым хозяевам. Чем
больше помет, тем больше вам потребуется места.
Знайте также, что многие собаководы по разным причинам
оставляют по одной-две собаки из каждого помета. Это и
дорого и ответственно.
Еще одна последняя рекомендация: у авторов этой книги
был личный опыт по специальным видам использования только
натуральных продуктов без промышленной обработки или
вегетарианской молочно-яичной диеты. Кроме того, некоторые
собаководы предпочитают выращивать щенков естественным
образом, без вакцинаций, вместо этого используя
естественные стимуляторы иммунной системы, такие как
гомеопатические и травяные препараты. Такие собаководы
хотят провести генетический эксперимент для последующих
поколений и сравнить результаты их работы с традиционным
подходом. Само собой разумеется, что такой тип разведения
требует и особенных клиентов, чтобы можно было проследить
весь процесс, начиная от самых первых экспериментаторов.
Кастрация кобеля
Многие профессионалы рекомендуют кастрировать кобеля
из-за его сексуального поведения, тенденции убегать из дома
или мочиться на мебель, опасной привычки драться с другими
собаками, удручающей манеры вскакивать на людей или других
собак, проявлений агрессии, предрасположенности собаки к
раку яичек. В некоторых случаях кастрацию можно
рассматривать как наилучшее решение, в других - нет. Многие
владельцы собак видят в этом быстрое решение проблемы, но
это неверный подход. Более правильно тщательно изучить
поведение собаки и убедиться, что такое радикальное решение
является оправданным.
Некоторые поведенческие проблемы, такие как драки собак
и возможность телесных повреждений, включая яички, могут
оправдать кастрацию. Некоторые медицинские проблемы, такие
как сильный гормональный дисбаланс могут привести к
поведенческим проблемам, таким как неконтролируемый наскок
на других собак, частые эрекции или спонтанные
семяизвержения. В таких случаях кастрация вполне оправдана.
Основное правило, которому вы должны следовать, когда
обдумываете вопрос о кастрации, это избегать радикальных,
необратимых решений, когда можно прибегнуть к более простым
мерам. Если ваша собака наскакивает на других собак,
убегает из дома или умеренно агрессивна, подходите к этому
как к поведенческой проблеме, которая требует хорошо
продуманных мер, связанных с воспитанием послушания. Если вы
не понимаете проблему, вы не можете найти ее решение. Но у
вас всегда есть возможность сделать выбор позднее.
Так же, как любое другое решение, связанное с
послушанием, сначала должна быть определена схема
дрессировки. Используйте в качестве основы методы
дрессировки, описанные в этой книге, чтобы подготовить почву
для желаемых изменений в поведении. Собака должна быть
убеждена в вашей решимости и надежности. Для того, чтобы
произошли некоторые изменения, нужно время.
Следует остановиться на модели поведения кобеля, когда
он оказывается вблизи самки, у которой течка. Он приходит в
сильное волнение. Особенно это касается кобелей, у которых
уже был опыт сближения с сукой во время течки. Все кобели
испытывают эмоциональные и физические муки, когда
оказываются вблизи самки в период течки. Они стонут и воют.
Они не могут успокоиться до тех пор, пока совсем не
лишаться сил. Они не могут сконцентрировать свое внимание
на обучении послушанию, а также ни на чем другом. Все их
помыслы сосредоточены на удовлетворении желания. Даже если
суку уводят, они еще долго не могут прийти в себя. Чем
чаще они подвергаются этой пытке, тем труднее потом им это
сделать. Мы убеждены, что если вы подвергаете свою собаку
такой травме, то вы сокращаете ее жизнь на несколько лет.
Но решением не является кастрация кобеля. Часто даже эта
мера не уничтожает желание. Производитель, которого часто
использовали для разведения, помнит этот акт даже если
его кастрировали. Нет, решение не в том, чтобы удалить
яичники у самок, находящихся в этой же доме, или убрать
собаку из этого окружения.
Есть очевидные причины, почему суки в период течки не
допускаются к использованию для разведения. Собака, которая
хорошо себя ведет и хорошо обучена, может не обращать
внимания на отвлекающий объект, но эмоциональная пытка
сохраняется.
Если ваша собака монорх (с опущением одного яичка) или
крипторх (неопущение обоих яичек), то может быть много
причин, чтобы кастрировать кобеля. Если вы будете разводить
собак от этого кобеля, то его гены попадут в генофонд. Не
разводите собак от такого кобеля, как бы хорош ни был его
характер. Если у вашего нормального производителя
появляются щенки-кобели монорхи или крипторхи вы, возможно,
захотите кастрировать эту собаку для того, чтобы другие
собаководы не разводили от нее потомство. Некоторые
собаководы удерживают документы на собак, не подлежащих
разведению до тех пор, пока их не кастрируют или
стерилизуют. Некоторые не отдают их, пока не кастрируют. В
некоторых районах даже помеси приносят хорошие деньги. Они
могут стать новой "экзотической" породой завтрашнего дня.
Кроме того, некоторые собаководы всегда могут найти пути
получения и фальсификации документов, поэтому до тех пор,
пока последний кобель не кастрирован, всегда есть
возможность того, что от него будут разводить щенков.
Собаки, у которых яички покоятся глубоко внутри полостей
тела, в противовес ем, у которых опущение яичка,
предрасположены к заболеванию раком яичек. Постоянный
повышенный жар тела вызывает патологический процесс. Если у
собаки обнаружен рак, то операция тем более необходима. Но
ситуацию нужно оценивать по каждой собаке отдельно в
зависимости от возраста, состояния здоровья и т.п.
Мы лично дрессировали очень многих полноценных собак и
немало кастрированных кобелей. Мы не заметили какой-либо
разницы в восприятии и реакции этих двух категорий собак.
Еще раз хотим повторить: не прибегайте к кастрации собаки
как к быстрому решению проблем. Тщательно изучите все
факторы.
Удаление яичников у самок
Стерилизовать или не стерилизовать всегда было спорным
вопросом как для специалистов, так и для
любителей-владельцев собак. Здесь мы хотим предложить свою
точку зрения, основанную как на личном, так и на обширном
профессиональном уровне.
Стерилизация не для всех. Некоторые ветеринары стараются
облегчить людям приятие этого решения, стерилизуя щенков в
очень раннем возрасте, даже прежде того, как их отдадут
новым хозяевам. Если вы не собираетесь заниматься
разведением собак, тогда вам нужно очень серьезно подумать
над этим. Нужно учесть многие причины. Одним из аргументов в
пользу стерилизации является то, что никому не нужные
собаки появляются на свет в огромных количествах, что ведет
потом к массовому уничтожению их.
При принятии решения относительно гистерэктомии вы
должны учитывать возраст и здоровье собаки, частоту циклов
течки, интенсивность и продолжительность этих периодов,
поведение собаки в этот период, поведение других собак в
доме, как кобелей, так и самок, и репутацию и надежность
ветеринара, который будет делать операцию. Давайте
разберем эти факторы по отдельности.
Предположим, что вы приобрели щенка 8-12 недель и
уверены, что не хотите иметь от него щенков. Какой возраст
лучше всего для операции? В среднем операция занимает 10-20
минут. Мы считаем, что в 3-4 месяца собаке рано делать
хирургическую операцию.
У самок начинается течка в возрасте от 6 месяцев до
года. Это диапазон появления первой течки. В 6 месяцев у
них может начаться течка и повториться каждые 6 месяцев или
она может иметь 9- или 11-месячный цикл. До того, как
прошла первая течка, мы не знаем, когда лучше стерилизовать
собаку, поскольку после 6 месяцев у нее может быть течка в
любое время. Если проводить стерилизацию наугад, не зная
точного времени течки, ее матка может оказаться набухшей от
крови, создавая тем самым вероятность сильного кровотечения
во время операции. Это аргумент в пользу того, чтобы
подождать примерно один месяц после первой течки. Вы должны
подождать до второй течки, чтобы выяснить цикличность.
Когда предстоит делать хирургическую операцию, всегда
нужно учитывать здоровье собаки. Очень полезно за месяц до
операции и месяц спустя после операции обеспечить для
собаки усиленное питание. Кроме того, в ее рацион должны
входить: витамин А или бета-каротин, витамин В комплекс,
витамин С комплекс, витамин Е в капсулах или в виде
жидкости, летицин в гранулах или капсулах и немного
чеснока. Их нужно применять в соответствии с размером
собаки.
Если циклы вашей собаки происходят чаще - каждые 5-6
месяцев в противовес 1 году - это может повлиять на ваше
решение стерилизовать вашу собаку. Каждая течка -
физический и эмоциональный стресс для собаки.
Интенсивность и продолжительность цикла течки - другой
вопрос. Если ваша самка не в настроении, у нее депрессия,
она плохо ест, то это тревожный знак, и в конце концов у
нее будут более серьезные проблемы. Если течка продолжается
более четырех недель или если есть сильное кровотечение,
слизистые выделения, сгустки или запах, это может означать
болезнь.
Если во время течки ее характер меняется слишком резко,
это может указывать на неблагополучие. Ротвейлер или
пиренейская горная собака, которые меняют свой характер,
могут быть ужасающими.
Другие собаки в доме могут страдать от лап суки, у
которой течка. Она может романтически увлечься другой
сукой, живущей в этой же семье, которая может отвечать ей
взаимностью, а может и не отвечать. Она может стать
агрессивной по отношению к другим сукам. Она будет мучить
всех кобелей, живущих в доме. Они будут лизать ее мочу,
скулить, выть, скрестись в дверь. Они лишаться аппетита, и
все их помыслы будут направлены на удовлетворение своего
желания. Эта ситуация, повторенная несколько раз, может
значительно укоротить жизнь любого кобеля и привести к
серьезным проблемам со здоровьем. Обычно дом не настолько
велик, чтобы безболезненно содержать в нем кобеля и суку, у
которой течка. Пожалуйста, никогда не пытайтесь делать это.
Стерилизация - наиболее распространенная хирургическая
операция, выполняемая ветеринарами. Ветеринар, не способным
сделать эту операцию, не должен и близко подходить к
хирургическим инструментам. Прежде чем довериться
ветеринару, расспросите о нем его клиентов. Попросите у него
самого отзывы довольных клиентов. В этом нет ничего
оскорбительного для ветеринара; если ваш вопрос будет
встречен враждебно, обратитесь за помощью в другое место.
Одно из ужасных последствий того (в смысле денег и
здоровья), что собаке не сделали стерилизацию, это
пиометра, скопление гноя в полости матки. В этом случае
необходима серьезная операция. Болезнь подкрадывается
незаметно, не давая о себе знать, и проявится внезапно.
Пиометра может быть открытой и закрытой. И тот, и другой
случай серьезны, но закрытая пиометра может закончиться
смертью от обширного заражения. Опухоли грудной железы тоже
чаще встречаются у нестирилизованных сук. Эти опухоли
зачастую становятся раковыми.
При любой хирургической операции существует риск,
связанный с анестезией. Но если вы учтете все преимущества
и недостатки стерилизации, то все же эта операция будет
меньшим из зол. Каково бы ни было ваше решение, принимайте
его только после того, как вы узнаете об этом как можно
больше.
Если собака гоняется за кошками
Если охотничий инстинкт вашей собаки просыпается, когда
мимо проезжает машина, то надо ли говорить о том, как
бывает возбуждена собака, когда мимо пробегает кошка.
Некоторые собаки почти не в состоянии сдержать себя, когда
видят убегающее животное. Поскольку это естественный
инстинкт практически для любой собаки, чтобы отбить охоту у
вашей собаки доставлять себе удовольствие подобным образом
с вашей стороны потребуется настойчивость и
последовательность.
Отработайте со своей собакой всю программу по обучению
послушанию, описанную в нашей книге, с использованием кошек
в качестве отвлекающих внимания объектов до тех пор, пока
ваша собака не сможет работать в непосредственной близости
от них. Это изменит ее отношение к кошкам, вместо того,
чтобы воспринимать их как кого-то, за кем нужно гоняться,
они будут считать их просто чем-то, на что не следует
обращать внимание.
Вы можете усилить желание собаки гоняться за кошками,
если станете привязывать ее на веревку, в то время как
кошка (или кошкой), будут осторожно прогуливаться рядом,
иногда даже как бы провоцируя собаку. Кошки не знают, что
такое поведение может быть опасным для них. Они не могут
вычислить безопасное расстояние и скорость, с которой
собака может наброситься на нее, и такая прогулка может
закончиться летальным исходом. Наблюдать за этим ужасно,
кроме того меняется отношение к вашей собаке.
У таких собак как терьеры и сайтхаунды сильный
хищнический инстинкт, и они преследуют кошек ради
удовольствия. (Сайтхаунды - порода собак, которые способны
видеть свою добычу издалека). В других случаях собака,
будучи щенком, могла быть поцарапана кошкой и, повзрослев,
решила не подвергать себя больше таким мучениям.
Если вы оставляете собаку на привязи, а кошки свободно
гуляют рядом, то возможная трагедия - только вопрос
времени. Не сомневайтесь, что произойдет она обязательно. У
собаки достаточно времени, чтобы изучить поведение кошки.
Она знает, что нужно проявить только некоторое терпение, и
она будет вознаграждена. Если это действительно происходит,
жестоко попустительствовать этому. Как только собака поймает
кошку, она начинает охотиться на кроликов, белок, птичек,
хорьков и даже на маленьких собачек. Все больше и больше
мелких животных становятся ее добычей.
Тщательно отрабатывайте команды в нестандартных
ситуациях, но не думайте, что собака будет переносить то,
что она узнала на одном занятии, на другое занятие, если
вы часами будете оставлять ее одну.
Охота на кошек в доме также может стать невыносимой
проблемой. Если вы только что обзавелись собакой, не
разрешайте своей кошке или кошкам дразнить или царапать
щенка, который недавно появился в доме, где уже жили кошки.
Часто владельцы животных совершенно безосновательно считают,
что кошки и собаки сами решат свои проблемы без их участия.
Неужели вы действительно думаете, что стены дома
автоматически сами по себе сделают цивилизованными двух
хищников? Если вы не положите конец этой вражде, то
возобладает закон джунглей.
Поэтому не разрешайте, чтобы росла ненависть. Если ваша
кошка преследует собаку, то облейте ее морду из водяного
пистолета. А с собакой так не поступайте. Прекратите
поползновения собаки вести себя как хищник, используя
основные методы дрессировки для того, чтобы установить
нормальные дрессировки для того, чтобы установить нормальные
отношения с собакой, а затем на длинной веревке, чтобы
отвратить ее от преследования кошки.
Некоторым собакам никогда нельзя доверять в отношении
кошек. Они разрешают кошкам тереться о них, а когда кошка
убегает, собака набрасывается на нее. Они также ждут
удобного момента, чтобы напасть на кошку, когда она нюхает
собачью миску с едой или с водой или забирается в корзину,
собаки или пытается запрыгнуть на кухонный стол, чтобы
попить или поесть. Некоторые кошки могут часами мирно
сидеть с собакой у окна, но когда они идут к своему ящику,
чтобы опорожнить свой мочевой пузырь и кишечник, они могут
найти свой безвременный конец. Собаки не любят есть свои
собственные испражнения, но почти всегда им нравится
съедать экскременты кошки, когда она справляет свою нужду. В
таких ситуациях кошка оборачивается и нападает на собак,
хотя это обречено на неудачу. Многие кошки просто
заболевают, и хозяин не понимает почему, а причина кроется
в том, что кошка никогда не может спокойно сходить в
туалет. Она начинает держать это в себе или ходить в места,
недоступные для собаки. Будет намного лучше для кошки, если
хозяин поймет, что кошке нужно место, где бы она ела и
оправлялась в одиночестве. Отведите для нее такое место или
откройте дверь в чулан или в комнату, чтобы она могла
пройти туда и обратно, а собака не имела бы возможности ее
преследовать. А вообще, если вы не доверяете собаке в таких
ситуациях, то лучше не оставлять вашу собаку с кошкой без
присмотра. Они не будут ладить; ваша собака поймет, что
когда обязательства сложатся для нее благоприятным образом,
она воспользуется этим.
В взаимоотношениях кошки и собаки играют роль многие
факторы. Если вы сомневаетесь, прибегните к помощи хорошего
профессионального дрессировщика, который знает, как решать
эти проблемы.
Когда собака грызет все подряд
У взрослых собак долго сохраняется привычка грызть. Для
нас кажется естественным, что большинство щенков грызут
вещи, потому что так они познаю мир. Их познание частично
идет так же, как и у человеческих младенцев - через вкус,
осязание и обоняние. У щенков тоже режутся зубы и они
стараются облегчить свое положение тем, что грызут все
подряд. Через год большинство собак прекращают это делать.
Следует заметить, что у собак это желание не пропадет
автоматически с возрастом, и большая часть собак с
удовольствием продолжает грызть игрушки, по крайней мере
время от времени - для них это своеобразная аэробика для
челюстей. Чтобы утолить это желание, собакам нужно давать
игрушки. Из натуральных продуктов для этой цели используются
стерилизованные говяжьи кости, разные по величине и толщине.
Собака может их грызть, а потом их можно мыть и снова давать
собаке в течение долгого времени. Не используйте трубчатые
кости. Полезность их мозга для собаки под вопросом. Эти
кости расщепляются и могут стать причиной серьезных
заболеваний пищеварительного тракта собаки. Запомните, что
кости только что убитой добычи намного мягче и легче для
усвоения, чем вываренные и обезвоженные кости из мясной
лавки.
Какие бы кости вы не использовали, старайтесь достать
самые толстые. Не покупайте губчатые кости или кости с
трещинами. Покупайте кости большей величины, чем вы
считаете подходящими для пасти вашей собаки. Если кость
больше, чем пасть собаки, то меньше вероятности, что собака
расколет ее и съест опасные для ее здоровья осколки.
Кости, сделанные из искусственного материала с запахом
ветчины или говядины, тоже являются очень хорошими
игрушками, причем собака может часами с удовольствием
заниматься ими. Их тоже можно мыть и стерилизовать, сводя до
минимума опасность заражения десен и зубов.
Для собак мелких пород можно использовать игрушки из
твердой резины. Сейчас на рынок поступают улучшенные виды
игрушек для собак. Выбирайте игрушки с помощью продавца
зоомагазина. Вообще старайтесь избегать игрушек, которые
ломаются, расщепляются, разваливаются, части которых собака
может проглотить и подавиться ими, которые нельзя мыть, а
также дешевых игрушек. Если вашей собаке хочется что-то
погрызть, но ей не нравится то, что вы ей дали, тогда
можете попробовать натереть игрушку оливковым маслом, жиром
тунца, сыром, куриным жиром или беконом, что будет
дополнительным стимулом для того, чтобы у собаки
выработалось приемлемое поведение в этом отношении.
Если ваша собака грызет ножки диванов, матрасы и
подушки или взрослая собака начинает вдруг грызть предметы
домашнего обихода, что для нее нехарактерно, посмотрите, не
кроется ли причина этого в состоянии зубов собаки.
Проверьте, не кровоточат ли десны, не пахнет ли изо рта,
проверьте состояние зубов: есть ли зубной камень, отколотые
зубы, шатающиеся зубы, абсцессы; посмотрите, не застряла ли
пища между зубами. Если есть медицинская проблема, то
сначала надо вылечить собаку, а потом уже решать проблему с
грызением.
В наше время стало распространенным явлением чистить
зубы собаке. Это очень полезно. Купите для собаки зубную
щетку с мягкой щетиной. Храните ее отдельно от щеток других
членов семьи. Кроме того, у каждой собаки должна быть своя
зубная щетка. Пусть они будут разного цвета. Зубы можно
чистить разными веществами: гелем с алоэ, к которой можно
добавить порошок витамин С, 3%-ной перекисью водорода, в
которую можно добавить питьевую соду. В большинстве
зоомагазинов сейчас можно купить набор для чистки зубов для
собак. Вы тоже можете это попробовать. В зависимости от
состояния зубов, насколько быстро образуется зубной
камень, насколько чувствительны десны, вы можете чистить
зубы собаки от раза в день до раза в неделю.
Взрослые собаки могут грызть предметы от беспокойства,
скуки, расстройства или гнева. Взрослые собаки становятся
беспокойными, потому что они не любят быть одни. Они
страдают от разлуки. Целый день собака находится в обществе
своих хозяев и вдруг хозяева уходят на работу, дети уходят в
колледж или уезжают в летний лагерь. Собаке приходится
привыкать к новым условиям, и она начинает беспокоиться.
Если собака беспокойна, потому что ее оставили одну,
лучше всего дать ей игрушки, пропитанные запахом пищи. Если
собаку оставляют одну и она нервничает, то ей особенно
хочется грызть в течение первых 15 минут. Если вы снимите
ее напряжение в первые минуты после того, как она осталась
одна, тогда у вас есть шанс решить эту проблему. Обстановка
тоже очень важна. Попробуйте оставить тихую музыку или
соответствующую телевизионную программу. Но не программу о
жизни животных, которая может свести с ума вашу собаку!
Это поможет постепенно удлинять время пребывания собаки
в одиночестве. Чередуйте короткие промежутки времени с
длинными, с тем, чтобы собака могла справляться с этой
проблемой.
Сделайте свой приход домой приятным для собаки,
оказывайте ей особое внимание. Собаки живут ради таких
моментов. Собака будет удовлетворена, если вы приласкаете
ее, погуляете с ней или потреплите ее. Если она очень
возбуждена, не кормите ее сразу. Сначала пусть успокоится.
Если вы, вернувшись домой, увидите, что собака что-то
изгрызла и вы стали кричать на нее, она будет еще более
нервной. Если на собаку нельзя положиться, тогда отведите
ей более подходящее помещение. Постарайтесь определить
заранее, что может облюбовать для себя собака и побрызгайте
эти вещи каким-нибудь горьким раствором. В зоомагазине вы
найдете много препаратов против грызения. Эти препарат надо
использовать ежедневно перед уходом. Пусть те вещи, которые
собака должна грызть, будут привлекательными для нее, а те,
которые не должна - невкусными.
Собаки, которые ужасно деструктивны, могут представлять
опасность и для себя, и для дома. В тяжелых случаях вам
захочется запереть куда-нибудь собаку. И это действительно
необходимо, если собака, оставшись одна, грызет провода или
другие опасные предметы. Но даже и в таких случаях вы
можете постепенно приучить собаку к большей свободе.
Нанесение собакой себе повреждений
В наши дни слишком часто собаки наносят себе
повреждения. Они делают это по разным причинам. Они могут
нервничать, им может быть скучно, им может быть больно, они
могут чувствовать зуд, их может раздражать ошейник. У них
может быть реакция на паразитов, на загрязнение окружающей
среды, на лекарства, добавки, пищу, воду, духи, мыло,
шампуни, одежду и т.п. Очень важно не давать сразу же собаке
антибиотики и кортизон, не узнав, в чем дело. Вы должны
определить, правильно ли функционируют поджелудочная железа,
надпочечники, почки, легкие, кишечник.
Кожа - самый крупный выделительный орган тела. Когда
организм перегружен токсинами любого рода, кожа поможет ему,
выделяя их. Это может быть мучительно для собаки. Как только
она чувствует неудобство, даже легкое, она реагирует тем,
что грызет, расчесывает кожу, пытаясь облегчить свое
состояние. Вторичные проблемы - синяки, инфекции,
выдергивание волос - становятся более серьезными, чем
первоначальная проблема. Эти осложнения могут произойти
слишком быстро. Поскольку этот дискомфорт и последующее
повреждение могут произойти так стремительно, неплохо
проверять кожу собаки, если не раз в день, то по крайней
мере раз в неделю. Вы можете это делать, причесывая,
массажируя или лаская собаку. Это было бы и приятно, и
полезно. Если собака начинает что-то грызть, не теряйте
времени и выясняйте причину.
Есть много способов прекратить зуд у вашей собаки.
Начните с массажа. Улучшите кровоснабжение поверхности
кожи, тем самым усилится выделение токсинов. Важно также,
чтобы кожа собаки была чистой. Возьмите натуральный мягкий
шампунь и оставьте его на коже на 5-10 минут. В то время как
очень важно втирать шампунь в кожу собаки, не менее
существенно как следует прополоскать шерсть, чтобы не было
на шкуре остатков мыла, что может снова вызвать раздражение
и собака опять начнет себя грызть. Смывать нужно с перекисью
водорода или яблочного уксуса в пропорции 1 часть перекиси
или яблочного уксуса на 7 частей воды. Этот раствор не
должен попасть в глаза собаки. Положите на мокрую горячую
салфетку гель с алоэ и втирайте в кожу собаки по всему телу.
Очень эффективен также травяной чай из таких трав, как
ромашка, красный клевер, красная малина, розмарин,
желтокорень. Растворите 2 пакетика чая в 2 литрах горячей
воды. Охладите и вылейте на собаку. В те места, которые
собака грызла, можно втирать лимон, гамамелис, перекись
водорадо, гель алоэ, сырой картофель, лук или огурец, мед,
оливковое масло, бентонитовую глину и витамин Е. вообще,
способов решения проблемы грызения с использованием
натуральных веществ очень много.
Одним из методов лечения собаки является прием внутрь
гомеопатических препаратов, таких как графит, сера, феррум
фос, кремнезем, желтокорень и многих других ингредиентов.
Другой подход состоит в использовании добавок основных
витаминов и минеральных солей, которые можно купить в любой
аптеке. Сюда входят витамин А, источником которого является
рыбий жир палтуса или трески, бетакаротин (овощной источник
витамина А), комплекс В или зелено-голубые водоросли, пырей
или смесь медоносной пыльцы, витамина С, биофлавоноидов с
витамином Е и летицина. Информацию об этом вы можете найти в
любой книге о питании животных. Есть и другие препараты из
трав, которые принимают внутрь и приготавливаются из таких
растений как красный клевер, юкка, красная малина, перечная
мята, желтокорень, маранта, кукурузные рыльца, пырей. О
дозировке и курсе лечения вы можете узнать из любого
справочника по лекарственным растениям.
Существует много вариантов применения подходов, которые
не наносят вреда и могут значительно укрепить иммунную
систему и здоровье собаки.
Поведение собаки в машине
Одни собаки с удовольствием ездят в машинах, для
других - это большое испытание. Не имеет значения, безумно
ли счастлива ваша собака, когда она едет в машине, или,
наоборот, охвачена страхом, в ее интересах вести себя
должным образом с точки зрения безопасности. Машина
становится очень опасным местом, если собака начинает
прыгать, бросаться, входить в раж при виде другой собаки или
других животных. Чтобы собака вела себя в машине спокойно,
вы должны убедить ее, что вы можете контролировать ее
поведение даже тогда, когда на самом деле вы не в состоянии
это сделать. До того, как вы пытаетесь контролировать
поведение собаки в машине, вы должны отработать с ней все
основные команды. Вы должны были продемонстрировать ей,
что вы требовательны и последовательны в контролировании ее
поведения прежде, чем она даже задумается о том, чтоб
слушать вас в таком опасном месте, как машина. Если вы
садитесь в машину с непослушной собакой, то не обольщайтесь
насчет того, что она будет хоть как-то слушаться вас в
машине.
Вот несколько вещей, которых вам нужно избегать, когда
вы берете собаку в поездку: не кормите ее примерно за 2-3
часа до поездки, не заталкивайте собаку сразу со всей
семьей в машину без предварительной подготовки, не давайте
ей много пить перед поездкой. Первые поездки с ней не
должны быть очень долгими, в машине не должно быть очень
холодно. Не разрешайте собаке прыгать с переднего сиденья
на заднее, не сажайте ее на переднее сиденье, не держите ее
на коленях, не разрешайте ей лизать ваше лицо, когда вы за
рулем, не разрешайте ей класть лапы на вашу руку, когда вы
за рулем, не допускайте, чтобы она клала лапу или морду вам
на затылок, когда вы за рулем, не разрешайте ей вертеться
возле тормоза и педалей, не разрешайте собаке есть в машине
или грызть обивку сидений, не разрешайте высовываться из
окна во время движения автомобиля. Это опасно и кроме того,
у нее могут воспалиться глаза. Чтобы вы могли контролировать
поведение собаки в машине, она обязательно должна быть на
поводке и с ошейником.
Собака не должна вдыхать пары угарного газа в закрытой
машине. При любой погоде оставляйте окна немного
приоткрытыми. Не ограничивайтесь только поездками к
ветеринару или во временный приют для собак, совершайте с
ней поездки и в приятные для нее места. Берите ее в разные
места, и поездки должны быть и долгими, и короткими.
Не оставляйте в машине вещи, которые она может
испортить. Не оставляйте собаку в машине одну с поводком и в
ошейнике, чтобы она не запуталась в нем и не задушилась. Не
оставляйте собаку одну в машине в таком месте, где вы не
можете наблюдать за ней. Не оставляйте ее там, где ее могут
украсть и где она будет беспокойно себя чувствовать.
Не ругайте собаку, если ее вырвет в машине или если у
нее расстроится желудок. Подумайте о том, чтобы у вас с
собой был гомеопатические средства, чтобы дать собаке, если
она будет нервничать, беспокоиться или если ее будет
тошнить в машине.
Обучение послушанию собаки в машине
Наденьте на собаку подходящий поводок и ошейник и пусть
она встанет рядом с вами около машины. Дайте ей команду
"сидеть-место", когда дверца машины закрыта. Затем медленно
открывайте дверцу, требуя, чтобы она все еще выполняла
команду "сидеть-место". Закройте дверцу, развернитесь и
идите, она должна идти рядом с вами; когда вы сделаете еще
один поворот кругом, опять идите к машине. Если она забегает
вперед, чтобы сесть в машину, снова и снова делайте повороты
кругом, до тех пор, пока вы снова не подойдете по
направлению к машине. Когда ваша собака выполнит команду
"сидеть-место", откройте дверцу и разрешите собаке забраться
на заднее сиденье, сказав "гуляй". Сядьте на переднее
сиденье и держа в руках поводок, дайте ей команду
"сидеть-место". Похвалите ее, сказав "хорошо". Если ваша
собака слишком возбуждена, для поощрения используйте только
слова.
Выйдете из машины, собака должна выполнить команду
"рядом" и повторите всю процедуру снова. Когда вы откроете
дверцу, впустите ее, сказав "гуляй" и пусть она заберется
на заднее сиденье, после чего дайте команду "сидеть-место".
Теперь, держа руку перед мордой, добейтесь, чтобы собака
легла, поскольку вы уже добились контроля, дав ей команды
"сидеть-место" и "лежать". Продолжайте до тех пор, пока
собака со словом "гулять" не станет вставать, а при слове
"лежать" ложиться. Работайте со своей собакой до тех пор,
пока не почувствуете, что собака полностью под контролем.
Потом вы должны кого-нибудь попросить сесть на сиденье
водителя и посадить собаку на заднее сиденье. Сначала
убедитесь, что вы держите собаку под контролем в то время,
когда мотор заработал, но машина еще не движется.
Далее установите контроль за собакой, когда машина
движется. Работайте с собакой до тех пор, пока собака
не продемонстрирует вам, что она может нормально вести себя
в движущейся машине в течение коротких поездок на средней
скорости. Усложняйте эти поездки, уезжая на более дальние
расстояния. Вы должны находиться на месте пассажира и быть
готовы при любом нарушении скорректировать поведение собаки.
В конце концов, вы придете к тому, что поменяетесь
местами с вашим помощником и поведете машину, а он будет
корректировать поведение вашей собаки. Собака должна
видеть, что контроль эффективен независимо от того, кто
ведет машину и кто корректирует ее поведение. Затем наконец
наступит желанный миг, когда вы останетесь в машине вдвоем
с собакой, сидящей на заднем сиденье. Поездите вперед и
назад по подъездной дорожке или с разворотами по вашей
улице. Если ваша собака допускает какие-то нарушения,
кричите "фу, лежать". Если собака не слушается, спокойно,
но быстро остановите машину и повернитесь к собаке,
применяя коррекцию рывком поводка вниз и с командой "фу".
Если собака не ложится, дайте ей новую команду, и если она
не слушает и эту команду, проведите коррекцию для команды
"лежать" и начинайте чередовать коррекции с командами.
Когда вы добились контроля, дайте понять своей собаке,
что вы можете сова отъехать, полностью контролируя
ситуацию, хотя вы одни с ней в машине. Упорство и
последовательность приносят свои плоды во всех ситуациях.
Если вам нужно на минутку отлучится, не хватайте собаку и не
бегите с ней вприпрыжку, лучше дайте команду "лежать-место"
и оставьте ее в машине.
Драки между собаками
Драки между собаками опасны и решить эту проблему очень
трудно. Одни породы более склонны к дракам, чем другие. Эта
черта воспитывается у некоторых собак в очень раннем
возрасте, когда на них нападают другие собаки. Как только у
собаки разбужен боевой инстинкт, он становится частью
личности собаки и его трудно истребить.
Собака, которая является убежденным бойцом, представляет
собой исключительную опасность для владельца, других людей и
других собак. Эту привычку нужно ломать в самом начале и не
давать ей возможности развиваться. Собакам, которые любят
драться, никогда нельзя давать возможность входить в контакт
с другими собаками. Отрабатывайте с ними команды на
послушание, используя других собак как объекты для
отвлечения внимания до тех пор, пока они не смогут работать
вблизи других собак и пока их отношение к другим собакам не
улучшится. Поскольку это поведение является исключительно
опасной проблемой, проведите со своей собакой очень жесткую
коррекцию.
Один способ не допускать драк - это не давать собаке
вступать в какие бы то ни было контакты с другими собаками.
Собаки дерутся с собаками обеих полов. Более того, размер
собаки совершенно не играет здесь роли. Маленькие собаки
дерутся с еще большими. Драка может начаться с игры, перейдя
в игру-драку и затем превратиться в настоящую драку.
Чтобы стать закоренелыми драчунами, собакам не нужно
иметь на своем счету много драк. Одной жесткой драки может
оказаться вполне достаточно, чтобы собака была заражена
этой страстью на всю жизнь. Собаки опасны не только для
той, с которой они дерутся. Они могут набрасываться на чужих
собак или даже на собак, с которыми они дружат. Собаки не
обращают внимания на людей, собравшихся вокруг них и
умоляющих их прекратить драку. В пылу драки они не послушают
никого. Вы должны физически разделить их, растащив друг от
друга при помощи поводка, если они на поводках, или поднимая
их за задние лапы. Но это надо делать вдвоем. Если человек
один попытается остановить драку, это обычно плохо
кончается. Собаки во время драки не обращают внимания на
тех, кого они кусают, включая вас. Поэтому вы подвергнитесь
большой опасности и можете пострадать, но вы должны
действовать быстро и решительно, чтобы избежать несчастья.
Когда собак растащат в стороны, они еще некоторое время
пребывают в возбужденном состоянии и могут сорваться, чтобы
укусить того, кто окажется рядом: вас, кого-нибудь другого
или какое-нибудь другое животное. Постарайтесь развести
собак по разным комнатам, чтобы они успокоились. Серьезная
драка или драки, которые происходят часто, подсказывают вам,
что необходимо обратиться к компетентному специалисту.
С помощью профессионала или без него ключ к изменению
поведения вашей собаки лежит в завоевании ее уважение. Оно
приходит через взаимоотношения, которые вы строите на
основе обучения послушанию, как описано в этой книге. Когда
такие взаимоотношения сформированы, у вас будет инструмент
для решения почти любой проблемы, которая может возникнуть.
Причины драк
Собаки дерутся по многим причинам: из-за чьего-нибудь
расположения, из-за пищи или самки, в целях защиты, чтобы
защитить какого-нибудь человека или территорию, или для
того, чтобы становить свое первенство. Самый лучший способ
избежать серьезных драк - это знать причину, почему эти
драки происходят, и стараться предотвращать такие ситуации.
Начнем с территории. Для собаки очень важна территория.
Она будет драться, чтобы защитить то место, где она живет.
Эта территория может разрастить до размеров двора. Более
вероятно, что ваша собака будет защищать свою территорию,
чем незнакомую.
Собаки так же ревнивы, как люди, с теми же
неуправляемыми последствиями. Две собаки всегда могут
потенциально ревновать друг друга к хозяину или к хозяевам.
Каждая собака может иметь своего любимчика или же обе собаки
могут любить одного и того же человека. Оцените ситуацию и
не поощряйте ревность такими замечаниями "А, он ревнует, как
это мило, да?". Вы должны видеть потенциальную опасность и
действовать соответственно.
За ревность нужно вознаграждать коррекцией с помощью
поводка и резкого "фу!", после чего нужно снова работать
над командами. Если собака ведет себя приемлемо после
окончания занятий и понимает, что в вашем доме нет места
ревности, поощрите ее особым вниманием. Если собака ведет
себя агрессивно по отношению к другой собаке, нужно
провести коррекцию и отработку команд на послушание.
Продолжайте до тех пор, пока не почувствуете, что ваша
собака проявляет дух сотрудничества. Если две собаки
демонстрируют друг другу свою агрессивность и в это
вовлечены два человека, они должны контролировать ситуацию
и выразить свои недовольство этим происшествием;
корректируйте обеих собак словом "фу!" и с обеими
проводите последующие занятия для отработки послушания.
Эти два человека должны работать с каждой из собак в
отдельности, а затем вместе. Каждый должен добиться
уважения от своей собаки и не играть в любимчиков.
Если ревность затрагивает детей, взрослый или взрослые
должны контролировать ситуацию, если только дети не
достаточно большие и сами могут справиться. Если агрессивна
только одна собака, тогда работайте только с ней,
корректируя ее поведение. Но командам на послушание нудно
обучать всех собак. Если вы должны работать только с одной
собакой в вашем доме, скажем, с новым щенком, а старую
собаку предоставите самой себе, это может привести даже к
большему доминированию со стороны собаки, которая давно
живет в доме, потому что вы владеете щенком, а над старой
собакой никто не властвует. Одинаково дрессируйте всех
собак в доме. Пусть все взрослые члены семьи работают с
ними. Они могут по разному вести себя с разными членами
семьи: с главой семьи, завоевавшим их уважение, и с
подростком, который совершенно не интересуется порядком
вещей.
Недавно писали о женщине, убившей ножом мужчину в
ресторане за то, что он взял кусочек с ее тарелки.
Совершенно ясно, что у этой пары были проблемы с дележкой
еды, так же и с собаками. Все собаки заслуживают чистого
отдельного места для еды. Им не нужно будет делить свою
миску, очень быстро есть, чтобы не помешали другие собаки,
или вообще оставить свою миску совсем, потому что властная
собака будет бродить около и вылижет тарелку. Каждая собака
должна есть так - быстро или медленно - как она хочет и
чувствовать себя во время еды в безопасности.
Драки случаются из-за сук, даже и не во время течки.
Например, сын может драться с освоим отцом из-за матери, а
другая собака в этом же доме, которая не пользуется ее
расположением, может продолжать свои домогательства.
Возможность драки возрастает, когда у собак течка.
Защите человека или людей, которых любит собака, может
быть разумной или неразумной причиной для драки. Собаки,
которые чувствуют себя уверенно с вами и понимают, что они
должны слушаться ваших команд, вероятно, менее склонны
преувеличивать опасность. Нервные и неуверенные в себе
собаки могут совершить ошибки. Когда они не знают, как
поступить, они лезут в драку.
Каждый раз, когда в доме появляется новая собака,
меняется социальная иерархия. Совсем необязательно, что
доминировать будет собака, которая давно живет в доме. Она
может сначала попытаться, но может быть подавлена
темпераментом, размером, настойчивостью или силой новичка
или же могут сыграть роль возраст и здоровье. Не думайте,
что собаке нужна компания и с новой собакой ей будет
веселее. Вполне возможно, что ей нравится быть одной. А
если и не нравится, будьте осторожны при выборе товарища
для нее. Некоторые могут быть хороши для нее, другие же
совершенно неприемлемы. Некоторые сначала не подойдут, а
потом окажутся настоящими друзьями.
Помните, что приход или уход собаки всегда оказывает
воздействие на всех в доме. Некоторые собаки становятся
здоровее, когда появляются еще одна собака. Другие же
просто заболевают. Некоторые собаки считают, что они
признаны постоянно стоять на страже своего положения и
могут стать очень раздражительными и неприятными. Другие же
подчиняются обстоятельствам и в отчаянии отступают. Многие
владельцы собак просто бывают изумлены тем, как может
меняться характер собаки с приходом или уходом другой
собаки. Часто приходиться слышать от хозяина собаки, что он
не узнает своего питомца.
Сильный инстинкт хищника является основой поведения
собак. Некоторые собаки очень сильно проявляют этот
инстинкт, другие же умеренно, а третьи, кажется, вообще
никак. Понаблюдайте за поведением своей собаки на
прогулке. Как она реагирует на белок, кроликов, кошек и
других мелких животных? Если она бросается к потенциальной
добыче, припадает к земле, напряженно всматривается, прыгает
вперед, взвизгивает, лает, рычит или каким-то еще образом
проявляет свое возбуждение, вы должны быть исключительно
осторожны.
Как видите, о драках собак можно написать целую книгу,
но здесь мы делать этого не будем. Достаточно сказать,
будьте очень внимательны к нашим предостережениям и
проявляйте здравый смысл и интуицию, чтобы предотвращать
жестокие драки, пока они еще не произошли.
Блохи
Зараженность блохами домашних животных и их хозяев
быстро достигает размеров эпидемии. Мы, люди наделенные
разумом и состраданием в том, что касается многих сфер
нашей деятельности, уныло сидим, сложа руки, наблюдая как
наши любимые питомцы становятся пищей для целой армии
ненасытных паразитов. Проблема блох кроется в
дезинформации. Мы больше не можем позволить себе
игнорировать эту проблему в то время, как наши
чувствительные пушистые друзья страдают от нашего
невежества.
Блохи - паразиты, и, как у всех паразитов, их роль
заключается в том, чтобы питаться кровью больных
организмов. Отбирая больных, паразиты помогают им
возвращаться в землю, туда, откуда они пришли для того,
чтобы продолжить жизнь здоровых организмов. Паразиты играют
очень важную роль в природе. Без них мы были бы погребены
под останками животных и отбросами.
Когда животные здоровы и полны жизни, природе нечего
компенсировать при помощи неустанных паразитов. Но когда
человек подорвал здоровье этих созданий неправильным
содержанием и питанием, изобилующим химическими веществами,
красителями, гормонами, пестицидами, то что можно ожидать в
результате, кроме болезней? Болезнь - это нарушение в
организме. Это состояние, созданное организмом в попытке
привести себя в норму. Поддерживайте факторы,
способствующие развитию болезни, и болезнь всегда возьмет
верх. Сохраняйте факторы, благоприятные для здоровья, и
победу одержит здоровье. Животные, у которых водятся блохи,
кишечные паразиты, у которых аллергия или другие проблемы с
кожей, больны. Блохи получают кровь от своих жертв,
вгрызаясь своими ртами в их плоть. Вместе со своей слюной
они впрыскивают в кровь антикоагулянт, чтобы уменьшить
свертываемость крови, и облегчить высасывание. Именно эта
жидкость, содержащая вирусы, болезнетворные бактерии и
паразитов, живущих в крови, от другого животного, которого
перед тем кусала блоха, вызывает умеренную или сильную
реакцию, иногда называемую слюнными аллергиями. Эти слюнные
аллергии диагнозируются как летняя экзема, грибковое
заболевание, чесотка или неспецифические аллергии.
Кожа каждого животного по-разному реагирует на укусы
блох. Одно животное может страдать от нескольких укусов в
течение нескольких дней и даже недель, в то время как
другое зараженное блохами животное никак не реагирует на
них. Аллергические реакции тоже могут появляться сразу же
или через несколько дней после укуса. Это частично зависит
от состояния здоровья животного и от того, как яд выводится
из его организма. Чаще всего он выводится через кожу.
Однако собака, у которой нет проблем с кожей, необязательно
здорова. Это также может означать, что организм собаки
слишком слаб, чтобы выбрасывать яды таким образом, и
возможно, ему даже труднее делать это через другие каналы.
Если вы не можете обнаружить блох на вашем животном, а
собака чешется, кусается и зализывает ранки, то блохи могут
представлять собой большую проблему, а вы не в состоянии
найти ни одной блохи!
Когда животное ослаблено и заболевает, оно становится
идеальной добычей для блох. Больной организм посылает
сигналы, которые привлекают их. Когда блохи поселяются на
животном, оно слабеет. Укусы блохи вызывают раздражение, и
животное начинает чесаться. Когда собака или кошка начинают
это делать, они расчесывают кожу. Теперь блохи
активизируются. Чем лучше питаются блошиные самки, тем
больше они откладывают яиц. Эти яйца скатываются с собаки
на белье, на пол, а через несколько дней из них выводятся
личинки. Личинки питаются выделениями взрослых блох,
называемыми кровавыми крошками, которые имеются постоянно,
когда взрослые блохи едят.
Через 10 дней личинки созревают, в течение этого
времени они плетут вокруг себя кокон для самозащиты и
входят в стадию куколки. Блохи в стадии яйца и куколки очень
устойчивы к химическим веществам, в то время как в стадии
личинки и во взрослом состоянии они наиболее уязвимы.
Блохи могут окукливаться в течение зимы в вашем доме, а
с приходом весны превратятся во вполне созревших
ненасытных взрослых. Блохи не могут ни видеть, ни ходить,
но они чувствуют вибрацию приближающихся живых организмов и
начинают дико скакать до тех пор, пока не достигают своей
цели - теплокровного животного. Блохи и другие кровососущие
насекомые являются промежуточными паразитами и не
интересуются падалью. Собаки интуитивно понимают роль
паразитов и чтобы предохранить себя от блох, они начинают
кататься в отвратительных гнилых отбросах. Таким образом
они пытаются сделать себя неприемлемыми для блох.
Лечение
Существуют другие подходы, кроме катания в отбросах,
которых мы можем использовать. Есть два старых проверенных
средства: пивные дрожжи и свежий толченый чеснок. Чеснок
через кожу выделяет серу, которая является естественным
репеллентом для блох. Пивные дрожжи и чеснок содержать
также цинк, которым лечат экземы и другие кожные
заболевания. Пивные дрожжи можно использовать также и
наружно.
Если можно, полностью исключите готовую пищу.
Подходящие продукты такие: йогурт, творог, яйца, свежий
несоленый сыр рикотта, соевый творог, моццарелла, фета,
гауда, эдамский и мюнстерский сыры, кефир, пахта, парное
коровье или козье молоко и другие цельные молочные
продукты. Овощи из семейства горчичных, включая чеснок,
лук, лук-перо, редис, салат, зелень горчицы, морковь,
свекла, огурцы, петрушка, перцы, баклажаны, одуванчики,
сельдерей и т.д., должны быть ежедневными добавками к
основному протеину.
Если одно аксиома, которую следует запомнить: болезни
вызывает появление микроба, а микробы не вызывают болезнь.
Микробы или бактерии могут изменяться: из дружелюбных
обитателей превращаться в болезнетворные и наоборот.
Бактерии существенно реагируют на среду, в которой они
живут. Бактерии способны видоизменятся. Если в организме
животного размножаются болезнетворные микроорганизмы, это
происходит потому, что условия привели к накоплению вирусов.
Микробы никогда не живут изолированно от живой ткани.
Они не находятся на частичке пыли, ожидая удобного момента,
чтобы поразить вашего питомца какой-нибудь неизвестной
болезнью. Микробы живут отдельно только в пораженной
болезнью живой ткани. Несметное число охотников за
микробами в наших престижных исследовательских институтах
действительно обнаружили микробы в пораженной болезнью
живой ткани. Они почти единодушно пришли к выводу, что если
микробы присутствуют в больной ткани, то они должны быть на
самом деле возбудителем заболевания. К сожалению, это очень
запутанная логика.
Вместе с молочными продуктами и свежими овощами давайте
также своей собаке ежедневно свежие ростки, которые вы
проращиваете сами. По 1 чашке ежедневно для собаки весом
около 22кг. Ростки можно получить через три дня из семян
пшеницы, ржи, чечевицы, люцерны, бобов, гречихи, редиса,
клевера и сладкого перца. Эти семена в любом сочетании
можно смешать и одновременно проращивать. Кроме того,
полезно также давать собаке утром одну порцию фруктов.
Для того, чтобы здоровье собаки было действительно
хорошим, нужно исключить красное мясо и в дополнение к
молочному протеину давать курицу или индейку - если есть
возможность, то свежеприготовленную, но не консервы. Тофу
(соевый творог) - очень хорошо усваиваемый протеин, хотя
довольно безвкусный, его нужно приправлять тертым сыром или
натуральным томатным соусом.
В течение недели к завтраку вашего питомца можно
добавлять следующие продукты, если только ваша собака не
больна или не заражена блохами: цельное неочищенное зерно,
вымоченное в течение 5-10 минут в свежем овощном соке,
сырое молоко или забродившие зерна пшеницы и смесь из
кукурузной муки, молотого овса, пшеничных хлопьев, ржаных
хлопьев, соевых хлопьев, ячменных хлопьев, семечек
подсолнечника, ростки пшеницы, сырые молотые орехи арахиса,
порошок их рожкового дерева, кокосовый орех, летицин и
пищевые дрожжи. Приготавливайте смесь небольшими порциями
и храните ее в холодильнике, потому что некоторые
ингредиенты скоропортящиеся. Если у вашей собаки плохое
пищеварение или животное слабое или старое, добавляйте
энзимы, способствующие пищеварению и сложные бактерии
посредством lactobacillus bifidus.
Один день в неделю устраивайте собаке пост. В этот день
еда будет состоять из свежих фруктов, овощных соков или
дистиллированной воды с некоторым количеством меда или же
дайте собаке завтрак и ничего не давайте до завтрака
следующего дня. От завтрака одного дня до завтрака
следующего дня дайте организму собаки очиститься и
отдохнуть от переваривания пищи.
Организм поглощает прежде всего наименее полезную пищу.
Организм, который постится, это не организм, который
голодает. Цель - заставить организм очиститься и обрести
большее сопротивление к разным болезням. Нам нужно, чтобы
собака была такой здоровой, чтобы блохи не испытывали к ней
ни малейшего интереса.
Чтобы не заводились блохи, нужно давать собаке травы, а
также соблюдать режим питания. Включая в рацион также
специи, как люцерну, окопник, розмарин, тимьян, шалфей и
немного перца кайен. Для определенных целей можно
использовать и другие травы, но для этого потребовалось бы
написать целую книгу. Ненасыщенные жирные кислоты можно
давать ежедневно в виде растительного масла: подсолнечного,
оливкового, сезамового, сафлорового и арахисового. Чтобы не
допускать у собаки появления блох путем соблюдения
правильного режима питания, потребуется определенное время
в зависимости от состояния здоровья собаки, а также от
того, насколько серьезно вы отнесетесь к выполнению нового
режима диетического питания. Не ждите очень быстрых
результатов!
Чтобы не было блох, можно также использовать
специальные ошейники. В этих ошейниках обычно содержится
дихлофос иди диоксин (побочный продукт отравляющего
вещества "эйджент орандж"). Эти химические вещества
работают по принципу всасывания через кожу, что в конечном
итоге ведет к отравлению или токсемии крови. Химические
вещества, находящиеся в ошейнике, главным образом
всасываются через кожу животного, хотя собаки могут также
вдыхать их. Идея состоит в том, что когда блоха укусит
собаку, кровь животного будет достаточно отравлена, чтобы
вызвать смерть блохи. Надо признаться, что этот метод очень
эффективен. Но хуже всего то, что у блох вырабатывается
стойкость к этим веществам, поскольку некоторые блохи
получают только небольшие количества яда и производят более
сильное, более стойкое потомство. В любом случае пестициды
вообще не влияют на блох на первых трех стадиях их развития.
Можно использовать менее эффективный метод, хотя для
его выполнения требуется больше времени. Блохи дохнут в
очень горячей воде. Некоторые могут задохнуться в мыльной
воде, хотя многие спрячутся в спутанной шерсти животного.
Вот почему так важно убедиться, что шерсть не спутана и
собака выхолена. Вы можете использовать хорошее оливковое
масло или мыло с экстрактами трав, которое хорошо мылится,
или жидкий травяной шампунь. Взбейте мыльную пену и
оставьте ее на собаке на 5-10 минут. Затем частым гребнем
расчешите шерсть и бросьте всех пойманных блох в стоящих
рядом тазик с горячей водой или спиртом, затем сполосните
собаку раствором уксуса сидра в воде (1 часть уксуса на 7
частей воды) или в тех же порциях можно использовать
раствор свежего сока лимона в воде. Приготовьте 1-4л этого
раствора в зависимости от величины собаки. Не используйте
этот раствор если на коже собаки есть ранки или порезы.
Будет очень щипать.
Есть еще одно средство, которое можно использовать:
взять горсть одной или двух трав, таких как розмарин,
шалфей, тимьян, или листья эвкалипта и положить в кипящую
воду. Охладить. Процедить воду и ополоснуть животное.
Несколько раз в день расчесывайте шерсть животного и
бросайте блох в стоящий рядом тазик с очень горячей водой
или спиртом. В воду также можно вылить масла, являющиеся
репеллентами.
Вам нужно бороться с блохами, когда они еще находятся в
стадии яйца, личинки и куколки. Самый простой и безопасный
метод заключается в том, чтобы обдать кипятком все места,
где собаки и кошки любят спать. Это убьет блох во всех
стадия развития. То, что нельзя облить кипятком, нужно
почистить пылесосом. Выбросите использованные мешки из
пылесоса, потому что блохи могут в них очень успешно
размножаться. Старые матрасы и одеяла нужно выстирать или
выбросить. Некоторые маленькие подушечки можно выстирать,
пропылесосить или пропарить в духовке при температуре 200
градусов в течение 15 мин.
Животных, у которых много блох, нужно тщательно
вычесывать несколько раз в день частым гребнем, а блох
бросать в стоящий рядом тазик с горячей водой, спиртом или
репеллентом, растворенным в воде (10№15 капель
апельсинового сока, розмарина, эвкалиптового экстракта,
цитронеллы или мяты).
В качестве предохранительной меры можно надеть на
собаку травяной ошейник. Если собака живет в теплом,
влажном климате, например, во Флориде и Калифорнии, вы
можете использовать смесь травяного порошка. Смесь может
состоять из равных частей розмарина, тимьяна, чеснока и
небольшого количества красного перца. Смешайте все в миске.
Положите в солонку с дырочками и ежедневно посыпайте
собаку, особенно перед тем, как выйти на улицу. Блохи очень
не любят эту травяную смесь, поэтому они поищут кого-нибудь
другого. Если собака слизывает часть этой смеси, то это
обеспечит еще и внутреннюю защиту. Другой способ: заварить
эту смесь как чай, затем процедить и облить собаку,
оставить ее просушиться.
Есть еще и другие средства, например, диатомит, по
структуре напоминающий коралл. Диатомит повреждает оболочку
тела блохи, вызывая выделение жидкости и гибель блохи от
обезвоживания.
К сожалению, диатомит не действует на взрослых особей,
хотя прекрасно уничтожает их личинки. Если погибают
личинки, то не будет и куколок, а это значит, что не будет
и взрослых блох. Посыпьте былым порошком, (но не тем видом,
который используется для фильтрования воды), все места, где
могут быть личинки. Это означает, что вы должны обратить
особое внимание на те места, где животное отдыхает и
отряхивается. Яйца блох падают с собаки и продолжают жить в
трещинах, куда она попали. Кровяные крошки тоже падают с
собаки, размягчаются и впитывают влагу из воздуха,
становясь пищей для прожорливых личинок.
Диатомит может быть токсичным для рыб и птиц, но
нетоксичным для собак и кошек. Некоторые поставщики зерна
используют или рассматривают вопрос об использовании этого
вещества в качестве альтернативы более вредными химическими
веществами, применяемыми для борьбы с вредителями.
Некоторые собаководы используют диатомит, добавляя в пищу
собакам, чтобы у них не было глистов. Они утверждают, что
это очень эффективное средство. Однако мы считаем, что
длительное употребление диатомита внутрь может отрицательно
сказаться на слизистой оболочке желудка собаки.
Есть один травяной экстракт, который эффектно
уничтожает блох: это ротенон, который получают из корня
дерриса. Пиретрум также является травяным экстрактом из
специального вида хризантем, которые выращивают в основном
в Африке, в Кении. Ротенон и пиретрум хорошо действуют
вместе как позитивные синергисты. К сожалению, естественные
запасы пиретрума очень невелики, поэтому были разработаны
синтетические разновидности, известные под названием
пиретроидов. Они еще нуждаются в дальнейшем изучении, чтобы
определить их токсичность, но по крайней мере это шаг в
правильном направлении. Пиретрум только сбивает блох с ног,
после чего блохи могут прийти в себя. Эффект ротенона для
них смертелен. Это натуральные средства могут быть по
токсичности намного сильнее, чем некоторые химические
вещества. Они не отравляют атмосферу и живые существа. Для
окуривания территории с успехом применяются серные свечи,
нафталиновые шарики и горящий перец кайен. Всех людей и
животных нужно эвакуировать, а помещение проветривать в
течение суток. Но это уже последнее средство, к которому
прибегают, когда ситуация становится критической.
Есть также и другие соображения, касающиеся заражения
блохами. Вы должны иметь в виду, что если вы часто выходите
с собакой на территорию, зараженную блохами, где собаке
разрешается поднимать возню и валяться в траве и в грязи,
то есть опасность того, что собака принесет блох в дом. Это
не означает, что собаку нужно все лето держать взаперти. Но
если у вашего питомца хроническое заболевание, то вы должны
быть исключительно осторожны, чтобы не осложнять ситуацию
для ослабленного животного.
Вы должны также иметь ввиду, что можно усугубить
положение, применяя шампуни, спреи, ошейники и другие вещи,
целью которых является борьба против блох. Эти химические
составы часто так раздражают и ослабляют собаку, что она
начинает чесаться от дерматита, на коже появляются расчесы,
и она в действительности начинает привлекать блох. Найдите
такого специалиста, который использует натуральные средства
по вашему выбору или, по крайней мере, по вашему согласию.
Вы можете использовать шампунь или мыло на основе из
оливкового или кокосового масла с добавками из трав, к
которым можно добавить чистое эвкалиптовой масло. Некоторые
специалисты опускают частый гребень в чистое эвкалиптовое
масло и расчесывают шерсть животного, но мы считаем, что
это масло слишком концентрированное и оно может вызвать
раздражение кожи собаки и органов дыхания. Если специалист
не соглашается с вашими доводами, поищите другого.
Можно не вести собаку в парикмахерскую, а пригласить
парикмахера домой, чтобы вы могли видеть, что он делает.
Лучше всего - найти кого-нибудь по рекомендации. Одним из
преимуществ приглашения парикмахера на дом является то, что
вы можете проследить, чтобы применялся именно тот шампунь,
который нужен. Продолжительность всей процедуры можно
свести к нескольким часам вместо того, чтобы потратить на
это целый день. Тем самым уменьшается стресс, которому
подвергается животное. Многие факторы могут вызвать стресс
у вашей собаки и сделать ее неврастеником. К этим факторам
относятся: непосредственная близость к незнакомым людям и
незнакомым лающим собакам, запахи химических лаков для
волос, спреев против блох, шампуней, сигаретного дыма,
шумы, такие как разговоры, крики, телефонные звонки, звук
льющейся воды, шум сушилки. Во избежание пагубных
последствий большинство собак нужно успокаивать.
Третий подход к проблеме приведения вашей собаки в
надлежащий вид - научиться делать это самим, чтобы у вас
всегда был выбор, если возникнет необходимость. При таком
подходе вы научитесь распознавать повреждения на коже,
опухоли, а также паразитов, когда еще не трудно справиться
с ними.
Есть много проблем, связанных со здоровьем, которые на
первый взгляд кажутся не имеющими отношения к блохам. Сюда
относятся: общая раздражительность, неспособность
сосредоточиться, анемия, систематическая токсемия,
аллергия, ушные, чесоточные клещи (потому что блохи
являются переносчиками этих паразитов от животного к
животному) и коровья оспа (из-за того, что блохи
прокусывают кожу и сосут кровь, они могут переносить
бактерии, вирусы и паразитов). Животные тоже расчесывают
кожу, пытаясь прекратить зуд, создавая тем самым
возможность серьезного вторичного заражения.
Из-за того, что животные пытаются остановить зуд, кусая
себя, они иногда проглатывают блох. Это ведет к проблеме
заражения ленточными глистами. Для ленточного глиста блоха
является временным пристанищем, чтобы завершить свой
жизненный цикл. Большинство людей научились узнавать
знакомые сегменты ленточных червей в экскрементах
животного. Эти сегменты сухие. Когда они свежие, они
волнообразно движутся и каждый из них извергает крошечные
яйца. На этой стадии сегменты ленточных глистов напоминают
семена огурца. Блохи в стадии личинок могут пожирать эти
яйца. Это позволяет глисту развиваться вместе с блохой.
Когда животное проглатывает блоху, ленточный глист
освобождается и тогда он может прикрепиться к кишкам, тем
самым создавая замкнутый круг.
От ленточных глистов очень трудно избавиться, используя
натуральные препараты. Вы можете использовать препараты
типа Сколобан, но у него есть некоторые недостатки. Иногда
он не действует. Ленточными глистами собака снова может
заразиться через блох. Иногда эти химические глистогонные
средства могут вызвать серьезные желудочно-кишечные
расстройства и обезвоживание организма. Если такая проблема
возникает снова, лечение собаки, уже ослабленной глистами,
этими лекарствами может привести к пагубным последствиям.
Какие же существуют этому альтернативы? К счастью,
заражение глистами никогда не бывает вопросом жизни и
смерти. Большинство животных и даже людей живут с
небольшим уровнем заражения одним или несколькими
паразитами. Иногда самое большее, что мы можем сделать, это
снизить заражение до минимального уровня, в то же время
укрепляя здоровье собаки. Нужно дополнить рацион собаки
такими продуктами как: чеснок, лук, салат, зелень горчицы,
редис, лук-перо, арбузные и тыквенные семечки, полынь,
цитварное семя, рута, сладкий укроп, орехи ареки, листья
морозника, огуречные семена, мужской папоротник, гранат.
Лечение любого заболевания естественными средствами может
быть более медленным, чем нам хотелось бы, но мы должны
набраться терпения и преследовать свою цель.
Надеюсь, что мы пролили некоторый свет на проблему
борьбы против блох. Как вы теперь видите, магического
средства нет. Нужно только понимать и признавать
существование всех факторов, влияющих на здоровье наших
питомцев и стремиться защитить их. Промышленность должна
приложить все усилия к тому, чтобы отработать более
надежные методы борьбы с вредными насекомыми и обеспечить
безопасность не только этому, но и будущим поколениям. А
владельцам собак следует быть в курсе новых лекарственных
препаратов и методов.
Если собака рычит
Есть такая пословица - если собака рычит в понедельник,
то к пятнице она вас укусит. Это и в самом деле означает,
что если собака рычит, то она может схватить вас, а потом и
укусить. Рычащая собака предупреждает, что ей не нравится
то, что вы делаете, и если вы продолжаете это делать, то
она намерена вас укусить.
Если собака рычит, нужно остановить ее прежде, чем она
укусит. Чтобы положить этому конец, нужно применить к собаке
жесткую коррекцию, т.е. дергать за поводок, потом отпускать
каждый раз, когда она зарычит, и начинать с ней работать
так, как описано в этой книге в разделе об обучении
командам. Никогда нельзя допускать, чтобы собака рычала, а
всегда нужно проводить с ней жесткую коррекцию. Рычащих
собак никогда не следует бить.
Ваша собака может зарычать на других собак, на других
животных, на незнакомых людей, на членов вашей семьи или на
вас. Рычание - это способ, которым собака вас предупреждает
или выражает беспокойство, страх или агрессию. Собаки,
которые никогда не рычат, могут продемонстрировать такое
поведение, если вы дотрагиваетесь до нее и причиняете ей
боль. Например, в ухе собаки могут быть изъявления, гной,
ее мог укусить клещ, поэтому если вы прикоснетесь к
болезненному участку тела собаки, она зарычит в целях
самообороны. В таких ситуациях рычание прекратиться, когда
вы устраните причину - вылечите собаку. Может быть, что
собака, которой в парикмахерской подстригали когти, вдруг
зарычит, когда вы погладите ее лапу. Может быть, парикмахер
поторопился и причинил собаке боль, поранил кожу, порезал
или обжег лапу? Может быть он как-то необычно повел себя,
что и вызвало такую реакцию? Определите, в чем причина
того, что собака рычит и работайте с ней не спеша и
целенаправленно, чтобы вернуть ее доверие. Такие случаи не
должны повторяться, иначе собака будет очень настороженно
относиться и постарается защитить то место, где у нее
болит, и последствия могут быть страшными, как для нее, так
и для ничего не подозревающих людей и не понимающих причин
этого неожиданного и необъяснимого поведения.
Если вы погладите морду старой собаки, это тоже может
вызвать рычание, потому что у нее могут болеть зубы или
глаза. У нее могут болеть десны, может быть флюс или пища,
застрявшая между зубами, может причинять ей беспокойство.
Глаза могут страдать от катаракты, глаукомы, аллергического
раздражения или от других недугов.
Не всегда при рычании нужно применять коррекцию. Каждый
раз следует разобраться, что является причиной такого
поведения собаки и устранить источник беспокойства или
применить дисциплинарные меры, но избегать несправедливого
и жестокого обращения с собакой.
Рычащая собака может чувствовать, что ей угрожает
какая-то опасность, и она считает, что ей нужно овладеть
ситуацией. Нам необходимо добиться доверия собаки и
уважения. К этой проблеме лучше всего подходить не
абстрактно, а рассматривать ее как часть общей картина
нормального взаимоотношения с вашим питомцем. Если собака
продолжает рычать, несмотря на то, что вы использовали
различные способы, обязательно обратитесь к профессионалу.
Неэффективная методика или неправильный подход могут
только усугубить проблему. При применении слишком слабой
коррекции или наоборот, слишком жесткой, эффект может быть
прямо противоположным. Собака всегда сумеем оказать нам
языком движений тела, как ее надо ласкать. Но мы должны
правильно понимать этот язык. Если вы это поймем, то
проблем не будет.
Когда собака прыгает
Собаки не могут понять, почему, когда их хозяева
приходят домой, они могут прыгать на них и их за это
хвалят, а когда они прыгают на чужих людей, то их бранят.
Собаки, которые прыгают на людей, кого-то могут очень
раздражать. А большие собаки иногда могут быть и опасны,
особенно когда они прыгают на маленьких детей.
Удар собаки поднятым коленом в грудь может заставить
собаку перестать прыгать на вас, но ей не понадобится много
времени, чтобы узнать, что вашим гостям этот способ
неизвестен, а что касается детей и пожилых людей, то и
недоступен. Верное средство изменить поведение собаки - это
применять коррекцию каждый раз, когда она попытается
прыгнуть на кого-нибудь. Это заставить ее понять, что в ее
прыжках ничего забавного нет. Посадите собаку на 3 метровую
веревку, когда вы ждете гостей, и когда она попытается
прыгнуть на кого-нибудь, проведите жесткую коррекцию и
похвалите ее, когда она перестанет прыгать. Помните, что вы
не можете один день выговаривать собаке за то, что она
прыгает на ваших гостей, а на следующий день хвалить собаку
за то, что она прыгает на вас. Последовательность в ваших
требованиях - это то, что больше всего необходимо, чтобы
собака поняла, что от нее ожидают.
Основное побуждение у собак подпрыгнуть и лизнуть в
губы. Когда они еще щенки, то они подпрыгивают и лижут
пасть матери, и она срыгивает пищу в их голодные маленькие
тела. Хотя большинство домашних собак этого не испытывают,
будучи щенками, они тем не менее инстинктивно сознают, что
лизнуть в губы родную мать или того, кто ее заменяет,
непредосудительно.
Собаки прыгают также для того, чтобы их приласкали,
полагая, что добиться этого можно, если допрыгнуть до неба.
Дайте понять собаке, что ее могут приласкать и тогда, когда
она стоит на всех четырех. Заручитесь помощью ваших гостей
в этом. Не надо корректировать поведение собаки, когда она
подпрыгивает. Похвалите ее за то, что она не прыгает.
Дети любят провоцировать собак, чтобы они подпрыгивали,
притворяясь, что бросают игрушки или мячики. Такое
поведение не надо поощрять. Пусть собака сидит перед тем,
как побежать и принести что-то.
Когда вы отрабатываете со своей собакой основные
команды: коррекция с помощью поводка и слово "фу!"
дополнят коррекцию с помощью веревки, которую вы проводите
для того, чтобы собака не прыгала на людей. Будьте
последовательны, тверды и справедливы. Вознаградите свою
собаку за хорошее поведение и четко определите для нее, что
вы от нее ожидаете, и все изменится к лучшему.
Если собака вскакивает
Если кобель или сука вскакивают на человека, это
вызывает смех, потому что производит невообразимо комичное
впечатление. Эта реакция поощряет такое поведение и еще
больше затрудняет контроль над собакой. Может быть и
забавно, когда собака вскакивает на мужа или жену, но
совсем не смешно наблюдать, когда собака проявляет свои
сексуальные устремления в отношении пришедших в гости
соседки или ребенка. Возможно, что собака демонстрирует
такое поведение ввиду гормонального нарушения или для того,
чтобы заявить о своем главенстве. Ведь когда собака
вскакивает на другую собаку, она утверждает свое
главенство. Некоторые собаки меняются местами, борясь за
господство до тех пор, пока не подерутся. Другие же
вскакивают на покорную собаку без дальнейшей борьбы за
господство. Иногда нарушение гормонального баланса
настолько велико в суках и кобелях, что возникают серьезные
поведенческие проблемы, требующие медицинской помощи.
Однако вам следует сначала подойти к этим проблемам с
поведенческой точки зрения и дать понять собаке, что
вскакивание и демонстрация сексуального главенства дома не
приемлемы. Программа обучения повиновению, описанная в
этой книге, поможет убедить собаку в нежелательности ее
поведения. Так же, как и в других случаях, включите в
работу коррекцию с командой "фу!". Проведение коррекций с
твердой командой "фу!" с применением поводка и веревки и
работа с командами "рядом", "сидеть", "место", "лежать" и
т.п. подтвердит ваше главенство и контроль над вашей
собакой в любой ситуации.
Если собака убегает
Окружающий мир кажется собаке необыкновенно волнующим.
Для нее желание исследовать все запахи, звуки, места так же
естественно, как дышать. Она воспринимает жизнь как
увлекательное приключение, и исследование является одним из
величайших удовольствий в жизни собаки. Поэтому не
удивляйтесь, если ваша собака исчезнет при первой де
возможности. Каждый раз, когда собаки пускаются в новое
путешествие, они забывают и о страхе, и об осторожности.
Они не имеют ни малейшего представления о том, что означает
слово "безопасность". Им не совсем понятна также связать
между причиной и следствием. Собака, которая отравилась
едой с помойки или была почти сбита машиной, не понимает,
почему это произошло.
Когда в доме есть собака, которая исчезает, когда ей
заблагорассудится, очень важно взаимодействие членов семьи.
Каждый предоставляет другому следить за тем, чтобы Ровер не
бросался за дверь. Он же в мгновение ока пересекает
гостиную, и обвинять некого.
Роверу нравится, когда члены семьи пытаются найти его.
Чем больше они кричат и зовут его, тем труднее его
отыскать. Когда он попадает в поле зрения, он начинает
безжалостно дразнить их, петляя и втягивая в настоящую
охоту. Вся семья бежит за ним по улицам, через лужайки
соседей, пытаясь поймать его. В конце концов всей толпой,
совершенно обессиленные, возвращаются домой, где к
всеобщему удивлению их терпеливо дожидается Ровер, который
уже давно прибежал. Он совершенно не будет обращать
внимания на все предупреждения и брань, возможно, уже
предвкушая завтрашнюю охоту.
Этот сценарий знаком вам, не правда ли? Это случается
со всеми семьями и со всеми собаками. Для некоторых собак
очень типично незаметно подкрасться к двери, когда вы ее
открываете, и опрометью броситься на улицу. Для этих собак
открытая дверь как зеленый сигнал светофора, пропускающая
их к соседям, чтобы произвести там полных переполох.
Не имеет значения, сколько раз ваша собака убегала
через раскрытую дверь и сколько ей лет, примерно в течение
одной минуты вы можете отучить ее от этих побегов. Для
этого вам понадобится ошейник и прикрепленная к нему
5-метровая веревка. Выведите ее из комнаты и попросите
кого-нибудь открыть дверь. Снова войдите в комнату с
собакой, крепко прижимая веревку к груди. Взгляните на
часы, заметьте время и идите с собакой к двери, не обращая
внимания ни на нее, ни на ее действия. Когда она побежит к
двери, молча развернитесь и бегите в противоположном
направлении. Нужно рассчитать так, чтобы веревка дернула
собаку, когда она на несколько сантиметров уже пройдет в
дверь. Сразу же после коррекции, все еще ничего не говоря
собаке, сделайте ей навстречу несколько шагов, ослабив
веревку на тот случай, если собака сделает еще одну попытку
выскочить за дверь. Если она это сделает, ваша реакций
будет такой: молча развернитесь и стремительно бегите в
противоположном направлении. Большинство собак понимает,
что от нее требуют, после одной иди двух коррекций; редко
встречается собака, которой нужно три. Неважно, сколько
коррекций потребуется собаке, ваша задача провести их так,
как описано выше. Если вы все сделаете так, как мы
рекомендуем, то вы вскоре увидите, что собака стоит на
пороге и смотрит на вас, не собираясь выходить за дверь.
Самый лучший способ научить собаку не убегать через
открытую дверь, это не заставлять ее сидеть около двери, а
давать ей, когда она не выполняет команду, понять, что
выходить за дверь одной - вещь неприятная. Когда это
упражнение повторяется, ее отношение изменится и убегание
через открытую дверь по ее собственной воле станет чем-то
таким, что она вскоре не будет делать.
Когда собака мочится в доме
Собака может мочиться на пол или на ковер по многим
причинам. Возможно, ее плохо обучили и она не знает, как
вести себя в доме. Может быть, ее учили мочиться на бумагу
в доме, а потом бумагу убрали, а что ей делать вместо
этого, не научили. Теперь она будет мочится там, где по ее
представлению, должна быть бумага. В конце концов, весь пол
будет в пятнах от мочи и будет "благоухать" аммиаком.
Давайте зададимся вопросом, почему Ровер мочится в
неположенном месте. У нас есть клиенты, которые станут
утверждать, что собака специально это делает, в то время
как на самом деле моча просто не может удержаться на клочке
бумажки, размером с почтовую марку, которую они бросали ей
на пол. Когда собака приучена к бумаге, люди начинают
объяснять, что собаке нужно оставлять все меньше и меньше
бумаги. Хотели бы мы посмотреть на них самих в такой
ситуации! Итак, нам нужно знать, какой схемы мы
придерживаемся, учим ли мы собаку мочится на бумагу,
приучаем ли ее просится или хотим сочетать и то, и другое?
Если для собаки разработали полное и реально осуществимое
расписание, тогда давайте спросим себя, не даем ли мы
слишком много жидкостей собаке и в то же время мало с ней
гуляем. Много ли пьет ваша собака? Если да, проверьте,
почему. Пьет ли она больше воды в жаркую погоду, когда ест
определенную пищу, когда нервничает или после прогулок,
игры, занятий?
В некоторых ситуациях повышенная жажда совершенно
нормальная. Мы должны определить, является ли избыточное
питье нормальным или ей хочется пить сверх меры. Если
собака испытывает избыточную жажду, тогда какая этому
причина - психологическая или физическая? Как только мы
устраним физическую причину, тогда мы можем задать себе
вопрос относительно поведенческих аспектов. Мочится ли
собака понемногу в разных местах в комнате, оставляя там
свой запах? Есть ли в доме еще одна собака, к которой она
ревнует, и хотела бы, чтобы ее в доме не было? Есть ли в
доме кобель, который находится там дольше, и над которым
младшая собака хотела бы доминировать или наоборот?
Может быть, ваша собака молодая, нервная или больна
циститом, воспалением мочевого пузыря? При цистите
нормально кислая моча становится более щелочной. В этой
среде бактерии, которые раздражают стенку мочевого пузыря и
мочеиспускательного канала и вызывают воспаление,
размножаются. Частые позывы к мочеиспусканию, у собаки
могут сопровождаться ощущением жжения. У собаки появляется
стремление постоянно лизать свои гениталии, надеясь
уменьшить боль и жжение. Чем сильнее воспаление, тем меньше
опустошается мочевой пузырь.
Цистит может стать хронической медицинской проблемой.
Определенная пища и недостаточное количество жидкости может
очень осложнить состояние. Такое же влияние и
эмоционального стресса. При цистите вы не можете отказывать
собаке в питье.
Мочится ли ваша собака на пол вскоре после того, как ее
оставят дома одну? Случается ли это даже тогда, когда вы
только что выводили ее? Это может означать, что она
беспокоится о том, что ее оставляют одну. Приучили ли ее,
когда она была щенком, оставаться на некоторое время одной
или это случилось с ней внезапно со всеми вытекающими
отсюда последствиями? Вы должны постепенно приучить ее
оставаться дома одной и придерживаться расписанию по
выгуливанию собаки. Обработайте все места в доме
дезодоратором, который продается в зоомагазинах. По
возвращении похвалите собаку за хорошее поведение и
постепенно увеличьте время своего отсутствия. Не позволяйте
собаке делать в доме все, что она хочет, когда она остается
в доме одна, до тех пор пока ей можно будет полностью
доверять. Постепенно увеличивайте площадь, на которой вы
оставляете собаку, но начните сначала оставлять ее в кухне
и в коридоре. Пол, покрытый плиткой, лучше, чем покрытый
коврами. Сделайте так, чтобы пребывание собаки в
одиночестве дома было для нее приятным. Отставьте
включенной музыку и позаботьтесь о том, чтобы она была не
слишком шумной. Когда уходите, оставьте ей игрушки с
запахом сыра, бекона или курицы, чтобы она их грызла. Если
собаки ассоциируют приятные вещи, которые происходят с
ними, когда их оставляют одних, то меньше вероятности, что
они станут очень беспокоиться по этому поводу.
Не совершайте ошибку, входя в дом и обнаружив лужу, тут
же наказывать собаку. Можно сказать определенно, что вы
вызовите еще больше беспокойства у собаки и обострите
проблему. Похвалите свою собаку за то, что она не напустила
на пол, но даже если она и сделала это, выведите ее сразу
же на улицу. Не наказывайте собаку после совершившегося
факта. Обработайте пол дезодоратором.
Когда собака лает на приходящих в дом
Собаки обычно лают на почтальона, работника бытового
обслуживания, продавцов и непрошеных посетителей с
упорством безумного маньяка, хотя при других
обстоятельствах они бывают вполне спокойными. Как правило,
они лают непрерывно, доходя до неистовства и продолжают
лаять еще некоторое время после того, как вероятный
налетчик давно ушел. Собаки могут носиться по дому, прыгая
от окна к окну, к двери, беря на себя полную
ответственность за охрану дома. Если в доме много собак,
те из них, которые не стараются быть такими защитниками, у
двери будут тем не менее лаять, поскольку хор всегда более
эффективен, чем одинокий голос.
Собака не может знать, что почтальон, работник бытового
обслуживания, продавцы, разносчики, появляющиеся у двери,
просто делают свое дело. Но так как сценарий повторяется
снова и снова, безумие собаки все растет. Поскольку собака
первой слышит шаги посетителя, она должна сделать громадное
усилие, чтобы об этом узнали все члены семьи.
Что же делают люди в доме, когда это происходит? Собаку
выпроваживают из комнаты, отводят в какой-нибудь дальний
угол и оставляют за закрытыми дверями, на нее кричат или
хватают за ошейник, в то время как хозяин занимается делом
- принимает почту, пакет, расплачивается за газету,
принимает рекламные проспекты.
В этом типичном сценарии собака никогда не понимает
границ своего поведения. Большинство людей держат собаку,
чтобы она предупреждала их, поэтому они не хотят
ограничивать их лай. Он бывает нужен и даже может иногда
спасти жизнь. Однако, что же они делают, чтобы ввести их
лай в какие-то рамки?
И снова обучение выполнению команд и надлежащее
изменение моделей поведения поможет достичь цели, чтобы
предупреждая, собака лаяла умеренно. Собаки должны понять,
что предупреждающий лай хорошо, а слишком сильный -
нежелателен и не нужен. Собака должна быть знакома с
основной структурой дрессировки. Если собака не научилась
выполнять команды "рядом", "сидеть" и "место", когда ее
ничто не отвлекает, то как она сможет сидеть спокойно у
двери, пока вы принимаете почту, расписываетесь за пакет,
расплачиваетесь за газету и принимаете литературу от
продавца? Чем больше убеждена собака, что вы контролируете
ситуацию, тем спокойнее она будет.
Вы можете наилучшим способом смягчить поведение вашей
собаки, показывая ей, что вы и она в одной команде и в
таком качестве вы должны уделить внимание тем, кто к вам
пришел по делу. Вы оба владеете ситуацией, и собака
присутствует для того, чтобы оказать вам молчаливую
поддержку и защиту. Смысл заключается в том, что если
понадобится, она может реагировать должным образом.
Когда ваша собака начинает яростно лаять на дверь,
хватайте ее за веревку и пусть она идет рядом с вами к
двери. Пусть сидит, пока вы открываете дверь. Если она
встанет, дерните ее за поводок и скажите слово "фу!", а
затем спокойно заставьте ее сесть. Делайте это постоянно,
до тех пор пока она не станет слушаться вас. Заручитесь
поддержкой вошедшего человека. Большинство людей, приходящих
к вам по делу, спешат и не имеют желания ждать, пока вы
утихомирите свою собаку. Поэтому следует полагаться на
поддержку друзей и соседей. Попросите их побыть вашими
посетителями. Чем больше вы будете репетировать эту сцену,
тем лучше ваша собака будет реагировать на приходящих в ваш
дом людей.
Пригласите ваших друзей или соседей войти в дом и
предложите им сесть на стул или на диван. Введите в комнату
собаку, пусть она идет рядом. Скомандуйте ей "лежать", и
пусть эта команда автоматически перейдет в команду "место".
Через несколько минут разрешите собаке поздороваться. Если
собака нюхает, ведет себя прилично и спокойно отходит,
потому что видит, что вы тоже спокойны, то это замечательно,
если собака неистовствует или досаждает, то дайте еще одну
команду "лежать-место" на несколько минут. Разрешите ей
встать и проделайте это еще несколько раз, пока не добьетесь
спокойного поведения. Помните, что вы должны убедить собаку,
что контролируете ситуацию. Когда друг или сосед собирайте
уйти, неплохо дать собаке команду "рядом" и заставить ее
сидеть, когда люди будут уходить. Если вы контролируете
момент прихода и ухода, у вашей собаки нет необходимости
сходить с ума.
Похвалите собаку за хорошее поведение. Теперь вы с ней
в одной команде. Она соответственно реагирует на вашу позу
и на тон вашего голоса. Когда ваша собака лает, не говорите
ей "фу!". Это значит "Я не хочет, чтобы ты это делала".
Вы-то как раз хотите, чтобы собака лаяла, но не выходила
из себя. Когда она предупреждает вас лаем, говорите
"хорошо" хватит" и продолжайте дрессировать собаку, чтобы
она выполняла команды. Через некоторое время с ней будет
легче управляться и вы добьетесь успеха. И почтальон тоже
будет приходить к вам охотнее!
Кажется, многие собаки твердо убеждены, что они должны
не любить почтальонов. Не имеет значения, что вызывает
такую реакцию собаки - форма почтальона или же ей кажется,
что почтальон что-нибудь возьмет из дома - нельзя
допускать, чтобы ее лай был чем-то большим, нежели
предупреждение. Как решить эту проблему, описано на
страницах этой книги в разделе обучения выполнению команд.
Поскольку вы отрабатываете команды и поскольку ваша собака
делает успехи, почтальон станет отвлекающим моментом,
который она игнорирует, так как все ее внимание
сосредоточено на вас.
ЙННННННННННННННННННН»
є"О ЧЕМ ЛАЮТ СОБАКИ"є
ИНННННННННННННННННННј
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦О Г Л А В Л Е Н И Е¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Глава 1. О языке собак
Диалог с другом
Е.С.Непринцева, М.Б.Корнилова
О чем лают собаки
М.В.Рутовская
Запахи в жизни собак
Е.В.Котенкова, А.В.Суворов
Глава 2. Как воспитать собаку
Детство, отрочество, юность
Н.М.Доманова
Системные принципы дрессировки
В.С.Варлаков, И.И.Затевахин
Глава 3. Собака глазами владельца
Средний шнауцер: семейный портрет
Н.Н.Мешкова, Л.М.Фомина
Если в доме ротвейлер
Е.С.Непринцева, М.Б.Корнилова
Из жизни собаки Баскервилей
Н.В.Ангизитова
Зарисовки с натуры
Н.М.Кулюкина
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦П Р Е Д И С Л О В И Е¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Про собак написано много, очень много. "...Никакое
другое животное на земном шаре не пользуется таким
уважением, дружбой и любовью, какие заслужила себе собака со
стороны человека, - читаем мы в замечательной брэмовской
"Жизни животных". - Собака составляет самое замечательное,
совершенное и полезное из всех приобретений, которые
когда-либо сделал человек, весь вид в целом сделался нашей
собственностью: каждая особь его вполне принадлежит
человеку, своему хозяину, соображается с его потребностями,
знает и защищает его имущество и остается верной ему до
самой смерти. Все это она делает к тому же не из нужды, не
из боязни, но исключительно из чистой любви и
привязанности..."
Действительно, собаку можно встретить везде, где живут
люди: и в современном промышленном городе, и в стойбище
оленеводов. Не правда ли, удивительно, что собака следует
за человеком даже в те места, где не способно выжить больше
ни одно домашнее животное? Можно встретить этих преданных
спутников человека даже в Африке, в джунглях Анголы. Правда,
там они очень тощи, им не хватает корма, а глаза полностью
лишены того веселого выражения, которым встречает нас
преданный пес.
Но знаем ли мы собак? Умеем ли понимать их? А ведь
человек обязан своим четвероногим друзьям очень многим. Вот
далеко не полный перечень собачьих обязанностей и заслуг:
собаки-пастухи и собаки-охотники, собаки-сторожа, ездовые,
розыскные и даже собаки-космонавты.
Под Ленинградом, в Колтушках, можно увидеть памятник
собаке. Раньше здесь работал известный физиолог И.П.Павлов,
большую часть своих экспериментов, получивших мировую
известность, он провел на собаках. Так что собака вполне
заслужила памятник. Но в нашей книге речь пойдет не об
этом. Большинство авторов ученые - этнологи, экологи,
зоопсихологи. Работая с разными объектами, и в том числе с
собаками, они пытаются расшифровать их язык, понять, как
организованы сообщества, группы. Поэтому и на собак они
смотрят как профессионалы, то есть несколько иначе, чем
обычные владельцы. В специальных руководствах по
собаководству можно найти много нужных и полезных сведений о
содержании, кормлении и дрессировке собак. Там же можно
выяснить, соответствует ли ваш питомец общепринятым эталонам
красоты, получить ряд сведений об окрасе шерсти, длине
хвоста, а также и не очень нужную владельцу информацию о
том, например, какие переходы в окраске встречаются у собак
данной породы, ну, скажем, в Англии. Почти обо всех породах
говорится, что ее представители умны, преданы хозяину,
послушны. Иногда, правда, приводятся сведения и о
темпераменте, характерном для собак той иди другой породы,
но сведения эти, как правило, крайне скудны. И, увы,
основываясь на подобных руководствах, выбрать подходящую
собаку, каждый должен помнить: он выбирает друга, который
будет жить с ним рядом десять - четырнадцать лет. И как
грустно ошибиться в своих надеждах. К сожалению, многие
судят о характере собак определенной породы на основании
прочитанных художественных произведений или просмотренных
кинофильмов. Вспомните американский фильм о колли Лесси.
Героиня его наделена удивительными качествами: интуицией,
умением понимать мысли не только человека, но и других
животных. После этого многие решили заводить именно колли.
Часто в художественных произведениях человек отражает
свое стремление к "идеалу собаки". Увы, реальные псы часто
не обладают в полной мере всеми "идеальными" качествами, что
в большей степени зависит от самих хозяев.
В нашей книге мы хотели помочь будущим или уже
состоявшимся владельцам выбрать или понять четвероногого
друга. Как ведут себя реальные колли, ньюфаундленды, таксы и
миттельшнауцеры, каковы их привычки, повадки, темперамент,
злые они или добрые, медлительные или, наоборот, отличаются
быстротой реакции? Что означает, когда собака виляет хвостом
или "улыбается"? правда, надо помнить, что не бывает двух
одинаковых мышей, не то что собак. Это мы можем утверждать с
полной ответственностью. Но все-таки есть некоторые
характерные черты, присущие представителям каждой породы.
Мы надеемся, что книга поможет вам выбрать собаку
именно той породы, которая лучше всего будет отвечать вашим
привычкам, особенностям характера. И если, прочитав книгу,
вы еще больше подружитесь со своим питомцем, то мы будем
очень рады.
Кандидаты биологических наук,
научные сотрудники Института
эволюционной морфологии
и экологии животных
им.А.Н.Северцова АН СССР
Е.В.Котенкова, А.В.Суворов.
ГЛАВА I
ЪДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ О ЯЗЫКЕ СОБАКИ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
ДИАЛОГ С ДРУГОМ
===============
(Е.С.Непринцева, М.Б.Корнилова)
Собака - уникальное животное, способное к сложным
взаимоотношениям не только со своими сородичами, но и с
человеком. Именно поэтому, в отличие от других животных, она
владеет "двумя языками", то есть может "разговаривать" и с
себе подобными и с людьми. Собака не только различает
интонации человеческой речи, но и нередко знает значения
слов и предложений. "Всякий, кому много приходилось иметь
дела с такими животными, едва ли может отказаться от
убеждения, что имеется немало случаев, когда они свою
неспособность говорить ощущают теперь как недостаток. К
сожалению, их голосовые органы настолько специализированы в
определенном направлении, что этому их горю уже никак нельзя
помочь", - писал Ф.Энгельс. Для того чтобы правильно
понимать мотивы и смысл поступков наших верных спутников,
нам необходимо знать основы тех "языков", которыми владеют
собаки.
Биологи говорят, что если хочешь понять зверя, надо
влезть в его шкуру. Иными словами, чтобы постичь душу
собаки, нужно знать, что для нее важно в окружающем мире,
как она относится к своим сородичам, какую роль в ее жизни
играет хозяин, что она ждет от него и что сама может дать
ему. Только тогда, когда вы будете понимать мотивы действий
собаки и за внешней формой поведения увидите его внутренние
причины, ваши отношения с четвероногим другом обогатятся и
доставят вам еще большее удовольствие.
Воспитание собаки, конечно, заключается не только в
дрессировке. Так же, как ребенка воспитывают не сколько
наставления и нотации взрослых, сколько их пример и
поступки, так и в воспитании собаки главное - ваше отношение
к ней, ваши желание и умение ее понять. Безусловно, у всех,
кто заводит себе собаку, желание есть, а вот умение...
Никакая дрессировка, даже под руководством опытного
инструктора, не поможет вам, если нет взаимопонимания со
своей собакой. Подчеркиваем: ВЗАИМОпонимания! Как ни обидно
для человека, считающего себя "венцом творения", но в паре
"собака - хозяин" больших успехов в понимании партнера
достигает часто именно собака. Среди собаководов-любителей
есть люди, хорошо разбирающиеся в поведении четвероногих
спутников в силу своей профессиональной подготовке. Другие
от природы обладают особым редким даром глубоко чувствовать
и понимать животных, в том числе собак. Тем же владельцам
собак, которые далеки от этологии - науки о поведении
животных, будет интересно узнать о некоторых особенностях
поведения собак. В настоящей статье вы не найдете конкретных
советов по воспитанию, но мы надеемся, что поможем вам, хоть
в малой степени, взглянуть на мир глазами своей собаки и
тем самым лучше ее понять.
Известно, что у животных есть свой особый способ
общения между собой. Пристальное внимание к их "языку"
возникло лишь в последние десятилетия, хотя проблема общения
животных существует еще со времен Аристотеля. У ученых до
сих пор нет окончательного ответа на вопрос, как происходит
взаимопонимание у животных, или, как говорят биологи,
процесс коммуникации. Они не могут похвастаться тем, что
овладели "языком" животных, но уже сейчас о нем многое стало
известно. Рассеялись некоторые заблуждения, которые на
первых порах укоренились в этологии. Изучая что-либо новое,
человек всегда сравнивает это новое с чем-то подобным, уже
изученным. Как только люди вплотную занялись вопросом, как
животные "разговаривают" между собой, они тут же обратились
к своему собственному языку. Сначала этологи обнаружили
много сходного в коммуникации животных и языке человека.
Действительно, позы животных - аналоги наших слов -
складывались в настоящие фразы, как казалось на первый
взгляд. Ученые предположили, что в процессе эволюции
развились особые формы поведения животных - демонстрации,
специально предназначенные для передачи совершенно
определенной информации. Например, одна из наиболее
выразительных демонстраций агрессивных действий у собак -
это приподнимание верхней губы и обнажение клыков. Так же
как слово с его системой значений является основной единицей
языка и речи, так и в основе "языка" животных, решили
ученые, лежит демонстрация, имеющая конкретное значение. На
определенный сигнал - позу или звук - одной особи следует
определенная реакция другой особи - так происходит общение и
достигается взаимопонимание.
Однако по мере исследования этой проблемы оказалось,
что все не так просто. Выяснилось, что позы не имеют жестко
определенного значения. Часто смысл демонстрации невозможно
понять, не зная общей ситуации, в которой эта форма
поведения проявилась. Да и сами позы выделялись человеком
чисто условно, искусственно. Ведь поведение - процесс
непрерывный и состоит не только из выразительных, заметных
глаз наблюдателя демонстраций, но включает и малозаметные
формы поведения, на первый взгляд ничего не значащие.
Например, чуть заметные изменения походки или движения ушей.
Оказалось, что они имеют не менее важный смысл, чем
бросающиеся в глаза демонстрации. Более того, поведение
можно понять только в целом. Расчленить его на более мелкие
единицы, со своим конкретным смыслом, как это можно сделать
с текстом, разбив его на предложения и слова, не удается.
Стало ясно, что язык животных построен по иным законам, чем
человеческая речь. Если наши слова имеют относительно
постоянные значения, то позы животных неоднозначны и часто
не имеют независимого от контекста смысла. В этом можно
убедиться, наблюдая за поведением собак в обществе себе
подобных.
Следует заметить, что представления человека о своем
собственном способе общения тоже изменяются по мере
накопления знаний. Если еще десяток лет назад считалось, что
в человеческой речи основным носителем смысла является
слово, то сейчас стало очевидным, что наряду со словесной
формой коммуникации людей, может быть, не меньшую роль
играет несловесная форма. По сути дела, часть сведений в
общении друг с другом мы передаем помимо слов посредством
особого поведения, такого, например, как мимика. Возможно,
вскоре нас ждет ситуация, обратная той, с которой началось
изучение коммуникации животных в этологии. Познав основы
"языка" животных, человек использует эти знания для более
глубокого понимания собственного способа общения.
В мире собак общение с себе подобными играет, пожалуй
не меньшую роль, чем в мире людей. Обратите внимание, как
серьезно относятся собаки к своей общественной жизни. Они
чрезвычайно любопытны и внимательны ко всему, что связано с
жизнью их собратьев и, постоянно извлекая из окружающего
мира сведения о своих соплеменниках, чутко реагируют на все
события, происходящие в их обществе. Даже наши городские
квартирные собаки активно участвуют в собачьей общественной
жизни в своем районе, не говоря уже о собаках, живущих в
сельской местности.
Давайте попробуем представить себе общественную
деятельность "среднестатистической" взрослой городской
собаки. Утром она идет на прогулку со своим хозяином и еще в
подъезде многое узнает о своем окружении. Вот следы
веселого приятеля из нижней квартиры, он, как всегда, уже
успел вернуться с прогулки (его хозяин очень рано уходит на
работу), а "неприятный тип" с верхнего этажа еще не гулял
сегодня. Какая-то посторонняя собака забегала в наш подъезд
(наверное, бродячая). А вот и совершенно свежий след
заклятого врага с первого этажа. Скорее вперед! Может быть,
успею догнать его и высказать все, что о нем думаю (к
сожалению, поводок, как всегда, не дает выполнить свой
"общественный долг").
Конечно, мы не беремся утверждать, что собака думает
именно так, особенно это касается комментариев в скобках.
По крайней мере, у нас есть основания так интерпретировать
ее поведение. Особенно ярко оно проявляется в многоэтажных
домах, где все движение в подъездах осуществляется через
лифт. Кабина лифта становится таким "информационным
центром", где предельно сконцентрирована повседневная
информация о всех живущих в подъезде собаках. Например,
одна из наших собак, средний шнауцер Ариша, как только
заходила в лифт, сразу очень тщательно обнюхивает пол и
стены. Она напоминает при этом человека, который
интересуется политикой и, с нетерпением ожидая новостей,
открывает утром свежую газету. А если незадолго до нее в
лифте ехала другая собака, с которой Ариша, что называется,
на ножах, она приходит в неистовство: мечется, шумно
втягивает носом ненавистный запах, и стремительно выбегает
на улицу, озираясь по сторонам в поисках врага*
Большая часть общественной жизни собак происходит на
улице во время прогулок. Здесь можно узнать все о близких и
дальних соседях, о своих и о чужаках, о приятелях и врагах,
о новичках и о молодежи. Здесь заводят новые знакомства и
встречают старых знакомых, выясняют отношения с недругами и
друзьями и, наконец, просто прогуливаются с приятным
попутчиком. Особенно хорошо удается провести время вечером,
когда хозяева собираются в кучку и оживленно беседуют о
чем-то своем. Занятые собственными проблемами, люди на
какое-то время забывают о своей тяжелой, но, по их мнению,
совершенно необходимой миссис регулировать собачьи
отношения, и тогда... Можно совершить увлекательную прогулку
с приятелем по окрестным кустам, где непременно найдется
что-нибудь запретное и вкусное. Можно затеять шумную
дружескую возню или еще раз выяснить отношения с один псом,
а то и затеять драку. Почему-то хозяева, которые почти
никогда не возражают против игр, непременно пытаются
воспрепятствовать дракам или даже просто взаимным угрозам.
Ведь собакам иногда бывает трудно обойтись без конфликтов,
общаясь друг с другом. Впрочем, только ли собакам?
Любое общение начинается со знакомства. Как же
знакомятся собаки? У них существует стандартный ритуал,
который почти всегда исполняется при встречах и меняется в
зависимости от того, кто именно встречается: знакомые или
незнакомые, однополые или разнополые, щенки или взрослые. На
это могут также влиять индивидуальные качества животного и
его воспитание.
При виде сородича собака настораживается и некоторое
время смотрит на него. Сначала они внимательно изучают друг
руга, но потом обязательно сближаются. Ведь для знакомства
собакам необходимо обнюхивание. Естественно, что так ведут
себя незнакомые собаки при встрече. Удивляет другое.
Понаблюдайте за своей собакой: даже своих давно знакомых
приятелей она обязательно обнюхивает, хотя по ее поведению
видно, что она еще издалека узнает их. Это особенность
мироощущения собаки, и надо с ней считаться. Мы часто
забываем, что мир собаки состоит не только из того, что она
может услышать или увидеть. Она обладает великолепно
развитым обонянием, и мир ее представлений в значительной
степени состоит из обонятельных ощущений... Если нам для
того, чтобы получить полное представление о каком-то
предмете, во многих случаях достаточно только хорошо
рассмотреть его, этого для собаки это совершенное
достаточно. Для нее приоритетна запаховая информация. Любой
новый предмет собака обязательно должна обнюхать, даже если
может его рассмотреть. Обнюхав, может и попробовать на зуб.
По этой причине нельзя запрещать псу нюхать запаховые метки
и обнюхивать партнера. Это все равно что запрещать человеку
смотреть. Подобно тому как людям при встрече необходимо
смотреть друг другу в лицо, для собак непременен ритуал
обнюхивания.
Нередко встреча исчерпывается только взаимным
обнюхиванием, и каждая собака идет по своим делам. Как
правило, это происходит в том случае, когда партнеры, как
говорится, не интересны друг другу по тем или иным причинам.
Так встречаются давно знакомые собаки, между которыми нет ни
сильной симпатии, ни сильной антипатии. Как ни странно, но
так может происходить встреча незнакомых разнополых особей
(конечно, за исключением тех случаев, когда сука пустует),
хотя, как правило, представители сильного пола проявляют
больше внимания к "дамам". Ведь среди собак тоже есть и
очень коммуникабельные и совершенно необщительные
"личности". Одни никогда не останутся равнодушными, встретив
соплеменника, и обязательно затеют либо игру, либо драку.
Другие не склонны к продолжительным контактам и при встрече
стараются побыстрее разойтись. Это сугубо индивидуальное
качество, усилить или ослабить которое можно направленным
воспитанием. Наш знакомый метис Мафин радостно бросается к
любой собаке, даже если видит ее в первый раз. Его
восторженно виляющий хвост, приветливо "улыбающаяся" морда,
игривые прыжки красноречиво говорят о его намерениях. И это
имеет успех. Настороженность, так характерная для встреч
незнакомых собак, исчезает. Его наивное дружелюбие
обезоруживает даже не очень приветливых субъектов. А вот
рабочие собаки, то есть те, которые несут службу в армии и
милиции, могу и вовсе не обращать внимания на других собак.
Это не значит, что они необщительны от природы. Их
специально обучают не отвлекаться на посторонние вещи во
время службы. Мы наблюдали однажды, как равнодушно отнесся
милицейский кобель овчарки к подбежавшей к нему пустующей
суке. Служба для него была превыше всего!
При встрече собак разного пола кобель обычно проявляет к
суке дружелюбный интерес. Он галантно выступает перед ней,
оживленно помахивая хвостом и всем своим видом показывая,
что готов продолжить приятное знакомство. Он может
предложить "даме" корректную игру: припадая на передние
лапы, он отпрыгивает в сторону или нежно тыкается носом ей в
шею, призывно поскуливает или гавкает. Если другая сторона
отвечает взаимностью, завязывается стремительная и шумная
беготня или возня с напрыгиванием друг на друга или игровыми
укусами. Когда партнерша не в настроении или слишком
степенна для такого легкомысленного занятия, она отвечает
сдержанным рычанием или бросается на партнера с визгливым
лаем, в зависимости от своего темперамента. Другие
представители сильного пола ограничиваются тем, что просто
некоторое время сопровождают незнакомку, а третьи способны
лишь на грубые недвусмысленные приставания.
Когда знакомятся собаки одного пола, то после
обнюхивания следует демонстрации, проясняющие их
намерения. Между ними могут завязаться дружеские отношения.
Об этом будут свидетельствовать особое выражение морды, так
называемое "игровое лицо", припадание на передние лапы,
тыкание носом партнера и легкое помахивание хвоста. Собака,
принимающая приглашение, отвечает тем же, и начинается игра.
Старые приятели обычно ограничиваются мимолетным взаимным
обнюхиванием, зато они обязательно приветствуют друг друга
"улыбающимися" мордами, радостным вилянием хвостов. Кстати
сказать, приятельские отношения у собак складываются скорее
в зависимости от возраста, чем от пола и породы. Длительная
дружба легче возникает между молодыми или молодой и
взрослой собакой. При встречах молодежи взаимные приветствия
протекают бурно и сразу переходят в игру. Особенно
усердствуют щенки, когда приветствуют взрослых приятелей. Не
так уж редки случаи дружбы собак, познакомившихся уже во
взрослом состоянии. Объяснить ее так же трудно, как и
причины личных привязаностей у человека. Иногда такой
дружбе способствуют обстоятельства, не зависящие от самих
собак. Например, наши собаки, ротвейлер Чарми и шнауцер
Ариша, стали приятельницами в силу того, что дружили их
хозяйки. После совместных прогулок и хождений друг другу в
гости Чарми и Ариша стали вполне дружелюбно общаться, хотя
в обществе других собак отнюдь не отличались покладистостью.
Интересно, что Чарми, собака довольно агрессивная, гораздо
более дружески относится к Арише, и всегда предлагает ей
поиграть. Ариша, которая по природе не драчлива, тем не
менее всегда скупо отвечает на излияния своей приятельницы.
Видимо, размеры Чарми держат Аришу в напряжении и не
позволяют ей полностью расслабится.
Следует, однако, отметить, что для отношений собак
одного пола весьма характерны такие черты, как
соперничество и агрессивность. Незнакомые взрослые собаки
при встрече ведут себя настороженно. Во всех их движениях
сквозит напряженность: настороженные уши, взгляд,
устремленный на партнера, осторожный шаг, нередко
вздыбленная шерсть, поднятые хвост и голова. Все это еще не
свидетельствует об агрессивных намерениях, а лишь является
выражением внутренней готовности к неизвестному, ведь каждая
из них еще не знает, что ей ожидать от незнакомца. Исход
встречи может оказаться самым разным, и предсказать его
бывает трудно, так как он зависит от многих причин. Имеет
значение место встречи, жизненный опыт собак, их
индивидуальные качества, наконец просто настроение, но самое
важное - поведение хозяев. Обычно уверенная в себе собака
держится более спокойно. Например, она невозмутимо дает
обнюхать себя, в то время как неуверенный пес опускает хвост
или даже отстраняет круп, уходя от обнюхивания. На этом
выяснение отношений может закончится: одна собака
продемонстрировала уважение и готовность уступить, другая
- отсутствие каких-либо претензий. О чем говорит такое
поведение? Может быть, здесь проявились индивидуальные черты
животных? Уверенная собака не агрессивна и не склона
самоутверждаться над неуверенным в себе партнером. А второй
собаке, вероятно, еще не хватает опыта общения или он был
неудачным. Неуверенность в поведении собаки вызывается и
ситуацией, например, если она попадает на территорию другой
собаки, явно демонстрирующей свои права. Правда, и здесь
возможны варианты. Собака может отступить перед натиском
владельца территории, но отступить, как говориться достойно.
Она покинет чужие владения быстро, но не торопливо, подняв
напряженный хвост и спокойно оборачиваясь, готовая постоять
за себя, если хозяину территории вздумается атаковать ее. В
такой ситуации главное - не проявить слабости, выдержать
психологическую атаку противника. Это важно и в других
случаях, например, когда встречаются два незнакомых пса,
одинаково уверенных в себе. Они напряженно ходят кругами,
пристально глядя друг на друга, со вздыбленной шерстью и
поднятыми хвостами. Периодически они расходятся и оставляют
запаховые метки, сопровождающиеся нередко поскребами, когда
после мечения собака скребет задними или всеми четырьмя
лапами по земле. Затем соперники сближаются с несколько
вытянутыми вперед мордами, нацеленными на партнера, и
напряженно выпрямленными лапами. Все направлено на то,
чтобы подавить соперника психически. Вдоволь
"надемонстратировавшись", собаки обычно расходятся,
стараясь напоследок переметить метку другого, как бы
оставить последнее слово за собой. У знакомых собак,
питающих друг к другу неприязнь, такие демонстрации могут
происходить постоянно, а со временем они и вовсе могут
утратить интерес друг к другу. С другой стороны, такого рода
взаимодействия нередко предшествуют дракам.
Итак, драки - один из больных вопросов для владельцев
собак. Следует прежде всего отметить два момента.
Во-первых, драки бывают разные и не все драки в
действительности таковыми являются. То есть не всегда
собака, бросаясь и кусая другую, имеет намерение нанести ей
серьезные повреждения. Не следует забывать о том, что зубы и
челюсти собаки - то тонкий и точный инструмент, которым она
владеет в совершенстве. Человек, действуя одной только
рукой, может произвести очень разные действия, например,
такие: слегка тронуть, схватить и удерживать, дружески
пихнуть, сильно толкнуть, мягко шлепнуть и нанести
сокрушительный удар. Собака все это может проделать одной
пастью. Сильным ударом челюстей крупный пес может раздробить
кость или выхватить кусок мышц, с радостным восторгом
"прикусывать" руку любимому хозяину при встрече, вести за
руку ребенка и даже нести яйцо, не раздавив скорлупы. Так
же, как каратист, который не наносит, а только фиксирует
удары, собака может хватать и кусать, не нанося ран. Было бы
ошибочным принимать за драку такие, например,
взаимодействия. Часто бывает, что сука набрасывается на
кобеля и, рыча, треплет его в ответ на грубые ли назойливые
приставания. На самом деле она совсем не хочет сильно
покусать его. Просто ей неприятно его общество, и она
требует оставить ее в покое. Другой случай: взрослая собака
бьет пастью щенка, опрокидывает его и, рыча, прихватывает.
Щенок жалобно скулит или даже визжит. Но дело в том, что это
нападение - довольно обычный способ воспитания молодежи у
собак. Что-то сродни нашему: "Ты как разговариваешь со
старшими, щенок!" Следует оговориться, что, как редкие
исключения, встречаются собаки, способные серьезно покусать
щенка. Как правило, это результат неправильного воспитания,
например, направленного натравливания.
Во-вторых, драки - не фатальная неизбежность при
встрече незнакомых собак, как думают некоторые неопытные
собаководы. Для драк есть много поводов, но при
определенном навыке их можно предвидеть и избежать. Беда в
том, что к этим естественным причинам добавляются вызванные
неправильным поведением людей.
Собачья драка редко начинается без предупреждения. С
ходу бросаются друг на друга только старые враги либо
собаки, привыкшие к дракам или защищающие свою территорию.
Обыкновенно конфликт начинается с угрозы. Иногда псы грозят
друг другу довольно долго. Они скалятся, хвосты воинственно
торчат, шерсть на загривках и вдоль спин поднята, ноги
выпрямлены и напряжены. Собаки стараются казать выше, шире,
свирепее - в общем, гораздо страшнее, чем на самом деле.
Наиболее ярко свою свирепость и злобу демонстрируют собаки,
находящиеся на поводках и уверенные, что хозяева не
разрешат им драться. Цель угрозы - взбодрить себя и
произвести устрашающее впечатление на противника, стараясь
по возможности обойтись без драки. Если угроза достигла
своей цели, то деморализованный противник или отходит,
опустив хвост и прижав уши, или, если это маленькая собачка,
валится на спину. Конфликт можно считать исчерпанным, а
отношения выясненными.
Если угрозы бывает недостаточно, то завязывается драка,
причем довольно страшная для непосвященных. Например,
дерутся две крупные собаки. Смотреть на это жутко: страшный
рык, даже не рык, а рев, сверкание огромных белых клыков,
тела сплелись так, что трудно разобрать, где чья собака.
Противники треплют друг друга за шею, кажется, что вот-вот
прольется кровь. Но... обычно это только кажется. Часто эти
страшные драки бывают не кровопролитными и все увечья
ограничиваются клоком-другим вырванной шерсти и, в худшем
случае, прикушенным языком и поцарапанной губой. Строго
говоря, это даже не драка, а продолжение все той же
демонстрации, только в более жесткой форме.
Если каждый противник знает свою силу и может правильно
оценить мотивы агрессии противника (имеются в виду не только
чисто физическая сила, но и повод для драки, ее причины, на
чьей территории она происходит и т.п.), то обычно драки не
возникает. Это умение приходит с опытом, поэтому собака
должна его иметь в общении с себе подобными. Часто собаки
бывают лишены такой возможности по вине владельцев и поэтому
бросаются на более сильного противника в расчете на помощь и
защиту хозяина. В этих случаях могут быть настоящие драки,
где соперники наносят друг другу серьезные повреждения.
Исход может стать смертельным, если противники неравны.
Для того чтобы избежать или, по крайней мере, свести
вероятность такой драки к минимуму, мы советуем соблюдать
некоторые правила.
Во-первых, с детства давать своей собаке возможность
существовать не только в человечьем, но и в собачьем
коллективе;
Во-вторых, по возможности давать им самим, не
вмешиваясь, выяснять отношения. Даже не очень драчливую
собаку своими неправильными действиями хозяин может
спровоцировать на конфликт.
Вот типичный случай, когда человек ставит свою собаку в
такую ситуацию, что она, сама того не желая, ввязывается в
драку. Встреча у лифта: две собаки, живущие в одном подъезде
и немного недолюбливающие друг друга, со своими хозяевами.
Между собаками давно выяснены отношения: одна из них крупнее
и заведомо сильнее другой. Начинается обычный ритуал
обнюхивания. Более сильная собака ведет себя увереннее и
теснит маленькую. Та, зная правила поведения, не проявляет
ни страха, ни агрессии. Она осторожно отстраняется и
пытается отойти, демонстрируя уважение к более сильной
противнице. Ситуация довольно напряженная, но хозяева не
вмешиваются. Правда, хозяин крупной собаки действительно
спокоен, он хорошо знает свою собаку: сама она драки не
затеет, а вот хозяин маленькой, "обиженной" собачки весь в
напряжении, он ожидает, что на его любимицу сейчас бросятся.
Просто у него нет пока причины вмешиваться. Наконец ритуал
закончен, и сильная собака уже готова оставить другую в
покое и вернуться к своему хозяину. Вдруг хозяин маленькой
собачки делает безобидное, но роковое движение: наклоняется,
чтобы, от греха подальше, взять свою собаку на руки, и его
робкая собачка, которая до сих пор жалась к его ногам:
неожиданно решительно бросается уже на умиротворенную
противницу. Конечно, та не может стерпеть такого коварства и
бросается в драку. Собак приходится разнимать, что не так-то
легко - обе верткие и быстрые. Люди расстаются
раздраженными друг на друга, каждый считает виноватым
другого. Обе собаки рвутся с поводков, страшно рыча.
Конечно, спровоцировать собачью драку может и
непредвиденная случайность, особенно в напряженной
ситуации. Но многих конфликтов можно было бы избежать, если
бы хозяева правильно себя вели. Когда возникает угроза
конфликта между собаками, не драчливыми от природы, лучше
сразу обоим хозяевам отойти от собак, тем самым лишив их
своей поддержки, на которую они, конечно, рассчитывают. Это
не гарантирует стопроцентного избежания драки, но, по
крайней мере, уменьшает вероятность ее возникновения.
Примите наш совет: если ваши собаки примерно равных весовых
категорий, дайте им самим выяснить свои отношения.
Кровопролитие в собачьих драках - не такая уж частая вещь, а
убийства крайне редки. В худшем случае, вас пес рискует
получить несколько боевых ран. Зато в дальнейшем вы будете
избавлены от необходимости всякий раз, завидя другую собаку,
брать свою на короткий поводок. Разумеется, такой способ
действий неприемлем, если речь идет о злобной, драчливой и
крупной собаке, имеющей большой опыт драк. Такой пес может
действительно серьезно порвать противника.
Иногда безграмотное поведение людей может приводить к
курьезам. Однажды на вечерней прогулке две незнакомые
крупные собаки - немецкая овчарка и ротвейлер - решили
выяснить отношения. Собаки были примерно равной силы. Они,
рыча, ходили "на цыпочках" кругами, вздыбив шерсть и
показывая друг другу страшные клыки. Хозяин овчарки, решив
защитить свою "собачку", стал бить ее противника зонтиком.
На призывы хозяйки ротвейлера не вмешиваться и дать
возможность собакам разобраться самим мужчина не реагировал,
и женщине пришлось отгонять его поводком, так как
вмешательство могло кончиться плохо. Собаки так и не
подрались, чего, к сожалению, нельзя сказать об их хозяевах.
Если драки избежать не удалось, то старайтесь не
кричать на собак, не размахивать руками и не бить их: это
зачастую приводит к обратным результатам. Вместо того чтобы
прекратить драку, собаки, взбодренные криком хозяина,
бросаются в бой с новыми силами. При необходимости разнять
собак советуем хватать свою, но стараться сделать это
одновременно с другим хозяином, помня о том, что
несхваченная собака получает преимущество. Так, если у вас
собака меньшего размера, то, схватив ее, вы увеличиваете
преимущество противника, лишив своего пса возможности
двигаться. Хватать чужую собаку, может быть, тактически
правильнее, но это может быть опасно для вас.
Некоторые владельцы, желая сделать свою собаку смелой и
злобной, начинают натравливать ее на чужих заведомо более
слабых собак. Во-первых, это неэтично, а во-вторых, может
привести к тому, что ваша собака станет неадекватно
оценивать свои силы. Она будет бросаться в драку без видимой
причины и либо сама в конце концов станет жертвой более
сильного противника, либо опасной для других, что создаст
большие неудобства вам и окружающим. Многие надеются, что,
именно притравливая, они воспитывают в собак смелость, а на
самом деле разумно смелой, скорее, вырастет та собака,
которая добьется положения в обществе только своими силами.
Для того чтобы свести к минимуму возможность собачьих
драк, надо постараться, насколько это удастся, избегать
условий, в которых они неизбежны или наиболее вероятны.
Конечно, пытаться устранить все причины - дело безнадежное,
но, по крайней мере, можно в разумных пределах уменьшить их
количество. Об одной из наиболее частых причин драк мы уже
говорили - это выяснение отношений, попытка установить
иерархию. Уменьшить опасность таких столкновений, как мы
уже писали, можно лишь предоставлением возможности своей
собаке со щенячьего возраста получать опыт общения с
сородичами. Другой причиной драк можно считать защиту своих
интересов в широком смысле (защиту территории, щенков, пищи,
своего хозяина). Например, ротвейлер Чарми считает своей
территорией не только квартиру, но и подъезд. Она вылетает
из двери, уже заранее раздраженная возможностью встретить в
лифте или на лестнице "нарушителя границ", и бросается на
всех собак без разбору, чего никогда не делает на улице.
Избежать драки в этом случае удается только одним способом:
держать Чарми в подъезде на коротком поводке. Вряд ли можно,
да и нужно отучать собаку от защиты хозяина, щенков, пищи.
Это является естественным собачьим поведение, и, нарушая
его, мы в какой-то степени нарушаем собачью психику. Если
собака считает врагами всех, подходящих к хозяину, то
избежать лишних конфликтов может помочь только хорошая
дрессировка.
Итак, общественная жизнь собак разнообразна и насыщена.
Она возможна благодаря тому, что они обладают хорошо
развитым "языком". В чем же, собственно, заключается
уникальность собаки? Ведь многие млекопитающие обладают
сложной системой общения с себе подобными. С другой стороны,
не только собаки, но и многие домашние животные в той или
иной степени общаются с человеком и даже способны к сложным
взаимодействиям с ним (достаточно вспомнить лошадей). Дело в
том, что собака сама, как говорится, по доброй воле и без
специальной подготовки способна научиться понимать
настроения и желания человека и находит способы сообщать
ему о своих намерениях. Несомненно, хорошо выезженная лошадь
вызывает восхищение точным выполнением едва уловимых команд
всадника, которые она воспринимает благодаря действию рук и
ног человека. Но на обучение такой лошади уходят годы, и в
основе этой удивительно слаженной работы человека и лошади
все-таки лежит принуждение, подчинение животного с помощью
специальных приспособлений (шпор, удил). Собака же, просто
живя рядом с человеком, в его квартире или на дворе, учится
понимать человека так же, как дикие животные учатся понимать
своих сородичей. Уже маленький щенок охотно идет на контакт
с человеком, в его мир прочно входит образ человека.
В жизни каждого молодого млекопитающего, в том числе и
человека, есть очень важный этап - становление молодого
организма как члена общества. Отчасти за счет своих
врожденных свойств и в результате накопленного собственного
жизненного опыта молодая особь усваивает способы общения с
себе подобными, обучается отличать своих от чужих, узнает,
как устроено общество, в котором ему предстоит занять
определенное место, и, наконец, занимает соответствующее
положение в нем. Только у собак таких обществ два: мир
сородичей и мир человека. В этом втором мире собаки
ориентируются так же хорошо, как и среди сородичей, не
говоря уже о наших городских собаках, для которых основная
жизнь проходит в общении с хозяином, даже собаки,
предоставленные большую часть времени самим себе и
организующие сложные собачьи коллективы, как бывает,
например, в северных поселках, не ощущают себя бездомными и
знают своего хозяина. В любой момент они готовы бросить все
свои собачьи дела и отправиться сопровождать человека. Но, с
другой стороны, для нормальной жизни, помимо общения с
хозяином, собаке необходимы хотя бы эпизодические контакты
собачьего общества, достаточно того, что у нее есть свой
круг приятелей и недругов. И общество хозяина и общество
других собак - это две неотъемлемые части собачьей жизни.
Трудно сказать, какому обществу собака отдает предпочтение,
наверное, ее, как и нас, больше всего устраивает гармония,
когда одинаково хорошо и приятно общаться и с теми и с
другими.
Казалось бы, что человек, как более развитое существо,
должен лучше понимать собаку, чем она его. На самом деле мы
вынуждены в этом вопросе отдать пальму первенства собаке.
Дело в том, что человек склонен придавать элементам
поведения собаки жестко закрепленные значения. Собака
исходит из того, что значение одного и того же поступка
человека или собаки может быть неодинаковым в разных
ситуациях. Собака и человек действуют одинаково: каждый
меряет другого на свой аршин, но собачий подходит к
пониманию человека оказывается более плодотворным. Почему же
собака лучше понимает человека? Человек считает, что
информацию о своих намерениях он передает в основном
словами. На самом деле это совсем не так. Поведение человека
- это сложное сочетание речи и несловесного языка: мимики,
жестов, еле заметных изменений в поведении, которые
собеседник бессознательно обогащает или опровергает
переданную словами. Собака в совершенстве владеет
несловесным языком, ведь это ее "родной язык", а вот нам
понять тонкости неоднозначного собачьего языка гораздо
труднее.
Как вы думаете, что чувствует пес, виляющий хвостом?
Кажется, всем понятно, что он испытывает дружеское
расположение к кому-либо. Однако не спешите, например,
собака может вилять хвостом при виде вкусной пищи или в
предвкушении ее, а вспомните охотничьего терьера у норы: он
тоже возбужденно виляет хвостом. Быстрое мелькание его
упругого короткого хвоста - это охотничий боевой азарт,
который объекту виляния не предвещает ничего хорошего. А вот
другой охотник - спаниель. Ему хвост даже купируют из-за
того, что, бегая по болотам, он поранил бы длинный хвост об
осоку, так как непрерывно в охотничьем возбуждении машет им.
Обратите внимание, как ведут себя на дрессировочной площадке
служебные собаки, которых обучают защитно-караульной службе.
Они не только злобно лают и рвутся с поводков, но и азартно,
яростно размахивают хвостами. Не советует вам бездумно
подходить к привязанной собаке, казалось бы дружелюбно
виляющей хвостом, - может быть, она восприняла вас как
объект нападения. Когда известная вам Ариша облаивает
чужого, вошедшего в квартиру, многих удивляет, почему она
при этом виляет хвостом, и упрекают ее в двоедушии: мол, и
злится и радуется. На самом деле ни грамма дружелюбия в ее
поведении нет, просто она возбуждена и именно поэтому ее
хвост ходит ходуном. Само по себе возбуждение отнюдь не
дружелюбие.
Не думайте, однако, что виляние хвостом всегда означает
злобные намерения. Мы привели эти примеры для того, чтобы
проиллюстрировать сложность такого, казалось бы, всем
понятного акта, как виляние хвостом. Собака машет хвостом и
когда радуется приходу хозяина или знакомого человека. Так
она приветствует своих приятелей-собак. Часто пес радостно
повиливает хвостом в ответ на ласку хозяина. Таким образом,
виляющая хвостом собака может испытывать радость или
удовольствие, охотничий или боевой азарт. Движения хвостом
выдают ее возбуждение, а "знак" его зависит от ситуации и
сочетания с другими элементами поведения.
Другая подобная форма поведения собак - скрадывание.
Выглядит это так: пес припадает к земле или совсем ложиться,
вытянув вперед голову с настороженными или прижатыми ушами.
Тело напряжено, хвост неподвижен, а пристальный взгляд
направлен на кого-то впереди: человек, собаку или другое
животное. В той же позе пес медленно приближается к объекту
скрадывания и вдруг бросается вперед. Что сейчас произойдет?
Признаться, вопрос затруднительный, так как информации
недостаточно. Это выяснится только тогда, когда мы узнаем
общую ситуацию. Очень часто это поведение предшествует игре,
особенно свойственна такая форма приглашения к игре молодым
собакам. С другой стороны, многие опытные драчливые собаки,
особенно суки, начинают с этого настоящую атаку на свою
жертву. А уже знакомая вам Чарми любит пошутить со своей
хозяйкой: скрадывает ее, а потом имитирует свирепое
нападение. Наконец - это форма охотничьего поведения.
Знаменитая стойка легавых - видоизмененное скрадывание.
точно так же, как и в примере с вилянием хвоста, здесь можно
поставить "знак" только в том случае, если мы знаем
обстановку, участником взаимодействия и их индивидуальные
особенности. Иногда можно наблюдать, как собака сама не
может сразу определить, с какой целью ее скрадывает другая.
Она стоит в нерешительности или неадекватно реагирует,
например с опаской отходит от партнера, приглашающего ее
поиграть.
Рычание собаки тоже далеко не всегда свидетельствует о
желании напасть. Собака может рычать и из страха. Если оно
сочетается со вздыбленной шерстью, пристальным взглядом на
партнера, напряженным шагом, то, скорее всего, это говорит о
намерениях собаки испугать партнера, заставить его удалиться
или прекратить свои действия. Когда собака спокойна, но
рычит на подошедшего к ней человека иди другую собаку, то
это, скорее, говорит о ее нежелании общаться.
Представьте себе другую картину. Вы пришли в дом, где
есть собака. Она подбегает к вам, виляя хвостом, обнюхивает
все и вдруг начинает рычать, тем не менее прижимаясь к вашим
ногам боком и потираясь о них. Что это? Что она хочет этим
сказать? скорее всего, этот очень дружелюбный пес любит
гостей и с восторженным рычанием приветствует вас, радуясь
вашему приходу. Очень часто собака рычит, приходя в восторг
от грубых ласк хозяина, когда тот шлепает ее по спине или
дружески тыкает кулаком в бок. Опытное ухо, конечно, уловит
разницу в тембре рычания агрессивно или дружелюбно
настроенной собаки. Опять-таки здесь надо ориентироваться не
по отдельным движениям собаки или звукам, а по общей
обстановке и поведению в целом.
Итак, мы видим, что поведение собак далеко не так
однозначно, как это может показаться на первый взгляд. Чтобы
научиться понимать собаку, надо внимательно и постоянно
наблюдать за ней. Поучиться этому мы можем у самой собаки -
ведь она тонкий наблюдатель. Заметьте, собака постоянно
слушает нас и следит за нами. Удивительно это ее стремление
общаться с человеком, понять его. С псом действительно можно
разговаривать, поведать ему о своих радостях и горестях,
просто поболтать, и он будет внимательно слушать, с
интересом и пониманием глядя вам в глаза, настораживая уши и
даже наклоняя голову (так собаки выражают свое удивление),
когда в вашем голосе почувствует соответствующую интонацию.
Нередко сообразительное животное может понять ваши намерения
из ваших разговоров с другими людьми. Лежит себе пес на
месте и, кажется, не прислушивается к тому, как вы сообщаете
знакомому по телефону, что подойдете к метро его встретить.
Вы берете собаку, выходите из дома, и она уверенно, не
оборачиваясь на вас, бежит к метро. Маршрут этот, конечно,
ей знаком, но вызывает восхищение та уверенность животного,
с которой оно выбирает из многих привычных направлений
именно то, о котором вы только что говорили по телефону.
Трудно определить, как она понимает смысл сказанного.
На наш взгляд, тут действуют те же особенности поведения
собак: постоянное внимание к поведению хозяина и, в
частности, удивительная способность улавливать несловесную
информацию, интересующую ее.
Наши "братья меньшие" прекрасно понимают, что люди,
разговаривая, передают друг другу словесные сообщения. Для
них так же понятно, что делает разговаривающий хозяин, как
нам понятно поведение нюхающей собаки. Но если для нас важен
прежде всего конкретный смысл слова, то собака ориентируется
на весь сложный комплекс нашего "разговорного поведения", не
отделяя нашу речь от несловесных сообщений. Собственно, как
это ни парадоксально, наша речь, с их точки зрения, видимо,
особая форма несловесного способа общения. Они воспринимают
целостную картину: и жесты, и мимику, и разговор, и
отдельные знакомые им слова, и ситуацию, в которой все
происходит. Здесь большой простор для предположений, так как
вопрос этот пока плохо исследован. Несомненно одно: собака
чутко реагирует на наше состояние и извлекает ценную для
себя информацию.
Многие могут вспомнить, как в тяжелые минуты собака
пыталась утешить хозяина или вместе с ним переживала
подавленное состояние. Пес может почувствовать, что вы
влюблены, и страшно ревновать вас к объекту вашего внимания,
а вот норвежец Евер вспоминает, как, оказавшись глубоко в
тундре без еды для своих ездовых собак, решился после
мучительных раздумий убить самую слабую из них. Невероятным
образом собака смогла понять его намерения и поменялась
ночью с местом другой собакой. Хозяин пришел в бешенство,
когда увидел, что застрелил самого сильного, хотя и
глуповатого пса своей упряжки. Правда, потом ему пришлось
раскаяться в своем опрометчивом намерении, так как
маленькая, но умная собачка сумела впоследствии спасти ему
жизнь, выведя заблудившуюся упряжку к человеческому жилью.
Таких удивительных историй можно рассказать множество,
но не в этом заключается наша задача. Мы хотим обратить
внимание на то, что ваша выдрессированная собака не только
хорошо знает команды, но и прекрасно разбирается в вашем
внутреннем состоянии. Часто в экстремальных ситуациях даже
послушная собака реагирует больше на эмоциональное состояние
хозяина, а не на его команды. Вот несколько примеров с
нашими собаками.
Шнауцер - собака очень послушна и безотказно выполняет
команду "Ко мне". С другой стороны, она не прочь
поскандалить с крупными собаками. Если хозяин замечает
какую-нибудь крупную собаку раньше, то, во избежание
скандала, подзывает к себе свою. Однако пес безошибочно
определяет, почему его подзывают, и начинает оглядываться,
ища глазами другую собаку. Только очень умело сымитированная
равнодушная интонация команды может его обмануть.
А вот пес другой породы - боксер. Он не отличается
излишней агрессивностью к людям и, когда с ним гуляет
хозяин, как правило, прохожих игнорирует. Но если по
какой-либо причине с ним идет гулять другой член семьи,
который опасается, как бы собака не бросилась на
кого-нибудь, поведение собаки резко меняется. Внутреннее
напряжение человека передается псу, и он, возбуждаясь,
смотрит на окружающих с большим подозрением.
А как чутко реагируют собаки на суматоху во время
переезда или сборов в дальнюю поездку. Обычно спокойное
животное бестолково носится по квартире, поднимает
неуместный шум, суетится и проявляет все признаки
нетерпения. В общем, ведет себя почти так же, как его
нервные хозяева.
Очень важно для владельца собаки не только учитывать,
что его внутреннее состояние чутко воспринимается собакой,
но и понимать, как она его оценивает, ведь от этого зависят
ее поступки. Попытайтесь посмотреть на себя глазами собаки,
учитывая ее взгляд на жизнь. Если хозяин не понимает, как
собака оценивает его действия, он может получить неожиданные
результаты.
Представьте себе, что ваша собака охотно ввязывается в
драку, тем не менее она иногда вполне мирно расходится с
противником. На прогулке вы встречаете другую собаку с ее
хозяином. Ваш пес направляется к ней с явным желанием
подраться. Вам этого не хочется, да и хозяин другой собаки
нервно кричит вам, чтобы вы забрали свою. И вот вы
совершаете первую ошибку: взволнованно и громко выкрикиваете
запрещающие команды: "Нельзя", "Назад", "Фу". Но пес,
кажется, только еще увереннее приближается к противнику. Вы
отчаиваетесь и совершаете вторую ошибку: продолжая с
тревогой и угрозой в голосе кричать на своего пса, вы бежите
за ним, размахивая поводком. Вы грозите ему страшными
карами. Он оборачивается на вас и... с радостным рыком
вцепляется в противника. Какой негодяй! Он все делает назло!
Нет, собака действует по всем правилам "собачьего
общежития". Это вы забыли два важнейших момента: во-первых,
в глазах совей собаки вы такой же верный и преданный друг,
как и она сама. Она считает своим долгом защищать вас и, с
ее точки зрения, это и ваш долг. Святое правило собачьей
стаи - поддерживать долг. Во-вторых, во многих напряженных
ситуациях собаки воспринимают не конкретный смысл знакомых
им команд, а все ту же общую ситуацию и ваше эмоциональное
состояние. Поставьте себя на ее место.
Вы видите противника, чужака и решаете показать ему,
где раки зимуют, но еще не очень уверены, стоит ли затевать
драку, не ограничиться ли просто угрозой. И тут вы слышите,
как ваш верный друг и защитник дает какие-то воинственные
вопли. Это вселяет в вас уверенность: ведь вас двое! Вы
решительно наступаете на противника, но опять минутное
колебание вызывает сомнения в своих силах, вы оборачиваетесь
на своего верного товарища. Ура! Он полон воинственного огня
и бежит к вам на помощь. Сейчас мы покажем этому чужаку! Вот
хозяин уже близко - можно смело бросаться в бой.
Итак, изучайте свою собаку, старайтесь понять ее
поступки, исходя из собачьей логики, а не из своей
собственной. Это даст вам возможность управлять псом в своих
собственных интересах. А мы можем только повторить свой
призыв учиться у собаки наблюдательности. Ее умение
извлекать выгоду из слабостей хозяина поистине вызывает
восхищение.
Среди нас живут удивительные существа, которые взяли на
себя обязанность быть всегда у нас под рукой. Они нас любят
независимо от того, заслуживаем мы этого или нет. Они
принимают нас такими, какие мы есть, нам бы стоило
повнимательнее приглядеться к ним. И в этом только мы сами
можем помочь себе. Все, что написано о собаках, в том числе
и в этой книге, - это не столько руководство к действию,
сколько основа для выработки собственной линии поведения.
Отношения собаки и хозяина очень индивидуальны и, кроме
того, зависят и от породы собаки. Среди собак есть очень
самостоятельные личности. Некоторые например лайки, мелкие
терьеры, чау-чау, отличаются независимостью и драчливым
характером. Если спокойного пуделя вы сможете удержать от
драки своим собственным невозмутимым поведением, то с
фокстерьером это не всегда случается.
Невозможно дать рецепты на все случаи жизни. Трудно
учесть все разнообразие индивидуальных особенностей и
породных качеств собак. Здесь поможет только собственная
наблюдательность, терпение и, конечно, любовь и уважение к
своему умному другу.
Обращайтесь с собакой как с равным собеседником, и она
станет лучше понимать вас без всякой специальной
дрессировки. Чем чаще вы будете просто разговаривать с
собакой, тем больший материал для анализа своего поведения
вы ей предоставите, а это значит, что вы сделаете еще один
шаг к взаимопониманию.
Попробуйте опровергнуть наше утверждение, что собака
лучший знаток человека, чем она сам.
О ЧЕМ ЛАЮТ СОБАКИ
=================
(М.В.Рутовская)
Слух у собак развит хорошо, чувствительно выше, чем у
человека, да и диапазон частот, которые могут слышать
собаки, шире. Они хорошо различают ультразвуки, и в
некоторых случаях дрессировщики используют ультразвуковые
сигналы вместо голосовых команд. Собаки всегда активно
пользуются слухом для контроля обстановки - шорохи, стук,
человеческая речь и голоса сородичей. Акустическая
сигнализация играет у диких предков собак второстепенную
роль и имеет преимущество тогда, когда другие
коммуникационные каналы работают плохо из-за условий
окружающей среды: ночью, на больших расстояниях, в закрытых
местах обитания. Поэтому набор звуков у волков и шакалов не
велик. Для собак же акустический канал приобретает более
важное значение благодаря тесному общению с человеком, для
которого речь и голос - основное средство коммуникации.
Звуковые системы общения у людей и у собак
принципиально отличаются. Акустическая коммуникация собак,
как и всех остальных животных, относится к первой сигнальной
системе. Звуки, составляющие первую сигнальную систему,
отражают эмоциональное состояние зверя, его мотивационное
состояние - голод, агрессию, половое возбуждение и так
далее. Человек также пользуется первой сигнальной системой;
к ней относятся такие звуки, как смех, плач, различные
возгласы, крики испуга или боли, стоны. Голос каждого
отдельного зверя имеет свои характерные особенности, по
которым партнер может определить его индивидуальную
принадлежность, а также пол, возраст. Речь человека
относится ко второй сигнальной системе, у которой одно из
главных отличительных свойств - возможность передавать
информацию об удаленных во времени и пространстве событиях.
Человек может рассказать слушателю о своих чувствах, о
предметах и их свойствах, о действиях, происходящих с ним
или другими действующими лицами сейчас или в далеком
прошлом, фантазировать о будущем. Это свойство речи
американский лингвист Ч.Хоккент назвал "перемешаемостью".
Звуки, составляющие человеческую речь, так же, как и звуки
первой сигнальной системы, несут и вторичную информацию об
индивидуальной принадлежности говорящего, его возрасте,
поле, эмоциональном состоянии и настроении. Человеческая
речь - явление уникальное, аналогов ее в животном мире пока
не обнаружено. Человек учится пользоваться этой системой в
первые годы жизни. Способность же к обучению и голосовому
подражанию у млекопитающих очень ограничена. Каждый вид
имеет свой строго генетически запрограммированный репертуар
звуков, но изменчивость их, отражающая каждую конкретную
ситуацию, может быть довольно велика. Это и позволяет
животным передавать значительную информацию об их состоянии.
Обучить собаку издавать звуки, не характерные для нее,
практически невозможно, а научить понимать значение этих
звуков - задача вполне реальная. Опыт показывает, что
понимание значения звуков возможно не только между особями
своего вида, но и даже между представителями разных классов
животных. Например, в открытых ландшафтах на свист
птицы-каменки, предупреждающей сородичей об опасности,
реагируют вполне адекватно суслики и сурки, и наоборот, а
тревожный стрекот сорок настораживает все лесное население.
Взаимопонимание возможно, с одной стороны, благодаря
индивидуальному опыту каждой особи, а с другой - благодаря
общим закономерностям кодирования информации с помощью
звука. Человеческая речь, вернее, ее носитель - голос,
подчиняется тем же закономерностям, что и обусловливает
хорошее взаимопонимание между владельцем и его собакой.
Некоторые из этих закономерностей были сформулированы
Е.Мортоном в 1977 году. Они известны как
мотивационно-структурные правила. Мортон выделил в
поведенческом спектре "конечные точки": враждебность и
дружелюбие. Сигналы, отражающие враждебные настроения
партнеров, представлены резкими широкополосными звуками
(например, рычание, рев), дружелюбные сигналы - звуками
чистыми и относительно высокочастотными (например,
скуление). Низкие звуки обладают отпугивающим действием, а
высокочастотные - привлекающим.
Существует точка зрения, что эти закономерности связаны
с различием в голосах взрослых особей и детенышей. У всех
молодых животных голос выше и тоньше. Высота звука
определяется длиной звуковой волны, которая в свою очередь
прямо зависит от размеров гортани - длины голосовых связок,
таким образом, чем мельче зверек, тем меньше длина его
голосовых связок, тем короче длину волны он может
воспроизвести, тем выше звук.
Звуки детенышей - писки, скуления - привлекательны для
самок, они же снимают агрессию у других взрослых особей. По
мере роста зверя грубеет его голос, но у некоторых взрослых
животных издаваемые ими тонкие высокочастотные звуки
свидетельствуют об их подчиненном положении. У взрослых
животных голос отличается тембром, зависящим от пола и
физиологической зрелости зверя, его умения управлять своими
голосовыми связками.
Звуки, издаваемые животными в каждой конкретной
ситуации, различаются не только в зависимости от вида
животного и индивидуальной особенности зверя, но и у каждой
отдельной особи в зависимости от ее эмоционального
состояния. Эмоциональная окраска сигнала определяется его
ритмической структурой. С повышением возбуждения у зверя
увеличивается длительность отдельных сигналов, уменьшаются
интервалы между ними, повышается тональность звука и его
интенсивность и так далее.
Индивидуальный опыт общения с конкретными партнерами
помогает животным хорошо понимать друг друга. Возвращаясь к
проблеме общения собаки и человека, необходимо отметить, что
упомянутые выше правила, бесспорно, помогают человеку понять
оттенки звучания разных сигналов его спутников, а их по
интонациям и эмоциональной окраске голоса хозяина узнавать,
в каком он настроении и что хочет от своего питомца.
Собаки быстро начинают понимать не только интонации, но
и отдельные значения слов, связывая их с конкретными
предметами и действиями. Число слов и даже фраз, которые
могут понимать собаки, исчисляется сотнями. Слова, фразы
собаки запоминают не только в результате специального
обучения, но в обычной жизни - при общении с членами семьи,
в процессе воспитания. При этом их аналитические способности
слуха позволяют различать речевые звуки на основе тех же
признаков, что и человеку. Все домашние собаки прекрасно
понимают смысл многих слов. Особенно хорошо она запоминают
названия пищевых продуктов. На такие слова, как "кушать",
"мясо", "молоко", "печенье", "косточка", "сухарик": собака
реагирует с явным пониманием их смысла, независимо от
интонации, с которой они произносятся. Она возбуждается,
облизывается, глядя на хозяина, лает и с готовностью бежит
на место, где ее кормят, или к холодильнику. Причем в
зависимости от того, что она больше любит, различается
степень возбуждения. Название особо любимых вещей сразу
вызывает у нее бурную реакцию: она лает, подпрыгивает на
месте, стремглав бежит к шкафчику, где держат лакомство,
если произнести название обычной пищи, то пес может просто
насторожится или облизнуться.
Наши собаки знают имена членом семьи и наших знакомых,
клички своих приятелей и врагов и даже названия мест, где
они часто гуляют. Прекрасно различают они "пошли гулять" и
"поехали" - значит, предстоит дальняя вылазка с хозяином,
чему они бывают страшно рады. С удивлением замечаешь иногда,
как с пониманием реагирует собака на целые фразы. На
прогулке бросишь ей вскользь: "Подожди меня!" - и смотришь,
она стоит, обернувшись на тебя и терпеливо ждет. Скажешь ей:
"Отойди, пожалуйста, я сейчас занята" - и она, вздохнув,
отходит, ложится на место, терпеливо ожидая, когда ты
обратишь на нее внимание. Собираешься в командировку - она
радостно крутится около сумок, полагая, что ее тоже берут.
Говоришь ей: "Я тебя не возьму, ты останешься дома" - и она
понимает, отходит и грустным укоряющим взором провожает
тебя.
Но все же собаке легче ориентироваться на интонацию.
Скажите своему питомцу ласково: "Какая противная собака" -
и он воспримет это как похвалу, а теперь резким голосом:
"Красивая собака" или "Хорошая собака" - и она решит, что ее
ругают. Но, с другой стороны, она будет недалеко от истины,
ведь интонация может поменять значения фразы с точностью до
наоборот. К.Лоренц приводит в своей книге два примера
дифференцированного реагирования собак на близкие по
созвучию слова. Так, у знатока психологии животных Сарриса,
имевшего трех овчаров с похожими именами: Харрис, Арис и
Парик, все овчарки четко различали свои клички, и
реагировала только та, к которой в данный момнт обращались.
Шнауцей Аффи по-разному реагировала на слова "Катци",
"Шпатци", "Наци" и "Эйкхатци", обозначавшие соответственно
"котенок", "воробушек", кличку ручного ежи и "белочку".
Для того чтобы собака освоила значения слов и фраз,
необходимо регулярно обращаться к ней короткими фразами с
различной интонацией. А владельцу понять своего питомца
поможет наблюдательность и знание того, что эти звуки
означают при общении собак между собой.
КАК И О ЧЕМ "РАЗГОВАРИВАЮТ" СОБАКИ?
Щенки издают звуки с первых дней жизни. Классик
биоакустик Г.Темброк в 1976 голу опубликовал большую
статью, в которой анализировал звуки, издаваемые многими
видами собак, в том числе и домашними собаками. Несколько
страниц его работы посвящено развитию акустической
сигнализации у домашних собак. Он выделил восемь типов
звуков у щенков: брюзжание, тремолирующий писк
(неравномерный звук, напоминающий трель), отрывистый писк,
просто писк и, наконец, лай. В первые дни после рождения
щенята чаще всего ворчат и пищат. Лаять она начинают только
на девятый-двенадцатый день, хотя и в это время лай малышей
слышен очень редко. Несмотря на структурные отличия, все
издаваемые щенками звуки направлены в основном на
привлечение внимания матери. Только крик-вопль - это боль и
обида. Звуки щенячьего возраста сохраняются у животных и во
взрослом состоянии, только значение их может несколько
измениться.
Рассматривая звуки у взрослых представителей семейства
собачьих, Г.Темброк по структуре выделяет десять типов,
девять из которых встречаются у домашних собак: протяжный
скулеж, смешанная форма скуления и визга, скуление, звонкое
скуление, вой, лай, рычане-шипение, сопение-храп, брюзжание.
Если рассматривать эти звуки по функциональному значению, то
их лучше объединить в пять групп: лай, скуление или писк,
визг, вой и рычание (ворчание). Е.Бергман в книге "Поведение
собак" выделяет еще вопль - выражение боли или резкого
испуга (здесь объединение с визгом), вздохи, храп, кашель и
чихание. Последние четыре типа звуков не имеют
коммуникационного значения. Е.Бергман не отмечал на них
реакции со стороны других собак. Кроме перечисленных звуков
собаки могут издавать еще стон. Его, в частности,
регистрировали М.Герд и его сотрудники, проводившие опыты и
тренировки собак перед космическими полетами. Стоны когда
собаки оставались длительное время в одиночных камерах без
общения с людьми и другими собаками. Некоторые собаки видят
сны, когда спят. Она перебирают лапами и издают сдавленный
лай.
Лай - настолько обычный и часто употребляемый звук, что
даже малыши, едва научившиеся говорить, характеризуют собак
именно этим звуком - "гав-гав". Однако собаки породы
бассенджи не умеют лаять. Это собаки рыжего цвета,
некрупные, распространены в основном в Африке. Порода,
видимо, очень древняя, из охотничьих, у которой в результате
отбора на молчаливых особей генетически закрепилось неумение
лаять. Все остальные звуки бассенджи издают так же, как и
собаки других пород.
Обычно лай собак связывают с защитой дома и хозяина. У
волков этот звук встречается довольно редко, и, по-видимому,
не связан с охраной логова. Однако завывания со
взлаиваниями, вероятно, имеют значение предупреждения об
опасности. А.Никольский наблюдал, как волчица коротким
взлаиванием запрещала волчатам отвечать на подвывку человеку
и уводила щенков от опасного места. Тихим глухим взлаиванием
волки привлекают внимание членов стаи.
У собак в общем между собой лай сохраняет значение
команды к сбору или вниманию. Так, Е.Бергман описывал, как
мать-такса лаем подзывала дочь, а вожак стаи (тоже такса)
собирал свою группу. Часто лай используют собаки при
приглашении сородичей к игре или, наоборот, при
антагонистических отношениях, особенно когда они хорошо
защищены от противника (например, забором). К.Лоренц в книге
"Человек находит друга", в главе "Забор" описывается, как
его собака Булли и ее заклятый враг - белый шпиц, живший в
доме с садом, тянувшимся вдоль улицы, при встрече носились
по обеим сторонам этого забора, заливаясь яростным лаем и
останавливаясь на мгновение у последнего столба, чтобы перед
тем, как повернуть обратно, обрушить на врага ураганный
взрыв показной ярости. Но однажды забор начали чинить, и
половину штакетника, расположенную ближе к Дунаю, разобрали,
так что теперь он через пятнадцать метров обрывался.
К.Лоуренц и Булли спустились с холма, направляясь к реке.
Шпиц, конечно, их заметил и поджидал Булли в ближайшем к ним
углу сада, рыча и дрожа от волнения. Сначала противники, по
обыкновению, обменялись угрозами, стоя на месте, а затем обе
собаки, каждая по своей стороне, помчались вдоль забора. И
тут произошла "катастрофа" - они не заметили, что дальше
штакетник был снят, и обнаружили свою ошибку, только когда
добрались до дальнего угла, застыв в неподвижной позе. Они
встали, вздыбив шерсть и оскалив клыки... а забора между ними
не оказалось! Лай сразу оборвался. Точно по команде, они
повернулись, помчались бок о бок к еще стоящему штакетнику и
там вновь подняли лай, словно ничего не произошло. Такое
поведение волкам совсем не свойственно.
М.Герд выделяет у лая две функции: приманивающую и
угрожающую. И действительно, при общении с хозяином или
членами его семьи лай, как правило, - выражение радости,
нетерпения, привлечение внимания к себе. Собака при этом
прыгает, машет хвостом, "улыбается".
Угрожающая форма лая - это проявление сторожевого
рефлекса в ответ на шумы, чужих людей или собак. Е.Бергман
считает, что лай в этих случаях - автоматический звуковой
сигнал, выражающий просто настроение, и он не имеет ничего
общего с интеллектуальной деятельностью собак. Но с этим
трудно согласиться. Хотя, действительно, некоторые брехливые
собаки на шумы, хлопанье дверью, звонок иногда не могут
сдержать лая, даже если знают, что им за это попадет. Но, с
другой стороны, некоторые собаки очень дифференцированно
реагируют на опасность и людей и порой очень "сознательно"
использую лай.
Я знаю одну кавказскую овчарку. Несмотря на грозные
размеры, она хорошая, доброжелательная собака. Людей,
живущих по соседству, она прекрасно знает и не считает
нужным их облаивать. Но хозяин с этим не согласен. Он
ошибочно считает, что хороший сторож должен брехать и
кидаться на всех подряд, и поэтому недоволен ее миролюбивым
поведением. Собака оказалась умнее его. Хозяин дома - она
облаивает всех подряд. Его дома нет - она спокойно подходит
к забору, дружелюбно виляя хвостом знакомым людям.
Лай собак имеет четкие индивидуальные отличия. По лаю
хозяин всегда выделит свою собаку из сотни других. Да и
любую знакомую собаку определить по голосу совсем нетрудно.
Но не только человек, а сами собаки прекрасно узнают друг
друга по голосу, так же, как различают голоса и шаги хозяев
и знакомых людей. Примеров тому множество.
Я работаю за городом, на биостанции, где сотрудники
живут подолгу, а вместе с ними живут и их собаки.
Естественно, что между ними складываются самые разные
отношения: от дружелюбных и равнодушных до отчаянной
вражды. Так, эрдельтерьер Ивар и боксер Джин ненавидели друг
друга. Чтобы не было кровавых драк, их приходилось
разделять: одна собака гуляет, другая - сидит в доме. Обычно
довольно спокойный пес Ивар, заслышав за окном, даже где-то
вдали, лай Джина, заходился яростным лаем, угрожая выдавить
стекло в окне. Джина давно нет, но Ивар перенес свою
ненависть на хозяйку Джина и все так же бросается и
заходится яростным лаем, услышав ее голос или увидев ее в
окне.
Лай не только средство общения собак между собой и с
хозяином, но и для многих пород основной инструмент в их
профессии. Лаю в этом качестве посвящена последняя часть
этой статьи.
Вой - встречается значительно реже, чем лай, и, как
правило, вызывает у хозяев собак неприятные ощущения, хотя
вой собак - довольно красивый и мелодичный звук. Когда воют
собаки? Это выражение "тоски", одиночества, интуитивное
действие, направленное на объединение, воссоединение со
своей "стаей" ли хозяином. Вой имеет одну особенность" этот
звук легко возбуждает окружающих особей, которые охотно
вступают в хор. Многие собаки начинают подвывать телевизору
или магнитофону. Если вместе живут несколько собак, они
могут иногда составлять довольно приятные хоры.
Значение воя становится хорошо понятным, если
вспомнить, что он означает у волков. Волки используют вой в
основном для контактов на больших расстояниях. Вой волков
всегда привлекал исследователей. Ему посвящено много работ,
большая часть которых принадлежит Ф.Харрингтону и Д.Мех.
Эти исследователи проводили наблюдения за волками в штате
Миннесота в США. Их интересовало, кто воет из членов стаи,
как связан вой с размерами стаи, ее состоянием,
передвижением, как зависит частота воя от времени года,
суток, территориальных отношений.
По мнению этих исследователей, вой служит в первую
очередь для регулирования территориальных отношений между
стаями и особями-одиночками. Во время ответа стаи на вой
соседней группы передается информация о составе группы,
наличии добычи, настроении и отношении к передвижению
соседней стаи. Вой может содержать предступление об атаке,
информацию о передвижении всей группы или отдельных ее
членов. Волки чаще воют, если в стае есть щенки. В декабре и
январе, когда щенки подрастают, групповые ответы на подвывку
или хор соседей становятся спорадичными и редкими. В феврале
звуковая активность волков опять повышается в связи с
началом сезона размножения.
Хоры при перекличке помогают им избегать лишних стычек
на границе территорий. Часто небольшие, слабые стаи и
одиночные волки используют информацию, содержащуюся в вое
стаи - хозяина территории, для того чтобы избежать
столкновения с сильным и, может быть более многочисленным
соперником. Но сами одиночные волки воют редко.
В отличие от них волчата часто отвечают на подвывку.
Они еще доверчивы и, видимо, плохо отличают своих от чужих.
С возрастом они становятся боле осторожными и отвечают уже
не так часто.
Исследования показали, что вой имеет не только
территориальное значение, он также выполняет функцию
регуляции поведения отдельных членов стаи. Наиболее часто
первыми реагируют на вой соседей или имитацию воя
альфа-самка и афльфа-самец группы - звери более сильные и
мудрые, как правило, родоначальники стаи. Затем вступают в
хор переярки - щенки годовалого возраста, и более взрослые
звери, занимающие в этой группе подчиненное положение, и,
наконец, щенки. Если основная группа загнала добычу и готова
ее принести щенкам, вой означает для щенков приказ
собраться к логову.
"Становилось скучно, и меня начала одолевать
сонливость, как вдруг Утек приложил руки к ушам и
внимательно прислушался. Я ничего не слышал и никак не мог
понять, что привлекло его внимание, пока он не шепнул:
"Слушай, волки разговаривают!" - и показал на гряду холмов
километрах в восьми к северу от нас.
Я напряг слух, но если волк и вел "радиопередачу" с
далеких холмов, то работал не на моей волне. Казалось, в
эфире нет ничего, кроме зловещего стона комаров, но Георг,
спавший на гребне эскера, внезапно сел, навострил уши и
повернул свою длинную морду к северу. Спустя минуту он
откинул голову назад и завыл. Это был вибрирующий вой:
низкий вначале, он заканчивался на самой высокой ноте, какую
способно воспринять человеческое ухо.
Утек схватил меня за руку и расплылись в довольной
улыбке.
- Волки говорят: "Карибу пошли!"
Оказывается, волк с соседнего участка, лежащего к
северу, не только сообщил, что давно ожидаемые карибу
двинулись на юг, но и указал, где они сейчас находятся.
Более того, и это совсем невероятно, выяснилось, что
волк-сосед сам оленей не видел, а просто передал информацию,
полученную им от волка, живущего еще дальше. Георг, волк,
который ее услышал и понял, в свою очередь, передал добрую
весть другим".
Информация, которую получил Утек, подтвердилась.
Эскимосы пошли на охоту и нашли карибу именно там, где
указал вой волка с далеких холмов. Второй подобный случай
касался людей, появившихся в пределах угодий Георга и
Ангелины, и Утек, прослушав информацию, нашел и привел этих
людей. Ф.Моуэт больше публицист и писатель, чем ученый, и
доверять его данным надо очень осторожно. Но даже если
способность волка "разговаривать" с помощью воя сильно
преувеличена, ясно одна - вой не представляет угрозы.
Вой не имеет никакой таинственной агрессивной окраски,
особенно по отношению к жертве, в то время как потенциальная
жертва по вою может определить место нахождения стаи и
возможность ее вызова на охоту. Вой можно определить как
звук миролюбивый, служащий для объединения членов группы и
организации бескровных отношений с соседями. Мне не удалось
найти в научной литературе упоминания о том, чтобы волки
выли перед нападением или загоняя добычу. В художественной
литературе вою волков, как правило, придается зловещий
оттенок, который в дальнейшем переносится и на вой собак.
У собак вой, хотя и потерял в некоторой степени свое
значение, служит для установления чувства сплочения со
своими партнерами, особенно если для этого существуют
какие-либо преграды.
Функциональное значение рычания - угроза. Встречается
рычание почти у всех хищных млекопитающих. Е.Бергман
считает, что рычание связано с агрессивным состоянием,
характеризующим почти полным отсутствием страха. Но часто
встречаются и обратные ситуации. Боящаяся, неуверенная в
себе собака начинает заранее рычать, как бы предупреждая,
что может защищаться. Хотя именно такое поведение может
спровоцировать нападение более сильной собаки. Уверенная же
в себе собака, с чувством собственного достоинства, может
даже не обратить внимания на более слабого, небрежно его
понюхав. Если же противник храбрится, достаточно будет
слегка показать клыки, приподняв верхнюю губу.
Демонстрация клыков, оскаленность пасти - мимика,
характерная для всех собачьих. Степень выраженности может
быть разной: от малозаметно подергивающейся губы, через
четкий оскал зубов до оскала, сопровождающегося хорошо
слышным рычанием. Причем самая опасная поза - наименее
выраженная. При этой позе собака вероятнее всего может
перейти в нападение. Четко же выраженная демонстрация служит
как раз для предупреждения стычки.
Значение рычание легко продемонстратировать на
конкретных случаях.
Ситуация первая: рычание от страха. Мы с Тихоном идем
на прогулку. Тихон - дворняга небольших размеров. К нам
подходит здоровый дог и, миролюбиво склонившись, начинает
его обнюхивать. Хвост у Тихона опущен, поза напрядена, а
огромная голова в пасти которой может уместиться четверть
Тихона, приводит его в ужас. Вся поза, настороженный взгляд,
опущенный хвост говорят о том, что Тихон испуган и не
доверяет партнеру. Провожая взглядом каждое движение дога,
Тихон начинает рычать. Уголки рта оттянуты назад, морда
оскалена, уши прижаты. Видно, что каждую минуту Тихон готов
вцепиться, отчаянно защищаясь.
Ситуация вторая: презрение, при котором противник не
удостаивается даже рычания. Несколько лет назад у меня жила
овчарка по кличке Чегет. Драться он не любил, маленьких не
трогал, но готов был бегать целыми днями за палкой. Однажды
мы с ним были с гостях на даче. Хозяевами дачи себя считали
уже пожилой фокстерьер и его друг - молодой спаниель.
Сначала мелкие псы пытались из-за углов бросаться и рычать,
но, возбужденный прогулкой и вниманием людей, Чегет не
обращал на них никакого внимания. Затаив обиду, друзья
искали случая отомстить. По их мнению, подходящий момент
наступил вечером на открытой веранде, когда устроили танцы.
Чегет периодически забегал на веранду, и кто-нибудь из
танцующих бросал ему палку в сад. Вот в этой толчее фокс,
поддерживаемый спаниелем, бросился на Чегета. началась
свара. Чегет, не выпуская палки изо рта, резким движением
бедра ударил фокса так, что тот отлетел к стенке и сильно
ударился. Спаниеля и след простыл, да и фокс до конца вечера
больше не появлялся. Мир воцарился.
Ситуация третья: рычание как демонстрация нежелания
вступать в контакт, особенно если партнера трогать нельзя.
Это очень распространенная ситуация. Мы сидим на веранде,
обедаем. Тихон лежит в стороне. Здесь же на веранде
находятся две таксы: мать - Микки и ее трехмесячная дочь -
Мурена. Мурене очень хочется поиграть с пушистым хвостом
Тихона, но ему это не нравится. Поэтому на любой подход
Мурены раздается оглушительное рычание, морщится морда, а в
глазах Тихона отчаяние, на Мурену это не действует, а
трогать щенка нельзя.
И, наконец, ситуация четвертая: встреча равных. Тоже
довольно обычная ситуация. Тихон и ирландский терьер Том
были примерно равных весовых категорий. Оба особенно драться
не любили, но каждая их встреча в течение нескольких лет
сопровождалась демонстрациями. Они подходили друг к другу на
напряженных прямых ногах, подняв хвосты. На расстоянии
принюхивались друг к другу, оскаливались и начинали злобно
рычать. Затем медленно по дуге обходили друг друга. Пройдя
несколько кругов, поочередно поднимая лапы около одного и
того же столбика и все еще не спуская друг с друга глаз, на
прямых ногах Тихон и Том расходились в разные стороны,
очень довольные собой.
По отношению к человеку, особенно к незнакомому,
рычание - это более реальная угроза. Лающая собака
представляет меньшую опасность, чем рычащая, а громко
рычащая - меньшую, чем та, которая только слегка показывает
клыки, сморщив верхнюю губу. Первые изо всех сил стараются
показать, какие они злые, и надеются, что этого будет
достаточно, чтобы отвадить непрошеного гостя; последняя же
очень уверена в себе, и нападение с ее стороны весьма
возможно.
Встречается и другая сторона рычания - игровая. В
общем-то оно тоже означает угрозу, но не настоящую, скорей,
шутливую. Часто рычат щенки, возясь между собой и со
взрослыми, может рычать собака и на своего хозяина, если он
в игре что-нибудь пытается отнять; рычат собаки иногда даже
сами с собой, таская шуршащую бумажку или просто
обыкновенную палку.
Тихон научился рычать по команде. Но в отличие от лая,
который обученная собака достаточно охотно издает по
команде, рычит Тихон только тогда, когда есть на кого и есть
за что: например, если человек, на которого я его прошу
порычать, дразнит его или меня, менее охотно, если этот
человек из нашей же семьи или хорошо знакомый; и уж совсем
отказывается рычать, если он, с точки зрения Тиши, ничего
предосудительного не делает. Если я настаиваю, он издает
какую-то смесь между рычанием и скулением, и ему крайне
неудобно перед гостем.
Таким образом, рычание довольно однозначный сигнал. И
если собака рычит на хозяина всерьез (это может случиться,
если вы ее наказываете) - это может кончится укусом и
потерей взаимопонимания. В этой ситуации так же может быть
два варианта: один - собака отчаянно боится наказания,
значит, со строгостью перегнули палку, надо искать более
дипломатический путь воспитания; второй - собака озлоблена,
хочет взять над хозяином верх. Это ошибка воспитания -
сопротивление собаки необходимо сломить, но по-другому.
Задача не из простых.
Визг относится к звукам высокого эмоционального
напряжения - боли, страха, а иногда, наоборот, радости
(например, хозяин идет). Визг может объединиться с лаем, со
скулением, отражать множество оттенков.
Визг от боли и страха - это отражение слабости,
психологически неприятной ситуации. При этом довольно
характерно положение уголков рта - они настолько оттянуты
назад, что становится видимой слизистая оболочка,
обрамляющая губы темной каемкой. Даже не человеческий
взгляд, собачья морда при этом приобретает особое тоскующее
выражение, вполне соответствующее звукам, которыми оно
сопровождается.
Другой оттенок визга - если собака радуется. На морде
появляется "улыбка", рот приоткрыт, глаза веселые.
Скуление - звук универсальный, встречающийся у всех
детенышей млекопитающих. Скуление, писки издают детеныши
копытных, хищных, насекомоядных и мелких грызунов. Скуление
детенышей привлекает внимание сородичей, поддерживает
материнское поведение, подавляет агрессию взрослых особей
своего вида, а иногда не только своего. Скуление сохраняется
и во взрослом состоянии - как инфальтийный звук,
характерный для подчиненных особей. Не являются исключением
и собаки. Много скулит месячный щенок, только что отнятый от
матери, - он просит материнского внимания. Все просьбы щенок
будет выражать писком и скулением. В совокупности с другими
формами поведения по звукам нетрудно определить, когда он
хочет есть, когда гулять, когда ему скучно, когда хочется
тактильного контакта. Как правило, в семье собака сохраняет
подчиненной положение по отношению к хозяину, поэтому
скуление часто сохраняется у нее при взрослении, выражая
либо просьбу либо радость, смешиваясь при этом с лаем и
визгом.
ЛАЙ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКУ
Первобытные племена сопровождали постоянно стаи
шакалов. По ночам они, все более и более смелея, подходили
близко к костру, подбирая объедки. Людей и их назойливых
спутников еще не связывала никакая дружба, но знакомое
тявканье и вой шакалов успокаивали и создавали видимость
безопасности, особенно когда племени было плохо и неуютно в
незнакомой местности, а вокруг таилось столько врагов. И
тогда люди начали подкармливать шакалов. Прошло много
тысячелетий, прежде чем шакалы превратились в настоящих
домашних собак, помощников человека на охоте. Но именно
звуки - тявканье и вой - послужили началом дружбы человека с
предками собаки. Приблизительно так представляет себе
появление домашней собаки К.Лоренц. Многие ученые могут не
согласиться с "шакальим" происхождением собаки. Да и вся
картина первых контактов между человеком и предсобакой -
плод нашего воображения, ведь не осталось никаких
документальных свидетельств того, как именно все это
происходило. Однако не только К.Лоренц, но и другие
исследователи, например И.Барабаш-Никифоров и А.Формозов,
считают, что именно случайная охрана первых человеческих
поселений с помощью лая, воя было первопричиной приручения
предком собаки.
В настоящее время насчитывается несколько сотен пород
домашней собаки, и для многих из них голос остался одним из
основных рабочих инструментов при совместной работе с
человеком.
Самая древняя профессия собак - охрана. Каждая собака
решает эту проблему по-своему. Одна молча бросается на
пришельца, другая яростно лает, пока чужой не уйдет, третья
лает только до тех пор, пока не выйдет хозяин, а затем
успокаивается и следит только за тем, чтобы посторонний не
причинил никакого вреда хозяину (пожалуй, только в этом
случае и можно говорить об истинной охране), четвертая
вообще не высунется, пока хозяин на выйдет, и только под его
защитой и рядом с ним будет яростно лаять, чтобы показать,
как она честно охраняет. Но не все собаки лают при
появлении чужих или опасности. Бродячие, бесхозные псы,
наоборот, лают редко, стараясь не привлекать к себе
внимания. Крупные собаки, особенно если они не на привязи и
могут достать до врага, после непродолжительной позы угрозы
могут напасть молча, а мелкие дворняжки - настоящие
звоночки. Но если пойти на них прямо, не сворачивая, лай
дойдет до бешенства, а напасть решится не каждая. Такие
звоночки характерны для деревень - они требуют немного
заботы, неопасны для окружающих, но по их лаю можно четко
определить, что происходит за порогом дома.
У пастушьих собак лай, кроме основной функции (охрана
стада от диких зверей и лихих людей), имеет и
дополнительную: указать чабану на местонахождение
отбившихся от стада животных.
У ездовых собак - лай серьезный недостаток. Если собака
лает во время движения - значит, она плохо физически
подготовлена. Ездовые лайки должны молчать и потому, что на
собачьих упряжках ездят зимой коренные жители Севера на
охоту на морского зверя на лежках. Главное условие удачного
промысла - тихо подобраться к зверю, а следовательно, на
лающей упряжке охота не может быть удачной.
У некоторых пород собак использование лая на работе -
это настоящее искусство. В первую очередь к таким породам
относятся зверовые лайки и постепенно исчезающие, к
сожалению, гончие.
Лайка даже название свое получали от слова "лай".
Хорошая рабочая лайка и хозяина своего защитит и на охоте
будет выдержана, вязка и точна. При добыче промыслового
зверя лайка молча ищет и идет по следу, и только увидев
зверя, подает свой голос и далее преследуется его или
заставляет остановиться и занять оборону. Ориентируясь на
постоянную звуковую метку, охотник находит зверя. Голос
лайки должен различаться в зависимости от того, какую дичь
она нашла и задержала: если это куница или соболь - лай
злобный, белка - ровный и настойчивый. Глухарь - птица
осторожная, и неумелым облаиванием можно ее спугнуть, не
дождавшись подхода охотника. Поэтому лаять надо осторожно,
не подходя близко и вполголоса. Если же лайка догнала
крупное копытное - лося или оленя, ее задача - удержать
зверя на месте, а для этого лаять надо незлобно, чтобы не
испугать зверя, и обязательно перед мордой, не давать ему
двигаться вперед. При подходе охотника собака должна
отвлечь внимание зверя на себя, чтобы можно было подойти на
расстояние выстрела.
Молодые лайки, как правило, облаивать зверя не умеют.
Чтобы научить их правильно работать, необходимо много
выдержки и опыта. Лучше всего натаскивать собаку в паре с
опытной рабочей лайкой. Охотники-промысловики часто обучают
своих собак облаивать только одного промыслового зверя и
наказывают собаку, если она начинает облаивать всех подряд.
Ну и совсем не допускается для лаек подача голоса на следу,
например за зайцем: догнать не догонит, на выстрел не
поставит - охота впустую. Гонная охота - работа гончих.
Гончие - одна из самых древних пород охотничьих собак.
Еще в IV в. до н.э. Кимон Афинский описывал охоту с
гончими, которые гнали и искали зверя молча, а подавали
голос, только лишь завидев его. Эти гончие не только
выгоняли зверя под охотника, но и сами давили его -
собственно говоря, это были еще не настоящие гончие, а некая
смесь между гончей и борзой. Позднее появились собственно
гончие, которые находили и гнали зверя, и борзые, главной
задачей которых было догнать и придавить добычу. Борзые
работали молча, а гончих стали отбирать по голосам, чутью и
паратости, то есть скорости движения по следу, не сбиваясь с
него.
Голос гончей сильно отличается от голосов собак других
пород - сильный, далеко слышный (доносчивый), обладает
своеобразное мелодичностью. Диапазон голоса - от дисканта до
баса-октавы. У гончих различают несколько типов голосов:
бушур - низкий басовый голос, близкий к октаве; с гнусью
("томный") - голос, издающийся немного в нос; фигурный -
сильно модулированный, переходящий с низкого на высокий и
обратно; яркий - звучный, который слышится восемь раз в
течение одного такта; голос с заливом - не отрывистый, а
сопровождающийся слабеющими продолжениями другого тона; с
"заревом" - не отдельные взбрехи, а сплошной низкий рез до
вздоха, затем пауза - и опять. "Зарев" свойственен
выжленцам, то есть кобелям, а у выжловок (сук) бывают
непрерывно льющиеся высокие голоса, несколько похожие на
вопль или визг; ординарные голоса - не имеющие ярко
выраженных особенностей.
По характеру отдачи голосов у гончих выделяют
редкоскалость - недостаточную отдачу голоса при гоньбе,
слабоголосость - то есть излишнюю отдачу голоса, еще до
поднятия зверя, и третий тип - пустобрехи - гончие, лающие
вообще без следа. Хорошая гончая отдает свой голос горячо и
с полной отдачей лишь на гоном следу, а если собьется со
следа - должна замолчать. Необыкновенная красота охоты при
работе с гончей известна теперь немногим. Вот как описывает
ее Е.Дриянский в своей книге "Записки мелкотравчатого": В
острое в один миг, как будто упавшая в пропасть, взревела
стая. Но что это были за звуки! Это был не взбрех, не лай,
не рев - это прорвалась какая-то пучина, полилась одна
непрерывная плачущая нота, слитая из двадцати голосов..."
Охоты с гончими и борзыми уходят в небытие, и не только
потому, что стало трудно держать больше своры собак, но и
потому, что подобная охота требует больших неосвоенных
площадей, а главное - большой численности охотничьих
животных, которые с развитием человеческого общества
оттесняются во все более и более глухие и нетронутые уголки
природы, и которых, в свою очередь, становится все меньше и
меньше.
Однако порода гончих еще сохранилась, и на испытаниях
их рабочих качеств, так же как и на испытаниях лаек, наряду
с прочими признаками оценивается и их голос и умение его
правильно отдавать.
Еще одна группа охотничьих пород - норные, такие как
такса, фокстерьер и другие, также используют лай при охоте
в норе или на поверхности. Норные собаки должны облаивать
зверя в норе, в непосредственной близости от него, как
говорят охотники, "мочка в мочку". Но здесь лай необходим
лишь как контроль за перемещением собаки в норе - норная
собака лаем как бы отмечает свой путь под землей, и если
лиса или барсук продвигается к выходу, охотник может взять
под контроль нужные отнорки.
Коротконогая такса, взяв след зайца и подняв его с
лежки, не спеша и негромко потявкивает, гонит его. Если
заяц не напуган, он сделает большой круг и вернется к своей
лежке, а пока он скачет, у охотника есть время выбрать место
для удачного выстрела. Таким образом, и на поверхности
звуковая метка норных собак способствует удачной охоте.
ЗАПАХИ В ЖИЗНИ СОБАК
====================
(Е.В.Котенкова, А.В.Суров)
"Однажды... я встретил на дороге старого джентльмена,
который прогуливал свою большую собаку, - вернее сказать,
собака прогуливала его. Ибо, куда она его тянула, туда
старый джентльмен и вынужден был тащиться. А когда она
останавливалась, чтобы обнюхать камень, поскрести землю и
оставить у столба свою визитную карточку или прямой вызов,
старый джентльмен покорно должен был дожидаться на своем
конце поводка. Когда я проходил мимо, он стоял на обочине
дороги, в нескольких десятках метров от моего дома. Собака
обнюхивала корни одного из близнецов-кипарисов, растущих у
ворот фермы. Я слышал негодующее рычание животного: видно,
запах наносил собаке смертельное оскорбление", - так
описывает в "Маленьком Архимеде" поведение собаки Олдос
Хакси. Действительно, хотя собаки хорошо видят, значительно
лучше человека слышат и могут воспринимать высокочастотные
звуки, главное для них - обоняние, ему они доверяют больше
всего. Нам даже трудно представить, сколь многообразен
обонятельный мир собаки, ведь мы, относясь к микросматикам
(животные со слабо развитой обонятельной системой),
воспринимаем мир главным образом через зрение и слух, тогда
как макросматики значительную часть информации об окружающем
мире получают через обоняние. По обонятельным сигналам такие
животные могут отличать знакомого от незнакомца, вид, пол,
принадлежность к группе, физиологическое состояние и многое
другое. Человек научился использовать эту способность собак
во многих службах, но чтобы по-настоящему понять собаку,
научить ее определенным приемам, полезным для человека,
нужно знать особенности ее физиологии и поведения,
возможности обонятельной системы.
ЧТО МОЖЕТ СОБАЧИЙ НОС?
Слизистая органов обоняния у собак содержит в тысячи
раз больше чувствительных клеток, чем нос человека, лучше
развиты у них и обонятельные доли мозга. Есть породы,
обладающие более острым чутьем (это, как правило, собаки с
длиной и широкой мордой), есть менее чуткие (короткомордые).
Но следует помнить, что исходно-искусственный отбор велся в
направлении, необходимом человеку, и в первую очередь по
признаку хорошего обоняние, поэтому у всех без исключения
пород чувствительность к запахам на много порядков выше, чем
у человека, а у некоторых пород обояние развито лучше, чем у
диких родственников.
Есть и другие подтверждения. В.Нейхаус сконструировал
специальный прибор, с помощью которого можно добавлять к
потоку воздуха ничтожно малые, но точно контролируемые
количества пахучего вещества. Собак обучали выбирать один из
трех ящиков, причем именно тот, через который пропускали не
чистый воздух, а с примесью пахучего вещества. С его помощью
удалось установить, что значения пороговых концентраций
(минимальных для восприятия) некоторых веществ у собаки и
человека отличаются незначительно, а для других они гораздо
ниже у собак. Например, порог восприятия масляной кислоты
составляет для собак 9Х10з (молекул/1смз), а для человека
этот показатель лишь 7Х10 9, то есть чувствительно у
человека к этому веществу в миллион раз хуже. Интересно, что
именно эта и некоторые другие кислоты входят в состав
человеческого пота. На подошвах ног человека потовые железы
особенно многочисленны. Нейхаус подсчитал, что если хотя бы
одна тысячная часть пота проникает через подошву ботинка, то
оставляемого человеком количества масляной кислоты на
поверхности следа в миллион раз больше, чем необходимо
собаке для идентификации следа.
С помощью этого же прибора Нейхаус установил, что для
смеси алифатических кислот, которые также входят в состав
человеческого пота, порог восприятия ниже, чем пороговые
концентрации этих веществ, предъявляемых собакам по одному.
Иначе говоря, такие соединения как бы усиливают запах друг
друга.
Среди более чем 25000 веществ, на которые реагирует
собака, есть более-менее значимые. Оценить это можно по
продолжительности обнюхивания собакой образцов пахучих
веществ 1(прием, часто используемый исследователями
химической коммуникации животных). Показано, что дольше
исследуется более значимые вещества. Беспородные собаки, по
данным Корытина (1979), исследовали продукты
жизнедеятельности (фекалии, моча) - 35 с, на запах пищи
реагировали в течение 25 с, эссенции - 24 с, синтетических
душистых веществ - 18 с, эфирных масел и запахи растений - 5
с. как мы увидим дальше, такая иерархия восприятия не
случайна: запахи сородичей и других животных, несомненно,
стоят на первом месте по значимости и лишь затем следуют
запахи пищи и другие пахучие вещества.
Человек может в лучшем случае воспринять два знакомых
запаха как некое обонятельное ощущение, но часто не в
состоянии сразу определить, из чего складывается то или иное
сочетание. Исключение, правда, составляют парфюмеры, которые
благодаря природному дару или длительной тренировке
безошибочно определяют многие компоненты душистых смесей.
Есть вещества, к запаху которых человек особенно
чувствителен, - это многие серосодержащие соединения. Однако
гораздо важнее то, что собаки не только обладают повышенной
чувствительностью ко многим веществам, но и способны их
дифференцировать в сложных смесях. Это позволяет утверждать,
что обояние у собак аналитическое, и в этом смысле оно,
очевидно, более всего отличается от человеческого.
КАК СОБАКИ ОБМЕНИВАЮТСЯ "ПАХУЧЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ"?
К сожалению, мы еще очень мало знаем о функциях
обонятельных сигналов собак и их источниках (как, впрочем,
вообще о химической коммуникации животных). Известно,
например, что в заднем проходе у собак имеются парные
железы, секрет которых может попадать на фекалии, придавая
им специфический для особи запах. Кроме того, на верхней
стороне основания хвоста есть особая железа, описанная
Сетоном в 1925 году, ее секрет также может быть источником
информации о данном индивидууме. Наверное, поэтому собаки
проявляют такой интерес к анальной области и фекалиям своих
соплеменников.
Фекалии, как и некоторые другие источники пахучих
веществ, собаки используют для мечения территории. Мечение
- чрезвычайно важная форма поведения для многих видов
наземных животных: оставляя пахучие вещества в разных точках
своего участка обитания, они сигнализируют о себе другим
особям. Благодаря пахучим меткам происходит более
равномерное, а главное, структурированное распределение
особей в популяции, половые партнеры легче находят друг
друга, а противники, избегая прямых контактов, которые могли
бы привести к увечьям, получают достаточно полную информацию
о "хозяине".
Иногда к пахучей метке добавляется еще и зрительная:
так, кобели после опорожнения кишечника обычно скребут
лапами около того места, что вряд ли связано с потребностью
зарыть фекалии. И все же для мечения территории собаки чаще
используют мочу. Типичное поведение при мочеиспускании у сук
и кобелей различно. Подойдя к метке другой особи, кобель
тщательно обнюхивает ее, задирает лапу и выпускает небольшое
количество мочи. Почему этот акт обычно совершается около
метки другой особи, должно быть понятно из предыдущего
объяснения: ведь именно здесь находится "пункт обмена
информацией". В незнакомой местности, где прежде не было
никаких собак, собака, как правило, подходит ко всем хотя бы
чуточку возвышающимся предметам (камням, кустам) и мочится
на них. При этом запах ее собственной мочи мешает ей
помочиться на это же самое место до тех пор, пока там не
оставит метку другая собака.
Собаки, живущие в вольере или на площадке, куда никогда
не заходят другие собаки, редко метят. Взрослые кобели,
выросшие в изоляции, обычно не метят.
Однако пахучими метками обозначается не только граница
территории и права на нее. Всякий раз, встречая другую
собаку, кобель оставляет метку в каком-нибудь подходящем
(иногда не подходящем, с точки зрения хозяина) месте. Есть
мнение, что чем выше кобель ставит метку, тем значительнее
его место в иерархической системе. Но вряд ли это всегда
справедливо: часто более мелкие собаки, которые физически не
могут поставить метку высоко, являются доминантами. Скорее
всего, здесь более важным фактором является степень
возбуждения, принуждающая маркирующую особь "сильнее
выражать свои эмоции".
Когда же кобель мочится в целях опорожнения мочевого
пузыря, ноги он не задирает. Такое бывает и при некоторых
заболеваниях или из-за сильного позыва к мочеиспусканию,
например, если перед этим его долго не выгуливали. Поза при
этом принимается такая же, как у молодых, не достигших
половой зрелости собак: задние ноги широко расставлены и
отодвинуты назад.
Какую же информацию получают собаки, обнюхивая метку
другой особи? Ответить на этот вопрос непросто, но опыты
С.А.Корытина позволяют пролить свет на эту проблему. На
маршруте 10 км поставили веточки можжевельника через каждые
200 м, половину из них облили мочой шестимесячного самца,
остальные - мочой взрослого. Взрослый кобель, которого
трижды проводили по маршруту, заменяя каждый раз ветки,
значительно чаще метил, облитые мочой взрослого самца. Таким
образом, кобели безусловно различают возраст особи,
оставившей мочевую метку.
Поведение самок, связанное с выделительной функцией,
значительно отличается от поведения самцов. Самка посещает
определенные места, в которых оставлены пахучие метки, но
лишь поблизости от своего дома. Обычно при мочеиспускании
она приседает (бывают, правда, случаи, когда самка
приподнимает лапу, но они - редки) наподобие молодых
кобельков. При дефекации поза у сук такая же, как у кобелей,
но после акта дефекации суки очень редко царапают землю
лапами. Во время течки поведение суки резко меняется. Она
отходит дальше от дома, посещает большее количество меток и
мочится в каждом таком месте.
Все любители собак знают, сколь привлекателен для
самцов запах самок во время течки. Вот как это описывает
Д.Майнарди в книге "Собака и лисица": "Воздух напоен
разносимыми ветром заманчивыми запахами, хвост дрожит в
радостном томлении, в глазах блеск - все это предвестники
первой течки у Блюе. Носы, знающие толк в деле, уже учуяли
это событие, и по округе звучат "завывные трели фанфа".
Нередко, почуяв запах течной суки, кобели совсем "теряют
голову" и перестают слушаться своих хозяев. Вот почему
весной и осенью, когда многие суки находятся в состоянии
готовности к спариванию, хозяевам нужно позаботиться о том,
чтобы не потерять своих любимцев".
В специально проведенных исследованиях показано, что
самцы разных пород собак хорошо отличают запах мочи особей
своего пола от противоположного, когда самки находятся в
состоянии анэструса (то есть не готовы к спариванию), а
последний от обстоятельных сигналов самок - в состоянии
эструса (течки). Информация об эструсе самок может
содержаться не только в моче, но и в вагинальных выделениях
и фекалиях. Во время течки в выделениях сук появляются
особые пахучие вещества - половые феромоны, которые и
привлекают кобелей. Вообще феромонами называют отдельные
вещества или их смеси, выделяемые животными в окружающую
среду и вызывающие определенные поведенческие и
физиологические реакции у других особей. Обычно феромоны
млекопитающих - сложные смеси веществ, включающие целый ряд
компонентов. Однако в половой сфере взаимоотношений это не
всегда так: плодовыми феромонами могут быть смеси и более
простого состава из одного-двух соединений. В 1979 году
М.Гудвин с коллегами обнаружил в вагинальных выделениях
течных сук вещество - метил-р-гидроксибензоат. Если его
наносили на половые органы самки, находящейся в анэструсе,
кобель начинал активно за ней ухаживать.
Другие авторы обнаружили, что бигли обнюхивают мочу
самок в эструсе примерно в два раза больше, чем самок в
анэструсе. Если изменить химический состав мочи эстральной
самки, убрав из нее основные или кислые соединения, время
обнюхивания такой мочи будет такое же, как и самки в
состоянии анэструса. Пои этом добавление
метил-р-гидроксибензоата к моче анэстральной суки не
увеличивает время ее исследования. Поэтому вопрос о
химической природе полового феромона собак остается пока
открытым.
По-видимому, собаки хорошо определяют состояние течки
не только у своих соплеменниц, но и у самок близких видов.
Известен случай, когда кобель таксы по кличке Гудвин,
отличающийся прекрасными охотничьими качествами, извлек из
норы самца енотовидной собаки, затем, зайдя в нору, где
оставалась самка, вдруг перестал лаять. По приказу хозяина
он все же вытащи самку их норы, а когда она притворилась
мертвой (излюбленный прием енотовидных собак), начал
ухаживать за ней, оказалось что у самки енотовидной собаки в
это время была течка.
Другая не менее важная для собак способность -
распознавание запахов отдельных индивидуумов. Помните, в
известной песенке:
...Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу -
Их различить умеет каждая собака:
Над этой - лапу задирал боксер по кличке Адмирал,
А здесь был пинчер - местный хлыщ и задавака.
Действительно, индивидуальное распознавание - пожалуй,
самая интригующая задача для исследователей химической
коммуникации животных. Но до сих пор мы практически ничего
не знаем, каким образом происходит опознавание индивидуумов
не только у собак, но и у какого-либо вида млекопитающих.
Многие собаки боятся волков и, почуяв их запах, не идут
по следу, а в страхе прижимаются к ногам хозяина, вздыбив
шерсть и поджав хвост. Упоминавшийся уже выше С.А.Корытин,
вырезав подхвостовые железы у старой убитой волчицы,
предлагал баночку, где они находились, разным собакам. У
восьми из девяти собак налицо были признаки страха, хотя
раньше ни одна из них с волками не встречалась. Таким
образом, реакция на запах волка может быть врожденной.
Надеемся, что читатель убедился в том, сколь важны
запахи в жизни собак и как они могут использовать их при
общении друг с другом. Порой видишь, как иной хозяин
оттаскивает свою собаку от метки на снегу (в другом-то месте
ее не сразу заметишь!) или отчитывает своего пса за то, что
он лезет под хвост другому. Но ведь для собаки, чтобы быть
"полноценной личностью" и членом собачьего сообщества,
совершенно необходимо такого рода общение. Запрещая нюхать,
мы лишаем ее такой возможности, обедняем ее внешний мир.
Точно так же нельзя ругать собаку за проявление
естественного отношения к противоположному полу. Не нравится
вам, что ваш кобель проявляет слишком большое внимание к
какой-нибудь "даме", - увидите, постарайтесь выводить его в
другое время или гуляйте по другой стороне улице, но не
наказывайте. Собака с "высокой нравственностью" может стать
совершенно непригодной для разведения.
Иное дело, когда мы видим, что наша домашняя собака
валяется в экскрементах или на падали, - тут уж любой
хозяин не выдержит. На самом деле такое поведение также
имеет непосредственное отношение к коммуникации. Нанесение
запаха на свое тело с помощью потирания (не обязательно это
падаль иди экскременты) называется тергоровой реакцией.
Известна она у многих видом млекопитающих, и не только у
хищных, но и у грызунов, копытных и других. Тергоровая
реакция наследуется, а не вырабатывается в процессе
обучения. Стимулом для нее могут служить раздражители. Каков
же биологический смысл тергоровой реакции?
Одна из функций - ольфакторная мимикрия, то есть
подражание другому объекту. Для собак эту функцию можно
рассматривать как атавизм. Ее же дикие предки могли
использовать нанесением на себя запаха других животных для
того, чтобы незаметно подкрасться к жертве. Иногда хищники
наносят на себя сильно привлекающие вещества, например
мускус (секрет мускусных желез, вырабатывающийся у
некоторых видов грызунов, хищных, копытных, оказывает весьма
привлекательное действие на многие виды животных). Теперь
они не только маскируются под другие виды, но и сами активно
привлекают жертву.
Нанесение на себя запаха падали может помогать отыскать
другим особям путь к источнику корма. Известны случаи,
когда, обнюхав собаку, вернувшуюся с падали, другие собаки
по ее следам находили корм. Конечно, в быту эта привычка
крайне неудобна, и нужно постараться отучить свою собаку от
нее, хотя это бывает и непросто.
Иногда животные получают особое удовольствие от запаха
какого-либо вещества, тогда они начинают тереться, стремясь
нанести его на свое тело. Хотя разговор у нас о собаках, но
как не вспомнить кошек, которым капнули на пол немного
валерьяновых капель?
И наконец, еще одна функция тергоровой реакции -
антипаразитарная. Оказывается, нанося на себя пахучие
вещества (в том числе и нечистоты), собака может избавляться
от блох и других эстопаразитов.
Таким образом, все, что мы наблюдаем у наших питомцев,
вполне закономерно и имеет свои корни и биологическую
функцию, надо только научиться наблюдать и сопоставлять
факты, тогда мы лучше поймем своего друга, не будем
наказывать его, когда он этого не заслужил, и он отплатит
нам верной службой и добром.
ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ СОБАЧИЙ НОС?
Итак, собака обладает удивительным прибором - носом, с
помощью которого она может распознавать многие пахучие
вещества, как естественные, так и синтетические. По малейшим
нюансам она способна различить несколько веществ, а так как
все живые объекты обладают специфическим, только им
присущим запахом, то можно обучить собаку узнавать по
запаху, например, конкретного человека. Именно эту
особенность и используют люди, дрессируя собак для розыскной
службы.
Эксперименты по розыску предметов очень эффективны, без
них не обходится ни одна выставка служебных собак.
Л.Лохнером были проведены такие опыты: деревянные палочки
очищали от запаха, выдерживая в печи некоторое время. После
этого их брали специальными чистыми щипцами. Из десяти -
двадцати контрольных палочек собака должна была выбрать
одну, к которой прикасался определенный человек. Оказалось,
что достаточно подержать палочку кончиками пальцев лишь две
минуты, чтобы собака выделила ее из всех предъявленных. Если
палочку брали всей рукой, то того же эффекта достигали за
несколько секунд. Если опыт усложняли и палочку трогали два
человека, собака вновь правильно решала задачу. Более того,
хотя собака всегда в начале эксперимента нюхала только
свежевымытую руку человека, она успешно отыскивала палочку,
которая была в контакте с любой другой частью тела этого
человека. Этот опыт свидетельствует не только об уникальных
способностях собак, но и о том, что каждому человеку присущ
вполне определенный индивидуальный запах, отличающий его от
всех других людей.
Эксперимента Л.Лохнера, а позже и Х.Калмуса показали,
что собаки без труда различают людей, не состоящих в
родстве. Они распознают любого члена семьи, за исключением
тех случаев, когда они однояйцевые близнецы. В опыте с
близнецами собаки все же выбирают платок одного из них, хотя
им давали нюхать руку другого. Если среди нескольких платков
есть два, каждый из которых трогал лишь один близнец, собака
приносит тот, который попался ей первым. Этот опыт вполне
определенно показывает, что индивидуальный запах человека
предопределен генетически. Неясно правда, из чего
складывается индивидуальный запах: их определенных для
каждого человека концентраций пахучих веществ или есть
некоторые вещества, которые образуют комбинации запахов,
присущие данной особи.
Работа по следу для собаки гораздо труднее выбора
вещей, так как сила запаха может варьироваться при переходе
с одного субстрата на другой, например с почвы на асфальт.
Лишь очень хорошо обученная собака может отыскать
преступника по следу. Один из первых опытов по выяснению
способностей собак отыскивать человека по следу поставил
Романес в 1885 году. Он двигался во главе колонны из
двенадцати человек, выстроенных в затылок друг другу, причем
все они шли след в след, повторяя шаги впереди идущего.
Через 180 м шеренга разделилась: Романес и еще пять человек,
следующих за ним, двинулись в одну сторону, а вторая группа
из шести человек - в другую. Пройдя некоторое расстояние,
участники эксперимента спрятались, и по следу была пущена
собака, которая должна была найти своего хозяина. Собака
выполнила его с очень небольшой задержкой, из-за того что
проскочила место, где колонна разделилась пополам.
Действительно, Р.Х.Райт был прав, когда в своей книге "Наука
о запахах" назвал собаку-ищейку специалистом, которого не
следует использовать для других целей, например для обычной
сторожевой службы. "Хорошая ищейка, - писал он, - это точный
прибор, и обращаться с ней надо именно как с точным
прибором".
Человек, увы, пока не создал ничего подобного собачьему
носу по точности и надежности. Этот точный и надежный
прибор люди используют не только в розыскной службе.
Индивидуальный запах присущ, конечно, не только человеку, и
собака может опознать отдельных индивидуумов по следу, будь
то тигр, медведь или мышь. К.Сулимов и В.Крутова считают,
что эту уникальную способность можно использовать в работе
зоологов не только при троплении крупных хищников, но и при
изучении распределения пахучих меток на участках обитания,
при изучении самих этих участков, их конфигурации,
протяженности. При этом совсем не обязательно везти
четвероногого следопыта туда, где обитают те или иные
объекты исследования. Опыты можно провести в лаборатории,
для чего достаточно собрать в поле метки, оставленные
зверем: экскременты, клочки шерсти и т.д. Опыт выглядит
следующим образом: обученную собаку приводят в специальную
комнату, где находится десять банок с различными запаховыми
образцами. На старте перед началом опыта собаке дают
занюхать какого-нибудь зверя (например, нужно определить,
он или не он оставил пахучую метку). Если среди
предъявленных собаке образцов есть запах этого животного,
собака садится около банки с его запахом.
Благодаря четкому индивидуальному опознаванию можно
изымать из популяции конкретных особей, например
тигров-людоедов. Можно использовать тонкое чутье собак и
для других целей. Вспомните собак-миноискателей, верно
служивших на фронтах Великой Отечественной войны; собак,
помогающих отыскивать людей в завалах после землетрясения.
Недавние события в Армении наглядно показали нам
необходимость подготовки таких собак в нашей стране.
В 1966 года на экраны вышла английская кинокомедия
"Сыщик с холодным носом". Основой для ее сценария послужила
нашумевшая история с похищением кубка по футболу "Золотая
богиня". Этот кубок был спрятан в кустах и случайно
обнаружен собакой-дворняжкой по кличке Пикклс (в переводе на
русский - шалопай). Возможно, эта случайная находка
натолкнула на мысль об использовании собак для поиска
полезных ископаемых. Такой эксперимент был удачно выполнен
финским ученым-геологом профессором Кахма на его собаке
Лари. Лари удалось обнаружить залежи медных руд. С 1966 года
в нашей стране также начали применять собак для поиска
полезных ископаемых. Сотрудники Карельского филиала Академии
наук СССР с помощью собак отыскали месторождение вольфрама
на Кольском полуострове, никеля - в Приладожье и другие.
Безусловно, наиболее часто использует человек обояние
собак на охоте. Гончие разыскивают дичь по следу при помощи
обояния, хотя могут одновременно пользоваться и зрением и
слухом. Бигли кружат, высоко держа голову до тех пор, пока
не учуют запах, после чего, опустив нос к земле, преследуют
добычу. Они быстро бегут по следу, держа голову довольно
высоко, и, если теряют запах, снова кружат до тех пор, пока
не найдут его. К породам, которые охотятся главным образом с
помощью зрения, относятся салуки, выведенные для охоты на
газелей. Арабы до сих пор используют их для охоты на
газелей. Эти собаки хорошо приспособлены к быстрому бегу на
открытой местности, и чутье не играет здесь особой роли. У
нас к таким породам относится русская псовая борзая.
Как собаки определяют, в какую сторону ведет след?
Вероятно, по градиенту усиления запаха. Опытной собаке
достаточно пробежать несколько метров, чтобы точно
определить, куда бежало животное, оставившее след. Однако,
по мере приближения к источнику запаха, сила его может
возрасти во много раз, так что определить локализацию
источника бывает довольно трудно. И тут на помощь собаке
приходят уши и глаза. Сначала собака замирает как бы в
нерешительности, а потом либо бросается на добычу, либо так
и остается в стойке до подхода охотника (как это положено
сеттерам и пойнтерам).
Так, запахи играют огромную роль в жизни собак. Но мы
еще очень далеки от расшифровки языка запахов. И тем не
менее человек научился прекрасно использовать собачий нос в
качестве достаточно точного прибора для самых разных целей,
причем сфера его применения постоянно расширяется.
ГЛАВА III
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦КАК ВОСПИТАТЬ СОБАКУ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ
===========================
(Н.М.Доманова)
Нет двух одинаковых собак. У каждой - свой характер,
привычки, слабости. Собака - это индивидуальность, поэтому
даже опытный собаковод, тщательно выбирая щенка, заранее
предусматривая цели и методы его воспитания, не может
предсказать всех особенностей поведения своего будущего
питомца. Каково же приходится тем, кто только вступает на
этот интереснейший, но тернистый путь выращивания и
воспитания будущего друга?
Владельцы часто жалуются на своих собак, просят дать
совет. Большинство жалоб сводится к тому, что подросшая
собака не слушается, грызет вещи, рвет обои, воет, убегает
от хозяев, бросается на членов семьи. Встречаются и более
серьезные случаи. К сожалению, мало кто спрашивает, почему
это происходит, обычно спрашивают, что делать с собакой.
Трудно давать советы, не зная владельца и его собаку.
Приходится долго расспрашивать и многое объяснять. Первое,
что меня интересует в таких случаях, - это возраст собаки.
Уточнив возраст, выясняю пол, породу собаки, состав семьи
хозяев и особенности их взаимоотношений. После этого можно
ставить предварительный "диагноз".
Дело в том, что существуют объективные законы
формирования поведения собак в процессе их индивидуального
развития. Но на этот закономерный процесс накладываются
условия окружающей собаку среды, характер и требования
хозяев. Только поняв, почему собака ведет себя так или
иначе, можно пытаться устранить, исправить недостатки.
Для того чтобы правильно воспитать собаку, необходимо
знать, как она развивается, как формируется ее поведение,
складывается характер. Этому и посвящена статья.
Есть притча о том, как к мудрецу пришли молодые
родители и спросили: "Как нам воспитывать ребенка?" Узнав,
что ребенку три месяца: мудрец ответил: "Вы опоздали ровно
на год".
Эта притча справедлива и для владельца собак. Но
поскольку до сих пор не решен вопрос о том, что появилось
сначала: яйцо или курица, то рассказ о поведении собак в
разные возрастные периоды я начну все же с рождения щенка.
Щенок в норме рождается в оболочке. Мать сразу начинает
его вылизывать и, захватывая зубами оболочку, разрывает ее
и съедает вместе с плацентой. В ответ на энергичный массаж
матери щенок начинает дышать, двигаться и пищать. Если щенок
родился мертвым, не двигается и не пищит под языком матери,
то она чаще всего съедает его вместе с оболочкой. Это
естественное поведение собаки. Мертвые щенки не могут
оставаться в гнезде вместе с живыми. Случаи, когда звери
поедают живых детенышей, очень редки и чаще всего вызываются
сильным беспокойством матери. Это можно рассматривать только
как патологию.
В первые четыре-пять дней жизни щенок беспомощен: он
слеп, глух, его движения хаотичны, он ориентируется только
за счет контактной рецепции, то есть ощущает прикосновения
матери, однопометников, температуру, вкус. Он не может еще
отыскивать мать на расстоянии.
Так называемый "материнский инстинкт" проявляется в
том, что поведение матери очень тесно связано с этапами
развития щенков и меняется в зависимости от их поведения.
В первые дни после рождения щенки полностью зависят от
матери и она практически не отходит от них. Все собаководы
знают, как трудно в первые четыре-пять дней жизни щенков
вывести их мать на прогулку, как при малейшем писке щенков
она бросает еду и кидается к ним. Многие суки в эти дни
рычат даже на хозяев и не подпускают к щенкам посторонних.
Но пройдет неделя, и собака начнет успокаиваться.
На первом этапе подсосного периода (первые четыре-пять
дней) у щенков наблюдается всего одна универсальная форма
поведения в ответ на любое ощущение дискомфорта - голод,
холод, боль, потребности в выделении и т.п., - щенок активно
двигается и пищит. В ответ мать сразу же бросается к щенку,
обнюхивает его, начинает вылизывать, а иногда и подталкивает
к соскам.
В эти дни выделения у щенков не могут осуществляться
без помощи матери: щенки еще очень слабы, чтобы отползать
от гнезда или подстилки для отправления своих потребностей.
Мать, вылизывая щенков и подъедая их экскременты,
поддерживает чистоту в гнезде. (При искусственном
вскармливании новорожденные щенки часто гибнут из-за того,
что до и после еды щенку необходимо делать массаж животика
до тех пор, пока он не справит нужду). Когда щенки молчат и
не двигаются, мать их практически не замечает. Она начинает
искать их, только если они запищат или когда у нее
прибывает молоко.
В период с пятого по одиннадцатый - тринадцатый день
жизни щенков открываются слуховые проходы (восьмой-десятый
день) и глазные щели (одиннадцатый-тринадцатй день), они
начинают вставать на лапки, сворачиваться клубочком во сне,
чесаться, зевать, потягиваться, облизываться, переходят к
самостоятельному выделению, начинают активно бороться за
соски. С четвертого-пятого дня мать уже спокойнее отходит от
них, и инициатива в контактах с ней начинает переходит к
щенкам. К одиннадцатому-тринадцатому дню щенки уже узнают
мать на расстоянии одного-полутора метров и целенаправленно
ползут к ней.
Это второй этап подсосного периода, во время которого
формируется щенячье поведение, направленное на обеспечение
жизненно важных потребностей.
Следующий этап - с двенадцатого по двадцатый день
жизни. У щенков усиливается двигательная активность, они
начинают ходить, садиться, реагировать на громкие звуки. В
две недели щенки при искусственном вскармливании уже могут
лакать жидкую пищу, но если есть выбор, они предпочитают
сосать мать. К этому времени они уже стараются отходить от
подстилки для отправления своих естественных надобностей, и
мать постепенно перестает подлизывать их экскременты.
Появляется исследовательское поведение в пассивной форме:
щенки начинают обследовать окружающую территорию как бы по
радиусам все расширяющейся окружности, центром которой
является подстилка. Если на их пути встречается какой-нибудь
предмет - миска, тряпка, стул, нога хозяина, - они
обнюхивают его и, не трогая, возвращаются к подстилке. В
этот же период появляются первые элементы оборонительного
поведения: щенки начинают рычать и пугаться сильных запахов.
При громких звуках они замирают, а от резких запахов
стараются уйти.
Главная отличительная черта третьего этапа - появление
односторонних контактов при отсутствии ответных реакций у
щенков. Вероятно, это можно назвать этапом догруппового
поведения.
В три недели у щенков прорезаются первые молочные зубы,
они начинают видеть, с удовольствием лакают предлагаемый им
прикорм, но продолжают сосать мать. Исследовательское
поведение становится активным: щенков привлекают новые
предметы, они хватают их, теребят лапами, начинают грызть
тапочки, тряпки, мебель, хватать хозяев за пальцы, за брюки,
постоянно стараются залезть именно туда, куда им лазить не
следует. В это же время у щенков появляется явная
пассивно-оборонительная реакция на громкие звуки, резкие
движения, падающие предметы, Становление оборонительного
поведения, то есть реакции на возможную опасность, идет
одновременно с развитием дистантных анализаторов - обоняния,
слуха, зрения - сначала на запахи, потом на шумы, затем на
резкие движения. Щенки пугаются, замирают, стараются
спрятаться или убежать. При этом более активные щенки
отскакивают, убегают; медлительные - садятся или отходят.
Активно-оборонительные реакции в это время - лай, рычание,
наскоки - проявляются только в игре, не как истинно
оборонительное, а как игровое поведение.
В начале четвертого этапа - в три недели - появляется
двусторонние контакты, то есть элементы группового
поведения. С этого момента мать начинает играть со щенками и
воспитывать их: отгоняет от своей еды, от сосков, когда у
нее нет молока, и т.п. Щенки получают первое представление о
запрещении. Это выглядит следующим образом: сука сначала
тихо рычит, затем громче, резче; если щенок не перестает
делать недозволенное, мать хватает его зубами, чаще за
голову. После этого как все щенки испытают на себе
материнскую хватку, они начинают понимать значение рычания,
если попадает одному, остальные замирают. Тогда же щенки
начинают понимать и другие сигналы: например, постукивание
по миске как сигнал о подкорме, запрещение, если оно
подкрепляется шлепком. К четырем неделям у щенков появляется
реакция на приход хозяев. Щенки бросаются к ним, начинают
отличать своих от чужих. Интересно, что к матери они чаще
бросаются с лаем, а людей встречают молча.
Четвертый этап длится примерно до полутора месяцев, до
окончания периода лактации. Он характеризуется активным
исследовательским поведением, оборонительным поведением в
пассивной форме и, главное, началом группового поведения. С
этого момента человек может войти в сферу общения щенка и
начать регулировать его поведение и дальнейшее развитие. У
щенка происходит импринтинг человека.
Импринтинг, или запечатление, - феномен, открытый
К.Лоренцом в 1935 году. Он обнаружил, что у животных есть
сравнительно короткий период, названный "чувствительным" или
"импринтинговым", в течение которого у детеныша происходит
запечатление образа своего вида. Если в этот период детеныш
общается с матерью и сородичами, то впоследствии он никогда
не спутает представителей своего вида с другими видами
животных. Став взрослым, такое животное будет спариваться
только с сородичами. Если же в этот период произойдет
запечатление образа другого вида, - такое животное уже
никогда не сможет нормально общаться с сородичами.
Если щенок вырастет в изоляции от других собак, если
запечатление у него произойдет только на человека, он, став
взрослым, уже не сможет нормально общаться с собаками, не
сможет спариваться с ними. Вырастет психически ненормальная
собака, которая будет принимать людей за сородичей, вплоть
до того, что видеть в них половых партнеров.
К сожалению, сейчас среди "специалистов" бытует мнение,
которое они старательно распространяют среди владельцев
собак, что из-за опасности инфекций щенков нельзя допускать
к чужим собакам. В результате владельцы выращивают
психически ненормальных собак. Такие кобели старательно
делают садки на ноги людей, не обращая внимания на сук в
эструсе, а суки не допускают к себе кобелей. У таких
морально искалеченных собак затруднено и нормальное общение
с сородичами. Неадекватное поведение часто вызывает агрессию
у нормальной собаки. Начинаются драки, хозяева уводят
собаку, обижаются на других владельцев, окончательно
обрекая своего несчастного питомца на пожизненную изоляцию.
Так элементарная этологическая некомпетентность может
привести к непоправимым последствиям.
Получая информацию об окружающей среде, о поведении
живых существ, щенок начинает приспосабливаться, то есть
регулировать свое поведение в зависимости от реакций
животных, людей, от свойств предметов. Таким образом он
приобретает индивидуальный жизненный опыт, который вместе с
врожденными формами поведения определяет поведенческие
реакции в различных ситуациях.
Наблюдение за развитием поведения щенков показало, что
функциональные системы формируются в процессе развития в
порядке усложнения приспособительных результатов, причем
этапы развития отражаю последовательный переходя от одного
уровня приспособительных реакция, направленные на
обеспечение нормального обмена веществ, опосредованно, через
мать, затем - на самостоятельное обеспечение жизненно важных
потребностей, а потом уже появляется групповое поведение,
которое в будущем включается в обеспечение социальных
потребностей.
В процессе развития отдельные поведенческие реакции
постепенно складываются в "блоки поведения" - комплексы
поведенческих реакций, протекающих в определенной
последовательности и приводящих к удовлетворению данной
конкретной потребности, то есть полезному результату. Из
таких "блоков" складывается в будущем как свойственное виду,
так и индивидуальное поведение.
Из наблюдений за поведением подсосных щенков отчетливо
видно, что отдельные элементы будущих "блоков" закладываются
в предыдущих и часто не связаны с теми функциями, в которых
будут задействованы впоследствии.
Так, например, щенок рождается с вполне готовой к
действию функциональной системой сосания. Принимать пищу
иным способом он не может. При реально действующей
функциональной системе сосания появляются новые элементы,
которые позже войдут в систему не только пищевого, но и
игрового, комфортного, группового поведения. На третий день
они начинают облизывать нос, на четвертый - хватать пастью,
на пятый - выплевывать, на девятый - облизывать
однопометников, на двенадцатый - появляются жевательные
движения. Функциональная систему лакания начинается только
после прорезывания первых молочных зубов. Желательные
движения появляются на двенадцатый день, но пережевывать
пищу щенок начинает только к полутора месяцам.
Таким образом, элементы будущих систем лакания и жевания
появляются при реально действующей системе сосания и задолго
до того, как щенок начнет их использовать по прямому
назначению. При том после окончания подсосного периода
сосание исчезает, и собака никогда в жизни больше не
возвратиться к подобному способу приема пищи. У взрослой
собаки язык не сворачивается в продольную трубочку.
Первый элемент активно-оборонительной реакции - рычание
- появляется на двенадцатый день, но независимо от систем
оборонительного поведения - при обследовании стены, во сне,
при игре с самим собой, - задолго до формирования истинно
оборонительной реакции.
Оборонительное поведение появляется у щенков на
четвертом этапе подсосного периода, но в это время активно-
и пассивно-оборонительные реакции формируются независимо
друг дот друга. Пассивно-оборонительное поведение
используется как истинно оборонительное, то есть при
возможной опасности щенок замирает или убегает, а
активно-оборонительное - как элемент игрового: нападает,
лает, рычит, борется он только при возне с матерью или
однопометниками.
Это должны знать и помнить люди, приобретающие щенка
для охраны. Ни в коем случае нельзя пытаться "злить"
маленького щенка и требовать, чтобы он кусался. Такое
поведение хозяина легко вызывает у щенков стресс и
истерические реакции. Истинное активно-оборонительное
поведение формируется у собак много позже, с
половозрелостью, когда формируется и территориальное
поведение. Попытки раннего "развития злобы" могут привести
только к развитию истерии, то есть психическому заболеванию.
С возрастом у щенков появляются все новые элементы и
формы поведения. Это связано с развитием нервной и
гормональной систем организма. Но проявление новых форм
поведения определяется не только возрастными
морфофизиологическими изменениями, но и развитием остальных
поведенческих реакций. На каждом следующем этапе идет
качественное изменение всего комплекса поведения. При этом
большое значение приобретает групповое поведение - контакты,
при которых сначала идет взаимная активация щенков, а
впоследствии - активный обмен информацией.
Таким образом, с одной стороны, усложнение поведения
является следствием и внешним выражением физического
развития животного, а с другой стороны, развитие поведения
во взаимодействии с окружающей средой, матерью,
однопометниками, человеком стимулирует физическое развитие.
К окончанию подсосного периода на развитие щенка все
большее влияние оказывает окружающая среда. Именно в это
время (от одного до полутора месяцев) щенков отнимают от
матери и передают будущим владельцам. У разных щенков это
вызывает разную реакцию, но при всех обстоятельствах
приводит к стрессу.
Некоторые щенки внешне спокойно реагируют на смену
обстановки, другие скулят, ищут мать, беспокоятся, особенно
по ночам. Через два-три дня щенки адаптируются к новой
обстановке, тем более что человек берет на себя функции
матери: кормление, воспитание и защиту. Щенок очень скоро
начинает относиться к хозяину как к матери. Он уже способен
к этому времени понимать значение запрещения и легко
усваивает, что за едой, помощью и защитой надо обращаться к
человеку. Если хозяева внимательны и сразу же начинают
регулировать поведение щенка, то он очень скоро будет
корректировать свое поведение в зависимости от реакции
хозяев.
Именно поэтому воспитание своей собаки надо начинать с
того момента, как щенок появляется у вас в доме.
Период с полутора до трех месяцев - период "детства". У
щенка быстро развиваются двигательные функции и координация
движений, начинается адаптация к окружающей среде. Он уже
реагирует на кличку как зов хозяина, понимает значение "фу"
или "нельзя" как запрещение, усваивает команды "Ко мне",
"Сидеть", "Дай лапу". По мере исследования окружающей
территории, животных и людей у щенка накапливается
конкретный опыт, определяются "блоки" поведения в каждом
отдельном случае. В знакомой обстановке и в проверенной
ситуации он чувствует себя уверенно, но любые изменения
вызывают у него растерянность или даже страх.
В это период щенок действует методом проб и ошибок,
например, если ему хочется есть, он начинает ходить по
квартире, обнюхивать пол, предметы, хватать и выплевывать
мелочи, которые найдет на своем пути, может при этом
поскуливать. Если еда не появляется, то через какое-то время
он, наткнувшись на хозяина, начнет скулить громче и
попытается поскрести его лапой. В том случае, если после
этого он получит еду или лакомство, такое поведение
закрепится и в следующий раз, в подобной ситуации он сразу
пойдет к хозяину, начнет скулить, лаять, скрести его
лапами. Опытный наблюдательный собаковод, конечно,
постарается избежать подобной случайности. Увидев, что щенок
голоден, он сразу начнет подзывать его, дополняя свои
действия командой "Ко мне", покормит его или, если не время,
даст лакомство.
В этом возрасте щенок еще не способен долго
сосредоточится на чем-то одном, его внимание легко
переключается, он отвлекается. У него слабо развиты
дифференцировка и процессы торможения, от него нельзя еще
требовать выдержки.
Воспитание в этот период должно сводиться к
регулированию и закреплению желаемого для владельца
поведения. Время целенаправленной отработки каких-то навыков
не должно превышать пяти-десяти минут.
Часто владельцы щенка сталкиваются с трудностями при
выгуливании щенка. Хотя в этом возрасте он уже способен
отличать своих от чужих, но в естественных условиях взрослые
собаки щенков не обижают, поэтому и люди, окружающие щенка,
вызывают у него любопытство, а не осторожность. У маленького
щенка сильно развит инстинкт следования. Он охотно идет за
ногами, передвигающимися перед его головой. Зазевавшись,
потеряв из виду хозяина, он легко увязывается за
посторонним. Так же легко он может последовать за проходящей
мимо собакой, особенно если она его понюхает. Это
естественное щенячье поведение. Бесполезно наказывать щенка
за это. Проще догнать его и переключить внимание на себя,
потопав ногами перед его мордой, а затем начиная отходить от
него мелкими шажками.
Собаки легче усваивают жесты, движения, интонации, чем
слова. Поэтому лучше слова дополнять движениями. Подозвать
щенка надо, дополняя словесную команду жестом, и отходить
при этом назад. Команду "Фу" - подавать с угрожающей
интонацией и очень серьезно. Шуток щенок не понимает, он сам
все делает только всерьез. Сам "шутить" он начнет позже.
Точно так же и команды "Сидеть", "Лежать", "Дай лапу" лучше
совмещать с соответствующими жестами.
Маленький щенок еще не способен к обобщению. Если он
начал грызть ножку стула или книжку и его за это наказали,
то он спокойно переходит к другой ножке или книжке. Щенок
понимает, что данную книжку в данное время грызть нельзя. Но
это запрещение для него не распространяется на другую книжку
и на другое время.
Я в своей практике всегда одновременно с командой
"Нельзя" вводила команду "Можно". Это, во-первых, развивает
у щенка дифференцировку, а во-вторых, очень помогает
впоследствии "объяснению материала". При таком воспитании,
например, моя кавказская овчарка Роджер, гуляя на пустыре,
приносил и показывал мне все заинтересовавшие его предметы,
от палочек и шишек до бутылок и объедков колбасы. Принесет,
отдаст в руки и ждет. Палочки и шишечки было "можно", мы
несли их домой. Бутылки было "нельзя", мы их выбрасывали, а
объедки, которые тоже было "нельзя, заменялись лакомствами
из хозяйского кармана.
Очень важно, чтобы щенок до трех месяцев привык к ритму
жизни семьи, тогда он без неприятностей будет переносить
одиночество, не будет воя, ободранных дверей при вашей
попытке уйти на работу, не будет и нареканий от соседей.
Надо, чтобы он твердо усвоил команды "Ко мне" и "Нельзя",
что очень облегчает впоследствии вашу жизнь.
На собственном опыте я убедилась, что только до трех
месяцев можно отучить собаку подбирать что-либо с земли.
Необходимо каждую попытку щенка схватить на улице какую-либо
еду сразу же резко пресекать. Если один-два раза вы будете
невнимательны, то впоследствии никакие ваши запреты не
смогут гарантировать безопасность вашей собаки.
У наших питомцев прекрасная память и они необычайно
чутки ко всем реакциям хозяина. Собака отвернется от куска,
когда вы смотрите на нее, и обязательно вернется и съест
его, когда вы будете вне поля вашего зрения. В таких случаях
не помогает даже индуктор. Моей первой собаке доберману
Бианке потребовалась лишь одна попытка схватить мясо, к
которому была подведена проволочка, находящаяся под
напряжением. После этого урока она моментально научилась
отличать куски мяса с проволокой (от них она шарахалась в
сторону) от чистых кусков мяса, которые она, не задумываясь,
глотала на глазах у изумленных дрессировщиков.
Не помогают отучить собаку от этой дурной привычки и
кусочки мяса, в которые завернут перец, горчица и другие
приправы. Большинство собак считают их просто деликатесом,
а мясо они глотают, практически не прожевывая.
В три месяца у щенков начинается смена молочных зубов
на постоянные. Это совпадает с началом следующего периода
жизни собаки - "подростковым", - который продолжается по
половозрелости. Половозрелость у разных собак наступает в
разном возрасте - от шести до восемнадцати месяцев. Это
зависит от конституционального типа собаки, индивидуально
наследуемых сроков физиологического развития и условий
окружающей среды.
В "подростковый" период продолжает развиваться
двигательная активность щенка, формируется дифференцировка,
выдержка, способность к прогнозированию, опережающему
отображению, обобщению.
Поведение щенка становится наиболее разнообразным. У
него формируется и накапливается жизненный опыт. Он очень
подвижен и любознателен. Он уже не избегает незнакомых
ситуаций, а активно стремится к ним. При этом в каждом новом
случае демонстрируется все уже отработанные формы поведения,
а затем и новые поведенческие реакции. При переборе
вариантов поведения щенок, с одной стороны, выясняет пределы
дозволенного, а с другой - определяет свои возможности.
Таким образом он отрабатывает наилучший путь к достижению
полезного для него результата.
Бывают случаи, когда щенок сам провоцирует появление
новой ситуации и сам перебирает возможные варианты решений.
Так, упомянутый выше Роджер в возрасте трех с половиной
месяцев, когда перерос стоявший в комнате журнальный столик,
попытался взять лежавшее там печенье. В ответ последовала
запрещающая команда. Через некоторое время он попытался
стащить со столика лежавшие там перчатки. Опять последовала
запрещающая команда. После этого Роджер несколько секунд
переводил взгляд с хозяйки на перчатки и обратно, затем
отошел, взял в зубы резиновую игрушку, принес и положил на
столик. Потом, скосив глаза на хозяйку, осторожно потянул
игрушку, не сминая ее со стола. Услышав команду "Можно", он
взял игрушку, подержал, бросил и пошел за своим мячиком.
Ситуация повторилась: мячик разрешили взять со стола. После
этого Роджер, не спуская глаз с хозяйки, потянулся за
перчатками. Естественно, последовала запрещающая команда, но
щенок явно ожидал этого. Таким образом он сам спровоцировал
ситуацию для проверки ожидаемого результата.
Часто в возрасте четырех-пяти месяцев щенки хватают
какую-нибудь вещь хозяина - шапку, перчатки - и начинают
носиться, держа ее в зубах и соблюдая дистанцию между собой
и хозяином. Щенок может бросить вещ на землю, потом опять
хватает ее, подбрасывает в воздух, ловит, треплет и все
время держит хозяина в поле зрения, наблюдая за его
реакцией. Ситуация, несмотря на весь ее комизм, очень
сложная. Догнать подросшего щенка уже мало кому под силу,
запрещающие команды в такой момент практически не действуют.
Но такое "издевательство" объясняется просто: щенок выясняет
возможности хозяина и пределы дозволенного.
Есть разные способы выйти из такого положения, не теряя
достоинства. Единственное, что категорически воспрещается, -
это гоняться за щенком и тем самым "делать игру еще
веселее". Можно перестать обращать внимание и подождать,
пока щенку станет "неинтересно". Можно переключить его
внимание, делая вид, что ласкаете другую собаку или что-то
интересное нашли на земле, если щенок уже знает команду
"Апорт", - то перевести игру на работу. Вариантов решения
много и они зависят от характера щенка. Нельзя забывать, что
общение с собакой требует интеллектуального напряжения и от
владельца.
"Подростковый", или "ювенильный", период - один из
самых сложных для владельцев. Каждый день таит новые
неожиданности. Собака развивается не только физически, но и
интеллектуально. Именно в этот период она активнее всего
познает окружающий мир и наиболее разнообразно на него
реагирует. У щенка идет процесс реализации всех
потенциальных возможностей. Чем разнообразнее будет среда,
окружающая щенка в этот период, тем адекватнее будут в
последующем реакции взрослой собаки.
Переход к половозрелости связан с гормональной
перестройкой организма собаки. Меняется и ее поведение.
Элементы полового и территориального поведения
проявляются и у двух-трехмесячного щенка, но это - игровое
поведение, которое проявляется и у кобелей и у сук. Садки
же как элемент истинно полового поведения и так называемые
"садки доминирования" как демонстрационное поведение,
которое наблюдается и у сук, проявляются с половозрелостью.
То же относится и к территориальному поведению. Щенок может
лаять при появлении посторонних, но это будет не охрана
территории обитания, а призыв хозяина или подражание
взрослым собакам.
Наступление половой зрелости внешне характеризуется
началом мечения территории. Кобели начинают метить
возвышенные предметы, особенно если на них уже есть метки
других собак, а у сук мечение обычно проявляется в период
эструса. Кроме того, сука может оставлять метки и по пути
следования в незнакомой ей местности. Если предположить ей
самой искать обратную дорогу, то она пойдет точно по своим
меткам. Некоторые суки, как и кобели, оставляют метки в
"местах общего пользования". Это один из способов обмена
информацией у взрослых собак.
Еще один характерный признак - изменение отношения
взрослых собак к молодым. Маленького щенка взрослые собаки
не трогают. Когда щенку исполняется четыре-пять месяцев,
взрослые могут начать рычать на него, иногда бросаются и
даже кусают, когда, по их мнению, щенок ведет себя
неправильно. Если собаки, с которыми общается щенок,
психически нормальны, то хозяевам лучше не вмешиваться в
"процесс воспитания". Такое поведение взрослых собак щенок
воспринимает как наказание, не огрызается, а демонстрирует
позу подчинения, всегда вызывая торможение агрессии.
Н.Тинберген отмечает, что неполовозрелые щенки
эскимосских лаек, которые еще не защищают свою территорию,
не способны усвоить, что есть чужие территории, причем
взрослые лайки позволят им ходить где угодно. Но как только
у щенков появляется территориальное поведение, они выбирают
себе свою стаю и начинают избегать чужих территорий, где с
наступлением половозрелости их могут даже загрызть более
сильные соперники.
В период от половозрелости до физической зрелости (то
есть до полутора-трех лет) у собаки окончательно
развивается мускулатура и костяк, формируются все формы
социального поведения и окончательно складывается характер.
С половозрелостью молодая собака начинает выяснять
отношения с окружающими ее собаками и людьми, поиск своего
места в группе и в межгрупповых отношениях. При этом каждая
"победа" в конфликтной ситуации "повышает ранг" молодой
собаки, а каждая неудача понижает его. Это особенно ярко
выражается в поведении молодых кобелей. Если такому псу
удается прогнать даже маленькую собачку, он становится
"нахальнее" и с большими. Если же, наоборот, ему попало от
более сильной собаки, он становится неуверенным и с более
слабым противником.
Неуравновешенность и задиристость молодых собак
объясняются попытками определить свое положение в
социальной структуре взрослых животных. Это же проявляется и
в отношениях с людьми.
Многие владельцы, особенно часто хозяйки, обижаются на
своих собак: "Я же кормлю, пою, вычесываю, выгуливаю, а он
меня ни в грош ни ставит, совсем не слушается". Это вполне
естественно. Подросшая собака перестает относится к
человеку как к матери. У нее происходит переоценка
ценностей. Она уже начинает смотреть на человека как на
"члена стаи" и в поисках своего места в этой стае оценивает
физическое и моральное превосходство человека.
Высокоранговым членом группы, которому надо безоговорочно
подчиняться, становится тот, кто сильнее и увереннее в себе.
Этим объясняется тот, кто сильнее и увереннее в себе. Этим
объясняется то, что молодая собака начинает "капризничать",
перестает слушаться, может рычать и бросаться на хозяев.
Подобные попытки перестройки отношений для того, чтобы
занять лидирующее положение в группе, могут возникать время
от времени до двух-трех лет. Особенно ярко это выражается у
крупных, сильных кобелей, по своим "моральным" и физическим
возможностям претендующих на высокий ранг в группе. Если
хозяева не могут справиться с такой собакой, она подчиняет
их себе, то есть "ни в грош не ставит". В этой ситуации есть
только одно утешение: такая собака не будет слушаться, но
будет охранять и защищать хозяев как "более слабых членов
группы".
Не у всех собак социализация проходит так остро. Есть
такие, у которых отношение к человеку как к матери остается
на всю жизнь. Они не стремятся к изменению отношений, не
претендуют на высокий ранг в группе, охотно подчиняются
людям и собакам. С такими питомцами у владельцев не
возникает сложных проблем. Но собаки с таким складом
характера не охраняют территорию, не защищают владельца и
его вещи, максимум, на что они способны, - лаять, то есть
призывать хозяев в ситуациях, предполагающих какую-то
опасность. Эти милые игривые создания получают все
необходимое от людей или своих собратьев, пользуясь своей
слабостью, и часто достигают этого необычайно изощренными
методами. Такое поведение многие люди называют
избалованностью, что не совсем правильно. Вдумайтесь, каких
трудов и интеллектуального напряжения требует
попрошайничество. Сколько усилий и "изобретательности" надо
потратить, чтобы добиться от хозяина разрешения, независимо
от его настроения, спать только на диванной подушке или
получить именно тот кусочек, который приглянулся с самого
начала.
Моя маленькая дворняжка Килька потратила больше месяца,
чтобы доказать ньюфаундленду Карме, что она имеет право
спать на ее хвосте, а какая изысканная изобретательность
потребовалась от нее, когда она добилась нападения
трусоватой овчарки Стеллы, довела ее буквально до бешенства,
а затем, когда та уже была уверена, что Килька у нее в
зубах, - подвела Стеллу под морду Кармы, которую хозяйка
держала на поводке, пытаясь избежать склоки. Надо было
видеть морду Стеллы, когда вместо маленькой Кильки она
обнаружила перед собой огромную черную Карму, которую
панически боялась. Та же Килька умудрялась воровать со стола
еду так, что наказывали за это больших собак. Конечно, при
этом приходилось делиться лакомством, но, по-моему, для нее
был важен не столько результат, сколько сам процесс.
Надо еще отметить, что молодые собаки стараются перед
взрослыми при демонстрационном поведении выполнять полные
ритуалы. Их поведение наиболее выразительно. С возрастом и
определением своего места в группе некоторые элементы в
"блоках" поведения сокращаются и выпадают. Поведение
стабилизируется и к двум-трем годам становится стереотипным.
Именно стабильность и стереотипность поведения собак в
привычных для них условиях характерна для периода зрелости.
Этот период продолжается в среднем до восьми лет.
Поступки собаки зависят от характера и опыта,
накопленного в предыдущие периоды. Но критические ситуации
или резкая смена обстановки воспринимаются собакой с трудом.
Перестройка поведения требует от нее очень большого
напряжения, именно поэтому так сложна для взрослых собак
смена хозяев.
У многих собак к периоду зрелости образуются так
называемые "нежелательные связи", которые ограничивают их
использование рамками привычных стереотипов.
Например, в одном их московских питомников южнорусская
овчарка Чапа, очень злобная в привычных условиях питомника и
на посту, спасовала, когда ее попытались использовать для
задержания реальных хулиганов в незнакомой ей местности.
Чапа испугалась, потому что выросла в питомнике и никогда до
этого случая не бывала за его пределами.
У собак, выросших в домашних условиях, жизненный опыт
богаче и они способны работать в более разнообразных
условиях. Но дрессировщикам хорошо известно, что и у таких
собак часто образуется "нежелательная связь" с
дрессировочной площадкой, где они прекрасно задерживают
помощника, одетого в дрессировочный халат, но могут
растеряться, если им предложат задержать на улице человека в
обычной одежде.
В питомнике же бывает наоборот. Так, при формальной
проверке рабочих качеств караульных собак одного из
московских заводов выяснилось, что они не проявляют никакой
агрессии по отношению к помощнику, одетому в дрессировочный
костюм. Паника персонала улеглась только через несколько
дней, когда молодая кавказская овчарка, весело заигрывавшая
с "дразнилой" при проверке ее "рабочих" качеств, порвала
телогрейку на электромонтере, без предупреждения зашедшем в
питомник. Оказалось, что вожатые используют дрессировочный
костюм как теплую одежду и в холодную погоду надевают его
поверх комбинезона. Поэтому собаки воспринимают человека,
одетого подобным образом, как хорошего знакомого, а агрессию
у них вызывают люди, одетые в обычную одежду.
Интересный случай описан в журнале "Собаководство и
дрессировка" за 1926 год. У собаки отрабатывали навыки
обезоруживать помощника при выстреле из пистолета. В
результате при задержании настоящего преступника собака,
услышав сзади выстрел проводника, развернулась и хорошо
отработанным приемом обезоружила милиционера на глазах у
изумленного преступника.
С возрастом у собаки накапливается большой жизненный
опыт. Постепенно ее поведение меняется. Примерно к восьми
годам происходит еще большее сокращение элементов в "блоках"
поведения. Появляется как бы "предвидение" ситуации. Собака
в своем поведении опережает события: она начинает работать,
не ожидая команд, используя минимум движений. Поведение
меняется не только количественно, но и качественно. Для
достижения ожидаемого результата собака начинает выбирать
порой не свойственные ей формы поведения, но всегда
основанные на прежнем опыте, и совмещающие элементы разных
"блоков".
Так, ньюфаундленд Иола-Бек, когда ей было восемь с
половиной лет, выступала перед школьниками по программе
общего курса дрессировки. Она работала без лакомства, но
знала, что оно лежит в пакете на столе.
Обычно команды шли в определенной последовательности,
причем после приема "Возвращение на место", обозначенное
предметом, следовала команда "Апорт", в ответ на которую
надо было принести этот предмет.
На этот раз "место" было обозначено тапочкой и дана
команда "Охраняй". Собака выполнила команду, облаяла
"преступника", взяла тапочку в зубы и принесла хозяйке.
(Дети засмеялись. Действительно, это выглядело так, как
будто собака отнесла тапочку хозяйке - "Мол, охраняй сама!")
Тогда место было обозначено сумкой. Собака по команде
"Место" принесла сумку. После этого сумку положили на стол
рядом с лакомством, а хозяйка обозначила место, указав рукой
на пустой пол (обычно в таких случаях собака возвращалась на
то место, где лежала). Последовала команда "Ко мне" и посыл
на место. Собака вернулась к тому месту, где лежала,
понюхала пол, огляделась, подошла к столу, взяла с него
сумку и принесла хозяйке. Как только хозяйка взяла сумку,
собака без команды побежала к столу и, глядя на лакомство,
завиляла хвостом. Поведение было настолько выразительным,
что комментарии не потребовалось.
Этот случай очень нагляден. Конечно, собака нарушила
правила выполнения команд, но в ее поведении прослеживалась
определенная логика: совместив выполнение двух команд,
которыми обычно завершались выступления, она пыталась
сократить себе путь к достижению цели: получению
заслуженного лакомства.
Поведение собак - это неисчерпаемая тема, которая
никогда не оставляет любителей равнодушными. Каждый
вспоминает примеры из своей практики или случаи,
рассказанные знакомыми. Любой готов дать совет новичку. Но
совет владельца ньюфаундленда не всегда может помочь хозяину
гончей, а рацион кавказской овчарки вряд ли придется по
вкусу карликовому пуделю.
На протяжении многих столетий люди разводят собак,
выводят новые породы в поимках идеала. Но, как известно,
"на вкус с цвет товарища нет". Одним нравится экстерьер
бульдога, другим - левретки, третьим - сенбернара. То же
происходит и с поведением. Для одних идеалом является
безоговорочное послушание, а для других - безудержная злоба;
одним нравятся спокойные флегматичные собаки, другим -
подвижные, неуравновешенные.
Выводя узкоспециализированные породы служебных и
охотничьих собак, люди добивались закрепления в ряду
поколений определенных поведенческих комплексов. То есть шел
отбор на усиление желаемых рабочих качеств при одновременном
ослаблении нежелательных реакций. Поэтому сегодня никакая
дрессировка не заставит борзую, сидя на блок-посту, охранять
склад, а сенбернара - ловить зайцев.
Воспитание и дрессировка - это, по сути, регулирование
поведения в процессе его формирования, направленное на
наилучшее использование наследственно закрепленных рабочих
качеств.
Выбирая породистую собаку и планируя ее воспитание,
нельзя не учитывать ее наследственных задатков.
Кроме узкоспециализированных пород, есть и
универсальные: лайки, большинство овчарок и др. У этих
собак особенно ярко проявляются формы поведения,
свойственные виду в целом. Такие собаки по своим
наследственным задаткам ближе всего к своим диким предкам.
По характеру они обычно независимы и самостоятельны.
Самый же широкий спектр поведенческих комплексов
встречаются у беспородных собак. Это не значит, что каждая
дворняжка обладает всеми качествами лучших представителей
всех пород, но именно в массе беспородных собак сохраняется
весь набор поведенческих характеристик, свойственных виду.
Они, по сути, являются хранителями генофонда вида, который
частично утрачивается у узкоспециализированных пород.
Любая собака может быть воспитанной, то есть может
усвоить правила поведения при общении с людьми, но ошибки
воспитателя могут испортить даже самого лучшего щенка.
Хочется надеяться, что представление о законах
формирования поведения собаки поможет владельцам избежать
некоторых ошибок в воспитании их питомцев. Ведь за поведение
собаки ответственность несет ее владелец.
СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДРЕССИРОВКИ
==============================
(В.С.Варлаков, И.И.Затевахин)
Не кажется ли вам странным, что для управления собакой
не требуются права, аналогичные тем, которые выдаются для
управления автомобилем? А ведь собака "устроена" значительно
сложнее любого самого современного автомобиля, и,
соответственно, управлять ею непросто. Очевидно, для того
чтобы правильно обучать и дрессировать собаку, владелец
должен хотя бы в общих чертах иметь представление о
механизмах, последующих поведение собаки, и о теоретических
принципах, лежащих в основе дрессировки.
Авторы этой статьи по роды своей деятельности
занимаются изучением поведения животных и одновременно
являются дрессировщиками с большим опытом практической
работы с собаками. Поэтому, с одной стороны, им хотелось
обобщить приобретенный опыт, а с другой - представить этот
опыт в рамках современных научных концепций, которые за
последнее время претерпели значительные изменения.
Нужно сказать, что наибольшее влияние на развитие
современных научных представлений физиологического и
зоопсихологического направлений, так и работы современных
этологов. К первым можно с уверенностью отнести работы
представителей школы П.К.Анохина и "постскинеровского"
течения в американской зоопсихологии, ярчайшим
представителем которого является К.Прайор. (Советские
читатели знают ее замечательные книги "Не рычите на собаку"
и "Несущие ветер"). Любители животных, интересующиеся
зоосоциональным поведением, несомненно, помнят работы
А.Д.Пояркова, которые во многом сформировали в нашей стране
современные взгляды на "социальное" поведение животных и
заложили фундамент для понимания организации "социального"
поведения собаки. Эти исследования позволили спроецировать
закономерности, лежащие в основе "социальной" организации
стай собак, на взаимоотношения, складывающиеся между собакой
и дрессировщиков, собакой и членами семьи человека, в
которую на тех или иных правах включается собака.
На первый взгляд, дрессировка собаки кажется простым,
не требующим больших знаний делом, но это совсем не так.
Дрессировка представляет собой сложный, многоступенчатый
процесс, изобилующий многими "ловушками" для дрессировщика.
Вместе с тем мы считаем: достаточно понять, что в основе
любой дрессировки лежат несколько основных принципов,
применяя которые, можно успешно дрессировать любое животное
- от аквариумных рыбок до собак и дельфинов (и даже, как
блистательно доказывает нам К.Прайор, людей).
Мы не ставили перед собой задачу ответить на все
вопросы, связанные с теорией и практикой дрессировки, и
поэтому нам бы хотелось, чтобы эта работа не воспринималась
как некое законченное руководство, в котором описывается,
как нужно формировать тот ли иной конкретный навык. Широкий
круг любителей собак (каждый из которых представляет собой
потенциального или состоявшегося дрессировщика) нуждается,
по нашему мнению, прежде всего в определенном минимуме
знаний, куда входят сведения по физиологии, зоопсихологии,
этологии собак, с одной стороны, и некоторых основных
принципов дрессировки - с другой.
Таким образом, в первую очередь наша цель - помочь
начинающим и уже состоявшимся любителям собак по-новому
увидеть себя и свою собаку, понять, что определяет поведение
собаки в процессе дрессировки, правильно построить свои
отношения по биологии собаки и физиологии обучения и по
возможности основные принципы, лежащие в основе обучения и
дрессировки.
1. СОБАКА В СЕМЬЕ.
==================
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
=========================
1.1. Эволюция взаимоотношений
История взаимоотношения человека и предков современной
домашней собаки уходит в далекое прошлое. Наиболее вероятно,
что сама природа подтолкнула человека и предков собак друг к
другу.
Первым этапом "сближения" являлось формирование
межвидовых агрегаций (объединений) - образований весьма
обычных у многих млекопитающих (копытных, дельфиновых). В
межвидовых агрегациях хищников - будь то дельфины или
наземные хищники - каждый из видов, входящий в такое
объединение, выполняет какую-либо функцию, взаимодополняя и
взаимодействуя друг с другом. По-видимому, функциональное
значение предков собак в такой агрегации сводилось к
сторожевым функциям, то есть к обнаружению и загону добычи,
а главной функцией человека было ее умерщвление.
Соответственно у стола человека постоянно кормилась группа
животных (собак) разных поколений. Постепенно, на
протяжении длительного времени, поколение сменялось
поколением, и у собак шел отбор на большую приспособленность
к сосуществования с человеком, по существу, отбор на
"лояльность" к человеку. Предки блоков на этом этапе выбрали
другой путь - путь самостоятельного развития, на
определенном этапе эволюции человеческого общества
появилась возможность включения собаки в человеческую семью
на правах "домашнего животного". Видимо, с этого этапа
началось современное породообразование (и первые попытки
направленной дрессировки), в процессе которого человек,
используя такой мощный рычаг, как искусственный отбор,
формировал высокоспециализированные по своим функциям
породы, причем кроме закрепления определенных рабочих
качеств и экстерьерных отличий этот отбор усиливал и
закреплял главное качество собаки - лояльность по отношению
к человеку.
1.2. Биосоциальные предпосылки
Естественные вопрос: на основании каких биологических
механизмов (и, если быть более точным, на основании каких
видовых биосоциальных особенностей) самая недрессированная
собака является большим членом человеческой семьи, нежели
самая дрессированная кошка (хотя владельцы кошек,
по-видимому, не согласятся с этим утверждением). Ответ на
этот вопрос следует искать прежде всего в том, что собака -
существо общественное (социальное), а кошка - животное
одиночное. Этот общепринятый тезис, нам кажется, необходимо
несколько расшифровать и ознакомить читателя с некоторыми
представлениями о социальной организации собак.
До последнего времени в специальной литературе
господствовали взгляды на групповую организацию животных
как на некоторую линейную систему. То есть главным
механизмом внутригрупповой организации считали доминантную
иерархию, а его выражением - так называемый "порядок
клевания". Согласно этой концепции всех особей в группе
можно выстроить в определенном порядке: от самого сильного и
"злого" до самого слабого и неагрессивного. При этом мерилом
ранга являлось доминирование (приоритетный доступ) к тому
или иному ограниченному ресурсу (корму, самке, воде и т.д.).
В процессе дальнейших исследований оказалось, что такой
взгляд достаточно однобок. Выяснилось, что, во-первых,
каждое животное в природных условиях проявляет максимальную
настойчивость и усилие за обладание ограниченным ресурсом в
различных ситуациях, так, в частности, у собак (по
наблюдениям А.Д.Пояркова) одна особь может доминировать при
конкуренции за самку, оставаясь более пассивной в других
ситуациях, другая - в соревновании за пищу. Во-вторых,
оказалось, что объединение нескольких особей успешно
противостоит более сильной особи и даже может "свергнуть" ее
с позиции лидера. На наш взгляд, эти сложные явления в
социальной организации групп животных объясняются следующим
образом. Любую организацию особей ниже популяционного
уровня (стая, стадо, группа, семья и т.д.) можно представить
в виде многомерного пространства, которое заполняет
социальная среда - совокупность связей, взаимодействий и
взаимоотношений особей в группе. В этом многомерном
пространстве, по аналогии с принятыми понятиями, выделяются
многомерные социальные ниши, занимаемые той или иной особью.
Границы социальных ниш определяют границы (потенциальные
или реализованные выполнения особью той или иной функции в
стае/группе/). Другими словами, социальная ниша - это то
место, которое животное занимает в группе. Если представить
грубую аналогию с семьей человека, то получается следующая
картина. В семье грубо можно выделить следующие социальные
ниши - отца, матери, детей. Однако в пределах этих ниш
ролевые функции могут несколько разниться: в одной семье
отец ходит на работу каждый день, а мать не работает и
занята хозяйством и воспитанием детей; в другой - отец ходит
на работу "сутки через двое" и активно помогает матери по
хозяйству и в воспитании детей и т.д. Все же совокупность
функций особи в стае называется социальной ролью. В пределах
социальной ниши, занимаемой особью, формируется ее
социальная роль. Социальное окружение (то есть другие особи
группы) формирует границы социальной ниши или границы
действий социальной роли. У бродячих собак А.Д.Поярковым
выделялись роли "лидера" (животное, на которое в большей
степени ориентируют свое поведение другие особи в группе),
"пограничника" (животное, которое "берет на себя" инициативу
во время пограничных конфликтов, но лишь при санкционирующей
поддержке "лидера") и др.
Однако в каждой группе эти роли неизбежно имеют только
данной группе присущие социальные границы, сформированные их
непосредственным окружением, а также индивидуальными
особенностями самой собаки. (Если вернуться к аналогии с
человеческой семьей, то социальная роль отца, каждый день
работающего и принимающего малое участие в домашнем
хозяйстве, будет несколько отличаться от роли отца,
работающего не каждый день и принимающего активное участие в
домашнем хозяйстве. Таким образом, ниша отца "добытчика"
материальных благ одна в обоих случаях, а ролевые функции
несколько отличаются). Каждая из особей имеет свои
особенности - стремление к лидерству, уровень агрессивности,
устойчивость (сила) нервной системы и т.д. Потенциально
наиболее обширной социальной нишей обладают животные,
играющие роль лидера. Они имеют максимальную свободу в
принятии решений в той или иной ситуации.
Эти на первый взгляд отвлеченные рассуждения имеют
прямое воплощение в реальных взаимоотношениях между
человеком и собакой. Семья, в которой находится собака,
представляет собой своеобразную разновидную социальную
группу (двухвидовую), причем, как бы ни воспринимал собаку
ее хозяин, она ведет себя в этой группе в соответствии со
своими законами. Естественно, что "собачьи законы"
определяются наследственным комплексом, обусловливающим
потенциальную возможность развития у собаки тех или иных
форм поведения. Например, собаки с устойчивым внутренним
комплексом "лидера", случается, активно пытаются установить
себя в этом статусе в процессе взросления. Довольно часто
так бывает у крупных собак и, как правило, проявляется в
том, что по мере взросления щенок все чаще и чаще
"показывает зубы" и становится все более агрессивным по
отношению к владельцам. Если рассмотреть "анатомию" таких
взаимоотношений, то выясниться, что агрессия собаки, как
правило, возникает при попытке ограничения или запрещения ей
какой-либо деятельности владельцем. К примеру - собака
играет с палкой, а вы ее забираете. Если владелец
потворствует таким "проявлениям характера" животного, не
устанавливает активно нужных социальных границ, то исход
может стать примерно таким: старый ротвейлер, овладев любой
случайно оброненной вещью, с трудом отдавал ее назад.
Попытка забрать вещь провоцировала агрессию -
предупреждалась рычанием, а иногда дело доходило до
небольшого кровопролития. Уронив носок, владелец этой собаки
должен был "выменивать" его на какую-либо другую вещь,
например, на носовой платок.
Другой пес, не задумываясь, прокусил ногу владельцу,
которой тот неосторожно пошевелил в опасной близости от
грызущей кость собаки.
Таким образом, эволюция создает предпосылку для
возможности сосуществования бок о бок человека и собаки, но
не определяет рамок этого сосуществования. Те или иные формы
поведения, потенциально заложены в каждой собаке, смогут
реализовываться, а могут не реализовываться, однако для
того, чтобы то или иное поведение могло быть проявлено,
необходимо его наследственное обусловливание. Так, собака в
семье человека может занять нишу "лидера", но никогда не
сможет занять нишу тещи. Навязывание некоторыми владельцами
своей собаке ниши "ребенка" (обычно при этом
подразумевается, что собака соответствующим образом будет
себя вести) зачастую ведет к тому, что по мере взросления
наклонности собаки, не ограниченные рамками со стороны
владельца, приобретают все более угрожающий характер. В
этом случае неоправданное отсутствие границ социальной ниши
ведет к тому, что собака стремительно проходит эволюцию от
капризного баловня до тирана, терроризирующего владельцев.
Так, один из кобелей - немецкая овчарка - имел четко
выраженный территориальный комплекс: в качестве своей он
считал территорию спальни, в которую пропускал хозяйку (ее
он почитал за лидера) и стремился не допустить хозяина
(вернее, пускал, но со всяческими оговорками - рычал, иногда
прикусывал).
Социальные границы для уверенных в себе собак с
лидерским комплексом иногда необходимо устанавливать и при
появлении в группе (семье) новых членов. Человек, входящий
в группу, будет испытывать на себе давление со стороны
собаки (если давать последней такую возможность). Известен
такой случай, когда боксер избавил семью от не в меру
загостившихся знакомых. Дело происходило на даче, которую
члены семьи покинула рано утром, оставив собаку наедине с
гостями до возвращения с работы. Во время отсутствия "своих"
пес (по рассказы испытавшей на себе все прелести этого
сосуществования гостьи) полностью взял ситуацию под свой
контроль. Легче перечислить те вещи, которые он разрешил
"чужим", чем те, которые запретил. Все упавшие на пол
предметы он складывал к себе к конуру, не позволял бегать,
громко говорить. Вообще ходить по участку было нежелательно.
Короче говоря, с трудом дождавшись хозяев, гости почли за
благо уехать.
Бывают и такие ситуации, при которых собака, признавая
безоговорочным лидером одного из членов семьи, с другими
строит свои отношения по своему усмотрению. Такое случается
при "попустительстве" со стороны владельца-лидера в семьях,
где есть дети. Собака при таком раскладе "воспитывает" детей
сама, но при этом берет на себя функции по их защите (или
любых других, "подчиненных" ей членов семьи) от посторонних.
Один их авторов в младенческом возрасте сам испытал на себе
"твердую руку" собаки, принадлежавшей его отцу. Это была на
редкость самостоятельная и "серьезная" сука дога, без
всякого специального обучения охранявшая дачный участок.
(Оставшись вместе с пожилой бабушкой дома, она продержала
около дух часов на стремянке газовщика, пришедшего что-то
проверить, но ушедшего только с приходом отца семейства).
Так вот, "воспитание" ребенка протекало следующим образом:
собака вступала с ним в конфликт в любой ситуации, при
которой он как-либо затрагивал ее интересы. Кроме того, она
имела обыкновение бегать галопом по участку, норовя
пробежать в максимальной близости от тогда еще очень и очень
юного автора. Если он делал шаг в сторону (что вполне
простительно, ибо голова собаки, стоящей на четырех лапах,
доставала ему до плеча), то догиня с торжествующим
взлаиванием врезалась в него и, естественно, сбивала с ног.
Однажды как-то на прогулке владелец знакомого "сторожевика"
(стоя на расстоянии не более метра от автора) замахнулся на
свою собаку, допустившую какую-то провинность. Догиня,
бегавшая метрах в пяти, расценила этот жест по-своему и в
одно мгновение "прокомпостировала" замахнувшемуся руку. Это
была последняя прогулка тет-а-тет автора и собаки, но не
последняя взаимная дрессировка, поскольку после жалобы
владельца "сторожевика" сделали свои выводы родители автора,
ограничив территорию взаимодействия ребенка и собаки рамками
дома и дачного участка.
Другая обычная ситуация - это неоправданное перенесение
механических представлений о линейной иерархии в группах
животных во взаимоотношения собаки и человека. Часто в этом
случае человек стремится полностью подавить собаку, не
оставляя места индивидуальности и, по существу, оставляя
животному, используя нашу терминологию, очень небольшое
социальное пространство, низводя ее таким образом в нишу
"изгоя". Как правило, такой подход сопровождался тщательно
скрываемым стразом перед животным и (или) стремлением
самоутвердиться.
Еще одна группа отклонений при "иерархическом" подходе
при дрессировке собак при водит к тому, что собака,
отдрессированная "на кухне" или площадке, становится
неуправляемой в незнакомой ситуации и может перестать
подчиняться владельцу и убежать с другой собакой. Такой
подход чреват прежде всего тем, что он не очерчивает границ
социальной ниши, и поэтому собака в ряде случаев может вести
себя, не "согласуя" свои действия с владельцем (не
ориентируясь на него).
В нашей практике встречался и такой экзотический, на
первый взгляд, случай, наглядно иллюстрирующий предыдущий
тезис. Один очень послушный и ласковый с членами семьи
боксер становился агрессивным и неуправляемым в определенной
ситуации - при попытке прерывания его контакта с вошедшими в
дом людьми (будь то гости или водопроводчик - без разницы).
Другими словами, если хозяева мешали собаке приветствовать
гостя (облизывать с ног до головы), то она тут же обращала
свою энергию (теперь выражаемую в диаметрально
противоположной форме - форме агрессии) на того, кто посмел
помешать радостной встрече.
Неправильное формирование ролевых функций собаки иногда
проявляется и в неоправданном сужении социальных рамок, в
которых они (функции) должны "работать". Это происходит
при долговременной "ситуативной стереотипизации" дрессировки
и выражается обычно в том, что в каких-то знакомых ситуациях
собака работает, а в любых незнакомых - нет, буквально
демонстрируя непонимание ситуации и полную растерянность.
Как пример можно привести собак, получающих дипломы по
защитно-караульной службе и неплохо работающих на
дрессировочный халат (эти аспекты своей роли "защитника" они
выучили на отлично). Но вот беда: многие их этих собак,
сталкиваясь с более или менее жизненной ситуацией, теряются
и не выполняют возложенных на них функций (кусаются за края
одежды или не кусаются вообще и т.д.)
Подобные перекосы во взаимоотношениях владельцев и
собаки возникают в тех случаях, когда воспитание собаки
происходит без учета необходимости формирования правильных
границ социальной ниши (внутри которой собаке отводятся те
или иные функции - та роль, на которую ее ориентирует
владелец). Иными словами, роль формируется (неважно,
направленно или нет), а ее границы - нет.
Таким образом, "глобальной" задачей дрессировки
является правильное формирование места собаки в семье
владельца (ее социальной ниши) и, в последующем, тех ролевых
функций, которые определит для нее дрессировщик. На конечном
этапе дрессировки выполнение собакой тех или иных функций не
должно выходить за установленные владельцем рамки. Так, к
примеру, служебная собака должна кусаться не тогда, когда ей
хочется, а когда подана соответствующая команда или возникла
специальная ситуация, требующая от нее соответствующих
действий. Сказанное касается и любых других ролевых функций,
формируемых у собаки дрессировщиком.
II. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ
===================================
ПРИНЦИПЫ ДРЕССИРОВКИ
====================
2.1. Функциональная система поведения
Основной задачей дрессировщика является формирование
определенных желательных и устранения нежелательных форм
поведения собаки, закрепленных желательных форм поведения в
виде навыков, создание четких границ ролевых функций собаки
в семье, по отношению к дрессировщику и дрессировочному
процессу. Поэтому от дрессировщика требуется не только
понимание этологических закономерностей, определяющих
взаимоотношения человеческой семьи и собаки, но и достаточно
глубокое знание основных принципов формирования и
организации целенаправленного поведения животных, которые
лежат в основе процесса обучения.
Собака - существо высокоорганизованное, способное
улавливать логические взаимосвязи между элементами внешнего
мира и решать многие задачи эвристическим путем, то есть
посредством ассоциативного обучения, экстраполяции или
"инсайта".
Согласно теории функциональных систем академика
П.К.Анохина, организм работает по принципу функциональных
систем, как единое целое. В нем нет отдельно функционирующих
органов, например дыхания, пищеварения, выделения и т.д.
Организм - это единое содружество и взаимодействие всех
органов и тканей, базирующееся а принципе саморегуляции и
взаимодействия. Деятельность организма всегда активно
направлена на единый многопараметричный приспособительный
результат - выживание.
С этой целью в организме формируются иерархически
организованные функциональные системы, каждая из которых
обеспечивает достижение своего конкретного
приспособительного результата, то есть поддержание и
реализацию вполне определенной функции организма (акта
глотания, дыхания, двигательного акта, уровней артериального
давления крови, метаболических компонентов, питательных
веществ и др.), а также формирование и реализацию врожденных
и приобретенных форм поведения. Таким образом, наравне с
другими существующими функциональными системами организма, в
тесной с ними взаимосвязи существуют системы, обеспечивающие
деятельность организма на поведенческом, более высоком
уровне организации. Поведение, с позиций теории
функциональных систем, рассматривается как активное
воздействие на среду. Результатом поведения обычно является
удовлетворение биологической или социальной потребности
организма (например, потребление пищи, воды, достижение
лидерства в группе).
Помимо естественных биологических и социальных
потребностей организма, формирующих соответствующие
мотивации, в организме существует особого рода биологическая
потребность в положительных ощущениях. Существование этой
потребности было продемонстрировано с помощью методики
самостимуляции в экспериментах на различных видах животных.
Суть методики заключается в том, что животному
представлялась возможность, нажимая на специальную педаль,
раздражать определенные структуры собственного мозга. Если
кончик электрода, вживленного перед экспериментом, попадал в
особые области мозга (впоследствии названные
позитивно-подкрепляющими зонами), то животное, первоначально
случайно нажав на педаль, в дальнейшем не отходило от нее,
продолжая вновь и вновь давить на нее, получая при этом
видимое удовольствие. Такое поведение могло длиться очень
долго. Нажимая на педаль по многу сотен раз, животное
отказывалось от воды и еды - вплоть до полного изнеможения.
Эти эксперименты доказали возможность на основе
самостимуляции определенных структур мозга формирования у
животных целенаправленного поведения, приводящего их в
конечном итоге в положительно окрашенное эмоциональное
состояние. В этом случае конечным приспособительным
результатом поведения было не удовлетворение какой-либо из
известных потребностей организма, а получение
моционально-позитивного подкрепляющего результата.
Эксперименты впервые показали физиологическую сущность
положительного подкрепления (в широком смысле этого
терминала) как фактора, имеющего ведущее значение в
процессах обучения.
С позиций биологической теории эмоций П.К.Анохина,
эмоции и их качество предопределяется совпадением или
рассогласованием между ожидаемым и получаемым результатом в
процессе целенаправленного поведения. При совпадении
программируемого результата с реальным (достигнутым)
возникает положительная эмоция, при несовпадении -
отрицательная.
В процессах обучения механизмы позитивного и
негативного подкрепления занимают главенствующее место.
Исходя из концепции академика К.В.Судакова, целостное
поведение животных можно подразделить на отдельные
структурные поведенческие единицы - "кванты". Каждый "квант"
формируется в конечном итого доминирующей потребностью
организма (биологической или социальной) и завершается при
большем или меньшем ее удовлетворении (рис 1.). В основе
организации "кванта" поведения лежат те же принципы: что и
определяющие деятельность функциональной системы,
обеспечивающей врожденное и приобретенное поведение.
Принципиальная схема деятельности функциональной
систему целенаправленного поведенческого акта представлена
на рис. 2.
Любая поведенческая деятельность собаки также состоит
из отдельных поведенческих "квантов", каждый их которых в
отдельности в процессе дрессировки, по-видимому, будет
соответствовать формируемому навыку.
Давайте попытаемся проанализировать основные
закономерности, определяющие поведение собаки во время
дрессировки, на примере обучения ее навыкам по преодолению
препятствий. Эти навыки заключаются в том, что по команде
дрессировщика ("Вперед" или "Барьер") собака должна
научиться преодолевать любые из указанных ей препятствий
различной формы, высоты и конфигурации.
Как же происходит формирование и реализация этих
навыков? Что движет собакой и направляет ее на преодоление
препятствий?
Для того чтобы собака преодолела препятствие, ей
необходимо испытывать в этом определенную потребность. Навык
преодоления собакой препятствия может быть выработан на базе
различных потребностей: в пище, игре, самосохранении и т.д.
Предположим, что мы решили обучать собаку, используя
потребность в пище. Для этого целенаправлено создаются
условия, при которых пищевая потребность становится
доминирующей (собаку перед дрессировкой не кормят или
ограничивают в пище некоторое время).
Тогда определенные биохимические сигналы в специфических
центрах мозга преобразуют деятельность этих центров и
особое интегрированное состояние, характеризуемое появлением
мотивационного возбуждения, при котором формируется
доминирующая мотивация, в нашем случае пищевая.
Доминирующая мотивация является мощным организующим и
направляющим фактором любого целенаправленного поведения;
она формирует функциональную систему, объединяя в нее
формирует функциональную систему, объединяя в нее
определенные структуры мозга и обеспечивая тем самым
реализацию целенаправленного поведенческого акта, ведущего к
достижению приспособительного результата. В нашем случае,
преодолев препятствие, собака должна полностью или частично
насытится. Доминирующая мотивация также активизирует
процессы генетической и приобретенной памяти животного,
отражающие предыдущий опыт собаки, всю необходимую
информацию о тех ситуациях, событиях, которые были связаны с
процессом обучения преодолению препятствий и удовлетворения
в связи с этим пищевой потребности ранее.
Предположим, что собака имеет некоторый опыт
преодоления препятствий - преодолевает полутораметровый
"глухой" барьер и штакетник высотой один метр (в условиях
той дрессировочной площадки, на которой она занимается).
Навык по преодолению препятствий собака воспроизводит с
большим желанием (мотивацией), однако не всегда умело, так
как страдает техника выполнения прыжков.
В качестве примера рассмотрим несколько прыжков собаки
через штакетник в условиях незнакомой обстановки, что
позволит достаточно полно отразить основные закономерности,
лежащие в основе целенаправленного поведенческого акта
(навыка по преодолению препятствий).
Оказавшись на незнакомой дрессировочной площадке,
собака прежде всего оценивает окружающую обстановку (то есть
характер обстановочных стимулов): высоту снарядов, их форму,
месторасположение, наличие пищи (лакомства) в кармане
дрессировщика, качественный и количественный состав
находящихся поблизости собак и людей и многое, многое
другое.
Следует подчеркнуть, что порядок перечисленных нами
обстановочных стимулов вряд ли отражает порядок их
значимости для собаки. Знание обстановки собакой необходимо
ей для того, чтобы с опережением во время "планировать"
свою деятельность, в том случае и пищевое поведение.
Например, в тех случаях, если дрессировщик забыл взять с
собой на занятия лакомство или на дрессировочной площадке
находятся "враги" дрессируемой собаки, отработка навыка по
преодолению препятствий на базе пищевой мотивации вряд ли
будет возможна. Находясь в зоне того или иного снаряда,
собака постоянно оценивает ситуацию также в плане наличия
пускового стимула (команда "Барьер" - разрешающая прыжок),
так как именно пусковой стимул санкционирует начало
поведенческого акта (навыка преодоления препятствий).
Наконец собака закончила обследование площадки и готова к
работе. Дрессировщик подзывает ее к себе и по команде
"Барьер" направляет в сторону "штакетника". И вот собака
бежит к снаряду... Однако прежде чем она прыгнет, в ее мозгу
произойдет ряд очень быстрых процессов: во-первых, будет
более точно оценена обстановка (касающаяся непосредственно
выполнения самого навыка), и прежде всего сам барьер, его
высота, расстояние до него и т.д.; во-вторых, будет
осуществлен просчет программ поведения, которые можно
реализовать в данной ситуации, и принято единственное
решение из нескольких возможных. Это объясняется тем, что
собака может достичь результата (кусочка пищи), осуществляя
различные программы поведения: может преодолеть "Штакетник"
без разбега и с разбегом, не задевая его ("ласточкой"), или
совершить опорный прыжок, причем характер опорного прыжка
может быть также различен. На стадии принятия решения и
выработки определенной линии поведения существуют два уровня
деятельности мозга, качественно отличающиеся друг от друга.
1. Способ принятия решения на уровне целенаправленного
просчета вариантов программ поведения.
2. Способ принятия решения, характеризующийся
"подсознательным" анализом ранее "отработанных" и в
достаточной степени автоматизированных программ поведения.
Наименьшую психонервную нагрузку собака испытывает в
том случае, если имеет возможность решать предъявляемые
задачи на "подсознательном" уровне.
В-третьих, в процессе выработки оптимальной программы
действий и принятия решения формируется механизм предвидения
результата поведения и удовлетворения потребности.
Механизм предвидения результата поведения (так
называемый "акцептор результата действия, (рис. 2)
позволяет животному заранее, то есть с опережением
целенаправленного действия во времени, а также в процессе
его совершения прогнозировать вероятность достижения
полезного приспособительного результата, оценивать его
параметры и степень удовлетворения исходной потребности.
Напомним, что в то время, пока происходят процессы
анализа обстановочных стимулов, принятия оптимальной
программы действия, выработки решения и формируется механизм
предвидения результата поведения, собака бежит к барьеру.
В том случае, если сигналы, характеризующие окружающую
обстановку, подходят по своим параметрам (то есть размеры и
форма "штакетника" не пугают дрессированную собаку,
поблизости нет собак или людей, вызывающих с ее стороны
агрессивное поведение, оптимальная программа выработана и
принято единственное решение из нескольких возможных),
собака продолжает реализацию целенаправленного действия (то
есть совершает прыжок), которое в результате должно привести
к частичному удовлетворению ее потребности в пище. Однако в
процессе осуществления действия (а момент выполнения прыжка)
животное может произвести его коррекцию. Так, например, в
данном случае было принято решение совершить безопорный
прыжок, но, начав его выполнение, собака не рассчитала
расстояние и вынуждена была задеть "штакетник". В итоге ее
поведение оказалось нерезультативным, так как дрессировщик
не подкрепил такой прыжок пищей. При следующем прыжке собака
корректирует свою деятельность и, совершив безопорный
прыжок, наконец получает пищевое подкрепление.
После того как результат достигнут или не достигнут (то
есть животное получило или не получило то, к чему
стремилось, - кусочек пищи), оно обязательно оценивает
эффективность своей деятельности, то есть насколько
результат, полученный в конечном итоге, соответствует тому
результату, который был заранее запрограммирован. Именно в
этот момент наиболее активно функционирует механизм
предвидения результата поведения. Предположим, что собака,
прыгая много раз подряд, каждый раз задевала "штакетник" и в
результате ни разу не получила пищевого подкрепления. В этом
случае либо функциональная система поведения
перестраивается, осуществляются новые коррекции программ
поведения (принимаются новые решения) и предпринимаются все
новые и новые попытки удовлетворения пищевой потребности
(собака прыгает, прыгает и прыгает вновь), или уровень
пищевой мотивации, направляющей поведение, снижается (падает
заинтересованность собаки в работе), и животное в конце
концов отказывается от прыжков через данное препятствие. Все
это происходит несмотря на объективно сохраняющуюся у собаки
на прежнем уровне потребности в пище.
Рассмотрим другой пример выполнения собакой навыка по
преодолению "глухого" барьера. Здесь также имеют место
описанные выше стадии функциональной системы: формирование
доминирующей мотивации, оценка обстановки, привлечение
предыдущего опыта, просчет программ и выбор оптимального
решения, осуществление самого действия, коррекция программ в
процессе осуществления действий (то есть прыжка), достижение
приспособительного результата (то есть получение или
не получение пищевого подкрепления), оценка параметров
полученного результата и сличение его с запланированным.
Однако по сравнению с прыжками через "штакетник" прыжок
через "глухой" барьер требует от собаки большего физического
напряжения, а главное, более совершенной техники исполнения
приема. Поэтому к отбору оптимальных программ и предвидению
результата действия предъявляется намного больше требований.
Видимо, потому при прыжках через "глухой" барьер поведение
собаки всегда более эмоционально окрашено.
Как мы уже отметили выше, у нашей собаки не отработана
техника прыжка через "глухой" барьер, однако дрессировщик
все же поднял его высоту до двух метров. В этом случае
собака, ранее выполнявшая небольшие по высоте прыжки, на
стадии принятия решения будет пытаться реализовать старые
программы поведения, приводившиеся ранее к достижению цели,
например безопорный "прыжок", а на стадии целенаправленного
действия (то есть в процессе преодоления препятствия) не
сможет точно скорректировать свой прыжок - рассчитать место
для толчка, вовремя сгруппироваться, правильно зацепиться
лапами и т.д.
В результате принимаемые собакой решения и
осуществляемые целенаправленные действия оказываются крайне
неэффективными: собака причиняет себе боль, ударяясь о
барьер, травмируя при этом то передние, то задние
конечности, грудь и т.д. (Следует оговориться, что подобную
картину можно наблюдать лишь в том случае, если собакой
управляет неопытный дрессировщик.) Такое несоответствие
между программируемыми результатами и результатами
достигнутыми приводит собаку к полному отказу от прыжков.
Более того, зачастую вместо пищевой мотивации за счет
болевых воздействий со стороны снаряда у собаки появляется
оборонительное поведение в форме активного избегания
"глухого" барьера (то есть появляется страх перед "глухим"
барьером).
Дрессировщику следует также учитывать, что во время
дрессировки у собаки вместо пищевой может сформироваться
другая мотивация. Например, если на дрессировочной площадке
появится собака, агрессивно настроенная по отношению к нашей,
пищевая мотивация, а следовательно, и поведение собаки,
направленное на преодоление препятствий, сформированное на ее
основе, исчезнут. На базе потребности в самосохранении может
возникнуть либо поведение активного избегания, либо агрессия
в той или иной форме. Если же в месте занятия окажутся
друзья нашей собаки - "знакомые собаки", - то пищевая
мотивация также может уступить место игровой. В этом случае
сформируется функциональная система игрового поведения, и
занятия по преодолению препятствий придется также
приостановить, а вместо занятий дрессировкой полюбоваться на
играющих собак.
Если в процессе дрессировки собака насыщается, то есть
достигает конечного результата - удовлетворения пищевой
потребности, то функциональная системы данного поведения
распадается. При этом пищевая мотивация, базировавшаяся на
соответствующей потребности, перестает доминировать,
соответственно радикально изменяется поведение собаки, его
направленность. В таких условиях дрессировка на базе пищевой
мотивации не дает результата.
Таким образом, на примере небольшого дрессировочного
фрагмента мы рассмотрели достаточно сложное целенаправленное
поведение собаки, базирующееся а пищевой мотивации и
направленное на преодоление препятствий. Другие формы
целенаправленного поведения, основанные на других мотивациях
- оборонительной, игровой, половой, питьевой, - в целом
имеют ту же организацию. Системный подход к процессам
обучения и дрессировки позволяет в корне перестроить
мировоззрение дрессировщика - его отношение к
дрессировочному процессу, и прежде всего к собаке как
объекту дрессировки.
2.2. Теоретические предпосылки
нервно-психических перегрузок при дрессировке
Игнорирование дрессировщиком системных принципов,
лежащих в основе формирования и реализации поведенческого
акта, приводит к грубым ошибкам при дрессировке собаки.
Вследствие этого у животных появляются нервно-психические
перегрузки, сопровождающиеся зачастую крайней степенью
эмоционального перенапряжения, различными формами смещенного
и переадресованного поведения, вплоть до появления у
животных неврозоподобных состояний и даже неврозов.
Критические ситуации, приводящие к формированию
нервно-психических перегрузок, встречаются практически на
всех стадиях функциональной системы поведенческого акта
(рис. 1).
Стадия формирования доминирующей мотивации
1. Излишне быстрое обогащение среды, в условиях
которой происходят занятия с собакой (особенно на начальных
этапах обучения), способствует сталкиванию мотивационных
возбуждений, что не дает возможности полноценно
удовлетворяться той потребности, на базе которой формируется
навык.
Другими словами, когда дрессировщик начинает обучать
собаку новому навыку в присутствии сильных отвлекающих
факторов, внимание животного рассеивается. В результате
собака не может повторить даже отработанный ранее навык.
2. Попытки обучения собаки в отсутствие доминирующей
мотивации, на базе которой ранее формировался навык.
Например, вы обучали собаку навыку подхода по команде
"Ко мне", используя пищевую мотивацию. Но вот вы забыли
лакомство дома и пытаетесь подозвать собаку командой "Ко
мне". Собака же, подойдя к вам один-два раза и не получив
пищевого подкрепления, может совсем перестать подходить по
команде (то есть значимость команды "Ко мне", как пускового
стимула, будет падать). В конечном итоге, дрессировщику
придется либо "отлавливать" свою собаку, либо попытаться
оказать на нее "давление". В случае неправильного "давления"
на собаку в дальнейшем события могут разворачиваться по
схеме, изложенной в следующем пункте.
3. Многократное применение сверхсильных отрицательных
(механических) воздействий к собаке зачастую приводит к
формированию сверхсильных мотиваций либо в форме ярко
выраженного пассивного избегания (страх пред дрессировщиком
или помощником), либо в форме так называемой вынужденной
беспомощности (застывание в той или иной позе без попыток
избежать отрицательных эмоций воздействия). Это происходит,
если обучение животного проводится без адекватной
мотивационной базы. То есть когда навык формируется на базе,
не соответствующей задаче доминирующей мотивации. Например,
применяя к собаке сильные механические воздействия на
начальном этапе обучения команде "Стоять" вместо
формирования адекватной данной задаче пищевой мотивации, мы,
скорее всего, добьемся пассивного избегания животным
воздействий со стороны дрессировщика. Ведь любой из нас
охотнее исполнит вежливую просьбу, чем грубый приказ.
4. Столкновение мотиваций (конфликты мотиваций).
Неквалифицированная дрессировка часто приводит к таким
ситуациям. Например, в процессе развития злобы, а также при
формировании навыка "Охрана вещи" неправильные действия
помощника и дрессировщика могут провоцировать у собак
конфликты между "нападением" (агрессией) и "бегством"
(избеганием), "боязнью" дрессировщика (избеганием) и
"нападением" на помощника (агрессией), пищевой и
оборонительной (в различных формах) мотивацией и др. В
качестве примера может служить метод формирования навыка
"Охрана вещи", применяемый на некоторых из наших
дрессировочных площадок. При отработке выдержки во время
охраны вещи, с одной стороны, дрессировщик наказывает собаку,
применяя к ней болевые воздействия, если она встает с места;
с другой - помощник побуждает ее своими действиями к
агрессии. В результате чаще всего собака не знает, что ей
делать. В процессе обучения этому навыку собака порой
находится в крайнем психо-эмоциональном напряжении.
Стадия принятия решений
1. Излишне быстрое обогащение среды, особенно на
начальных этапах обучения, приводит также к появлению
большого количества ошибок на стадии принятия решения
(отбора наиболее эффективны программ поведения). Это все
равно что вас заставить решать сложную задачу во время очень
интересного театрального спектакля.
2. В процессе формирования одного и того же навыка
собака каждый раз вынуждена принимать новые решения, то
есть реализовывать различные программы поведения, так как
предыдущие оказывались неэффективными из-за
непредсказуемости подкрепляющих воздействий со стороны
дрессировщика. Такие ситуации встречаются обычно при
неправильном формировании сложных навыков: "Охрана вещи",
"Задержание", "Аппортировка" и др. А что бы делали вы, если
бы за одну и ту же по качеству и количеству работу во
вторник получили благодарность, а в среду выговор?
Стадия целенаправленного действия
Критические ситуации возникают и в том случае, когда в
процессе целенаправленного действия собака получает новые
сигналы (стимулы). Внезапное поступление новой информации
вынуждает собаку осуществлять коррекцию собственной
деятельности не способом "подсознательного" перебора уже
отработанных программ, а переходом на другой уровень
принятия решения - целенаправленного просчета вариантов
программ, что для животного зачастую сопровождается большими
нервными перегрузками. Представьте себе, что вы прыгнули с
самолета, дергаете за вытяжное кольцо, а парашют полностью не
раскрылся; второй парашют не раскрылся, так как запутался в
стропах первого. Что вы будете делать дальше? Особенно часто
такие ситуации возникают при дрессировке собак специальным
службам: развитие злобы, охрана вещи, задержание
нарушителя, выбор предмета и т.д. Такие ситуации также
встречаются при обучении собак преодолению препятствий и
когда дрессировщик необоснованно и неожиданно усложняет
задачу в процессе выполнения ею двигательного комплекта
навыков (целенаправленного действия).
Стадия получения полезного приспособительного
результата
1. Отсутствие у собаки объективной возможности избежать
отрицательных воздействий со стороны дрессировщика или
помощника (то есть возможности достичь полезного
приспособительного результата, на получение которого
направлено ее поведение). Такие ситуации возникают в случаях
применения дрессировщиком или его помощником сильных болевых
воздействий по отношению к собаке, лишая ее при этом
возможности избежать их. Они возникают как при дрессировке
собак по общему курсу дрессировки, так и по специальному
курсу, например, развитии злобы, если помощник,
злоупотребляя болевыми воздействиями, "загоняет собаку в
угол". Уверяем вас, что собаке приходится намного труднее,
чем вам жарким летом в набитом до отказа автобусе, где вас
постоянно толкают локтями и наступают каблуками на ноги,
когда вы проехали свою остановку, а выбраться не можете.
2. Получение на конечной стадии целенаправленной
деятельности результата, не соответствующего
прогнозируемому, также вызывает различные формы
психоэмоциональных расстройств. Особенно это касается
навыков, формируемых в процессе специального курса
дрессировки. "Планируя" определенный результат, ранее
достижимый, собака реализует вполне определенную программу
действий. Поэтому получение собакой на конечном этапе
деятельности неожиданного, "не запланированного" ею
результата приводит животное в замешательство: собака
теряется и не знает, что ей делать дальше (особенно часто
это происходит, если поведение в значительной степени
автоматизировано). Примером подобного рода критических
ситуаций может служить непоследовательное обучение собаки
навыку "Задержание нарушителя". В том случае, если раньше
помощник сопротивлялся собаке слабо и вдруг наносит ей удар,
хотя и не сильный, не подготовленная к таким воздействиям
собака, привыкшая всегда побеждать "преступника" без борьбы,
пасует, прекращает "хватку" и либо облаивает помощника, либо
убегает.
В качестве другого примера можно привести "критическую"
ситуацию, возникающую в том случае, если собаке, обученной
навыку "Задержание" и привыкшей кусать "преступника" только
за конец рукава (то есть за кисть руки), в момент задержания
не дать конец рукава. Собака чаще всего теряется и не знает,
что ей делать. Как поступите вы, если, сев в свой автомобиль
за пульт управления, видите, что все рычаги управлений вашей
машины совсем другие и по-другому расположены!
Таким образом, обучая собаку тем или иным навыкам,
дрессировщик прежде всего должен помнить, что
работоспособность собаки имеет свой предел, что предел этот
прежде всего зависит от индивидуальных особенностей собак и
что в основе процесса дрессировки лежат закономерности,
определяющие формирование и реализацию целенаправленного
поведения человека и животных.
2.3. Системная организация диады
"человек-собака"
Обычно взаимодействия дрессировщика и собаки
рассматриваются таким образом: дрессировщик является
активным участником дрессировочного процесса, а собака -
пассивным, дрессируемым объектом. На самом деле все обстоит
значительно сложнее. Как уже отмечалось выше, формируется по
тем же законам, что и поведение дрессируемой им собаки. В
процессе обучения посредством взаимной заинтересованности
дрессировщика и дрессируемой собаки мы наблюдаем не
взаимодействие, а взаимодействие двух доминирующих
функциональных систем, опосредующих поведение членов диады
"человек-собака". В результате такого функционального
взаимодействия формируется, по существу, новая
функциональная система более высокого иерархического уровня.
В ее основе лежат многосторонние взаимные интересы
дрессировщика и собаки друг в друге, базирующиеся как на
взаимных положительных и отрицательных подкрепляющих
воздействий, так и на социально-ролевых отношениях между
ними. Деятельность такой "суперсистемы" направлена на
поддерживание высокой степени устойчивости диады
(многогранные взаимные интересы членов диады друг в друге -
основа ее устойчивости). Таким образом, приспособительным
результатом, на достижение которого направлена деятельность
"суперсистемы", является обеспечением высокой "социальной"
стабильности диады и зависит от обоих членов диады. Возможны
следующие варианты.
1. Совпадение реального результата с прогнозируемым у
каждого из членов диады.
Это достигается максимальной взаимной
заинтересованностью дрессировщика и собаки. Значит, собака
в процессе своей целенаправленной деятельности выполнила
задачу, поставленную перед ней дрессировщиком, и получила
тот самый результат, который она запланировала в начале
деятельности. А результат дрессировщика соответствует
результату, предвосхищенному им в начале своих продуманных,
целенаправленных действий. Таким образом, результат
деятельности "суперсистемы" также достигается, и
"социальная" устойчивость диады поддерживается на высоком
уровне.
2. Несоответствие прогнозируемого и реального
результатов деятельности дрессировщика.
Если дрессировщик неэффективно планирует свою
деятельность и подкрепляет как желательное, так и
нежелательное поведение собаки, то собака всегда достигает
приспособительного результата (получает подкрепление)
независимо от выполняемой работы. Результат деятельности
дрессировщика, напротив, практически не соответствует
прогнозируемому. В данном случае наблюдается дисбаланс в
описываемой нами "суперсистеме", и ее устойчивость падает.
Это объясняется тем, что дрессировщик не получает
удовлетворения от работы с собакой, начинает нервничать и в
результате делает еще больше ошибок. В качестве примера
можно привести взаимоотношения диады при формировании навыка
подхода к дрессировщику по команде "Ко мне". Если перед
началом работы с собакой дрессировщик планировал, что будет
обучать собаку быстрому подходу к нему (сразу после команды
"Ко мне") с последующей посадкой около левой ноги вплоть до
отмены команды (спланировал деятельность собаки в процессе
дрессировки), но не спланировал конкретно элементы поведения
собаки и последовательность, в которой он будет их отбирать
и подкреплять пищей), то в процессе работы с собакой
дрессировщик, скорее всего, станет подкреплять и быстрый и
медленный подход собаки к нему, правильную и неправильную
посадку около ноги, как "выдержку" собаки в положении у
левой ноги, так и самовольный уход из положения "Сидеть".
Так как получение собакой пищевого подкрепления не
зависит от характера ее деятельности, то дрессировщик
никогда не сможет добиться от нее четкого выполнения навыка.
3. Несоответствие прогнозируемого и реального
результатов у обоих членов диады.
Бывает так, что дрессировщик злится, выходит из себя,
наказывает собаку, не знает, что делать дальше, считая, что
животное "глупо и не понимает". На самом деле все просто:
между дрессировщиком и собакой нет своеобразного
"языкового" контакта. Дрессировщик не может сформулировать
собаке (а на самом деле, себе), что он от нее добивается,
какие действия ей надо выполнить, чтобы получить
подкрепление. Собака, в свою очередь, не может понять, что
хочет от нее дрессировщик, то есть не видит, в чем состоит
работа, которую она должна выполнить, чтобы достичь
приспособительного результата. В такой ситуации
прогнозируемые и реальные результаты деятельности партнеров
дрессировочного процесса будут находится в полном
несоответствии. Это также приводит к дисбалансу в
"суперсистеме" "собака-дрессировщик", разлаживанию контакта
между ними (нервозности дрессировщика и выраженному
неповиновению со стороны собаки) и в результате к полной
неэффективности процесса дрессировки. В качестве примера
такого рода взаимодействий в диаде приведем пример с
формированием у собаки навыка подноски апортировочного
предмета дрессировщику по команде "Апорт". Перед началом
работы с собакой дрессировщик планировал, что будет
подкреплять пищей каждую подачу собакой апортировочного
предмета непосредственно в его руки. Однако во время
дрессировки, в силу недостаточности знаний, дрессировщик
допускал всегда одну и ту же ошибку, которая коренным
образом повлияла на последующие взаимоотношения между ним и
собакой. Ошибка заключалась в следующем: каждый раз, когда
собака подбегала к дрессировщику с апортировочным предметом
в зубах, он преждевременно доставал кусочек пищи, а собака,
увидев пищу, сразу же бросала предмет на землю и подбегала к
дрессировщику. Однако пищу она не получала, так как
дрессировщик подкреплял пищей (в соответствии с его планом)
не бросание предмета ему под ноги, а подать его
непосредственно в руки. После нескольких таких повторов,
видя безрезультатность своих попыток заработать кусочек
пищи, собака потеряла интерес к занятиям. Если бы
дрессировщик давал собаке пищу каждый раз после того, как
она бросала предмет на землю, то он бы сформировал у нее
навык подноски предмета с бросанием его себе под ноги, но
при этом не добился бы запланированного результата.
4. Отсутствие взаимодействия (взаимной
заинтересованности) между членами диады.
В том случае, если дрессировщик работает с собакой
излишне грубо, применяя сильные, неадекватные
постановленной задаче воздействия, то, несмотря на то, что
процесс обучения протекает сравнительно успешно, а
взаимодействия достаточно устойчивы (с точки зрения
дрессировщика), собака теряет активный интерес к
взаимодействию с дрессировщиком и становится пассивным
участником дрессировочного процесса. То есть собака не идет
сама на активный контакт, а лишь избегает неприятных
воздействий со стороны дрессировщика. На такую дрессировку
всегда грустно смотреть со стороны.
5. Отсутствие потребности в данной форме взаимодействия
со стороны собаки.
Бывает так, что дрессировщик вроде бы делает все
правильно (в соответствии с принятой программой действия),
а собака не делает ничего или делает все наоборот, то играет
с дрессировщиком, то рычит на него, когда он слишком
усердствует. С точки зрения дрессировщика, собака проявляет
совершенно неадекватное поведение, а на самом деле все
просто: у собаки нет доминирующей мотивации, на базе которой
собирается работать дрессировщик (например, пищевой
мотивации - собака сыта), соответственно, у нее нет
заинтересованности во взаимодействии, а следовательно, и в
работе. А поскольку нет взаимных интересов, то формирование
единой функциональной системы ("суперсистемы")
"собака-дрессировщик" просто невозможно.
III. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ ДРЕССИРОВКИ
3.1. Определение
Обучение (дрессировка) практически ничем не отличается
от процессов обучения животных в естественной среде
обитания. Единственное различие заключается в том, что в
процессе формирования навыков в естественной среде обитания
преграды на пути достижения животным конечного
приспособительного результата ставит сама природа, то есть
окружающая среда.
В случае же целенаправленного обучения (дрессировки)
преграды на пути достижения животным конечного
приспособительного результата ставит человек. Так, в
естественной среде обитания голодный волк, прежде чем
удовлетворит свою естественную работу: выследить зверя,
догнать его, тем или иным путем умертвить, разделать тушу,
отогнать конкурентов и т.д. Волк в цирке или эксперименте,
чтобы удовлетворить свою потребность в пище, вынужден также
выполнять определенную работу (преодолевать преграду), по
совершении которой он, как и его дикий собрат, получит пищу
и сможет утолить голод. В том и другом случае результатом
поведения остается получение подкрепления за проделанную
работу.
Таким образом, обучение - это процесс направленного
формирования у собаки того или иного навыка, в процессе
реализации которого, прежде чем достигнуть
приспособительного результата и получить подкрепление, она
совершает определенную работу.
Дрессировка - закрепление навыка до такой степени,
когда он воспроизводится собакой не только, когда этого
требует удовлетворение той или иной потребности, но по
команде и в любой обстановке, даже в угрожающей жизни.
Используя методологические принципы теории
функциональных систем, существующие методы обучения и
дрессировки можно представить следующим образом.
3.2. Методы обучения
Классический условно-рефлекторный метод обучения
Условно-рефлекторное обучение основано на сочетании
индифферентного стимула (раздражителя), например команды
"Фу", с безусловно-рефлекторным раздражителем, например удар
электрическим током, вызывающий безусловно-рефлекторный
ответ в форме акта отвержения пищи. После нескольких
сочетаний индифферентного стимула команды "Фу") с
безусловным стимулом (ударом тока) индифферентный стимул
приобретает значение условного и запускает так называемый
безусловно-рефлекторный ответ.
При дрессировке собак условно-рефлекторный метод
обучения применяется крайне ограничено по двум причинам:
во-первых, животные, обучающиеся по этому методу, являются
пассивным звеном процесса обучения (дрессировки), а
во-вторых, трудно найти ту форму безусловно-рефлекторного
ответа, которую можно было бы использовать в дрессировочной
практике.
Вот один из немногочисленных примеров применения такого
метода обучения: способ формирования навыка апортировки
(вернее - его элемента). Собаке сразу после команды "Апорт"
с помощью поводка и "удавки" ("Строгий" ошейник) наносится
сильный рывок в области шеи. От сильной боли собака
рефлекторно открывает рот. В тот же момент в ротовую полость
вкладывается апортировочный предмет, собаку хвалят и
поглаживают. При попытке собаки выплюнуть предмет
дрессировщик вновь применяет сильный рывок поводком,
причиняющей собаке боль и вызывающий рефлекторное открывание
рта, и предмет вновь вкладывается в рот собаке. Раз за разом
дрессировочный прием повторяют. Вследствие команда "Апорт"
вынуждает собаку держать апортировочный предмет, чтобы
избежать болевого воздействия. Обучающиеся этим методом
собаки сначала пассивно участвуют в процессе обучения, но в
дальнейшем активно используют приобретенный опыт и вполне
эффективно воспроизводят сформированный навык. При данном
методе обучения животное, чтобы достигнуть
приспособительного результата (например, избежать боли),
должно совершить работу в виде выполнения изначально
нецелесообразного, навязываемого ему действия (например,
захват апортировочного предмета).
Метод оперантного обучения
Под оперантным обучением понимается целенаправленный
отбор дрессировщиком тех или иных желательных действий
животного посредством положительных или отрицательных
подкрепляющих воздействий. Причем желательные или
нежелательные действия подкрепляются немедленно, а
сформированный навык в дальнейшем подводится под стимульный
контроль. Стимульный контроль означает, что уже на этой
стадии обучения определенная команда запускает навык, или
санкционирует его выполнение.
Метод оперантного обучения наиболее широко используется
при дрессировке как служебных, так и цирковых собак. В
условиях этого метода обучения собака является активным
звеном дрессировочного процесса (обучение). Необходимым
условием обучения является наличие пищевой, игровой,
оборонительной или же какой-нибудь другой доминирующей
мотивации.
Рассмотрим некоторые примеры применения этого метода
при дрессировке собак.
1. Преодоление препятствия (барьер).
Исходно у собаки формируется доминирующая пищевая
мотивация, в процессе ее реализации животное должно
преодолеть "барьер". Для этого собаку подводят к низкому
"барьеру", побуждая к прыжку с помощью поводка и лакомства.
После совершения прыжка собака получает подкрепление в виде
порции прыжка собака получает подкрепление в виде порции
пищи. Если эту последовательность действий повторить
несколько раз, в дальнейшем собака сама активно будет
перепрыгивать через "барьер", как только окажется в его
зоне, то есть будет активно осуществлять целенаправленное
поведение и получать подкрепление. Если каждый прыжок
собаки через "барьер", и направляющие действия предварять
командой "Барьер", то в дальнейшем собака будет осуществлять
прыжок по этой команде, то есть команда "Барьер" приобретает
значение санкционирующего стимула, запускающего данный
поведенческий навык.
2. Более сложная схема обучения по этому методу
применяется тогда, когда собаку требуется обучить
многокомплексному навыку. В этом случае многокомпонентный
навык развивается на составные элементы. Например, у собаки
необходимо сформировать навык сидения на задних лапах в позе
"столбик" с одновременными взмахиваниями передними
конечностями. Применяется следующая схема обучения: собаку
с помощью лакомства, поднятого над головой животного, и
поводка ставят на задние конечности. Каждый раз, когда
собака встает на задние лапы, это действие подкрепляется
дачей пищи в ста процентах случаев. Затем подкрепляют не
каждый подъем на задние лапы, а в случайном порядке. Через
некоторое время в ста процентах случаев начинают подкреплять
лишь подъем собаки на задние лапы в позе "столбика". Затем
вновь переходят на стохастический режим подкрепления, а
любое движение лапой (или лапами) при нахождении животного в
позе "столбика" подкрепляется в ста процентах случает и т.д.
Таким образом можно сформировать любой самый сложный навык у
собаки или любого другого животного, а затем
последовательную цепь поведенческих актов (сложный
поведенческий навык) подвести под "стимульный контроль", то
есть выполнение его по определенной команде.
В условиях оперантного обучения способы преодоления
собакой преград (выполнение той или иной работы), которые
устанавливает дрессировщик на пути достижения ею конечного
приспособительного результата, могут быть разными, в
зависимости от исходной доминирующей мотивации, обстановки
дрессировочного процесса и того конечного результата,
который ставит перед собой дрессировщик. Животное же, будь
то работа физическая (по выполнению определенного
двигательного навыка) или преодоление психических нагрузок,
выполняет ее всегда активно и целенаправленно - либо
посредством проб и ошибок, либо с помощью эвристических
программ реализации поведения (инсайт, экстраполяция и пр.).
3.3. Классификация методов дрессировки
Существующие методы дрессировки можно классифицировать
как те или иные способы воздействий дрессировщика на
потребностно-мотивационную сферу деятельности животных:
а) механический метод дрессировки, или формирование у
собаки поведения активного избегания неприятных воздействий;
б) пищевой метод дрессировки, или метод формирования ук
животных истиной пищевой мотивации. Высокоэффективный метод
дрессировки, который позволяет включить собаку в процесс
дрессировки в качестве активного участника. Активное участие
собаки в процессе дрессировки объясняется тем, что всегда
активно стремится заработать кусочек пищи. После того как
собака начинает понимать, что, выполнив определенную работу
(заработав). Она получит кусочек пищи, а потом еще и еще
кусочки, ее желание выполнить какую-либо работу резко
возрастает;
в) вкусопоощрительный метод дрессировки, или метод
формирования у собаки мотивации избирательного аппетита. В
отличие от "пищевого" метода дрессировки, собака в условиях
этого метода дрессировки, собака в условиях этого метода не
испытывает реальной потребности в пище (питательных
веществах), поэтому нет мощной мотивации, постоянно
побуждающей собаку к выполнению той или иной работы. Однако
и этим методом собаку можно дрессировать эффективно, так
как, несмотря на то что собака сыта, у нее сохраняется
потребность в каком-нибудь лакомстве (например, копченой
колбасе, сыре, печенье и т.д.). Однако использование этого
метода дрессировки ограничено и может быть эффективным,
когда собака видит, обоняет или каким-либо другим способом
непосредственно ощущает лакомство;
г) подражательный метод дрессировки, или формирование
подражательного поведения у одной особи по отношению к
поведению, демонстрируемой другой особью (другими особями,
группой особей);
д) игровой метод дрессировки, или формирование того или
иного игрового поведения собаки с целью использования его
при обучении желательному навыку;
е) методы развития злобы, или формирование у собаки
оборонительного поведения, в той или иной форме агрессии
(либо базирующейся на самообороне собаки, либо агрессии,
сопровождающейся активным нападением, сформированной на базе
различных конфликтных ситуаций);
ж) контрастный метод дрессировки, или последовательное
применение отрицательных подкрепляющих воздействий
(вызывающих мотивацию пассивного избегания) вплоть до
выполнения навыка, а в момент его выполнения или сразу после
выполнения - положительных подкреплений воздействия (пища,
лакомство, игра и т.д.).
3.3. Еще раз о подкреплении
Так как в процессе обучения собаки, при формировании
того или иного навыка животное достигает не только
результата, удовлетворяющего его метаболическую или
социальную потребность, но и эмоционально-подкрепляющего
результата, перечисленные воздействия на
потребностно-мотивационную сферу деятельности собак
необходимо также рассматривать как положительные или
отрицательные подкрепляющие воздействия. Описание основных
правил применения положительных и отрицательных
подкрепляющих воздействий при обучении и дрессировке собак и
дальнейшем значительно упростит понимание закономерностей,
лежащих в их основе.
Положительные подкрепляющие воздействия - это
воздействия на собаку, совпадение по времени с каким-либо
ее действием и вызывающие у нее при этом положительные
эмоции. То есть такие воздействия, которые увеличивают
вероятность появления того или иного поведения и являются
теми самыми результатами, которых достигает собака в
процессе реализации поведенческого навыка. В качестве
положительных подкрепляющих воздействий можно использовать
пищу, лакомство, ласку, игру и другие формы позитивных
воздействий.
Отрицательные подкрепляющие воздействия - это
воздействия на собаку, совпадающие по времени с каким-либо
ее действием и вызывающие у нее отрицательные эмоции.
Отрицательные воздействия призваны сформировать у собаки
желание избежать повторного совершения этого действия
(мотивацию активного избегания или агрессии). В качестве
отрицательных воздействий можно использовать рывки поводком
(различной степени силы) и любые другие неприятные для
собаки воздействия, например голос в угрожающих интонациях.
Наказание, в отличие от отрицательных подкрепляющих
воздействий, производится уже после совершения
нежелательного поведения (то есть когда собака уже достигла
какого-то результата, нежелательного для дрессировщика,
например, подобрала и съела лежащий на земле корм или
подралась с другой собакой% и поэтому воздействует на собаку
менее эффективно.
Основные правила применения положительных и
отрицательных подкрепляющих воздействий.
1. Воздействия должны производится в момент совершения
действия или сразу после него, иначе их применение
малоэффективно. Это объясняется тем, что помимо приятных или
неприятных ощущений положительные или отрицательные
подкрепляющие воздействия несут собаке еще и информацию о
том, что именно в ее поведении нравится дрессировщику, а что
нет. Поэтому запаздывающие подкрепляющие воздействия -
наигрубейшая ошибка дрессировщика.
2. Отрицательные подкрепления воздействия должны сразу
же прекращаться, как только прекратилось нежелательное
действие собаки, чтобы собака могла активно избежать
неприятного для нее воздействия и достигнуть при этом
приспособительного результата. Отрицательные воздействия
нужно строго дозировать (силу и длительность); при отработке
приемов общего послушания они не должны вызывать у собаки ни
страха, ни агрессии.
3. Размеры кусочков пищи, используемых в качестве
положительных подкрепляющих воздействий, варьируют в
зависимости от размеров собаки, но общим правилом при этом
является максимально возможное уменьшение разовой порции. За
особо трудную для собаки работу размеры подкрепления
значительно увеличивают (под трудной работой понимается
навык, выполнение которого для собаки представляет
значительную трудность, например прыжки через "глухой"
барьер).
4. Режим применения подкрепляющих воздействий в
процессе обучения должен изменяться. В начале формирования
навыка - стопроцентный режим воздействий, а затем
вероятностный (то есть когда на собаку воздействуют не
каждый раз, а в случайном порядке). Например, когда собака
начинает получать пищу или игру во время дрессировки в
случайном порядке, ее заинтересованность в выполнении навыка
резко возрастает, а у дрессировщика при этом появляется
возможность отбирать желаемые формы поведения.
5. При работе с собакой не всегда целесообразно или
возможно в нужный момент воздействовать на собаку
(например, при отработке "выдержки" у собаки, при выполнении
навыка "охрана вещи" или "задержание преступника"), однако
делать это очень важно, чтобы объяснить собаке, что она
делает правильно, а что нет. В таких случаях применяют
"условные" подкрепляющие воздействия: положительные или
отрицательные. Положительные "условные" подкрепляющие
воздействия не всегда означают дачу корма, лакомства, хотя
зачастую им сопутствуют, а являются сигналом для собаки:
"Делаешь правильно, делаешь верно, делаешь то, что нужно".
Обычно для этих целей используют слова: "Хорошо", "Браво",
"Умница" и т.д. Отрицательные "условные" подкрепляющие
воздействия используют при невозможности применить
непосредственно отрицательные воздействия - это команды:
"Нельзя", "Тубо", "Фу" и т.д.
В процессе реальной дрессировки собаки обычно
используются все вышеописанные методы обучения и
дрессировки (в зависимости от поставленной задачи) с учетом
правил применения положительных и отрицательных
подкрепляющих воздействий. Однако для более полного
понимания закономерностей, лежащих в основе дрессировочного
процесса, необходимо детально рассмотреть основные принципы
и этапы формирования поведенческого навыка.
3.5. Общие принципы и этапы формирования
навыков
Несмотря на бытующее мнение, что формирование навыка
представляет собой простой, "одноступенчатый" процесс,
практика дрессировки подсказывает нам, что это далеко не
так. На самом деле процесс формирования любого, даже самого
элементарного навыка представляет собой совокупность
сменяющих друг друга этапов. Игнорирование в процессе
дрессировки этого положения в целом, так же как и пропуск
одного из этапов, ведет к грубым ошибкам. Нам кажется
целесообразным выделить следующие этапы (каждый из которых в
свою очередь делиться на более мелкие подэтапы):
первый этап - взаимные объяснения;
второй - автоматизация навыка;
третий - полная автоматизация.
Ниже, описывая принципы формирования навыка, мы
попытаемся обосновать целесообразность такого подразделения.
Первый этап включает следующие подэтапы.
========================================
1. Направленно обеднение дрессировочной обстановки.
Занятия следует проводить дома или в безлюдных местах,
с тем чтобы ограничить вероятность появления конкурирующих
с базой мотивации: игровой, половой, оборонительной и т.д.
Если не соблюдать это правило, то процесс обучения сильно
затрудняется - собака теряет интерес к работе, возможны и
нервно-психологические перегрузки.
2. Выбор и формирование базовой доминирующей мотивации.
Выбор мотивации, на базе которой будет строиться
обучение собаки, зависит от характера и сложности
формируемого навыка, а также от стиля работы и опыта
дрессировщика. Мы рекомендуем на этом этапе обучения
использовать в качестве основных пищевую мотивацию и
мотивацию избирательного аппетита, а также различные формы
игровой мотивации (имеется в виду общий курс дрессировки).
Данные рекомендации обусловлены тем, что именно в рамках
реализации указанных мотиваций мы наблюдаем со стороны
собаки максимальную заинтересованность в выполнении приема,
что в свою очередь повышает устойчивость диады
"собака-дрессировщик" и улучшает положительный эмоциональный
контакт между ее членами. Другими словами, чтобы достигнуть
желаемого подкрепления, собака очень старается понять
дрессировщика и выполнить те требования, которые он к ней
предъявляет. Таким образом, выбор адекватно поставленной
задаче мотивации и создание у собаки устойчивого
мотивационного состояния, на основе которого будет
формироваться навык, является на первом этапе обучения
первоначальной задачей дрессировщика.
3. Собственно взаимные объяснения.
Взаимные объяснения между дрессировщиком и собакой будут
эффективны лишь в том случае, если дрессировщик четко
формирует перед собакой поставленную задачу и ясно
представляет себе тот результат, которого добивается. Любые
воздействия на собаку с помощью поводка, рук, лакомства,
интонаций, слов, команд и т.д. должны производится
осмысленно и целенаправленно. Перечисленные воздействия на
собаку со стороны дрессировщика и ответные действия собаки и
ее поведение в целом выполняют функцию передачи необходимой
информации. Совокупность этих взаимодействий обеспечивает,
таким образом, создание между ними своеобразного, но вполне
определенного "языка". "Язык" между членами диады
"человек-собака" создается в результате их "общения" еще на
стадии знакомства (контакта). В дальнейшем, в процессе
дрессировки, он обогащается, так как при формировании
практически любого нового навыка вводятся новые элементы
"языка". В конечном итоге, "язык", существующий между
дрессировщиком и собакой, позволяет им хорошо, часто с
полуслова, понимать друг друга, сохранять взаимопонимание и
взаимный интерес, что в свою очередь обусловливается тем,
что каждая из сторон имеет возможность достигать своего
программируемого результата.
4. Определение границ формирования навыка.
Дрессировщик должен иметь четкое представление о том,
что он подкрепляет, а собака - не менее четкое
представление о том, какое ее поведение желательно для
дрессировщика. В процессе взаимодействия двух функциональных
систем дрессировщика и собаки должен всегда достигаться
общий результат их деятельности, то есть поддерживаться
взаимная заинтересованность на максимально высоком уровне.
Иными словами, дрессировщика очень важно точно представить
границы формируемого навыка и объяснить их собаке. Собака
должна знать - ее правильные действия подкрепляются
положительными воздействия, неправильные - не подкрепляются
вообще или подкрепляются отрицательными воздействиями, то
есть усвоить границы между "черным" (ошибочным) и "белым"
(правильным).
5. Введение санкционирующей команды, разрешающей
выполнение навыка.
Для того чтобы собака выполняла навыки, которым ее
обучили своевременно, используются санкционирующие команды:
"Сидеть", "Лежать", "Ко мне", "Стоять", "Рядом" и т.д.
Санкционирующая команда подается всегда перед началом
воздействий дрессировщика, направляющих собаку на выполнение
навыка. В дальнейшем, на стадии автоматизации навыка,
санкционирующая команда приобретает значение стимула,
запускающего поведение.
6. Введение санкционирующей команды, отменяющей
выполняемый навык.
На всех этапах дрессировки выполнение навыка должно
всегда отменяться дрессировщиком либо командой "Гуляй" (в
это время собака не выполняет никакой команды, а просто
отдыхает на поводке или без поводка), либо другой командой.
Например: команду "Сидеть" можно отменить либо командой
"Гуляй". Либо командами: "Стоять", "Лежать", "Рядом", "Фас"
и т.д. Произвольного "ухода" собаки с выполнения навыка без
команды дрессировщика допускать нельзя.
7. Дрессировочный контроль.
Дрессировка собаки на всех этапах формирования навыка,
вплоть до полной его автоматизации, должна осуществляться
под постоянным контролем технических средств (поводка,
длинной веревки, радиоуправляемого электроошейника и т.п.),
с помощью которых дрессировщик может всегда осуществлять
коррекцию поведения, и именно в тот момент, когда в этом
есть необходимость.
8. Условные подкрепляющие воздействия: "Хорошо" и "Фу".
В зависимости от характера формируемого навыка
применяют положительные или отрицательные условные
подкрепляющие воздействия или же те и другие. Условные
воздействия служат для того, чтобы своевременно и быстро
объяснить собаке, что она делает правильно, а что неверно,
то есть что в ее действиях является желательным, для
дрессировщика, а что нет. Условные подкрепляющие воздействия
применяются практически на всех стадиях формирования навыка.
9. Режим подкреплений.
На первом этапе формирования навыка применяют
стопроцентный режим подкреплений. То есть каждое правильное
действие собаки всегда подкрепляется кусочком пищи (или
игрой).
10. Введение элементов контрастного метода дрессировки.
На первом этапе наряду с мотивацией (пищевой или
игровой), в случае нежелательных действий со стороны
собаки, следует формировать слабую форму мотивации активного
избегания неприятных воздействий со стороны дрессировщика. С
этой целью вводятся направляющие и объясняющие, сравнительно
слабые отрицательные воздействия: рывки поводком, нажатия и
подталкивания руками, угрожающие интонации и др. При этом
обязательным является соблюдение следующего правила: сразу
после применения отрицательного воздействия (в том случае,
если животное исправило свою ошибку) должно следовать
положительное как в виде пищи, так и виде ласки. Это
необходимо для снятия у собаки отрицательного эмоционального
состояния. Применение контрастного метода дрессировки на
этом этапе позволяет дрессировщику более четко очертить
границы формируемого навыка, оттенить контраст между
"черным" и "белым".
11. режим формирования навыка.
Короткие периоды интенсивной работы с собакой
обязательно должны чередоваться с не менее интенсивными
короткими периодами отдыха, что позволяет сохранить у собаки
длительную заинтересованность в работе, постоянную
готовность к выполнению навыка, а также предотвратит
нервно-психические нагрузки.
Второй этап состоит из следующих подэтапов.
===========================================
1. Автоматизация навыка.
а) Направленное обеднение дрессировочной обстановки.
Как и на первом этапе ("взаимные объяснения"), обучение
собаки должно проходить в безлюдных местах, в отсутствии
других собак. Автоматизация навыка достигается многократным
повторением навыка под "жестким" контролем технических
средств с использованием вероятностной системы подкрепления.
Необходимым условием достижения автоматизации навыка
является применение "контрастного" метода дрессировки
(чередование положительных и отрицательных подкрепляющих
воздействий). Данный метод, на наш взгляд, противопоказан
при обучении собаки навыкам апортировки, выборке вещей и др.
и, наоборот, рекомендуется при отработке команд общего
послушания: "Сидеть", "Лежать", "Стоять", "Рядом", "Ко мне"
и т.д.
По мере автоматизации частота и вероятность
положительных подкрепляющих воздействий (например, дача
пищи) за выполнение навыка снижается, а степень
отрицательных (в случае нечеткого выполнения навыка)
возрастает. Все воздействия направлены на то, чтобы добиться
четкого и быстрого выполнения навыка. Воздействия как
направляющие, так и корректирующие производятся очень быстро
и стереотипно.
б) Повышение требований к точности выполнения навыка.
На втором этапе обучения повышается требовательность со
стороны дрессировщика к чистоте и точности выполнения
навыка. Так, например, если на первом этапе обучения собака
после команды "Ко мне" может подходить к дрессировщику с
разной скоростью, порой отвлекаясь на обстановочные стимулы
(собак, людей, различные шумы), то на втором этапе обучения
от собаки нужно добиться, чтобы подходы совершались только
бегом и без отвлечений на посторонние раздражители.
в) Усиление степени отрицательных подкрепляющих
воздействий.
В качестве отрицательных подкрепляющих воздействий в
основном используют рывки поводком различной степени силы.
Постепенно увеличение степени отрицательных воздействий
в случае нежелательных действий собаки позволяет усилить
мотивацию активного избегания воздействий дрессировщика, то
есть создать мотивацию более конкурентоспособную, по
сравнению с пищевой или игровой. То есть на этом этапе
начинается постепенная замена исходной базовой мотивации
(пищевой или игровой) на оборонительную (мотивацию активного
избегания). При использовании отрицательных воздействий
(особенно при их усилении) обязательным является соблюдение
следующего правила: сразу после применения к собаке
отрицательных воздействий (в том случае, если животное
исправило свою ошибку) должно следовать положительное
воздействие как в виде пищи (игры), так и в виде ласки. Это
снимет у животного отрицательное эмоциональное состояние и
оттенит контраст между "черным" и "белым" (то есть
правильным и ошибочным).
г) Увеличение интенсивности работы дрессировщика.
Все воздействия на собаку - направляющие,
корректирующие, положительные и отрицательные, а также
условные - производятся дрессировщиком сразу после поданной
команды, очень быстро и максимально стереотипно. Производя
указанные воздействия, дрессировщик добивается выполнения
навыка сразу после первой команды.
д) Режим положительных подкрепляющих воздействий.
На этом этапе постепенно вводится вероятностный режим
подкрепления (75-80 процентов). Применение такой схемы, в
условиях которой собака не знает точно, когда она получит
подкрепление (но знает точно, что получит), позволяет
повысить ее заинтересованность в работе (например,
сформировать желание заработать кусочек корма), уточнять и
видоизменять границы формируемого навыка, поскольку
появляется возможность направленно отбирать и подкреплять
желаемые элементы поведения собаки.
2. Автоматизация навыка в условиях обогащения
дрессировочной обстановки.
а) На этом этапе окончательно определяются границы
формируемого навыка.
б) Повышается требовательность к выполнению навыка
скорости и точности его исполнения (в зависимости от
обстоятельств, в том случае, если собака с большими
нервно-психическими затратами справляется с работой в этих
условиях, то дрессировщик должен сделать как бы шаг назад,
снизив при этом предъявляемые к собаке требования).
в) Режим отрицательных подкрепляющих воздействий.
Постепенное усиление степени отрицательных подкрепляющих
воздействий приводит к усилению мотивации избегания
неприятных воздействий со стороны дрессировщика. Суммарное
количество отрицательных воздействий одновременно с их
усилением снижается. То есть на этой стадии контраст между
отрицательными и положительными воздействиями достигает
максимума. Однако, несмотря на это, дрессировщик, умело
чередуя положительные и отрицательные воздействия, должен
добиться, чтобы общий эмоциональный фон у собаки в процессе
работы оставался положительным.
г) Режим положительных подкрепляющих воздействий.
Применяется 50-60 процентный вероятностный режим
подкреплений (обязательным является применение положительных
воздействий сразу после отрицательных). Такая схема
приводит к усилению пищевой мотивации и желанию заработать
вознаграждение.
д) Сохранение интенсивности работы дрессировщика.
Дрессировщик должен поддерживать высокую интенсивность
работы во время дрессировки и при этом добиваться выполнения
собакой навыка сразу после первой команды.
3. Заключительный этап автоматизации навыка.
Занятия проводятся в местах, где много отвлекающих
факторов.
а) Режим положительных подкрепляющих воздействий.
На этом этапе производят постепенное уменьшение
вероятности получения подкреплений от 50 процентов до нуля.
б) Режим отрицательных подкрепляющих воздействий.
Отрицательные воздействия в случае отказа собаки от
выполнения навыка применяются в 100 процентах случаев
невыполнения и при этом достигают значительной силы.
Постепенное усиление степени отрицательных воздействий
позволяет осуществить плавный перевод сформированного навыка
на базу мотиваций активного избегания неприятных воздействий
со стороны дрессировщика и при этом сохранить общий
положительный эмоциональный фон у собаки.
в) Постепенное уменьшение количества применения
условных положительных подкрепляющих воздействий.
г) Постепенное увеличение количества и длительности
выполнений навыков, с обязательным чередованием периодов
работы и отдыха.
Третий этап - полная автоматизация навыка.
==========================================
Критерием автоматизации навыка является быстрое, точное
и стереотипное выполнение его сразу после первой команды
дрессировщика (независимо от окружающей обстановки).
На этапе окончательной автоматизации навыка значение
команды (санкционирующего стимула) резко возрастает и
начинает играть решающую роль в управлении поведением
собаки. Это, по-видимому, происходит за счет обеднений
функциональной системы, обеспечивающей навык. Обеднение
функциональной системы связано с окончательным выбором
собакой наиболее эффективной программы поведения, что
обусловлено правильными, последовательными, стереотипными и
прежде всего целенаправленными воздействиями на собаку со
стороны дрессировщика. Другими словами, на стадии
окончательной автоматизации навыка из структуры
функциональной системы навыка, на начальном этапе его
реализации, практически выпадает стадия принятия решения
(стадия выработки оптимальной программы поведения). На этом
этапе обучения у собаки полностью отпадает необходимость в
принятии какого то ни было решения, так как лишь одна из
программ поведения в процессе дрессировки всегда оказывалась
высокоэффективной (то есть приводила к достижению цели и
результата), а все остальные оказывались крайне
неэффективными (так как либо вообще не подкреплялись
дрессировщиком, либо подкреплялись отрицательными
воздействиями).
Автоматизация навыка достигается следующими
методическими приемами.
а) Вероятностная схема положительных подкрепляющих
воздействий с постепенным снижением их относительного
количества от этапа к этапу формирования навыка.
б) Постепенная замена базовых подкреплений (на основе
которых формировался навык, например пищевых) на не основные
положительные подкрепляющие воздействия (различные варианты
ласки, игры и т.п.) и на условные положительные воздействия
(типа "Хорошо").
в) Применение "контрастного" метода дрессировки
(своевременного чередования отрицательных подкрепляющих
воздействий с положительными), основной целью которого
является создание помимо основной мотивации, на базе которой
изначально формируется навык (пищевой или игровой),
дополнительной мотивации активного избегания неприятных
воздействий со стороны дрессировщика. Суть метода
заключается в том, что в определенный момент времени за счет
целенаправленных воздействий со стороны дрессировщика
мотивация избегания становится доминирующей, после чего ее
вновь сменяет базовая.
г) Введение постепенного и последовательного усиления
отрицательных подкрепляющих воздействий со стороны
дрессировщика при одновременном уменьшении их количества.
Этот методический прием при водит к возрастанию контраста
между положительными и отрицательными подкрепляющими
воздействиями и практически к изменению взаимоотношений
между дрессировщиком и собакой. При этом мотивация активного
избегания собакой неприятных воздействий со стороны
дрессировщика приобретает яркую социальную окраску и
фактически трансформируется в поведении подчинения
дрессировщику как вожаку (если она раньше на воспринимала
дрессировщика как вожака) с появлением характерных поз
подчинения. Это приводит также к тому, что происходит
уточнение границ ролевых функций собаки в рамках
отрабатываемого навыка и по отношению к дрессировщику.
д) Поэтапное увеличение требовательности к чистоте и
точности исполняемого навыка (то есть соблюдение этапных
границ его выполнения).
Это приводит к тому, что коренным образом
перестраиваются отношения в диаде "человек-собака". В
начале процесса формирования навыка устойчивость, основанная
на взаимной заинтересованности друг в друге, была
обусловлена со стороны собаки желанием в пище или игре, а со
стороны дрессировщика заинтересованность в выполнении
собакой определенного навыка.
Приведенная выше схема дрессировки коренным образом
меняет эти отношения, у собаки и дрессировщика появляется
взаимный интерес к "правильной" работе. Это объясняется тем,
что в их отношениях совместной деятельностью посредством
доставления друг другу положительных эмоций, которые в
дальнейшем в значительной степени определяет устойчивость
диады "дрессировщик-собака".
Таким образом, на данном этапе дрессировки для собаки,
по-видимому, основным результатом, на который направлено ее
поведение, становится позитивно-эмоциональный результат,
получаемый через социальный контакт с дрессировщиком на
уровне эмоционального общения с ним. Другим, по-видимому, не
менее важным результатом для собаки является получение ею
позитивно-эмоционального подкрепляющего результата за счет
постоянного соответствия сличаемых программ - реализуемой и
программируемой, - и, вследствие этого, само по себе
безошибочное выполнение действия (навыка) начинает выполнять
функцию подкрепления. Говоря другими словами, правильное
выполнение собакой отработанного навыка доставляет собаке
такую же радость, как если бы она за него получила пищевое
или игровое подкрепление со стороны дрессировщика.
Приведем пример с формированием простого навыка у
собаки - посадки по команде "Сидеть".
Соблюдая принцип "обеднение среды", обучение собаки
лучше всего начинать дома. Перед кормлением возьмем собаку
на поводок и расположим ее перед собой. Подавая команду
"Сидеть", мы придерживаем собаку за поводок левой рукой, а
правой подносим к носу животного зажатый в ладони кусочек
пищи. Как только собака коснется носом ладони с кусочком
пищи и попытается достать его, ладонь медленно уводится за
голову собаки, вверх-назад (по касательной к голове). Собака
тянется за лакомством, задирает голову вверх, и, если ей
немного помочь - придержать за поводок или легко надавить
на круп, - то собака сядет. Сразу после посадки собака
получит порцию пищи, "условное подкрепление" - "Хорошо" и
ласку. Несколько таких повторений, и собака будет садиться
уже после команды "Сидеть". Однако нам необходимо, чтобы
собака по команде не только садилась, но и оставалась в этом
положении некоторое время. Поэтому определяем для себя, что
подкреплять пищей мы будем не только посадку собаки после
команды "Сидеть", но и выдержку ее в этом положении вплоть
до отменяющей выполнение приема команды "Гуляй" (или
какой-либо другой команды, например "Рядом"). Итак,
границами навыка на данном этапе у нас будет посадка собаки
сразу после команды "Сидеть" (желательно одной) и выдержка
ее в таком положении вплоть до отмены команды.
Теперь нашей главной задачей будет понятно объяснить
собаке свои требования. Для этого, как только собака после
команды "Сидеть" примет соответствующее положение, мы сразу
дадим ей кусочек пищи и будем многократно повторять:
"Хорошо", "Хорошо" и т.д., что означает в нашем с собакой
"языке": "Делаешь правильно". Если собака сохраняет нужное
положение, то мы подкрепляем ее действия - в данном случае
выдержку - кусочком пищи и условным подкреплением "Хорошо".
Если вдруг собака попытается встать без разрешения, то мы
тут же дадим команду "Сидеть", а если она не сядет сама,
усадим ее с помощью поводка насильно. Как только собака
примет прежнее положение, вновь последует условное
подкрепление - "Хорошо" (делаешь правильно), но реального
подкрепления (кусочка пищи) сразу после этого не последует.
Реальное подкрепление собака получит лишь после некоторой
выдержки в положении "сидеть". Так постепенно, но достаточно
быстро мы сможем объяснить собаке, что она должна садиться
по команде "Сидеть", так как за это получает кусочек пищи
(положительное подкрепляющее воздействие), и находиться
некоторое время в этом положении (за что она тоже получает
подкрепление - пищу), и что вставать ей без разрешающей
команды нельзя, так как за это ее ругают (условное
отрицательное подкрепляющее воздействие) и, воздействуют
поводком, опять сажают на место (отрицательное подкрепляющее
воздействие), да при этом пищу не дают.
Вот таким или примерно таким образом происходит
формирование навыка, в процессе которого создаются новые
элементы "языка" общения между дрессировщиком и собакой,
определяются границы навыка, вводятся команды,
санкционирующие выполнение и отмену приема, используются
элементы контрастного метода дрессировки. При этом следует
напомнить, что вся проделанная работа, которую мы здесь
описали, проводится исключительно на поводке (то есть под
постоянным контролем технических средств).
Итак, мы завершили этап взаимных объяснений, на котором
у собаки был сформирован и в достаточной степени закреплен
навык посадки после команды "Сидеть". Однако если мы
посчитаем, что навык уже отработан и подготовленную таким
образом собаку поместим в незнакомую обстановку, насыщенную
отвлекающими факторами, и попытаемся посадить ее по команде,
по-видимому, это у нас не получится. Собака вместо посадке
после команды "Сидеть", скорее всего, будет демонстрировать
ярко выраженную ориентировочно-исследовательскую активность,
которая затем может перейти либо в игровое, либо в
оборонительное поведение.
Чтобы избежать подобных сбоев, на следующие этапе -
"автоматизация навыка", - продолжая работу в условиях
обедненной обстановки, постепенно с помощью воздействий
поводка мы вводим более жесткий контроль за соблюдением
собакой грани сформированного навыка. Например, если на
этапе "взаимных объяснений" собака соблюдала все наши
требования лишь тогда, когда она находилась вблизи от нас,
то на этом этапе мы добиваемся от нее устойчивой посадки
независимо от нашего месторасположения. При этом значительно
возрастает темп работы (команду "Сидеть" подаем
своевременно, а следующие за ней направляющие и
подкрепляющие воздействия производим очень быстро) и, кроме
того, максимально стереотипизируются производимые нами
действия. То есть, быстро перемещаясь по дрессировочной
площадке, мы сразу же подбегаем к собаке в том случае, если
она изменяет положение тела (например, встает, заваливает
набок передние ноги и т.д.), и незамедлительно поправляем
ее, воздействуя поводком. В том же случае, если собака сразу
выполняет команду, практически мгновенно подкрепляем ее
правильные действия, применяя условное подкрепляющее
воздействие "Хорошо", кусочки пищи и ласку, после чего сразу
же отходим от собаки. Все наши действия должны быть
максимально однообразны.
Следующей нашей задачей является постепенный перевод
собаки со стопроцентного режима положительных подкрепляющих
воздействий на вероятностный. Для этого мы будем подкреплять
пищей не каждую правильную посадку собаки, а в случайном
порядке. При этом собака не должна знать, когда она получит
пищу, выполнив требуемую работу (навык), а когда - нет. Это
побуждает ее вновь и вновь повторять выполнение навыка
посадки. Так же постепенно мы уменьшаем количество
отрицательных воздействий на собаку (с помощью поводка) в
случае нарушений ею границ выполнения навыка (изменение
позы, уход с места и т.д.) или явного нежелания его
выполнять, но степень этих воздействий плавно увеличиваем.
После того как мы добились от собаки четкого (сразу
после команды) выполнения навыка в условиях обедненной
дрессировочной обстановки, можно переходить к работе с ней в
усложненных условиях: в присутствии других собак,
посторонних людей, шумов и т.д. Делать это следует
постепенно, по элементам. Так, например, сначала мы
попробуем воспроизвести навык посадки собаки где-нибудь в
углу тихого сквера (на тихой улице), затем в более людном
месте, потом в месте для выгула собак (в их отсутствие), в
присутствии одной посторонней собаки, относящейся к нашей
собаке индифферентно, и т.д. Вне зависимости от сложности
условий обстановки, в которой проходит дрессировка, мы
должны всегда добиваться от собаки быстрого и четкого
выполнения навыка посадки сразу после первой команды. Однако
в зависимости от характера этих условий степень усложнения
границ выполняемого навыка (длительность выдержки в
положении сидя, дальность ухода от собаки и т.д.), а также
суммарное время работы с собакой, затрачиваемое на отработку
навыка посадки, необходимо строго регламентировать. Так как
в зависимости от характера условий, в которых проходит
дрессировка, собака получает большую или меньшую
нервно-психическую нагрузку, а работоспособность нервной
системы не беспредельна, то нагрузку необходимо
ограничивать. Собака всегда, вне зависимости от внешних
условий, четко и быстро должна выполнять навык посадки сразу
после первой поданной нами команды, без применения как
положительных (пищевых), так и отрицательных подкрепляющих
воздействий. Только после этого снимается поводок и с
собакой продолжают работать без поводка. Постепенно условное
положительное подкрепляющее воздействие "Хорошо" применяется
все реже и реже, а затем заменяется просто молчание
дрессировщика.
3.6. Стадии дрессировочного процесса.
Подобно тому как процесс формирования любого навыка
имеет свои этапы, так и весь дрессировочный процесс в целом
можно разбить на определенные стадии и этапы.
Каждая стадия выражает некие объективные
характеристики, отражающие некоторые "социальные" отношения
между дрессировщиком и собакой. Естественно, что они как
внутри каждой стадии, так и в течение всего дрессировочного
процесса претерпевают некоторую эволюцию, и теоретически
окончание дрессировочного процесса подразумевает
стабилизацию этих отношений. На практике получается не
совсем так. Таким образом, основным объектом нашего внимания
будут стадии дрессировочного процесса, рассматриваемые под
углом зрения взаимоотношений дрессировщика и собаки.
Следует помнить, что на любой стадии дрессировки
процесс обучения обязательно включает в себя три главных
этапа:
1. Начальное обучение.
2. Обучение с использованием вероятностного режима в
условиях различных дрессировочных ситуаций.
3. Автоматизация навыка.
Итак, рассмотрим стадии дрессировочного процесса.
Стадия 1. Адаптация
Фаза 1. Установление контакта.
Дрессировки животного следует начинать с установления
контакта между дрессировщиком и собакой, то есть тех
взаимоотношений, когда владелец и собака могут с той или
иной вероятностью прогнозировать действия друг друга. На
практике этот период дрессировки может занимать различные по
длительности отрезки времени и практически совпадать с
собственно адаптацией - второй фазой стадии дрессировочного
процесса.
Для того чтобы добиться с собакой "взаимопонимания",
дрессировщик должен использовать определенные приемы,
воздействующие на потребностно-эмоциональную сферу
животного. На этом этапе владелец должен много играть с
собакой, положительно подкрепляя желательные ему формы
поведения и отрицательно - нежелательные (скажем, попытки
агрессии). Этот метод довольно ярко описан известной
дрессировщицей и ученым К.Прайор в книге "Не рычите на
собаку". В целях возможно более сильной ориентации собаки на
владельца следует использовать пищевую мотивацию, то есть
работать с сильно голодной собакой, подкрепляя желательные
для дрессировщика действия кусочками пищи. Наиболее
эффективно занятия на этой стадии проходят в процессе
прогулок владельца с собакой, когда игра, отдых и работа
представляют собой единый процесс.
Таким образом, при использовании дрессировщиком такого
подхода, при котором он является "распределителем благ",
животное постоянно держит дрессировщика в центре своего
внимания, быстро различает действия, вызывающие ваше
одобрение и неодобрение. Если вы будете последовательны, а
ваши действия адекватны, то собака будет демонстрировать
нежелательные формы поведения все реже и реже. Попросту
говоря, используя в дрессировке на стадии налаживания
"контакта" с животным политику "кнута и пряника"
(контрастного метода дрессировки), вы помогаете собаке
научиться прогнозировать (до определенной степени) ваше
поведение и соответственно строить свое.
Фаза 2. Собственно адаптация.
Как уже говорилось выше, на практике, особенно в
процессе работы с крупными и агрессивными собаками, первая
и вторая фазы адаптации практически совпадают. Однако если
рассматривать эту стадию в "чистом" виде, то главной задачей
второй фазы и всей стадии адаптации в целом следует
рассматривать стабилизацию ролевых взаимоотношений
владельца, членов его семьи и собаки, то есть формирование
социальной ниши собаки в семье владельцев.
По существу, эта стадия обеспечивает создание
нормальных предпосылок для взаимовыгодного и стабильного
сосуществования владельца и собаки.
Основным средством установления "рамок" поведения
собаки является также контрастный метод дрессировки, но с
преобладанием "пряника", а не "кнута" (то есть когда
основная дрессировочная работа выполняется с использованием
сильной пищевой мотивации). Задача дрессировщика на этом
этапе состоит в том, чтобы с помощью формирования у собаки
нескольких основных навыков общего послушания полностью
перестроить свои взаимоотношения с собакой, определив ей
соответствующее место в социальном пространстве семьи. В
круге обязательных (для этой стадии дрессировки) следует
отметить следующие приемы (навыки): подход к дрессировщику
по команде "Ко мне", нахождение у ноги дрессировщика по
команде "Рядом", четкое выполнение команд "Сидеть", "Лежать"
с достаточной выдержкой собаки в этом положении, уход и
нахождение собаки на обозначенном дрессировщиком месте по
команде "Место" в обедненных средовых условиях (дома у
владельца). Естественно, что полностью сформированным любой
из этих навыков может считаться лишь при полной
автоматизации его реализации.
На этой стадии дрессировщиком вводятся условные
отрицательные подкрепляющие воздействия ("Фу", "Нельзя" и
т.п.) - сигналы, прекращающие любую нежелательную
деятельность собаки. На этом этапе обучение и дрессировки у
владельца и собаки должен окончательно сформироваться "язык"
(зачатки которого появляются еще на стадии "контакта"). В
дальнейшем "язык" будет лишь развиваться и обогащаться при
обучении собаки новым навыкам.
Со стороны владельца "язык" характеризуется рядом
приказов, которые санкционируют запуск тех или иных языков
и их отмену по акустическому (с помощью голоса) и
зрительному (с помощью жестов) каналам, а также набором
различных слов, жестов и интонаций, демонстрируемых
владельцем в процессе общения с собакой, которые отражают
прежде всего его эмоциональное состояние (в том числе
условные подкрепляющие воздействия). Со стороны собаки это
"язык" в идеальном случае (когда дрессировщик обращает
внимание на весь поведенческий репертуар собаки,
демонстрируемых ею в самых различных ситуациях, - общение с
владельцем, собаками на улице, членами семьи владельца и
т.д.) - совокупность всех форм и элементов поведения, а
также акустических сигналов, производимых собакой в процессе
ее жизнедеятельности. В худшем случае "язык" собаки (с точки
зрения дрессировщика) включает в себя лишь те элементы и
формы поведения, а также акустические сигналы, которые
демонстрируются животным в процессе общения с
дрессировщиком.
На этой стадии дрессировочного процесса, кроме
установления четких границ выполнения навыка и его авто-
матизации, дрессировщик должен стремиться максимально
расширить сферу ситуаций, в которых собака должна
ориентировать свое поведение на него. То есть необходимо
заранее продумать и спрогнозировать ситуации, в которых
выполнение навыка (или навыков) для собаки затруднено и в
которых животное может выйти из-под контроля. После
определенного набора и "обкатки" взаимодействий
дрессировщика и собаки в условиях различной дрессировочной
обстановки животное начинает "согласовывать" свое поведение
с поведением дрессировщика на необходимом уровне. То есть
собака начинает признавать дрессировщика "лидером",
поведение которого определяет поведение "ведомого" (собаки).
Это не означает автоматизацию поведения собаки до уровня
"живого робота", а лишь знаменует собой окончательный
"раздел" социального пространства в группе "человек-собака"
на социальные ниши.
Разумеется, что расширение сферы ситуаций, в которых
выполняются базовые навыки, правомочно лишь после четкого их
обучения в условиях обедненной среды. Кроме того, на этой
стадии у ряда собак отмечается такой любопытный феномен, как
увеличение "социализации" поведения. Она характеризуется
стремлением собаки активно "согласовать" свое поведение с
дрессировщиком, что выражается в таком всем знакомом
поведении собаки, как ориентация на владельца в момент
изменения направления движения при нахождении на незнакомой
территории и т.д. Некоторые собаки в такие моменты буквально
"заглядывают в глаза" своему владельцу. Другие, стараясь
"угодить" дрессировщику, могут спонтанно (без команды)
демонстрировать отработанные навыки, например по преодолению
препятствий (барьеров, бумов, лестниц). Такое поведение,
безусловно, означает признание собакой за владельцем
лидерских позиций. В его основе лежит, по-видимому,
потребность собаки в социальной поддержке и соответствующая
ей специфическая мотивация, которая стимулирует и направляет
"социальное" поведение в рамках диады "человек-собака".
Конечным результатом поведения собаки является "одобрение"
лидером соответствующего задачам формируемых навыков
поведения. "Одобрение" может, вероятно, демонстрироваться
лидером, по крайней мере, в двух видах: в виде "активного"
одобрения и в нейтральном виде (то есть при сильной
"социальной" мотивации отсутствие отрицательных
подкрепляющих воздействий само по себе является
подкреплением).
Стадия 2. Формирование сложных навыков
После того как взаимоотношения в диаде "человек-собака"
установились, выработан "язык" общения между владельцем и
животным, можно приступить к формированию сложных навыков
(сказанное, однако, не запрещает попыток постепенного
формирования сложных навыков и на стадии адаптации). К ним
можно отнести различные "цепи" поведенческих актов, то есть
навыки, включающие в себя несколько более простых элементов
- навыков. К таким сложным навыкам относятся апортировка,
различные нормативные упражнения по преодолению препятствий
(взятию барьера с последующим возращением в положение
"рядом" у ноги владельца), различные управления в рамках
специальных служб (охрана вещи, выборка вещи, задержание
"нарушителя" и т.д.).
С позиции "социальных" отношений эта стадия
характеризуется стабилизацией, но не окончательной, ролевых
функций собаки и окончательным установлением границ
социальной ниши. Выработку навыка здесь существенно
облегчает усилившаяся "социализация" собаки, которую можно
трактовать и как желание животного угодить владельцу-лидеру.
При обучении собак специальным навыкам особое внимание
требуется уделять контролю за выполнением навыков.
Естественно, что после начального обучения, когда животное
уже связало выполнение навыка с подачей сигнальной команды,
необходимо еще более точно очертить границы формируемого
навыка, а затем автоматизировать его выполнение. На данном
этапе, кроме разучивания новых сложных навыков, необходимо
добиваться четкого и быстрого выполнения по команде уже
сформированных навыков (в любой ситуации и при любых
обстоятельствах). Автоматизация базовых навыков спасли
жизнь не одной собаке, когда владелец, подавая команду "Ко
мне", буквально выдергивал животное из-под колес автомобиля,
куда его приводила бешенная погоня за кошкой. Эффективно
решать эту задачу дрессировщику позволяет использование
контрастного метода дрессировки (за счет регуляции смены у
животного доминирующих мотиваций), а также сложившиеся
"социальные" взаимоотношения между членами диады. В рамках
второй стадии необходимо добиться автоматизации базовых
навыков и успешно освоить обучение собаки сложным навыкам.
Стадия 3. Обучение специальным навыкам
Эта стадия дрессировки может следовать сразу после
стадии адаптации, поскольку для формирования специальных
навыков у собаки не является обязательным обучение ее
сложным навыкам. Хотя большинство специальных навыков
вырабатывается после прохождения второй стадии обучения,
зачастую специальные навыки также являются сложными
навыками ("цепи" поведенческих актов), как и формируемые на
второй стадии.
В плане "социальных" отношений (в широком смысле)
отличительной чертой стадии будет видоизменение в процессе
обучения специальным службам (караульной, защитной,
розыскной) ролевых функций животного. Однако взаимные
позиции владельца и собаки (их социальные ниши и их границы)
должны оставаться неизменными (то есть, несмотря на
расширившиеся ролевые функции собаки, дрессировщик
по-прежнему должен оставаться для нее безусловным лидером).
Обучение специальным службам представляет собой
наиболее сложную стадию дрессировки, поскольку подра-
зумевается расширение диапазона деятельности собаки и
принятие в процессе "несения службы" самостоятельных
решений.
Здесь владелец должен особое внимание обращать на
поэтапное и постепенное формирование сложных навыков путем
последовательной проработки навыков-элементов входящих в их
состав. В качестве базовой можно использовать любую
мотивацию, соответствующую задачам формирования навыка. В
рамках защитной или караульной служб агрессия формируется на
базе потребности в самосохранении или же тех или иных
конкурентных взаимодействий между помощником (который
изображает злоумышленника) и собакой за жизненно важный для
собаки субъект или объект. При обучении собаки сложным
навыкам (задержание нарушителя, охрана вещи и др.) следует
использовать метод оперантного обучения, при этом
первоначально отрицательные подкрепляющие воздействия по
отношению к ней желательно не применять. Дрессировщик обязан
создать такие условия занятий, в рамках которых при обучении
специальным навыкам животное всегда бы достигало
прогнозирующего результата. Положительные подкрепляющие
воздействия собака получает лишь тогда, когда демонстрирует
то или иное поведение, желательное для дрессировщика (обычно
в начале обучения это не весь сложный навык, а лишь часть
его). Например, характер и сила "хватки" тряпки, которой
помощник дразнит собаку, должны одновременно являться
первоначальной границей формируемого навыка (целью
дрессировки на начальном этапе), определяемой дрессировщиком
в процессе планирования своих действий, и результатом
деятельности собаки. Условия для реализации такой
дрессировочной программа должны создаваться самим
дрессировщиков, который должен сформировать у собаки
адекватную задаче исходную биологическую или социальную
потребность, удовлетворяя которую собака может достигнуть
прогнозируемого результата, при этом вы целом ее
эмоциональное состояние должно быть положительным. Как и на
всех других стадиях, на стадии специальной дрессировки
необходимо (и, может быть, важнее, чем на других стадиях)
правильно сформировать границы выполнения навыка. Забвение
этого правила ведет к тому, что собака может выполнить
отработанный навык без санкции владельца, например броситься
на прохожего и покусать его.
Выделенные стадии дрессировочного процесса при
кажущейся условности отражают реальное положение дел. Не
миновав первой стадии (адаптации), невозможно грамотно
выдрессировать собаку (если под дрессировкой понимать данное
выше определение).
Таким образом, процесс дрессировки отличается от
процесса научения животного в природе тем, что на разных
стадиях дрессировщик сознательно и направленно формирует
социальную нишу животного и его ролевые функции, в то время
как в природе, в процессе научения, животное может
формировать свои функции и социальную нишу не только под
активным воздействием членов стаи, но и во многом сообразно
своим возможностям и имеющимся "вакансиям" на ту или иную
роль.
3.7. Основные правила
В процессе дрессировки требуется неукоснительно
соблюдать основные правила, или так называемые правила трех
"П": постоянство, постепенность, последовательность.
1. Постоянство. Дрессировку животного следует строить
по такой схеме, при которой ее обучение происходило бы в
процессе повседневного общения с дрессировщиком. Таким
образом, не следует разграничивать периоды, когда собака
дрессируется, от периодов отдыха. Это тем более важно, что
послушание или применение специальных навыков требуются от
собаки не в условиях дрессировочной площадки, а в
повседневной жизни (разумеется, специальную дрессировку
трудно вынести за рамки дрессировочной площадки, однако
здесь постоянство достигается за счет смена мест
дрессировки, смены помощников и т.д.). Режим постоянства в
условиях обучения собаки на стадии адаптации достигается
тем, что весь цикл бодрствования собаки во время общения ее
с владельцем разбивается на более или менее продолжительные
периоды дрессировки (прогулок, игр), чередующиеся между
собой. При таком режиме собака не устает, ее внимание
фокусируется на дрессировщике и, таким образом, она всегда
готова выполнить его команду. Помимо прочего, именно таким
образом складываются ролевые отношения дрессировщика и
собаки, достигается их постоянное взаимопонимание (контакт)
без привязки этих отношений к одному месте - дрессировочной
площадке. Поясняя эту мысль, заметим, что при
распространенном в настоящее время режиме дрессировки, когда
собака главным образом обучается раз в неделю в течение двух
часов в одном месте, дрессировщик получает "на выходе"
собаку, которая делает все, что ей положено, но только на
дрессировочной площадке (если курс обучения прошел успешно).
2. Постепенность. Данное правило касается режима
занятий, вернее, той его части, которая затрагивает
выносливость животного к предъявляемым в процессе занятий
нагрузкам (как физическим, так и нервно-психическим). В
процессе дрессировки бывает сложно избежать физического и
психического утомления животного. Здесь важно помнить, что
собаку лучше недогрузить, чем перегрузить. Причем это
правило касается не только одного занятия, когда применение
первого "П" практически предотвращается нервно-психические
перегрузки, но и целых циклов. Например, на стадии адаптации
установление "социальных границ" следует производить
постепенно, то есть не следует пытаться добиться от
животного желаемого конечного результата сразу, воздействия
него (особенно отрицательные подкрепляющие воздействия)
следует усиливать постепенно.
В рамках обучения собаки по курсу защитной службы
перегрузки встречаются часто и характеризуются
неадекватными данной ситуации элементами поведения собаки,
такими, как зевание, почесывание, попытки поймать свой
хвост, направленный на помощника лай и т.д. В этих случаях
собаке необходимо срочно дать отдых - переключить на другую
деятельность (игру с владельцем, прогулку или любую другую
альтернативную активность).
3. Последовательность. Это правило включает в себя
несколько положений.
Отработка навыков должна производится с постепенным
усложнением. Нельзя требовать от собаки выполнения навыка
сразу, всегда и везде. Необходимо сначала добиться четкого
его выполнения в более простых условиях, после чего можно
начинать его отработку в более сложных.
Начиная отработку навыка в более сложных условиях,
следует строить обучение таким образом, как будто этот
навык отрабатывается впервые. К.Прайор называла такой метод
дрессировки "возвращение в детский сад". Иначе говоря, в
усложненных условиях необходимо пройти все те этапы
обучения, которые проходили в более простых.
Дрессировку следует начинать с обучения более простым
навыкам, а затем переходить к обучению более сложным.
Повышать требования к "чистоте" исполнения навыка
следует понемногу, так, чтобы у собаки всегда была
возможность "заработать" подкрепление. То есть подкреплять
на первых этапах необходимо даже нечетко исполненный прием,
и лишь постепенно ужесточать требования.
Необходимо разбивать сложные навыки типа "Апорт",
"Место", "Охрана вещи", "Задержание нарушителя" на
составляющие элементы и на первых этапах подкреплять
выполнение каждого из этих элементов в отдельности. Нельзя
сразу требовать от животного выполнения всего сложного
навыка в целом. Отработав каждый из элементов, следует
постепенно объединить их в единую "цепь поведенческих
актов", причем построение "цепи" начинается, если можно так
выразиться, от "конца к началу", то есть от "финальной:
стадии навыка до "начальной".
На начальных стадиях формирования навыка используйте
стопроцентное подкрепление правильных действий собаки,
постепенно переходя на вероятностный режим подкрепления, что
значительно усиливает заинтересованность животного в
конечном результате и существенно стабилизирует его работу.
Вводя новые требования к животному при исполнении
какого-либо навыка, снизьте требования к не очень важным
элементам этого навыка. Например, требуя от животного
увеличения скорости возврата на место при выполнении
соответствующей команды, не очень ругайте его за неточность
и нечеткость "приземления". Постепенно ужесточая требования,
добивайтесь чистоту исполнения навыка.
Если качество выполнения требуемого навыка не
соответствует очерченным вами границами и дело
застопорилось, повторите весь процесс обучения этому навыку,
не минуя ни одного этапа. Так будет намного быстрее и лучше.
Здесь также работает правило: "возвращение в детский сад".
Мы надеемся, что приведенные в этом разделе правила
трех "П" и закономерности, рассмотренные в других разделах
главы, помогут вам и вашей собаке не только избежать
нервно-психических перегрузок в процессе дрессировки, но и
лучше понять друг друга, увидеть то, чего раньше, возможно,
не замечали. К сожалению, ограниченный объем главы не
позволил привести практические методы дрессировки (то есть
дать рецепты, как формировать те или иные конкретные навыки
у собаки), но в будущем мы надеемся восполнить этот пробел.
ГЛАВА III
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ СОБАКА ГЛАЗАМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
СРЕДНИЙ ШНАУЦЕР: СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
(Н.Н.Мешкова, Л.М.Фомина)
История этой породы в нашей стране насчитывает не более
десяти лет, если исключить эпизод, связанный с первой
мировой войной, когда средние шнауцеры ненадолго попали в
Россию вместе с немецкими частями. Сейчас поголовье их
быстро растер и одновременно ширится популярность этой, как
выразился один из приверженцев шнауцеров, "породы века".
Многие хотят завести такую собаку, разыскивают описания
породы в книгах и выставочных каталогах, расспрашивают
владельцев шнауцеров.
Мы содержим собак этой породы более семи лет,
целенаправленно наблюдая за их поведением, привычками. За
это время накопился довольно большой и интересный материал.
Он поможет познакомить читателей со средними шнауцерами
поближе, создать не только общее впечатление о породе, но и
раскрыть характеры шнауцеров, особенности их взаимоотношений
с человеком и сородичами, их "деловые" качества. Мы
наблюдали в основном за родственной группой собак,
"семейством, состоящим из матери (Дарви-Вирджиния, или
Варвара), двух ее дочерей (две Улли - московская и
челябинская), двоих сыновей (Умберто и Ренальдо) и двоих
внуков (Вилимо и Клода).
Характер среднего шнауцера, его поведенческие
особенности невозможно понять, не зная истории породы,
целей ее разведения и использования шнауцеров прежде.
Средний шнауцер (миттельшнауцер), а чуть раньше его
называли жесткошерстным (грубошерстным) пинчером, имеет,
как предполагают, очень древнее происхождение. Так,
С.Штудер, занимавшийся реконструкцией этапов развития ряда
пород собак, считает, что шнауцер ведет свою родословную
непосредственно от торфяных собак, останки которых найдены в
доисторических поселениях (IV-III тысячелетие до н.э.) на
территории современной Швейцарии. Он обнаружил значительное
сходство в строении черепа торфяной собаки и шнауцера.
Предки современных средних шнауцеров - небольшие,
довольно невзрачные на вид собаки, с жесткой шерстью
грязно-серого, коричневатого или рыжеватого цвета, сложением
напоминавшие пинчеров. Их изображения появляются на
картинах и гравюрах, начиная с XV века. Здесь этих псов
можно видеть рядом с лошадьми, дилижансами и почтальонами.
Известные полотна А.Дюрера, датируемые 1492-1594 годами,
соответствуют периоду, когда художник держал шнауцера.
Другие шнауцеры изображены на полотнах Рембранта, на одной
из шпалер Лукаса Кранаха Младшего (1501), на полотне
английского художника Д.Рейнольдса (1723-1792). В Штутгарте
на площади есть фонтан начала XVII века с фигурой ночного
сторожа в сопровождении собаки. Сторож держит в правой руке
фонарь, в левой алебарду, а его спутник, несомненно,
шнауцер.
В то время шнауцеры были простыми деревенскими псами,
крепкими, выносливыми, не боящимися непогоды. Использовали
их на редкость разнообразно. Они охраняли конюшни, причем с
лошадьми жили в большой дружбе. Отсюда одно из старинных
названий шнауцера - конюшенный пинчер. Применяли этих собак
и для охраны гуртов скота. Странствующим по дорогам
средневековой Европы купцам шнауцеры помогали стеречь
повозки с товарами. С развитием общественного транспорта -
дилижансов, эти собаки нашли еще одно применение. Европа
была почти сплошь покрыта лесами, и путешествие нередко
становилось опасным - "пошаливали" разбойники. Шнауцер
сопровождал дилижанс, бежал рядом с ним или впереди. Задачей
собаки было как можно раньше обнаружить - учуять, услышать -
появления людей в окружающем лесу и голосом предупредить об
опасности возницу, почтальона, пассажиров, чтобы нападение
не застало людей врасплох.
Еще одно занятие средневекового шнауцера - охота. В
лесу они помогали охотникам, выслеживая хорьков, ласок,
других куньих, а также дичь. Дома эти собаки охотились уже
самостоятельно - на мышей и крыс. Одно их старинных названия
шнауцера - рэттлер - как раз и указывает на то, что собака
эта - крысолов (ратте - крыса).
Характер использования способствовал закреплению и
усилению у собак выносливости, неприхотливости,
исключительной смелости, подвижности, умеренной злобности,
отличного обоняния и слуха, а также быстроты реакции,
постоянного интереса к окружающему, ко всему новому, что
появляется вокруг, сообразительности. О последней
особенности шнауцеров есть даже поговорка. Немцы говоря
так: "Когда бог раздавал хитрость, первым был шнауцер".
Шнауцеру часто приходилось действовать самостоятельно,
надеясь только на самого себя, но, несмотря на это, у него
сохранилась сильная привязанность к человеку, ориентировка
на действия и желания хозяина.
Такой благодатный для дальнейшего развития комплекс
собачьих свойств не остался незамеченным собаководами-
энтузиастами. Во второй половине XIX века началась
целенаправленная систематическая работа с породой, чему
особенно способствовала организация в Германии
"Пинчер-шнауцер клуба". По мере совершенствования средних
шнауцеров как в отношении экстерьера, так и в отношении
поведения порода находила все новых поклонников. Расширялся
и круг служебных обязанностей. Во время первой мировой войны
средние шнауцеры состояли при Красном Кресте в качестве
санитарных собак, а также использовались для связи между
отдельными войсковыми подразделениями немецкой армии. С
оккупационными войсками шнауцеры оказались во Франции, где
они сразу приобрели большой успех у иностранцев, живущих в
Париже. Собак, получивших там название "немецкий конюшенный
гриффон", начали интенсивно разводить, и порода закрепилась
на новом месте. Таким же образом средние шнауцеру попали
тогда и в Россию. Они прекрасно перенесли суровые зимы,
продолжая выполнять обязанности санитарных и связных собак,
а также охраняя военные склады. Однако в России шнауцеры
исчезли с уходом немецкой армии.
В настоящее время в ряде стран средних шнауцеров
продолжают использовать и как служебных собак, и как
охотничьих. В США, например, они - полицейские собаки, в
Чехословакии - отлично работают на таможнях, отыскивая по
запаху наркотики и взрывчатку. Во Франции за шнауцерами
сохранилась их прежняя обязанность - ловля крыс и мышей, а
также помощь в охоте на дичь.
Универсальность породы сделала средних шнауцеров весьма
популярными во всем мире. Они - та самая золотая середина,
которая наилучшим образом соответствует потребностям
современного человека, если он хочет иметь активную,
жизнерадостную собаку, пригодную на все случаи жизни. Этот
пес - в меру крупный (до 50 см в холке), сильный и злобный,
чтобы справиться с обязанностями не только сторожа, но и
защитника хозяев, их дома, сада, машины. Одновременно он
достаточно мелкий, чтобы "вписаться" в любое, даже самое
малогабаритное жилище, устроиться под ногами хозяина в
общественном транспорте или машине, а также свести к
минимуму заботу о его кормежке и уходе.
Несколько слов о внешности. Она довольно необычна.
Привлекает внимание почти квадратный формат, интересный
окрас - "перец с солью", при котором каждый остевой волосок
имеет хоны - белые и черные; несколько удлиненная шерсть на
животе и ногах, бородатая и усатая морда (в переводе с
немецкого шнауцер означает мордаш). Коротко купированный
хвост и острые, тоже купированные уши дополняют его
своеобразную внешность.
Когда средние шнауцеры только появились на наших
городских улицах, они вызывали удивление, а порой и
недоумение прохожих. Были случаи, когда наших собак в
сумерки принимали за рысей и по-настоящему пугались. Так
произошло с Варварой. Она гуляла на краю пустыря, а под
освещенными окнами зала столпились родители, ожидавшие своих
детей. Собака, занятая исследованием территории, выбежала
из-за куста. Один из родителей, едва взглянув на нее, с
криком: "Рысь, рысь!" - побежал к подъезду. Не
разобравшиеся что к чему люди бросились за ним. У дверей
остановились, и тут уже, к своему и нашему облегчению,
увидели собаку, действительно чем-то смахивающую на рысь.
Так же Варька дважды вводила в заблуждение деревенских
старушек, которые было приняли ее за козу. Внешность собаки
весьма способствовала этому - та же бородатая морда,
удлиненная шерсть на животе, сероватый окрас. Впечатление,
что перед ними коза, у старушек оказалось настолько сильным,
что когда "коза" залаяла, одна из них начала мелко-мелко
креститься со страху, а другая, удивившись, сказала:
"Сколько лет живу, в первый раз вижу, чтобы козы лаяли".
Сейчас, когда средних шнауцеров становится в стране все
больше, особенно в крупных городах, когда они стали
появляться на выставках, дрессировочных площадках, им уже не
удивляются. Люди узнают их на улице, заинтересованно
разглядывают, подойдя поближе.
Основная породная черта этих собак - склонность брать
на себя и с большим энтузиазмом выполнять, безо всякого
понукания и поощрения со стороны хозяина, обязанности
сторожа. Средний шнауцер - прежде всего и преимущественно
сторожевая собака. И это надо обязательно учитывать тем, кто
решит остановится на такой породе. У всех наших собак
сторожевые качества выражены в довольно сильной степени.
Удивляться здесь не приходится. Ведь отбор - в течение, по
крайней мере, нескольких сотен лет - велся именно по этому
признаку. Шнауцер постоянно настороже - и не только дома, но
и на прогулках, во время поездок на машине или в
общественном транспорте, за городом, особенно в лесу.
Москвичка Улли, например, в любое время суток сразу
реагирует на звук открывающегося на этаже лифта, начинает
прислушиваться, подходит к двери. Не менее чутко она
отзывается и на происходящее за окном: на любой громкий,
неожиданный звук - лай, крик, визг тормозов - подбегает к
окну и смотрит вниз. На прогулке, будучи отпущена с поводка,
почти всегда настороже, и не подпускает к хозяйке, особенно
вечером, не знакомых ей людей. На поводке тоже часто смотрит
по сторонам, любит, забравшись повыше, осматривать
окрестности. Во время поездки в поезде охраняет купе, в
самолете - пространство возле хозяйского кресла. Ее мать
Варвара отличается на посту сторожа автомашины. На эту
собаку хозяева спокойно могут оставить автомобиль - сидя
внутри, она не дает никому даже прикоснуться к хозяйскому
добру, не то чтобы попытаться открыть дверцу. Однажды на
этой почве с Варькой произошел конфуз. В летний зной хозяин
пошел прогуляться с ней по лесу. Как обычно, она рыскала по
кустам, настороженно останавливалась, прислушивалась. И в
какой-то момент пропала, не подбежала на зов. Некоторое
время хозяин звал ее, искал, пока наконец не вышел из леса
на поляну. Здесь стояли "Жигули", а чуть поодаль на траве
сидели люди. В машине же на месте водителя гордо восседала
Варька. Увидев подходившего хозяина, она радостно бросилась
к нему. Как выяснилось их разговоров с владельцами машины,
все это время собака охраняла от них "Жигули". Она выбежала
из леса к машине, стоявшей с открытой дверью, и забралась на
переднее сиденье. Произошло это так быстро, что люди,
расположившиеся закусить на траве, даже не успели преградить
ей путь. Они, разумеется, попытались прогнать непрошеного
сторожа, причем действовали сначала уговорами, а потом все
более решительно. В неравной схватке с обозленными
владельцами машины, вооружившимися палками, Варька потеряла
зуб, получила сильный удар по ноге, но стойко держала
оборону до прихода хозяина. Ему ни чего не оставалось, как
извиниться перед людьми и, забрав собаку, поскорее удалиться
с места происшествия.
Но в памяти остались и другие случаи, когда наши собаки
действительно оказывали помощь своим владельцам. Из всех
шнауцеров, о которых мы рассказываем, только две Улли
обучались и сдали испытания по общему курсу дрессировки и по
защитно-караульной службе. Московской, к счастью, пока не
пришлось применять на практике полученные навыки по
задержанию человека. А вот челябинская Улли успела
отличиться. Ее хозяйка, работая в охране автобазы, регулярно
брала собаку с собой. По несколько раз за ночь они обходили
всю территорию. Улли деловито сновала между рядами машин,
обегала вокруг построек, настороженно прислушивалась у
забора и потом удовлетворенно возвращалась к хозяйке. Но
однажды собака заскочила на грузовик и тут же послышался ее
яростный лак. Когда хозяйка, лавируя между машинами,
подбежала к этому месту, то увидела, что на подножке
грузовика стоит мужчина, и старается отбиться от нападающей
на него собаки. Увидев сторожа, человек спрыгнул и попытался
убежать. Улли метнулась за ним и, высоко подпрыгнув, повисла
на спине. Неудачливый угонщик не устоял на ногах и упал. С
большим трудом удалось хозяйке отозвать разбушевавшегося
пса. Вдвоем они отконвоировали нарушителя в помещение и
охраняли до приезда наряда милиции.
Заходить в квартиру, где живет средний шнауцер, чужим
людям тоже небезопасно. Та же челябинская Улли ведет себя с
ними в присутствии хозяев довольно лояльно. Но стоит тем
выйти из комнаты или дать собаке особый знак, как та
настораживается, вся напрягается и на малейшее резкое
движение человека реагирует предупреждающим рычанием.
Улизнуть от такого сторожа, оставшись невредимым,
практически невозможно.
Проявляется у наших шнауцеров и другая, исторически
выработанная склонность - к охоте. Сейчас, когда так много
разных специализированных охотничьих пород собак, вряд ли
кто захочет заводит шнауцера специально для охоты. Но ту их
особенность обязательно нужно учитывать. Даже в условиях
большого города наши собаки находят для себя "охотничьи"
объекты - голубей, ворон, кошек. Стремление догнать и
схватить выражено у некоторых так сильно, что приходится
специально отучать их. Это тем более важно за городом, в
лесу. Постоянная настороженность, хорошее обоняние и слух
позволяют собакам часто обнаруживать разных мелких животных.
Сейчас, при почти повсеместном оскудении фауны, найти
в наших угодьях хоря, ласку, норку - объекты охоты со
шнауцером в далекие времена - почти невозможно, да и не
нужно. Но все же мы дважды были свидетелями, как наши собаки
обнаруживали куньих. Первым отличился Умберто. В Ярославской
области, в ее глубинке, шли мы как-то берегом небольшой
речушки. Умберто и Варька рыскали вокруг. Вдруг в зарослях
ольшаника он заметался, послышался треск сухих веток, возня
и потом визг. Нам показалось, что Умберто напал там на
щенка. С криком "Фу!" бросились на шум и увидели, как собака
преследует между кустами какого-то юркого темного зверька. В
мгновение ока пес догнал его и схватил. Услышав брань в свой
адрес, отбежал с добычей в сторону и не подошел до тех пор,
пока его не позвали по-хорошему. Поняв, что ничего плохого
его уже не ждет, Умберто, виновато приблизился к хозяйке и
положил у ног помятого, но все же живого зверька. Это была
европейская норка. В другой раз повадки охотника на куньих
проявила московская Улли во время прогулки у дрессировочной
площадки "Плющево" в Москве. Хозяйка шла с ней вдоль
железной дороги по краю парка. Неожиданно собака резко
свернула в сторону, влезла в кусты и стала их усиленно
пронюхивать, а потом вдруг зашлепала передними лапами по
траве (манера хватать предмет передними лапами, одновременно
и резко выбрасывая их вперед, свойственна шнауцерам). Улли
еще продолжала суетиться внизу, а вверх по старому высохшему
дереву лезла ласка. Грандиозный, красивый зверек добрался до
последней развилки и замер. Хозяйка поспешила взять
шнауцера на поводок и увести, пока он не обнаружил ласку на
дереве и не устремился за ней. В том, что собака попыталась
бы влезть на дерево, сомнений не было. Ведь шнауцеры легко
запрыгивают в довольно высокие, около двух метров, развилки
деревьев, забираются по наклонным стволам, залезают на
густые, плотные кусты.
Встречи с куньими, конечно, большая редкость. А вот с
крысами и мышами шнауцерам приходится иметь дело гораздо
чаще. Московская Улли, например, охотится за мышами прямо в
квартире на восьмом этаже. Эти вездесущие грызуны время от
времени проникают в кухню через разные оставленные
строителями отверстия. Собака слышит шорохи, не доступные
человеческому уху, и осторожно идет на звук. Если мыши на
поверхности нет, шнауцер начинает пронюхивать углы и щели, а
обнаружив зверьки за плинтусом, под батареей, принимается
яростно царапать это место. Если мышь появилась в поле
зрения, он делает резкий бросок вперед, вытягивает передние
лапы и старается ими придавить зверька к полу. Мыши,
конечно, тоже шустрые, и среди мебели, других предметов им
чаще всего удается скрыться. Но уже одно присутствие в
квартире собаки, активно преследующей мышей, как мы могли
заметить, вынуждает их поскорее покинуть помещение. С серой
крысой справиться посложнее, но и здесь шнауцеру помогают
его смелость, напористость и молниеносная реакция. Нам самим
не приходилось видеть, как эти собаки охотятся на крыс.
Владельцы других шнауцеров рассказывали нас, как азартно и
часто успешно действуют их собаки при встрече с этим умеющим
за себя постоять грызуном.
Совсем недавно, на осенней (1988г.) выставке собак,
проводившейся одним из клубов собаководства, многие стали
свидетелями интересного случая. Выставка по традиции
проходила на обширной лесной поляне. Рядом, на соседних
рингах, выставлялись эрдельтерьеры и афганы. На свободных
участках поляны и в кустах резвились собаки, ожидавшие
своего выхода на ринги. Неожиданно раздались возгласы:
"Смотрите, заяц, заяц!" Не успели мы сообразить, что к чему
и где заяц, как прямо через наш ринг, едва не налетев на
судейский столик, промчался крупный заяц, а вслед, отстав
метра на три, пронесли два средних шнауцера. За ними еще
метрах в десяти пробежал одинокий эрдель. Они пересекли
несколько рингов, причем заяц, петляя, бросался из стороны в
сторону, шнауцеры отставали, но на прямой расстояние между
ними снова сокращалось. Наконец он достиг края леса и
скрылся. Вбежали в заросли и собаки. Этот случай удивил нас
- из всего множества собак разных пород, которые крутились
на поляне без привязи, только средние шнауцеры мгновенно
среагировали на появление животного и сразу начали
преследование. Даже афганы растерялись, когда мимо них
стрелой пронесся живой заяц. Наверное, именно постоянная
настороженность, готовность к действию, присущие средним
шнауцерам, сыграли и здесь решающую роль.
Сильно выраженные охотничьи наклонности этой породы
надо обязательно учитывать при воспитании щенков. В свое
время мы не придавали таким повадкам особого значения и не
всегда настойчиво пресекали попытки своих щенков к
преследованию животных. Думалось, что с возрастом это
пройдет, как проходило у многих знакомых собак. Но мы
ошиблись. И какое-то время испытывали определенные трудности
со взрослыми собаками, когда пришлось, видя повышенное
охотничье рвение, специально заняться их перевоспитанием.
Только к лошадям мы заметили у наших шнауцеров лояльное
отношение. Например, московская Улли с ее выраженным
стремление к охоте (она скрадывает даже собак), увидев
впервые лошадь на выставке в Битце, как-то сразу прониклась
к ней доверием и затрусила рядом по дорожке. И тогда
вспомнилось - ведь раньше-то шнауцеры жили чаще всего на
конюшнях и постоянно вертелись возле лошадей. Отбор,
вероятно, шел и по признаку спокойного, дружелюбного
отношения к лошадям, которых эти собаки должны были
охранять. Возможно, и в современных средних шнауцерах такой
поведенческий признак еще удерживается. Хотелось бы знать, а
как ведут себя с лошадьми другие представители этой породы?
У собак нашего семейства выражена еще одна
поведенческая черта - стремление к перетаскиванию разных
предметов, к апортировке. Часто они это делают спонтанно,
подберут, например, на прогулке приглянувшуюся им палочку и
несут ее до самого дома. Такую особенность можно
использовать с пользой для хозяев. Ренальдо, владельцы
которого живут на последнем этаже старинного дома с высокими
и крутыми лестницами, использовали как безотказного
почтальона. Каждое утро после прогулки хозяин доставал из
почтового ящика газеты, давал их в зубы собаке, и пес с
воодушевлением бежал наверх, где его уде ждали. А сам хозяин
спокойно отправлялся на работу. Так же собака апортировала,
но уже вниз, забытые им при выходе из дома перчатки. Ключи,
которые передавала хозяйка. На прогулке Ренни был счастлив,
если ему доверяли что-нибудь нести. Тогда он принимал
деловой вид и переставал обращать внимание даже на
подбегавших к нему знакомых собак. Примечательно, что
заинтересованность в переноске предметов никогда не
поощрялась хозяевами, так сказать, материально: кусочком
лакомства, только одобрительным словом, лаской. Московская
Улли тоже готова нести домой корреспонденцию, передавать,
бегая из комнаты в комнату, вещи от одного члена семьи к
другому, доставать из-под дивана и кровати закатившиеся туда
предметы и подавать владельцу, приносить хозяевам и гостям
тапочки, но все это - в надежде не столько на ласку, сколько
на лакомый кусочек. Склонность средних шнауцеров к
транспортировке предметов успешно использовали в годы первой
мировой войны.
У многих собак этой породы отличное обоняние. Обе Улли,
занимавшиеся по программе защитно-караульной службы,
показали высокие результаты при выборки вещи по заданному
запаху. Московская Улли, хотя с ней специально
предварительной работы не проводили, в первом же
предъявлении, когда хозяйка, скомандовав: "Нюхай", поднесла
к ее носу полочку с запахом чужих рук, заинтересованно стала
обнюхивать этот предмет. Когда же собаку послали вперед, где
среди четырех одинаковых палочек с запахами разных людей
была одна с искомым запахом, Улли обследовала сначала все, а
потом взяла зубами именно ту, что требовалось. И в
дальнейшем она не ошибалась, выполняя это задание. Год
спустя после сдачи по ЗКС хозяйка решила продемонстрировать
гостям способности собаки в выборке вещей. Собрала у
нескольких гостей по два предмета. По одному из них
разложила на полу, а среди остальных выбрала ключи и дала их
занюхать Улли. Та не отказалась и обнюхала со всех сторон.
Когда ее послали к лежащим на полу предметам, пошла,
сунулась носом к каждому и задержалась над часами с
браслетом, принадлежавшими как раз тому гостю, чьи ключи она
только что нюхала. Потом очень нерешительно посмотрела на
хозяйку. Та стоял среди гостей и незаметно следила за
собакой. Тогда Улли вздохнула и потихоньку стала тянуть
браслет к себе. Опасаясь, чтобы она не выронила часы на пол,
хозяйка подошла и подставила под них руку. Улли с
облегчением выпустила изо рта выбранную вещь и принялась
увиваться возле хозяйки в надежде на вознаграждение за
правильный выбор.
Благодаря хорошему обонянию, сообразительности,
заинтересованности в апортировке среднего шнауцера легко
можно обучить отыскивать потерянную вещь. Это делают все
собаки из описываемого семейства, но особенно преуспевает
киевлянка Клода. Ее владельцы, в силу, наверное, своей
профессии (они художники, которым, как людям творческого
склада, иногда свойственна забывчивость), время от времени
на прогулках с собакой или на этюдах, куда ее тоже нередко
берут, теряют какие-то предметы. Клода отыскивает их просто
мастерски. В этом деле она выработала свою тактику и, когда
слышит: "Клода, ищи", - бросается сначала прямо назад по
следу до места, где повернули обратно, а потом, если ничего
не найдет, начинает ходить зигзагами вправо и влево от
основного следа. Эти полезные для человека способности
породы также были подмечены кинологами, и сейчас, как мы
уже упоминали, средние шнауцеры "служат" на таможне и в
полиции ряда стран.
Портрет будет, наверное, более живым, приближенным к
оригиналу, если рассказать и о других ярко выраженных
особенностях их поведения.
Шнауцеры в высшей степени заинтересованно относятся к
окружающему - активно стремятся познакомится со всем новым,
необычным, что появляется вокруг них и что они замечают, или
хотя бы наблюдают за происходящим вокруг. Московская Улли
подолгу, иной раз десятки минут, простаивает у окна,
"облокотившись" на низкий подоконник, и с восьмого этажа
следит за улицей. Замечает там многое и по-своему
"комментирует" происходящее. На бегущих людей, на идущих с
громоздкой ношей рычит. Не выносит чужих собак, особенно
бегающих свободно. Хорошо различает знакомых собак. На
появления тех, с которыми она в дружеских отношениях,
реагирует спокойно, просто провожает их взглядом. На своих
недругов - а их в округе двое - яростно лает и готова
броситься в атаку. Не менее заинтересованно она относится к
происходящему в квартире. Многие изменения - появление новых
вещей, перестановку - замечает и обследует. Любит наблюдать
за домашней работой, особенно той, которую выполняют редко.
Если ей что-то непонятно в ней, подходит ближе, обнюхивает,
смотрит. Когда открывают ящики, низко расположенные полки,
Улли сразу подходит и сует нос внутрь. Кстати, ее мать,
Варвара, получила свое домашнее имя по пословице "Любопытной
Варваре на базаре нос оторвали". Еще в щенячьем возрасте
она пострадала от своего чрезмерного любопытства: желая
видеть, что происходит за соседней дверью, просунула туда
мордочку, которую ей нечаянно прищемили.
Эти собаки - большие любители путешествовать: на
машине, в электричке, в автобусе. Насколько можно судить по
поведению, влечет их именно возможность наблюдать
калейдоскопичную, все время обновляющуюся картину за окнами,
к которым Варвара, ее дети в внуки сразу "прилипают", стоит
транспорту начать движение. Такое неуемное любопытство
сохраняется у наших шнауцеров и в старшем возрасте, когда
их одногодки других пород уже превратились в степенных псов,
мало интересующихся окружающим, если оно не имеет к ним
непосредственного отношения.
Средние шнауцеры вместе с тем и игривые собаки. Они не
только демонстрируют своим хозяевам и окружающим обычный
набор собачьих игр. Приходилось видеть у наших собак
самостоятельно придуманные ими развлечения. Вот как проявил
себя Вилимон, носясь взапуски по лугу со своей бабушкой
Варварой. Как-то раз, убегая от нее, он споткнулся на ходу
и, не удержавшись на ногах, кувыркнулся через голову. Варька
не смогла сразу затормозить и промчалась мимо. Оказавшись
таким образом позади нее, Вилимон быстро вскочил на ноги и
бросился в обратную сторону. Варька уже не догнала его в
этот раз. Буквально на следующий день все повторилось, но с
той только разницей, что теперь внучек уже сам перевернулся
через голову, резко погасив таким образом скорость. И
бабушка опять промчалась мимо, дав ему время развернуться и
припуститься в другом направлении. Так, с первого раза пес
уловил преимущество кувырка через голову и потом стал часто
применять его в играх с Варварой. Для нее же "творческая"
находка Виллимона оказалась сущим наказанием. Догоняя его,
она, конечно, не могла предвидеть, когда ему вздумается
применить свой коварный прием, и, соответственно, не могла
заранее затормозить. Поэтому догнать внука, если он того не
хотел, ей больше не удавалось.
Московская Улли тоже придумала себе игру, но то было
уже чисто домашнее, комнатное развлечение. Как и многие
другие собаки, она с большим усердием подает тапочки гостям
(предварительно утащив их из прихожей). Но этого ей
показалось мало. Она наловчилась снимать тапочки прямо с ног
и, походив с ними по квартире, возвращать, ожидая одобрения.
Такое, естественно, не всем нравилось, и Улли прогоняли,
поглубже одевая обувь на ноги; но эти предосторожности
помогали мало. Собака начинала следить за гостями, и стоило
кому-либо усесться поудобнее, положив ногу на ногу, как она
подходила незаметно, быстро сдирала тапочку с ноги и убегала
в другую комнату. Частые гости, зная эти проделки Улли,
предпочитали держать обе ноги на полу, если не хотели
остаться босыми. Но собака перехитрила и их. Она ложилась
поближе и выжидала момент, когда можно будет, потянув
легонько за носок тапочка, снять его незаметно для гостя, а
потом гордо принести ему же. Эта игра никогда не надоедает
собаке, чего нельзя было сказать о ее невольных партнерах.
Вообще же удалось подметить, что у шнауцеров
удивительно быстро, часто с одного-двух сочетаний,
образуются новые навыки. Наверное, основную роль тут играет
их постоянная готовность воспринимать, замечать многое из
того, что от них ждет хозяин, и легко обучаться, а также
вырабатывать навыки, действия уже в своих собственных
интересах. Можно понять французских поклонников породы,
которые называют шнауцеров "собаками с человеческим
интеллектом". У нас было немало случаев убедиться, что в
этом преувеличении есть немалая доля справедливости. Вот что
придумала московская Улли, с детства отличавшаяся отличным
аппетитом, чтобы пополнить свой рацион еще несколькими
лишними кусочками. Слыша по несколько раз в день, как
хозяйка приглашает членов семьи к столу, собака решила взять
эту обязанность на себя. Сначала, услышав приглашение, она
стала бегать к ним, тыкать носом, подталкивать головой,
теребить лапами, совать в руки тапок. Когда ее усердие
заметили и отблагодарили сухариком, дело завертелось. Улли
усаживалась на кухне и ждала, когда закончат приготовление
пищи и накроют на стол. Если, по ее понятию, пора было звать
хозяина, она уходила в комнату, брала его тапок и с ним в
зубах усаживалась на кухне, вопросительно взглядывая на
хозяйку. Когда ей говорили: "Пора" или "Зови", собака
срывалась с места и неслась приглашать к столу. Услышав:
"Рано", - укладывалась на пол и опускала рядом тапочек. Если
накрывание на стол растягивалось надолго, Улли постепенно
начинала терять терпение. Подходила к столу и, приподнявшись
на задние лапы, заглядывала на него, как будто выясняла,
чего еще там не хватает. Собака испробовала и другие способы
"заработка". Например, вздумала начать "натуральный" обмен,
- вспомнив, видимо, как когда-то ее обучали приносить и
отдавать хозяину апортировочный предмет. Этот навык Улли
перенесла в иные ситуации. Когда ей хочется получить
какое-то определенное лакомство, она бежала а одним из
своих мячей и молча усаживалась возле хозяина, не выпуская
игрушку изо рта. Если на нее обращали внимание, совала
предмет в руки, а сама приподнималась и заглядывала на
лакомый кусок. По своему почину она стала доставать из-под
дивана, стола закатившиеся туда предметы и совать потом их
хозяевам, а также подавать газеты, когда они случайно падали
на пол.
Закончим на этом нашу зарисовку. Таким представляется
нам средний шнауцер по наблюдениям за несколькими членами
одного семейства. Разумеется, владельцы других шнауцеров
могли бы дополнить это описание, добавить новые, интересные
штрихи. А хозяева собак иных пород и беспородных, возможно,
увидели в портрете кое-что свойственное своим питомцам. Ну
что же, ведь средний шнауцер - собака, и ничто собачье ему
не чуждо. Мы же рассказали читателям о наиболее ярких,
обращающих на себя внимание чертах его характера. В целом,
нам думается, нарисованный портрет все же достаточно
характерен. Владельцы средних шнауцеров имеют деятельных,
решительных, сообразительных, независимых и в то же время
преданных собак с ценными задатками разнообразных рабочих
качеств. Но развитие этих качеств, установление гармоничных
отношений со шнауцером, одинаково приятных для обеих сторон,
возможно при одном условии: собака такой породы нуждается в
самом серьезном подходе, в хозяине, если и не имеющим
большего опыта в воспитании собак, то обязательно
стремящимся приобрести его. Только рядом со знающим и
понимающим, властным и вместе с тем добрым хозяином шнауцер
будет по-настоящему счастлив.
ЕСЛИ В ДОМЕ РОТВЕЙЛЕР
(М.Б.Корнилова, Е.С.Непринцева)
В последнее время в Москве участились квартирные кражи.
Даже хитроумные замки не всегда останавливали преступников.
Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Это
произошло в одном из новых районов Москвы. Как известно,
строители в новых домах делают очень непрочные двери. Воры,
забравшись в дом, легко вынули дверь одной из квартир вместе
с дверной коробкой. Время было дневное, хозяева квартиры и
их соседи находились на работе, так что ворам никто не мог
помешать. Тем не менее действовали они очень странно: даже
не зайдя в квартиру, аккуратно поставили дверь на место и
ушли. Что же случилось? Дело в том, что за дверью квартиры
тихо сидел... Милиционер? Нет. За дверью спокойно и молча,
слегка показывая белоснежные зубы, сидел ротвейлер Брикс.
Да, на свежего человека один внешний вид ротвейлера
производит неизгладимое впечатление. Черная с подпалом
собака довольно внушительных размеров, крепкая, с хорошо
выраженной мускулатурой. Великолепные белые зубы - один из
характерных признаков породы. Морда, как правило, имеет
мрачно-суровое выражение.
Ротвейлеры ведут свою родословную с древних времен: их
предками были собаки римских воинов. Римляне брали с собой в
боевые походы стада скота, по мере необходимости используя
его как запасы продовольствия. Собака охраняли и пасли скот,
а также были сторожами в военных лагерях. В своем
продвижении на север Европы римлянам пришлось форсировать
Альпы. Пройти этот трудный путь вместе с воинами могли,
конечно, только крепкие и сильные собаки. Таким образом в
сопровождении римских легионеров попали предки ротвейлеров в
Южную Германию. Первые упоминания об этой породе
встречаются около двух тысяч лет назад.
Долгое время их разводили как пастушьих собак, а в
средние века довольно широко использовали для охоты на
кабана. Особую популярность эти собаки приобрели у мясников
и торговцев скотом. Мясники впрягали ротвейлеров в тележки
доля перевозки туш, а торговцы скотом использовали собак для
сопровождения стад и охраны. Нельзя не сказать еще об одном
очень интересном варианте использования ротвейлера. В
средние века, когда окрестности городов кишели шайками
разбойников, торговцы: отправляясь из города закупать скот,
часто подвергались нападениям. Чтобы обезопасить себя от
кражи, они складывали деньги в специальные чехлы и надевали
их на шеи ротвейлерам. Так собака служила живым сейфом.
Потом интерес к этой породе упал и вновь возник только
в начале нашего века. Обнаружили, что разносторонние
качества ротвейлера: умение не только пасти скот и
управлять им, но и защищать его и своих хозяев, а также
незаурядные розыскные и сторожевые способности - делают его
хорошей полицейской и служебной собакой. Несмотря на то, что
к этому времени осталось лишь несколько представителей этой
породы в городе Ротвайль в Вюртемберге (ФРГ), там началось
восстановление породы. С тех пор город считается родиной
ротвейлера, он же дал имя этой породе, здесь его называют
ротвейлер-метцгерхундом или ротвейлерской собакой мясника. К
1912 году ротвейлеры в Германии встали в один ряд с
эрдельтерьерами, доберман-пинчерами и немецкими овчарками
уже как служебные собаки.
Основные признаки и черты этой породы удовлетворяли
требованиям, поэтому целью разведения было сохранение и
развитие необходимых для службы и уже существующих качеств.
Из своего боевого римского далека они сохранили
необыкновенную мощь и незаурядную силу, неожиданно
сочетающиеся с подвижностью и живостью. Это несколько
выделяет ротвейлера среди других догообразных пород с сырой
конституцией, для которых в большей степени характерна
флегматичность.
Пастушеское прошлое дало этой собаке сообразительность и
разумное сочетание внимательности к человеку и относительной
самостоятельности. О своеобразии сильного характера
ротвейлера можно сказать, что оно проявляется не в форме
независимого поведения, а скорее в самостоятельности
суждений. Если другая собака с сильным характером - просто
ведет себя так, как считает нужным, независимо от хозяина,
то ротвейлер может заставить хозяина сделать так, как ему,
ротвейлеру, нужно. Требуется немалое терпение и
определенная степень грамотности в воспитании и дрессировки
этой собаки. Чтобы научиться ею управлять, необходимо
доброе, но твердое обращение. При излишне мягком обращении
из собаки может вырасти нахал и тиран, который доставит и
вам и окружающим массу хлопот. Грубое и жестокое отношение
вряд ли сделает из нее забитое и трусливое существо, а
скорее, озлобит собаку. Это может привести к тому, что она
станет совершенно неуправляемой, а значит, опасной для
окружающих.
Многое можно было бы рассказать об особом подходе в
дрессировке собак этой породы, но мы хотим остановится на
другом, не менее важном аспекте содержания ротвейлера - так
сказать, ротвейлер в семейном интерьере. Сложность характера
этой собаки потребует от вас умелого обращения с ней даже в
том случае, если вы завели ее не для охраны, а для общения,
как друга, как домашнюю собаку. Мы сочли нужным рассказать о
том, как ее качества проявляются при содержании в семье еще
и потому, что с этой породой связано немало предрассудков.
Широко распространены слухи об их крайне свирепом нраве. Как
известно, иногда лучше вовсе ничего не знать, чем знать
только наполовину. Один наш довольно образованный знакомый
слышал о злобности этих собак, о том, что они родом из
Германии, а также, что фашисты применяли собак для охраны
концлагерей. Представьте, он боялся ходить мимо нашего
ротвейлера в полосатой пижаме, воображая, что пес примет
его за узника концлагеря. Бедняга считал, что, вспомнив
службу своих предков, собака наброситься на него и разорвет
в клочья. Здесь комментарии излишни. Часто приходится
слышать о коварстве ротвейлера, который неожиданно и якобы
без всяких причин бросается на своих хозяев и кусает их.
Вероятно, такие случаи действительно бывали. Причина,
однако, кроется не в мистическом врожденном коварстве
собаки, а в неумении хозяев правильно воспитывать собак этой
породы.
Надо сказать - и с этим согласятся многие опытные
дрессировщики, - что воспитание накладывает заметный
отпечаток на облик собаки. Ротвейлера можно воспитать
спокойным и сдержанным или эмоциональным и неукротимым,
свирепым и мрачным или ласковым и дружелюбным. Того самого
Брикса, который одним только своим видом обратил в бегство
злоумышленников, спокойно выпускали гулять во двор одного.
Неся в зубах свой собственный поводок, пес равнодушно
проходил мимо кошек, собак и, когда считал нудным,
возвращался домой в квартиру. А вот с другим псом той же
породы хозяевам приходилось гулять только на поводке.
Нередко они были вынуждены буквально приматываться к
ближайшему дереву, чтобы удержать рвущуюся собаку.
Недавно мы увидели объявление в газете: "Продается
свирепый ротвейлер. Ваша охрана гарантирована". Да, имея
такого защитника, вы можете быть спокойным, но такую
гарантию может дать только тот, как продает взрослую собаку.
Если вы приобретаете щенка, то вам потребуется его
соответствующим образом воспитывать. Нам знаком ротвейлер,
которого завели специально для охраны дачи. Вопреки
ожиданиям хозяев, пес, выращенный в дружелюбной семейной
обстановке, не проявил себя усердным сторожем. Он совершенно
не желает видеть во всех заходящих на участок людях врагов.
Однажды, когда пес был еще плохо с нами знаком, мы зашли на
участок. Хозяев на даче не оказалось, а дом был не заперт,
видимо, в надежде на сторожа. Аукая, мы обошли все комнаты,
но собаки не заметили. Потом оказалось, что все это время
"свирепый" ротвейлер лежал под столом. Тем не менее свою
роль сторожа он все-таки выполняет, ведь большинство людей
боятся одного только вида ротвейлера.
Первое впечатление, которое производит наш герой на
впервые увидевшего его человека, - это воплощение грубой
силы и неукротимой безжалостной мощи. "Этот схватит, так уж
схватит! Да, такому лучше не попадаться на пути. Зверь!" -
обычные комментарии на выставке у ринга ротвейлеров.
Действительно, ротвейлер - сокрушительная сила; но грубая?
Нет! Называть его безжалостным и мрачным, а тем более
коварным - значит не знать души этой великолепной собаки. Мы
бы погрешили против истины, если бы сказали банальное: под
суровой и грубой внешностью скрывается нежное и чуткое
существо. Дело в том, что ротвейлер вовсе не скрывает, что
он может быть ласковым и нежным. Если, воспитывая
ротвейлера, вы не станете специально ограничивать его в
душевных излияниях, то убедитесь, что он не скупится на
ласку и не сдерживает себя в проявлениях нежности, хотя
нередко свои эмоции он выражает в грубоватой форме. Те
хозяева, которые не уделили должного внимания воспитанию
ротвейлера в его нежном возрасте, вынуждены переносить
буквально сногсшибательные приветствия своего "меньшего
брата". Ласкается он бурно и настойчиво. Хозяевам с хрупкой
конституцией или массой, меньшей, чем у своей собаки,
приходится заранее прислоняться к стене, чтобы достойно
выдержать ее приветственный натиск. Приветственные звуки
ротвейлера, которые даже опытный собачник не всегда может
правильно оценить, представляют собой смесь из рычания,
хрипения, сопения и вздыхания. Издавая эти леденящие душу
звуки, пес с мрачной решимостью и энергией небольшого танка
набрасывается на хозяина, ставит ему передние лапы на грудь
и облизывает, что называется, с головы до ног. Эта ужасающая
картина есть не что иное, как проявление искренней и нежной
любви ротвейлера к своим хозяевам, которым он предан всем
своим существом без остатка.
Сочетание ласковости натуры с энергией и сильным
характером делает ротвейлера весьма своеобразной семейной
собакой. Вот несколько примеров из жизни собаки, живущей в
одной городской семье. Начнем с того, что пес не переносит
фамильярностей по отношению к себе. Не говоря уже о чужих
людях, даже своим знакомым он не позволяет некоторых
вольностей. Еще в щенячьем возрасте он протестовал, когда,
лаская, его опрокидывали на спину, чтобы почесать брюшко.
Щенка больше устраивали игры в "кусалки" и "трепалки".
Взрослый пес далеко не всем членам семьи с легкостью дает
потрепать себя по золке или дружески толкнуть в бок.
Сдержанным рычанием он пресекает такие попытки, и только
очень хорошее настроение или ласковая настойчивость человека
может вызвать у него ответные эмоции. Тем не менее такая
строгость не мешает собаке назойливо требовать ласк и от
незнакомых людей, пришедших в гости к хозяевам. Если же
беспечный гость начинает излишне фамильярно гладить собаку
или просто чешет ее не там, где бы она хотела, следует
угроза, сопровождающаяся весьма свирепым рывком. Конечно,
раз уж ротвейлер впустил в дом посторонних, то он не станет
ни с того ни с сего нападать на них. Просто, по его мнению,
гостям следует себя вести совершенно определенным образом,
чего он и требует, подкрепляя свое требование грозным
рычанием.
В этой семье, кроме ротвейлера, есть ее и маленький
ребенок. Следует отметить, что ротвейлер - это не та
порода, которая может служить игрушкой для младенца и
покорно выносить все испытания, выпадающие на долю
собаки-няньки. Нельзя сказать, что собака не любит детей,
она, конечно, будет защищать их и играть с ними, делая
скидку на хрупкость ребенка. Но вряд ли она будет терпеть,
как некоторые другие собаки, когда дети попытаются
выковыривать у нее глаза или оторвать обрубок хвоста. Если
вы с самого начала внушите ребенку уважение к собаке, в
вашей семье не будет досадных недоразумений.
А теперь мы хотим высказать утверждение, которое, может
быть, некоторых удивит. Мы считаем, что при всей своей
внешней простоте и грубоватости поведения, ротвейлер
способен к тонким движениям души. Образцами тонкости
душевной организации и интеллигентности поведения всеми
признаны представители таких пород, как английский сеттер
(вспомните знаменитого Бима), пудель и шотландская овчарка.
Да, не будем спорить, в своем поведении ротвейлер отнюдь не
интеллигентен, но вот что касается тонкости души - тут
позвольте объясниться.
Когда мы говорим об этом замечательном свойстве
собаки, то имеем в виду одну из сторон феномена. А именно:
способность тонко понимать нюансы настроения хозяина и чутко
реагировать на них, угадывая его намерения и желания. Эта
способность проявляется не только в том, что собака
прекрасно улавливает внутреннее состояние хозяина, но в ее
постоянной готовности служить ему. Она получает истинное
удовлетворение и радость, если правильно поняла хозяина.
Бытует представление о так называемых культурных породах -
тех, кто прошел свой путь формирования как породы в
теснейшем контакте с человеком. Сфера использования
человеком этих собак требовала от них способности хорошо и
охотно выполнять сложные действия по его приказу. То есть
быть сложным и тонким инструментом. К таким породам
относится знаменитая немецкая овчарка и некоторые другие
пастушеские по своему происхождению породы, многие охотничьи
породы, особенно их группы легавых. Не удивительно, что
современный человек в качестве рабочих собак использует
представителей именно таких пород. Они могут четко и
слаженно работать в постоянном взаимодействии с хозяином.
Вот именно в этом смысле наш ротвейлер, пожалуй, не уступит
классическим собачьим интеллигентам, хотя его душевная
тонкость выражается не в столь изысканной форме, как у них.
Ротвейлер прекрасно чувствует перемены настроения
своего хозяина. Наша собака обязательно старается утешить
своих владельцев, когда они чем-то расстроены. Она
безошибочно угадывает из многих знакомых именно того
человека, к которому хозяин испытывает симпатию, и даже
иногда начинает ревновать. На ее послушании заметно
сказывается внутреннее состояние хозяев. Например, когда в
молодости она проходила общий курс дрессировки, то
совершенно отказывалась воспринимать уже выученные команды,
если хозяйка была слишком возбуждена или чем-то расстроена.
О постоянном внимании ротвейлера к своему хозяину говорит и
то, что на прогулках без поводка собака никогда не отходит
далеко от человека.
Обычно, заводя собаку, человек строит далеко идущие
планы: один мечтает, что собака будет охранять его от всех
знакомых и незнакомых, другой хочет вырастить себе
компаньона для прогулок, третий - партнера для занятий
спортом или туризмом. Часто бывает, что эти мечты совершенно
не совпадают с возможностями той породы, которую облюбовал
человек. Иногда ошибка в выборе породы заметна сразу, а
нередко доя того, чтобы это понять, требуется более
длительное время. Например, всем ясно, что ротвейлер не
приспособлен доя того, чтобы сопровождать хозяина во время
путешествия на байдарках просто в силу своего размера и
массы. Но не все знаю, что для него не подходят и длительные
велосипедные экскурсии. Он может развивать очень большую
скорость в беге на короткие расстояния. Мы знали ротвейлера,
который обгонял пойнтера на спринтерской дистанции. Но долго
бежать рысью или тем более галопом ротвейлеру трудно.
Заставляя его это делать, можно сорвать собаке сердце.
Наиболее характерный аллюр для ротвейлера - это шаг. На
прогулках он обычно ходит широким спокойным шагом, гораздо
реже, чем другие собаки, переходя на рысь.
Мощная конституция ротвейлера создает ему сложности со
снарядами, особенно бумом, при занятиях на площадке. Широко
поставленные ноги не умещаются на узком бревне, и собаке
приходится прилагать особые усилия для сохранения
равновесия.
Нельзя не сказать о некоторой прямолинейности поведения
ротвейлера. Это одна из немногих пород, которая нападает в
лоб, не сворачивая с пути; для него не характерны
стремительные броски с мгновенными укусами, как это делают
доберманы и шнауцеры. Атака ротвейлера выглядит столь
внушительно, что может испугать даже грузовую машину. Один
ротвейлер, воспитанный в деревне, в городе принимал машины
за врагов. Однажды мы были свидетелями охоты нашего героя на
ненавистную механическую тварь. Удачно вырвав поводок у
зазевавшегося хозяина, он атаковал врага сбоку. Испуганно
взревев, машина вильнула и позорно покинула поле боя.
Вообще, бегущего ротвейлера остановить, пожалуй, так же
трудно, как и бегущего носорога. Мы убедились на опыте, что
даже толстая стеклянная дверь не служит ему сколько-нибудь
серьезным препятствием. Когда наш ротвейлер был еще щенком,
он имел одну детскую слабость: побаиваться больших стай
бездомных собак. Как-то раз ночью на него внезапно напала
бродячая стая. От неожиданности маленький ротвейлер прошел в
прыжке сквозь стеклянную дверь учреждения. Хозяйка нашла
его стоящим внутри на груде осколков, но без единой
царапины. Не пострадал даже нос щенка, хотя именно им он
пробил толстое стекло. Судя по всему, конец морды и мочка
носа ротвейлера отличаются несколько меньшей
чувствительностью, чем у других собак. Он очень активно
действует носом. Неожиданный удар закрытой пасти ротвейлера
может свалить с ног и взрослого человека. Когда ротвейлер
подходит к вам и тыкается носом, требуя ласки, такое
впечатление, что вас чувствительно двинули кулаком. Еще один
способ использования своего замечательного носа
демонстрирует нам ротвейлер Фекла. Она выпрашивает подачку
со стола весьма забавным образом: с силой надавливает
кончиком морды на край стола, изображая из себя поросенка.
Итак, если вы все-таки решили завести ротвейлера, то
примите наши советы и правильно оцените свои возможности.
Не стоит заводить ротвейлера, если вы никогда до этого не
держали собак. Помните, что ему необходим опытный
воспитатель. Эта собака не для детей и пожилых, с такой
мощной собакой справится не каждый. Начинайте воспитание
собаки с самого раннего детства. Избегайте грубого насилия
- силой с ротвейлером справится очень трудно. Вы добьетесь
лучших результатов, если найдете способ уговорить собаку
подчиниться вам.
И наконец еще одна деталь. Хотя ротвейлер считается
гладкошерстной собакой, но шерсть у него совсем не такая
короткая, как у догов или боксеров. У него очень густой
подшерсток, который во время линьки весьма заметен в
квартире. С другой стороны, у вас не будет хлопот с зимними
прогулками. Ротвейлеры любят зиму и даже в суровые морозы
могут проводить на улице достаточно долгое время. В отличие
от лохматых длинношерстных собак, они не покрываются
сосульками и у них не намерзает снег между пальцами ног.
ИЗ ЖИЗНИ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ
(Н.В.Ангизитова)
"Это была собака, огромная, черная как смоль...
Чудовище неслось по тропинке огромными прыжками,
принюхиваясь к следам нашего друга".
Узнали? Ну, конечно, "Собака Баскервилей", известная с
детства. Я была с ней лично знакома. Она исполняла роль
собаки Баскервилей в телевизионном фильме, а в жизни была
черным догом по кличке Вита. С Ольгой, ее хозяйкой, мы
вместе учились на биофаке МГУ. Вита жила с нами, на
практике, на Звенигородской биостанции. В комнате
студенческого общежития стояло восемь кроватей, и свободного
места оставалось ровно столько, чтобы наша "Баскервилия"
могла свернуться калачиком. Но в те годы теснота не удручала
ни нас, ни собаку. По утрам Вита протискивалась к каждой
кровати, чтобы поприветствовать обитательниц нашей "девичьей
светелки". Вежливость, тем более заслуживающая подражания,
что давалось с большим трудом: на поворотах Вите приходилось
ставить переднюю часть туловища под прямым углом к задней, а
обратный путь, за неимением возможности развернуться,
совершался хвостом вперед. Здороваясь, Вита приветливо
улыбалась, обнажая великолепные клыки.
Очень интересное явление - собачья улыбка! Вроде бы
тебе показывают зубы, но как-то по-особенному, сразу ясно,
что это не угроза, а приветствие. Улыбаться умеют не все
собаки. Я, например, никогда не видела, чтобы улыбались
дворовые псы. Думаю, это свойственно собакам, живущим в
доме, в тесном контакте с людьми, понимающими гораздо
больше, чем набор команд, которым их обучили. И вот еще.
Знатоки собачьей психики утверждают, что собаки считают
своих хозяев тоже собаками, только старшими "по званию".
Согласна. Но по опыту знаю, что есть и другие. Живя среди
людей, они считают себя тоже людьми. Вита была из их числа.
Думаю, чуть позже вы со мной согласитесь. Сначала расскажу
случай с клещом.
Клещ впился мне в шею. Поскольку никто не знал, что с
ним делать, Генка Соловьев из нашей группы взял меня за
руку и доставил в медпункт. Видимо, это был первый серьезный
случай в практике молоденькой фельдшерицы. Усадив меня на
стул, она заметалась по комнате, готовя пинцет, скальпель,
зажимы и еще бог знает что. Когда стерилизатор был поставлен
на огонь, фельдшерица профессиональным тоном объяснила, что
застрявший в коже хоботок клеща может вызвать сепсис. Во
избежание этого осложнения она аккуратно вырежет скальпелем
участок кожи с присосавшимся членистоногим. Шрам будет
небольшой. Услышав это, Генка Соловьев побледнел и,
пробормотав, что не выносит женских слез, покинул помещение.
Так и осталась бы я с "небольшим шрамом", если бы не Вита.
Она провожала нас до медпункта, но, естественно, осталась
ждать у крыльца. Пусть тот, кто может, объяснит мне с
научной точки зрения, что заставило собаку принять решение.
В тот момент, когда я, покинутая Генкой, сидела, не смея
возразить суровому приговору медицины, дверь с грохотом
распахнулась, и в медпункт ворвалась Вита. Она опрокинула
столик со стерильными инструментами, прижалась ко мне,
загородив собой от фельдшерицы, и, показывая ей
баскервильские клыки, сказала только одно слово: "Р-р-р-р!"
- но очень выразительно. Фельдшерица выронила скальпель и с
визгом выскочила за дверь. Видели бы вы, как гордо несла
Вита голову и хвост, уводя меня из злополучного места. Ну а
клеща я вытащила сама. Вместе с хоботком.
Прошло немного времени, и у нас на глазах разыгралась
новая история. Вита влюбилась. Думаете, в какого-нибудь
Джека или Рекса? Ничуть. В Генку Соловьева. Она забросила
свою хозяйку. Ольга была вынуждена носить миску с едой
Генке, ибо только из его рук Вита отныне принимала пищу. Она
узнавала его по звуку шагов. Она всюду ходила за ним. Но
этих проявлений собачьей привязанности ей было мало. Стоило
Генке сесть, как Вита садилась перед ним, с обожанием
смотрела в глаза, медленно и нежно тянулась, чтобы лизнуть
обязательно в губы, а лизнув, томно вздыхала. Она пыталась
переселиться в Генкину палатку, но встретила решительный
отпор его соседей. Несмотря на принадлежность к сильному
полу, некоторые из них были решительно против соседства
"собаки Баскервилей" в темное время суток. Наконец, Вита
отчаянно ревновала Генку ко мне. Находиться с ним рядом мне
было запрещено: Вита либо втискивалась между нами, либо
брала одного из нас за руку и оттаскивала в сторону. При
этом неприязни ко мне как таковой она не испытывала.
Пожалуй, кроме одного случая.
В то время мы составляли геоботаническую карту леса с
помощью рулетки, рейки и прочего нехитрого инструмента.
Как-то, заработав насморк в дождливую погоду, я не пошла в
лес и попросила зашедшего за мной Генку не брать Виту. Очень
уж сыро было в лесу. Натащит мокрая псина воды и грязи в
нашу теснотищу - не всем это понравится. Ну так вот.
Девчонки разошлись по лабораториям, Генка ушел в лес,
остались мы с Витой вдвоем. А она со мной "не
разговаривает", свернулась на своем пятачке, смотрит
исподлобья, на мои попытки к контакту отвечает глухим рыком.
А теперь скажите, каким образом поняла собака, кто виноват в
том, что обожаемый Генка не взял ее с собой? Когда к обеду
мокрый объект собачьей любви вернулся из леса, а
потребовала, чтобы он призвал свою подругу к порядку. Генка
посадил Виту по правую руку, меня - по левую, погладил нас
по головам и стал увещевать:
- Не надо ссорится. Вита, не надо сердиться на Наташу.
Наташа хорошая.
Тогда мы не знали, что в такой ситуации любая
нормальная собака должна броситься на обидчика. Узнали и
удивились лишь потом, когда прочли замечательную книгу о
собачьих характерах "Человек находит друга" Конрада Лоренца.
Удивились, потому что Вита не стала поступать как нормальная
собака. Она меня простила.
Так и работали мы втроем до конца практики. Утром Генка
с геоботанической папкой заходил за нами. Я брала блокнот и
карандаш, Вита - рейки и угольник. Это она делала по
собственной инициативе, заметив, что именно этими штуками мы
манипулируем в лесу. Экипировавшись таким образом, мы
проходили через весь лагерь, вызывая добродушные шутку
сокурсников, и углублялись в лес. При работе на пробных
площадках Вита то и дело подавала Генке различные
инструменты. Иногда невпопад, но чаще - как раз то, что
нужно. Хотя ее никто не просил.
А самым удивительным во всей этой истории был ее финал.
Через полгода, уже в Москве, мы с Генкой заехали к Ольге за
каким-то конспектом - шла сессия. Всю дорогу мы гадали, как
встретит Генку Вита. И не угадали. Вита подошла, обнюхала и
равнодушно отошла. Разлюбила? Не узнала? Ох, как мы были
разочарованы! Генка звал ее, напоминал, стыдил - все
напрасно.
А как же знаменитая собачья верность, спросите вы. Она
существует. Я знаю ее примеры и могла бы о них рассказать.
Но у этой истории эффектного конца не вышло. Ничего не
поделаешь.
ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ
(Н.М.Кулюкина)
Доброта
Наши далекие предки, приручив диких волков и шакалов,
подарили нам собак, подарили нам помощников и защитников. С
годами, а вернее, с веками люди научились приспосабливать
собак к различным работам, а то и просто - в качестве
игрушек. Так появились многочисленные породы собак.
Одна из них - сенбернар. Порода выведена специально для
спасения людей в горах. Эта добрейшая собака способна в
условиях горных лавин и обвалов прийти на помощь человеку. У
нее добрый нрав и сильная воля.
Однажды я была свидетелем, как в школе для собак
строгие инструкторы пытались обучить сенбернара догонять и
задерживать нарушителя. "Нарушитель" в ватном халате бегал
перед псом и старался спровоцировать нападение. Собака не
реагировала. "Нарушитель" подбежал к ней, схватил какую-то
вещь, видимо, принадлежавшую хозяйке, побежал прочь. Хозяйка
и инструктор толкали бедного "школьника" и кричали: "Взять!
Взять его!" Собака потрусила за "нарушителем" не спеша,
оставляя свои метки на кочках. Метрах в трех от "нарушителя"
она села и почесалась. Тогда строгий инструктор придумал
новый прием. Он подвел к сенбернару злую овчарку, видимо,
отличницу, и объявил хозяйке: "Сначала бежит "нарушитель",
затем я пускаю овчарку, а за ней - вашего добряка. Злоба
должна породить злобу". И что же я увидела? Злобная овчарка
настигла "нарушителя", следом мчался сенбернар, но когда
овчарка взметнулась в прыжке, на нее прыгнул сенбернар и
защитил (!!!) человека. Это было прекрасно. Сенбернар не
смог изменить своей натуре. Вскоре этот "неспособный
ученик" был отчислен из школы, так как талант инструкторов
оказался слабее таланта доброты.
Укрощение
Эта овчарка была угрозой нашего района. Много жертв
числилось за ней. Даже требовали ее ликвидации, дабы
обезопасить жизнь на нашей собачьей площадке. И вот
однажды...
Однажды я гуляла со своим многопородным песиком в
пустынном ночном дворе и неожиданно столкнулась с этой
огромной овчаркой. Немая сцена. Ее хозяин оказался за моей
спиной. Все мое внимание и воля были направлены на овчарку.
Я спокойно начала с ней беседовать. Я сказала, что она
красавица (так оно и было), что она умная и мою собаку
трогать не будет. Во время таких переговоров обычно у собак
исчезает агрессия, потому что даже в такой момент я
продолжаю их любить всей душой. Как же они это чувствуют!
Мой пес стоял не шелохнувшись. Но ту, видимо, хозяин сделал
знак напасть. И в ту же секунду огромная собака накрыла мою
маленькую собачку. Раздался вопль моего любимца. Все решали
секунды. Помня наставления Лоренцы, что собаки впадают в
шок, если их оторвать от земли, я схватила злодея за
основание хвоста, резко подняла задние ноги и так же резко
припечатала их к земле (целиком-то поднять такую махину было
не под силу). Овчарка замерла, тут же забыв о моем вопящем
псе, медленно развернулась, и мы встретились глазами. Глаза
умные. Начался немой диалог. Она: "Что это?" Я: "Уходи. Это
моя собака. Нельзя трогать мою собаку. Уходи. Ты умная,
красивая. Ах, какая красивая! И очень умная. Ты не тронешь
мою собаку. Уходи". И даже в этот момент из меня
выплескивалась - нет, не ненависть - любовь к этой собаке.
Ведь ее испортил хозяин, разве она виновата? И я была
услышана. Овчарка перешагнула через моего насмерть
перепуганного пса и пошла, не оглядываясь, прочь. Только тут
я позволила себе отвести от нее глаза и повернуться к
хозяину (в острые моменты надо смотреть прямо в глаза
животному). Хозяин стоял белый как снег (ведь его овчарка
бросалась и на людей). Что можно было ему сказать? Только
что, что его собака умнее его. К счастью.
Защитник
Этой лайке не очень-то повезло с хозяевами. Щенком он
жил у одной девицы, не слишком разбирающейся в вопросах
психологии собак. Затем - у легкомысленного хозяина, не
баловавшего собаку своим вниманием, часто передоверяющегося
ее другим. К году пес был дурашливым и невоспитанным. Ко мне
он испытывал самые добрые чувства и всегда радостно
приветствовал. Один из временных его хозяев оказался
довольно неуравновешенным человеком и, воспылав ненавистью к
моей собаке, маленькой дворняжке, начал натравливать на нее
свою огромную сторожевую собаку. Переговоры не дали
результатов, и мы старались не встречаться.
Но однажды встреча все-таки произошла. И когда огромная
злая собака готова была напасть, этот "дурашливый бесенок"
вдруг бросился к обидчице (а они с ней были друзьями),
схватил ее за основание хвоста и осадил (прием
собаки-медвежатницы). Та от неожиданности села, перестала
лаять и вообще забыла о нас. Я похвалила защитника,
поблагодарила его. А он все держал хвост, давая нам время
пройти.
Через некоторое время я решила проверить, насколько
случайной была эта защита. При следующей попытке нападения
нашего приятеля не было рядом. Я позвала его: "Помоги!
Защити!" И мой верный друг, примчавшись откуда-то со
стороны, повторил прием и опять защитил нас.
Теперь я была уверена, что это умная собака с
врожденными качествами охотника и добрым собачьим сердцем.
Терпимость
Она любила животных с рождения. И не боялась их. Едва
научившись ходить - а это произошло на даче, - она исчезла.
Родители, все дачники сбились с ног: вокруг лес, рядом
речка. Поиски не дали результатов. И тут один наблюдательный
человек, пробегая в очередной раз мимо дачи, где на цепи
сидела злая собака, заметил, что она почему-то сидит рядом с
будкой, время от времени заглядывая внутрь (в это время у
нее были щенки). Необычное поведение собаки привлекло его
внимание. Позвали хозяина, потому что к цепной собаке да еще
со щенками никто не смел приблизиться. Хозяин заглянул в
будку и... рассмеялся: среду щенков мирно спала та самая
пропавшая девочка. В будке стало тесновато, и собака
терпеливо ждала снаружи, оберегая сон своих щенков и
маленького человека.
Опекун
Жил у меня фокстерьер Дик. И породой не вышел, и
родословная неизвестна: я нашла его умирающим поздней
осенью возле летных уже заколоченных на зиму дач. Видимо,
поиграли летом со щенком, а в город брать не стали и
выбросили, забыв о том, что щенки тоже умеют страдать.
Найденыш сразу стал членом нашей семьи, всеобщим любимцем.
Как-то к нам приехал родственник из другого города, а с
ним - месячный щенок карело-финской лайки. Мой Дик начал
опекать малыша. Пустил его на свой коврик, принес ему свои
игрушки. Дверь на балкон мы закрыли, потому что балкон у нас
с большими щелями, а щенок был подвижный и везде совал свой
маленький носик.
Мы сидели в другой комнате. Вдруг слышим лай Дика и визг
щенка. Бегу на шум. И что же? Оказывается, открылась дверь
на балкон. Щенок устремился туда. Но Дик, мой умный
Дик, встал в дверях балкона, хотя сам очень любил сидеть на
балконе и наблюдать с нашего десятого этажа за жизнью двора.
Они меня не заметили. Щенок разбегался и пытался проскочить
мимо Дика, но опекун ловко ловил его за нос и откидывал от
двери. Щенок визжал, Дик в это время лаял - звал нас.
Приземлившись, щенок устремлялся к балкону, и все
повторялось: Дик ловил его на нос и откидывал, щенок визжал,
Дик лаял. Тут мой умный пес увидел меня, а щенок, ничего не
замечая, уже мчался на него. Дик на этот раз поймал его не
на нос, а взял за шкирку и отшвырнул от двери так, что ото
проехал несколько метром по полу. Я закрыла дверь балкона.
Дик в изнеможении повалился на бок, а упрямец уже бежал к
нему. Тогда Дик обнял его лапами и начал переваливаться с
одного бока на другой, крепко и любовно прижимая малыша к
груди, а тот сразу затих и заснул.
Б.Килкоммонс, С.Уилсон
РЕБЕНОК И СОБАКА
(Их добрые отношения в семье.
Советы опытного собаковода)
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ЧАСТЬ 1. РЕБЕНОК И СОБАКА
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СОБАКА В СЕМЬЕ
Действительно ли вы хотите иметь собаку?
Сколько лет должно быть моим детям, когда я заведу собаку?
Какая порода самая лучшая?
Щенок или взрослая собака?
Самец или самка?
Где взять собаку?
Выбор щенка
Выбор взрослой собаки
ГЛАВА 2. ...ДО ПОЯВЛЕНИЯ РЕБЕНКА
Какие изменения должны произойти до появления ребенка
Покажите своей собаке детей
Приучайте собаку не трогать детские игрушки
Наша собака для нас как ребенок
Зачем же нужны все эти перемены?
Моя собак боится детей. Почему?
Моя собака рычит на детей. Что делать?
ГЛАВА 3. ВЫ ПРИНЕСЛИ ДОМОЙ РЕБЕНКА
Ребенок дома: первая встреча
Научите собаку терпеливо относиться к общению с детьми
Проблемы, общие для собак и детей
Найдите хорошего инструктора
Что делать, если ничего не получается?
ГЛАВА 4. СОБАК И МАЛЫШ
Безопасность прежде всего
Ограничения в игре
Манеры поведения за столом
Безопасность во время собачьей трапезы
ГЛАВА 5. СОБАКА И МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ
Сделайте так, чтобы каждый член семьи отвечал за собаку
Обучение собаки
Тюки
Хорошие и плохие игры
ГЛАВА 6. КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ С
СОБАКОЙ
"Говорящий" хвост
Язык тела
Правила общения с собакой
ГЛАВА 7. ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
Возможно, это пройдет само, если не обращать внимания?
Люди советуют мне грубо обращаться с собакой. Правильно
ли это?
Признаки зарождающейся агрессии
Девять способов предотвратить агрессию
Как получить помощь профессионалов
Стерилизация
Когда все попытки терпят неудачу
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЧАСТЬ 1
РЕБЕНОК И СОБАКА
ВВЕДЕНИЕ
Из личного опыта мы оба знаем, сколько чудесного и
удивительного вносят животные в детство. В настоящее время
ученые изучают положительное влияние, которое оказывают на
детей наши любимцы-собаки. Они обсуждают развитие и усиление
чувств привязанности, ответственности, уравновешенности и
сопереживания. Каждый, кто рос вместе с собакой, подтвердит
это. Как чудесно проснуться среди ночи, напуганным
каким-нибудь страшным сном, и обнять своего любимца,
лежащего рядом! В какие веселые игры можно играть с
терпеливой собакой! Когда ребенок возвращается один в пустой
дом, радостно машущий собачий хвост сигнализирует ему о том,
что все хорошо. Никогда не критикующий друг, тихо лежащий у
постели подростка, приходящего в себя после какого-нибудь
детского кризиса... Любопытный спутник, бегущий следом за
вами во время прогулки по лесу...
Мы писали эту книгу в надежде передать вас все это
очарование. Чтобы извлечь как можно больше пользы из чтения
нашей книги, вы прежде должны выстроить фундамент общения и
взаимопонимания между вами и вашей собакой, научив ее
выполнять команды. Сама по себе это сложная задача, поэтому
там, где это необходимо, мы даем основным сведения,
благодаря которым вы смогли бы понять, как думает и учится
собака. А если вы еще не обучили собаку основным командам,
не откладывайте в долгий ящик! Только в том случае, если
такой обучение уже проведено, методы, описанные в нашей
книге, дадут наилучший результат и безопасность своего
ребенка будет обеспечена наиболее надежно.
Приучить собаку к ребенку - это иногда означает просто
принять меры к тому чтобы сделать общение с собакой как можно
более безопасным для вашего ребенка. И все же, когда в вашем
доме уже сделаны будут все необходимые перемены, нет никакой
гарантии, что ваш ребенок, например, не ушибет себе голову о
книжную полку или не оцарапает колено на подъездной дороге к
дому. Приучить собаку к ребенку - значит предотвратить все,
что возможно предотвратить, насколько это в человеческих
силах. Именно об этом рассказывает наша книга. Она не может
гарантировать, что ваша собака или любая другая никогда не
сделает вашему ребенку ничего плохого. Но книга расскажет вам
о множестве приемов и упражнений, которые вы сможете
проделать с собакой и ребенком, чтобы помочь им избежать
наиболее часто встречающихся проблем.
Наши детские воспоминания о своих любимцах бесконечны.
И все это время они учили нас ответственности, вдумчивости,
верности, постоянству чувств. Они учили нас, что значит
любить, причем, мы даже не догадывались, что учимся этому.
Ни один из нас никогда в жизни добровольно не останется
без собаки. Мы даже не можем представить себе этого. Собаки
слишком тесно связаны с нашим представлением о мире. Мы
создали эту книгу, чтобы как можно больше людей могли
наслаждаться теми дарами, которые могут предложить нам
собаки, но без тех ограничений и забот, которые несут с
собой неправильное общение и недопонимание.
Брайен Килкоммонс и Сара Уилсон
ГЛАВА 1
СОБАКА В СЕМЬЕ
"Выбирайте собаку так же тщательно, как стали бы
выбирать соседа по дому".
Аякс, молодой пес веймарской породы, втащил в наш офис
восьмилетнюю Эллен, вырывая поводок из рук девочки. Следом
за ними к нам вошли мистер и миссис Вудс.
- Как вы выбрали Аякса? - начал я.
- Мужчина в магазине, где продаются домашние животные,
порекомендовал нам эту породу для городских условий. Прежде
у нас никогда не было собаки. Мы хотели иметь спокойную
собаку, с которой было бы легко. Он сказал, что
представители этой породы не слишком активны и будут хорошо
относиться к нашей девочке.
Я покачал головой в знак несогласия.
- Нет, собаки веймарской породы достаточно активны,
кроме того у них есть сила воли.
Аякс был бы прекрасным выбором для активного и опытного
хозяина, но не для неопытной городской семьи, ведущей
преимущественно малоподвижный образ жизни.
В этой главе ставятся вопросы, которые вам следует
рассматривать, выбирая собаку для своей семьи. Действительно
ли вы хотите иметь собаку? Сколько лет должно быть детям,
когда вы возьмете в дом щенка? Кто лучше для семьи: самец
или самка? Собака какой породы лучше всего подойдет для роли
семейной собаки? Где достать собаку? Мы начнем с того, что
именно означает "хорошая собака" для семьи.
Хорошая собака для семьи...
...подходит для вашего стиля жизни.
Если вы ежедневно ходите, приложите все усилия, чтобы
найти активную собаку. Но не думайте, что станете
спортсменом, как только у вас появится собака. Считайте,
что все останется таким же, как прежде, и выбирайте собаку
соответственно.
...терпеливо выносит физическое воздействие и шум и
умеет прощать.
Одни собаки более чувствительны физически, другие -
менее. Собаки охотничьих пород должны уметь продираться
сквозь заросли колючего кустарника и спокойно выносить
звуки выстрелов, чтобы выполнять ту работу, для которой
они предназначены. Однако некоторые маленькие собачки,
выведенные исключительно для того, чтобы их обнимали и
ласкали, не выносят грубого обращения. Чтобы подходить для
среднестатистической семьи, собака должна спокойно
переносить шум, частое физическое воздействие и уметь
прощать.
...находясь в возбужденном состоянии, умеет сама
успокаиваться.
Способность успокаиваться - переставать рычать, когда
гость входит в дом, расслабляться после того, как ребенок
перестает тянуть ее за хвост - чрезвычайно важное качество,
чтобы собака могла стать спокойным и надежным другом семьи.
...любит людей.
Щенки, купленные в магазинах, торгующих домашними
животными, которые слишком много времени провели в клетке,
или взрослые собаки, выросшие в собачьем питомнике,
возможно, никогда не будут испытывать особого интереса ни к
вам, ни к вашим детям. Робкие собаки, может быть, в конце
концов привыкнут к членам семьи, но не смогут
приспособиться к приятелям ваших друзей. Ищите такого
щенка, которого каждый день брали на руки, который рос в
доме, прием желательно - среди детей благовоспитанных и
находившихся под строгим надзором.
Действительно ли вы хотите иметь собаку?
Собака - прежде всего труд, и на этот счет не может быть
двух мнений. Если в вашей жизни есть необходимые условия,
чтобы взять на себя дополнительную ответственность,
обдумайте возможность завести собаку. Если вы хотите взять
ее для малышей или потому, что этого хочет ваш партнер, или
просто вы считаете, что в семье должна быть собака -
подумайте еще раз. Ведь это не просто украшение, это -
живое существо, которое дышит, нуждается в ежедневных
прогулках, в общении, в уходе, дрессировке, в руководстве и
надзоре, особенно в щенячьем возрасте.
Наши клиенты постоянно говорят нам: "Я и понятия не
имел, что нужно столько работать!" И это действительно так.
Эта работа будет приятной, если у вас есть время, энергия и
желание. Но она будет украшать вашу жизнь Лэсси, которая
будет украшать вашу жизнь и при этом не потребует многого.
Преимущества у тех, кто имеет собаку, огромные. Собаки
приносят с собой стабильность, привязанность, радость и
безопасность, то есть все то, чего так трудно достичь. Но,
давая вам все эти преимущества, они в то же время потребуют
от вас времени, расходов и энергии.
Сколько лет должно быть моим детям, когда я заведу
собаку?
Самое лучшее время для того, чтобы завести собаку,
наступит после того, как вашему ребенку исполнится четыре
года или даже пять лет в случае, если вы хотите вырастить
щенка. Дети более младшего возраста еще не имеют
достаточного уровня понимания и физических способностей,
чтобы вывести себя ровно и спокойно. Если у вас есть
маленькие дети и собака прочтите соответствующие разделы
этой книги и внимательно следите за детьми! Иногда люд
хотят взять щенка в то время, когда их ребенок еще находится
в младенческом возрасте, руководствуясь при этом желанием,
чтобы ребенок и собака росли вместе. Но лучше будет, если
вы избавите себя от связанного с этим чрезмерного
напряжения и истощения сил. Пожалуйста, не заводите больше
одного ребенка за раз!
Какая порода самая лучшая?
Люди создал и каждую породу собак для выполнения особых
функций, и эти функции даже в наше время все еще оказывают
влияние на поведение вашей собаки. Ваш лабрадор, возможно,
никогда не будет охотиться на уток, однако это нисколько не
помешает ему испытывать желание преследовать любое
существо, которое еще не поймано. Ваша собака породы джек
рассел, возможно, никогда не убьет ни одной крысы, однако
она всегда готова взяться за такую работу.
Почитайте о породе собак, которая вас интересует, и
подумайте, какое влияние может такое наследие оказать на
поведение собаки в наши дни. В общем и целом, собаки с
низким уровнем агрессивности, выведенные для работы в тесном
взаимодействии с человеком, лучше подходят на роль семейной
собаки, чем те, которые с самого начала были предназначены
для сражений, убийств, агрессии и боевой доблести.
Классическим примером породы собак, созданной для
тесного взаимодействия с человеком и не слишком агрессивной,
может служить золотистый ретривер. С годами собаки этой
породы благодаря своему чудесному темпераменту приобрели
миллионы поклонников. К несчастью, сегодня можно встретить
пугливых, гиперактивных и агрессивных золотистых ретриверов.
Если вы выбрали какую-нибудь популярную породу собак,
следует с осторожностью подходить к вопросу о том, где
приобрести собаку.
Собаки смешанной крови ничуть не хуже чистопородных
собак самых голубых кровей. Для наших целей единственная
разница между ними заключается в предсказуемости. Если вы
покупаете лабрадора, то обычно уже знаете; каким он будет
большим и какая густая у него шерсть. Смешанные же породы
представляют собой калейдоскоп различных комбинаций
качеств, являющихся результатом влияния исторических
факторов и окружающей среды. Если вы не против того, чтобы
в вашей жизни присутствовала некоторая таинственность,
приобретайте щенка смешанной породы. Он будет приветствовать
вас у верей, лаять на незнакомцев, поднимающихся на ваше
крыльцо, и приносить мяч вашим малышам ничуть не хуже, чем
любая чистопородная собака.
Щенок или взрослая собака?
Щенки - это милые, требовательные создания, не связанные
пониманием человеческих правил. Вам понадобится время,
энергия и терпение, чтобы научить их всему, начиная от "не
бегай по дому с моим нижним бельем в зубах"" до "не сдирай
обои!" Обычно щенок - не самый лучший вариант для семьи с
детьми, которыми нет еще пяти лет.
Взрослые собаки чаще всего бывают приучены к надлежащему
порядку. Они уже прошли тот период, когда все хочется хватать
зубами. С другой стороны, дурные привычки у таких собак тоже
хорошо закрепились. Старые собаки также могут научиться новым
трюкам, так что не следует исключать такого варианта. Для
многих семей немолодая собака была бы прекрасным выбором.
Судя по нашему опыту, такие собаки привязываются ничуть не
меньше, а в некоторых случаях даже больше чем щенки.
Самец или самка?
У нас были и кобели, и сучки, и мы любили и тех, и
других. Независимо от пола, собак, живущих в семье, следует
подвергнуть стерилизации. Стерилизованные животные - как
самцы, так и самки - более спокойны, менее агрессивны и не
так подвержены резким переменам настроения, вызванным
гормональным воздействием. Стерилизация в раннем возрасте
помогает предотвратить развитие некоторых дурных
наклонностей, таких, например, как доминирующая агрессия.
Стерилизованные собаки живут более долгой и здоровой жизнью,
так что не затягивайте с этим! И последнее, что можно
сказать по поводу пола: каждая собака - это индивидуум, и
если можно сделать какие-то общие утверждения относительно
самцов и самок, то мы не видим в этом большой пользы.
Единственное утверждение, заслуживающее внимания,
заключается в том, что некастрированные кобели чаще кусают
людей. Так что обязательно стерилизуйте свою собаку!
Где взять собаку?
Самые лучшие источники получение хороших собак таковы:
собаководы с хорошей репутацией, слухи, группы, по спасению
собак и приюты для животных.
Собаководы с хорошей репутацией
Хороший собаковод получает всего лишь два или три помета
щенков в год. Такой собаковод задаст вам множество вопросов
и расскажет о породе все - как хорошее, так и плохое. Плохой
собаковод продаст вам щенка и при этом не будет задавать
много вопросом. У плохого собаковода всегда есть щенки, он
нередко получает четыре и более помета в год. И пусть вас не
обманывают слова "Зарегистрирован в АКС". Документы АКС - то
же самое, что технический паспорт у автомобиля. У
"роллс-ройса" есть технический паспорт, но он есть также и у
проржавевшего насквозь атомобиля-развалюхи, который не
сможет даже двинуться с места.
Хорошие собаководы знают своих собак. Вам дадут
возможность увидеть по крайней мере одного из родителей
щенка, и этот родитель должен вам понравиться. У собак
обычно "яблочко от яблони недалеко падает", и если мать
вашего потенциального щенка слишком нервная и ревниво
защищает потомство, то как бы вы ни приветствовали ее и как
б хорошо с ней ни обращались, она будет прятать своих
щенков. Вы хотите иметь дружелюбную, общительную,
уравновешенную собаку, а такие чаще всего происходят от
дружелюбных, общительных, уравновешенных родителей. Вам
следует делать ставку на щенков, которые росли в доме,
особенно вместе с благонравными и хорошо воспитанными
детьми.
Слухи
Люди переезжают, их планы меняются, и нередко случается
так, что хорошей собаке нужен новый дом. Расскажите местным
ветеринарам, конюхам, инструкторам по собаководству и
сотрудникам магазинов, торгующих домашними животными (но в
которых не продаются собаки) о том, что вы ищете собаку а
после этого будьте готовы ждать. В кругу любителей собак
есть такая поговорка: "Самое подходящее время, чтобы взять
собаку, наступает тогда, когда появляется подходящая
собака". Не уступайте соблазн сделать все побыстрее! Хорошая
собака заслуживает некоторого терпения и поисков.
Группы по спасению чистопородных собак
Почти в каждом клубе собаководов есть небольшая группа
преданных своему делу людей, которые отыскивают и спасают
собак определенной избранной породы, а затем ухаживают за
этими собаками и берут их к себе. Нам приходилось
пользоваться услугами таких групп, чтобы отыскивать и затем
пристраивать животных, и результаты такого сотрудничества
чрезвычайно радовали нас. Позвоните в клуб собаководства и
узнайте там телефон клуба, занимающегося разведением собак
той породы, которая вас интересует. Свяжитесь с этим клубом
и узнайте, кто там ведет работу по спасению собак.
Приюты для животных
В каждой местности есть приют, где находят пристанище
потерянные, брошенные и заблудившиеся собаки. Такие места
могут быть прекрасным источником получения хороших собак.
Многие животные заканчивают там свою жизнь, и вовсе не
потому, что они были далеко не идеальны, а потому, что такие
уж им попались хозяева. Поговорите с людьми, работающими в
таких приютах, и выяснит у них, какие собаки могли бы вам
подойти. Придите туда несколько раз. Если вы настроены
серьезно, работники приюта скорее всего будут рады помочь
вам. Запомните: красивая собака - эта такая, которая
подходит для вашей семьи. Не допускайте, чтобы внешняя
красота животного стала решающим фактором. Слишком многие
люди охотятся за определенными внешними данными и не
понимают, что вовсе не внешность делает из собаки хорошего
товарища. Ищите замечательную, спокойную и веселую собаку, а
уж потом научитесь любить и ее внешний вид.
Выбор щенка
Если вы хотите иметь спокойную собаку с мягким
характером, то и щенка надо выбирать именного такого.
Выбирайте щенка по таким признакам, как уравновешенность,
способность самостоятельно успокаиваться, способность
прощать, чувствительность к физическому воздействию,
способность переносить шум и привязанность к людям. Такой
выбор нетрудно сделать, если вы знаете несколько простых
тестов.
Уравновешенность
Щенок прыгает на вас, кусает за нос, дергает шнурки на
ботинках? Тогда не стоит выбирать его, потому что с собакой,
у которой энергия проявляется таким образом, будет трудно
жить. Не следует выбирать также и щенка, который прячется в
углу. Вместо этого выберите такого щенка, который идет прямо
к вам, но не хватает зубам все подряд и не проявляет
неистовства.
Способность самостоятельно успокаиваться
Покачайте щенка на руках, перевернув его лапами вверх,
словно младенца. Он оказывает сопротивление, кусается? Если
он сопротивляется все сильнее и кусается все неистовее, это
признак того, что он не обладает способностью
успокаиваться. Такого щенка не выбирайте. Не надо выбирать и
такого, который лежит у вас на руках, напрягшись и словно
каменный. Пугливый щенок, вероятно, не будет как следует
реагировать на нормальные игры вашего ребенка. Вместо этого
выберите щенка, который будет лежать у вас на руках,
расслабленный и довольный. Если он покусывает вас и слегка
сопротивляется, это нормально, но после этого он должен сам
успокоиться.
Чувствительность к физическому воздействию и способность
прощать
Поднимите щенка и захватите кожу между пальцами лап.
Сжимайте все сильнее, пока он не начнет реагировать. Он
укусит вас за руку? Он завизжал так, словно его убивают? Как
только он отреагирует, ослабьте нажим. Не выбирайте такого
щенка, который сразу же начинает визжать или кусаться,
чтобы остановить вас. Выберите такого, который слегка
скулит, пытается убрать лапу или вообще почти не обращает
внимания на ваши действия.
Способность прощать проявится после того, как вы
отпустите лапу щенка. Он тут же успокоиться и, может быть,
даже начал лизать вас? Это нормальная реакция. Если он
выглядит испуганным или замкнутым, не берите его. Щенок, не
способный прощать, почти всегда приносит неприятности. С
вашим любимцем могут случиться самые разные вещи, особенно
когда вокруг дети, так что способность прощать
принципиально важна.
Способность переносить шум
Способность переносить шум - важное качество, если у вас
есть дети. Для собак, боящихся шума, любые громкие звуки,
связанные с малышом, и появление в оме какой-нибудь шумной
игрушки - это целое событие. Бросьте возле щенка связку
ключей. Некоторые щенки вздрагивают, а потом начинают
обследовать упавший предмет. Другие даже ничего не заметит.
Такие щенки хороши вариант для шумной семьи. Не берите
щенков, которые убегают в поисках укрытия и так и остаются
там.
Привязанность к людям
Посидите в одном помещении со всеми щенками около десяти
минут. Ищите такого щенка, который останется возле вас.
Следует избегать щенков, которые в течение минуты так и не
подойдут к вам, чтобы поприветствовать. Если какой-нибудь
щенок постоянно покусывает вас, избегайте его тоже. Каждый
щенок - индивидуальность, личность. В каждом выводке есть
целый ряд таких индивидуальностей. Есть шанс найти пару
дружелюбных, уравновешенных щенков, привязанных к людям.
Выбирайте своего нового любимца именно среди таких щенков.
Выбор взрослой собаки
Глядя на взрослю собаку, не судите о ней на основании
того, как она себя ведет по отношению к вам. В конце
концов, она ведь вас не знает! Если есть возможность,
понаблюдайте, как она относится к "своим" людям. Если она
ведет себя по отношению к ним дружелюбно и спокойно, это
хороший признак. Если же ее поведение неконтролируемо,
избегайте такой собаки. Ищите собаку, которая живет вместе
с детьми и любит их. Остерегайтесь таких, которые провели
всю жизнь на привязи. Существует вероятность того, что они
не выдрессированы как следует и не слишком благосклонно
относятся к людям. Не стоит обходить вниманием трех- и
четырехлетних собак: вполне возможно, что они войдут в ваш
дом с такой легкостью, как если бы жили там всегда.
Если вы выбираете взрослую собаку в приюте,
побеседуйте с персоналом. Нередко сотрудники знают самых
хороших собак и могут по секрету указать вам одну из них.
В приюте всегда очень шумно. Если вы взяли с собой
ребенка (или детей), то стоит воспользоваться затычками
для ушей. Тогда малыши будут чувствовать себя более
комфортно и смогут сосредоточиться на наблюдении за
собаками. Ни в коем случае нельзя совать в клетки с
собаками руки или пальцы!
Пройдитесь взад вперед по проходу между клетками, не
затыкая при этом уши. Многие собаки будут лаять, когда
вы окажетесь напротив их клетки. Остерегайтесь таких собак,
которые будут продолжать тявкать еще долго после того, как
вы пройдете мимо них. Возможно, это признак того, что этим
собакам трудно успокоиться. Такая собака будет вести себя
слишком шумно, и с ней неприятно будет жить вместе. Та
собака, которая вам нужна, возможно, залает на вас в знак
приветствия, но успокоится, когда вы пойдете дальше.
Идеальная собака, выросшая вместе с детьми, нетерпеливо
броситься вперед, к передней стенке клетки, но очень быстро
успокоиться, как только вы пройдете мимо. Во время каждого
посещения приюта вы, возможно, найдете двух или трех таких
собак. Потом пусть ваш ребенок (или дети) подойдет к клеткам
и заговорит с собаками спокойным и дружественным тоном.
Только помните: нельзя совать в клетки руку или пальцы!
Собака заинтересовалась ребенком и настроена дружелюбно? то
просто замечательно! Если же собака пятиться прочь от
ребенка и не желает поприветствовать его, это плохой
признак.
Теперь вы уже, возможно, мысленно отметили для себя пару
животных. Спросите у работников приюта, нельзя ли вывести их
из клеток по очереди. В большинстве случаев собаки приходят
в неистовство, когда в первый раз выходят из заключения
Этого следует ожидать, и часто такая реакция не отражает
истинного характера собаки. Поговорите с собакой мягким
голосом, почешите ей загривок, а также под нижней челюстью.
Если собака станет после этого немного покойнее, это хороший
признак. Но не ожидайте, что она будет вести себя так, будто
хорошо знает вас - так не бывает!
Как только вы найдете собаку, которая дружелюбно
относится к малышам, не слишком много лает и упокаивается,
когда ей дают такую возможность, возьмите ее к себе домой.
Если вам так будет проще, попросите, чтобы ее подержали в
приюте еще несколько часов. За это время вы купите для нее
будку, корм (такой же, каким ее кормили прежде,
пожалуйста!), игрушки, мисочки, щетки и другие
принадлежности, которые будут вам необходимы в роли хозяина
собаки. В этом случае к тому времени, когда вы приведете
собаку домой, у вас уже будет подготовлено. Не удивляйтесь,
если первые несколько дней собака будет в угнетенном
состоянии. Независимо от того, где вы приобрели взрослую
собаку, новый дом - это большие перемены в ее жизни. Дайте
ей время. Сходите с ней как можно скорее к ветеринару, чтобы
убедиться, что у собаки нет паразитов, ушной инфекции и
других болезней. Если собака еще не кастрирована, сделайте
это немедленно.
Сразу же начинайте учить собаку повиновению. Делайте
это весело и уверенно. Четкий распорядок жизни - это лучшее
лекарство для собаки, которую недавно взяли в дом. Строгий
распорядок не только поможет установить связь между вами и
собакой, но также даст собаке понять, что все хорошо и что
ею руководит знающий человек.
После этого наслаждайтесь теми удовольствиями, которые
дает человеку собака. Но ведь об этом нам нет необходимости
рассказывать, не так ли?
ГЛАВА 2
ДО ПОЯВЛЕНИЯ РЕБЕНКА
"Чем больше перемен вы произведете до появления
ребенка, тем меньше проблем у вас будет впоследствии".
Тесса, великолепный золотистый ретривер, слишком живая
по характеру, и с ней нелегко жить. Она такая бесцеремонная
и обворожительная и хозяева, которым вот-вот предстоит
стать родителями, любят ее до безумия. Хотя их беспокоит ее
привычка есть всякие странные предметы, такие, как камешки
и одноразовые бритвы, у них "душа не лежит" к тому, чтобы
более строго контролировать ее. Тесса - это всегда
беспорядок. Я предупредил их: "Решайте сейчас, какое
поведение вам подходит, а какое - нет, иначе потом у вас
будут проблемы!" И у них действительно были проблемы.
Тесса, которая нуждается во внимании, ласке продолжала
прыгать на них в поисках ласки, но теперь у них на руках
был младенец. Ее "милая" привычка неожиданно хватать зубами
одежду, как она делала всегда, теперь стала опасной, ведь
она хватает одеяльце малыша! Как только у собаки появляется
хотя бы малейшая возможность, она бежит к детской кроватке
и начинает лаять.
Прежде чем в семье появится ребенок, подумайте о том,
как изменится ваша жизнь. Представьте себе, как будет вести
себя собака по отношению к младенцу. Если вы предвидите
возможные проблемы, займитесь этим немедленно. Те или иные
особенности поведения не исчезают сами по себе, однако вы
можете изменить их путем разумного управления.
Какие изменения должны произойти до появления ребенка
Четкий распорядок дня чрезвычайно благоприятен для
собак. Прежде чем в семье появится ребенок, установите
для своей собаки разумное расписание, а затем неуклонно
придерживайтесь его. Это расписание включает в себя время
для прогулок, для игр, для приема пищи и всего
остального, что вы можете придумать. Например, вы, возможно,
пожелаете перенести время для долгих прогулок и упражнений,
а также для игр с раннего утра (когда вы будете чувствовать
себя усталым), на вечерние часы.
Самые лучшие профилактические меры - это физические
упражнения. Заранее, еще до наступления решающего дня,
договоритесь со своим другом, чтобы он помог вам с собакой
в первое время после появления в доме малыша. Если вам
повезло и рядом с вами живет любитель бега трусцой,
попросите его брать с собой вашу собаку. Возможно, ваш
сосед-подросток будет с удовольствием выбирать час другой
для прогулки с собакой.
Если вы начнете спрашивать заранее, то почти в каждом
квартале можно найти таких энтузиастов.
Возможно, вам вообще не понадобиться помощь. Может
быть, роды пройдут легко, без всяких осложнений, а малыш
каждую ночь будет спать по восемь часов с того самого дня,
когда вы принесете его домой. Но ведь в течение первых
нескольких месяцев после рождения ребенка меньше всего на
свете вам будет хотеться вставать и прогуливать собаку в 6
часов утра, всего лишь через двадцать минут после того, как
ваш сынок наконец-то заснет.
Все эти приготовления очень полезны для вашей собаки,
но в действительности мы рекомендуем все это для вашего
же спокойствия. Маловероятно, что собака, живущая по
установленному расписанию дня и имеющая достаточный моцион,
будет испытывать чувство соперничества, беспокойства и
требовать вашего внимания. В сегодняшнем мире, где лишь
немногие стрессы поддаются контролю, по крайней мере этот
источник стресса вы сможете регулировать, и это даст вам
необходимую передышку.
Заставьте собаку отрабатывать свой хлеб
Если собаке позволяют делать все, что она хочет, это
часто приводит к плохому поведению. В конце концов, все
ее счета оплачиваются, ее потребности удовлетворяются, а
взрослые человеческие существа без всяких видимых причин
целый день заискивают перед ней. Такое обращение приводит к
тому, что собака начнет думать, будто вы живете
исключительно для того, чтобы обслуживать ее. Начинайте
приучать собаку выполнять определенные обязанности. Если
ваша собака хочет внимания, вначале заставьте ее сесть.
Произнесите эту команду один раз, затем положите одну руку
на шею собаки, а другую - на корпус сзади и мягко
переведите ее в сидячее положение. Скажите ей, какая она
милая, и остановитесь на этом. После этого не обращайте на
нее никакого внимания до следующей команды. Это приучит ее
к мысли, что все хорошее она может получить только за
послушание вам. Воспринимайте это как собачий вариант слов
"пожалуйста" и "спасибо".
Измените право пользования мебелью
Скоро ваш ребенок будет дремать на кушетке или лежать
на кровати. Чтобы избежать неприятностей, научите собаку
оставаться на полу до тех пор, пока ее не пригласят на
кушетку или кровать четкой командой вроде "наверх!". Если
ваша любительница прыгать на диван вскочила туда без
приглашения, прогоните ее командой "прочь". Если она
упорствует, не снимайте с нее ошейник и поводок. Когда она
прыгнет на диван, скомандуйте "прочь!" и заставьте ее уйти
с дивана резкими короткими рывками за поводок. Как только
собака окажется на полу, похвалите ее за то, что она такая
умница. Если же вы разрешите ей прыгнуть на диван, затем
пригласите наверх, похлопав ладонью по дивану и четко
скомандовав: "Хорошо, наверх!" Когда собака выполнит
команду, похвалите ее. Скоро собака будет вежливо ожидать
вашего приглашения, прежде чем удобно устроится на диване.
Следите за тем, что говорите
Ваш пес понимает вас буквально. В течение всей своей
жизни он слышал слова "Какой хороший мальчик!", которые
ему говорили самым ласковым тоном, какой только возможен.
Всю свою жизнь, когда эти слова произносились, он подходил,
чтобы его погладили или почесали за ухом. Вы приучили его к
тому, то эти слова предназначены только ему, ему одному.
И вот у вас появился ребенок. Вы склоняетесь над личиком
новорожденного и воркуете: "Как дела у хорошего маминого
мальчика?" И вдруг внезапно между вами и младенцем
появляется мохнатая морда. Кроткие карие глаза, кажется,
говорят: "Я здесь! Ты хочешь приласкать меня?" Вы
отталкиваете его прочь и говорите: "Не ревнуй!" Но он вовсе
не ревнует. Просто он в замешательстве. Он ведь ответил на
слова, которые, как его приучили думать, предназначены
только ему.
Чтобы избежать таких неловких ситуаций, придумайте
несколько ключевых фраз, которые предназначены вашей собаке
и только ей. Вот, например, одна универсальная и вполне
приемлемая фраза: "Какая хорошая собака!" Мы надеемся, что
такие слова вы вряд ли будете использовать по отношению к
своему ребенку. Если вы подберете несколько таких фраз и
будете все время повторять их, ваша собака скоро усвоит,
что они являются выражением вашей любви к ней. Внесите эти
изменения как можно скорее!
Прекратите бурные игры в доме
Собака в погоне за мячом может прыгнуть на что угодно и
на кого угодно. Если рядом находится младенец или малыш,
только начинающий ходить, то подвижные игры, в которых
собака должна приносить разные предметы, лучше перенести на
улицу, подальше от ребенка. Непредсказуемая траектория мяча
может привести к тому, что собака неожиданно накинется на
ребенка.
Хорошая идея - не снимать с собаки ошейник с поводком в
течение первых нескольких недель после появления в доме
ребенка. Тогда вы сможете остановить собаку, как только она
начнет вести себя нежелательным образом.
Не обращайте на собаку внимания
Во время ожидания ребенка все ваши родительские
инстинкты ищут выхода. Наиболее вероятным объектом таких
побуждений станет ваша собака. До рождения ребенка появится
искушение уделить вашей любимице слишком много внимания,
ведь вы знаете, то скоро у вас уже не будет времени для
этого. Однако это благое намерение подготавливает почву для
будущих проблем. Дополнительное внимание приведет к тому,
что собака будет все время ждать его. Собаки так же, как и
все мы, с легкостью привыкают к роскоши. Когда ваше
внимание внезапно переключится на ребенка, это будет
несправедливо по отношению к собаке и создаст условия для
соперничества между собакой, которая будет чувствовать себя
принцем, и младенцем, которого она будет воспринимать как
самозванца.
Вы окажете услугу им обоим - и ребенку, и собаке - если
свергнете собаку с трона прежде, чем в центре внимания
окажется ребенок. Вот хорошее правило, которому вы можете
следовать: когда вы находитесь дома, уделяйте собаке
внимание не больше десяти минут в час. Если вам кажется, что
это будет слишком грубо с вашей стороны, значит, у вас уже
есть проблемы!
Мы хотим, чтобы появление вашего ребенка стало желанным
и радостным событием, а не началом неприятностей. Если
ваша собака хорошо восприняла пополнение в семье, вы можете
без опаски увеличить долю уделяемого ей внимания. Но пока
этого не произошло, ограничьте внимание! В этом случае
после появления ребенка, когда вы уже не сможете уделить
собаке столько внимания, в ее жизни не произойдет
радикальных перемен.
Если вы будете связывать присутствие малыша с некоторым
дополнительным вниманием по отношению к собаке, то вскоре
она с нетерпением будет ждать те минут, когда малыш будет
рядом. Вот легкий способ достичь этого: входя в детскую
комнату, разговаривайте с собакой поласковее. Сделайте так,
чтобы собака принимала участие во всем, что вы делаете,
обращайтесь с ней теплее, когда она рядом с ребенком, а все
остальное время лучше всего просто игнорировать ее. Вскоре
собака будет вилять хвостом каждый раз, когда вы будете
приближаться к младенцу.
Покажите своей собаке детей
Многие собаки, если им не показывали детей, не знают,
как вести себя с ними. Самое лучшее, что вы можете сделать
- устроить так, чтобы вокруг вашего щенка были благонравные
и хорошо воспитанные дети. Но независимо от того, кто у вас
есть - щенок или взрослая собака - правила одни и те же.
Пригласите к себе в дом друзей, у которых есть дети,
или сами нанесите им визит. Держите собаку на поводке.
Очень важно, чтобы вы сохраняли над ней полный контроль во
время первых нескольких встреч. Расслабьтесь. Если вы
будете нервничать, ваша собака, вероятнее всего, будет
обвинять в этом детей и станет недоверчиво относиться к ним.
Пусть вначале дети не обращают на собаку внимания.
Потом подведите к ним собаку и пусть они чем-нибудь угостят
ее. Похвалите ее с довольным видом и позвольте обнюхать
детей, если ей этого хочется. Дети пахнут не так, как
взрослые, и собаке необходимо привыкнуть к этому запаху.
Сделайте так, чтобы дети при этом стояли спокойно, не
бегали, не кричали и не прыгали вокруг собаки. Если в
какой-то момент вы почувствуете хотя бы малейший дискомфорт
в реакции вашей собаки на детей, обратитесь за помощью к
профессионалу.
Затем возьмите собаку на прогулку в сопровождении
самых активных детей. Совершите прогулку по городу или по
местному парку, ведя собаку на поводке. Заставьте ее
выполнять ваши команды. Это даст ей понять, что вы
отвечаете за нее и что все идет хорошо. Ваш голос должен
звучать радостно. В своем поведении ваша собака
руководствуется вашим примером, и если вы счастливы, то она
скорее всего тоже будет довольна.
Некоторые собаки могут залаять, если дети громко кричат
или бегают. Если это случилось, не надо успокаивать собаку.
Она неправильно поймет вас, воспримет это как похвалу и
будет лаять еще больше. Сохраняйте спокойствие, заставьте
ее выполнять ваши команды и при этом держитесь на некотором
расстоянии от детей. Со временем она привыкнет к детям.
Однако если вы почувствуете неуверенность в реакции вашей
собаки на детей, обратитесь за профессиональной помощью. Не
стоит пытаться исправить положение своими силами!
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦
Безрассудные приготовления ¦
¦
История, напечатанная в английской газете, рассказывала ¦
о молодой матери, которая отлучилась в магазин на углу, ¦
оставив спящего новорожденного малыша вместе с собакой, ¦
которая свободно бродила по квартире. Вернувшись, она ¦
обнаружила, что собака искалечила малыша. Такой ход событий ¦
показался мне странным, поэтому я стал читать дальше. ¦
История рассказывала о том, как мать "подготовила" свою ¦
собаку к появлению в семье младенца. Для этого она купила ¦
куклу, изображавшую младенца в натуральную величину, чтобы ¦
собака играла с ней. Очевидно, отец ребенка играл с собакой ¦
в "перетягивание каната", используя при этом куклу, которую ¦
он вырывал у собаки. Таким образом, сами того не желая, ¦
родители приучили свою собаку обращаться с младенцем как с ¦
игрушкой. Если бы только они знали, что все, чему мы учим ¦
своих собак, служит для них руководством к действию, то ¦
поняли, что учат собаку играть в "перетягивание каната" и что ¦
объектом этой игры станет их собственный ребенок! ¦
¦
¦
Темы для размышления: ¦
¦
ю Не играйте в агрессивные или соревновательные игры со ¦
своей собакой. Используя такие игры, вы можете неосознанно ¦
научить своего любимца вести себя агрессивно во время игры. ¦
Избегайте неприятностей! Играйте в такие игры, которые ¦
описаны в разделе "Хорошие и плохие игры". ¦
¦
ю Никогда, никогда не оставляйте собаку наедине с ¦
маленьким ребенком - ради безопасности их обоих! Ни один из ¦
них не способен осознать, что можно делать, а чего нельзя. ¦
¦
ю Если собака, о которой рассказано в приведенной выше ¦
истории, находилась бы в клетке или была каким-то иным ¦
способом надежно изолирована от младенца, ничего этого не ¦
могло бы случиться. ¦
¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Приучайте собаку не трогать детские игрушки
Если вы заранее приобретете детские игрушки и приучите
собаку не трогать их, это поможет вам сберечь себе нервы в
будущем. Собаку легче научить этому, когда игрушки новые и
поэтому относительно неинтересны для нее. Впоследствии,
когда ваш ребенок будет спрыгивать на них, мазать их едой и
немного потаскает туда-сюда, они будут казаться собаке
гораздо более привлекательными.
Которая игрушка твоя?
Прежде чем начать действовать, добейтесь того, чтобы
собака с легкостью отличала игрушки, приобретенные для
ребенка, от тех, которые предназначены для нее. Если собака
любит игрушки из латекса, не покупайте таких игрушек для
ребенка. Не давайте собаке для игры мягкие игрушки,
изображающие животных. В противном случае не удивляйтесь
потом, если увидите, что ваша собака бегает с плюшевым
медвежонком вашего ребенка.
Начало совсем простое. Положите на пол какую-нибудь
игрушку, предназначенную для ребенка и не привлекательную
для собаки. Удерживая собаку, положите затем поверх
детской игрушки любимую игрушки собаки. Отпустите собаку и
спросите ее: "Какая из этих игрушек твоя?" Поощряйте собаку
подойти поближе и взять свою игрушку. Если собака выберет
детскую игрушку, спокойно скажите ей: "Оставь ее!" и выньте
игрушку у нее изо рта. Потом подойдите к игрушке,
предназначенной для собаки, соблазнительно покачайте ее
перед собакой и повторяйте: "Вот эта твоя! Хорошая собака!
Возьми вот эту!" Позвольте собаке взять свою игрушку.
Повторяйте это упражнение до тех пор, пока собака не будет
постоянно брать свою и только свою игрушку. Когда собака
начнет понимать эту игру, прибавьте больше разных игрушек.
Заметьте, от каких детских игрушек собаке трудно отказаться,
а затем перейдите к другому способу, который заключается в
пометке игрушек запахом.
Пометка детских игрушек запахом
Если собаке трудно понять сущность игры "Которая
игрушка твоя?", попытайтесь поместить игрушки,
предназначенные для ребенка, запахом. Нанесите на каждую из
детских игрушек по мазку листерина. Мазки должны быть
совсем крошечные. Если вы лишь слегка различаете запах,
значит, все сделано правильно. У вашей собаки обоняние
гораздо острее, чем у людей, и она легко сможет отличить
этот запах. Затем поиграйте с собакой в игру "Какая игрушка
твоя?". Помечайте игрушки раз в неделю в течение месяца.
Потом просто помечайте каждую новую игрушку, которую вы
собираетесь отдать ребенку. Скоро собака все поймет.
Игрушки-ловушки
Теперь, когда собака уже понимает игру и играет в нее
вполне хорошо, можно начать делать из детских игрушек
ловушки, особенно из тех, от которых собаке трудно
отказаться. Для изготовления ловушек возьмите несколько
пустых жестяных банок из-под газированной воды. Промойте
их, затем положите в каждую по пятнадцати мелких монеток и
закройте банки. Поставьте банки на полку или на стол.
Внизу, под ними, положите детскую игрушку. Привяжите к
игрушке нитку, затем протяните нитку вверх и привяжите ее к
банкам. Как только собака схватит игрушку, все банки
свалятся и потянутся за игрушкой. Для большинства собак
этот прием весьма эффективен. Только делать все это
следует, когда вы находитесь дома и можете наблюдать за
собакой. В противном случае некоторые собаки, оправившись
от удивления, могут все-таки повредить игрушку зубами.
Наша собака для нас как ребенок. Зачем же нужны все эти
перемены?
Судя по тому, что рассказывали наши клиенты, отцовство
или материнство нередко застает их врасплох. После
появления на свет ребенка чувства буквально переполняют их.
Многие из них даже не представляли себе, что такая сильная
любовь возможна. Это не значит, что вы не любите свою
собаку. Просто в течение некоторого времени вы будете
полностью поглощены малышом, и чувства к нему затмят вашу
привязанность к собаке.
Разумеется, вполне возможно, что вы останетесь спокойным,
холодным и уравновешенным, но не следует быть уверенным
заранее, что ваша жизнь сэкономит на этом. Если вы заранее
предвидите все возможные перемены, то сможете предпринять
реальные шаги, чтобы переходные период прошел для вашей
собаки гладко и легко. Редко случается так, что
приготовления были напрасны. Если все кончится тем, что в
вашей жизни ничто не изменится, очень просто вернуть все к
прежнему состоянию. Но если все действительно изменится, то
ваша собака будет хорошо подготовлена к этому. Если вы
будете отрицать необходимость изменений, слишком затяните их
или вообще проигнорируете - ждите неприятностей.
Моя собака рычит на детей. Что делать?
Герцогиня, двухлетний вест-хайлендский белый терьер,
спит у ног своих хозяев, которые вскоре должны стать
родителями, в то время как они рассказывают мне о своих
заботах.
- В апреле у нас будет ребенок, - говорит они, - а
Герцогиня рычит на детей.
- Когда это началось?
- Вот в том-то и странность, - ответили они в
недоумении. - Обычно они так хорошо относилась к детям!
Когда она впервые встретилась с нашим племянником, то
полюбила его. Он даже бил ее ногой, а она только махала
хвостом. Но в следующий раз она стала рычать на него.
...Собаки не любят, когда им причиняют боль. Если дети
обижают их, они не будут любить детей. Защищайте свою собаку
и контролируйте детей, с которыми она входит в контакт. Если
ребенок не хочет быть добрым с собакой, либо уведите собаку,
либо удалите ребенка. Не позволяйте причинить вашей собаке
боль. Если какой-нибудь ребенок непреднамеренно поранил
собаку, обязательно надо уравновесить этот отрицательный
опыт другим, положительным опытом. Для этого нанесите визит
спокойным опытом. Для этого нанесите визит спокойным детям с
хорошими манерами, которые доставят вашей собаке
удовольствие и с нежностью будут ласкать ее.
Но если собаку обидели и она решила, что самая лучшая
защита - это нападение, тогда вам следует обратиться за
помощью. Агрессия - не та проблема, которую можно решить
дома. Агрессия у собак не проходит со времен сама по себе;
напротив, она лишь сильнее закрепляется. Если ваша собака
рычит на ребенка, немедленно обратитесь за помощью к
квалифицированному инструктору.
Большинство собак хорошо относится к воспитанным детям.
Если ваша собака нормально ведет себя с малышами, но не
любит или боится какого-то определенного ребенка, поверьте
собачьей интуиции. Вполне возможно, что у нее есть для этого
веские причины. Пусть собака будет рядом с вами, когда этот
ребенок находится поблизости. Тогда вы сможете держать под
контролем все, что может произойти между ними.
ГЛАВА 3
ВЫ ПРИНЕСЛИ ДОМОЙ РЕБЕНКА
"Надейся на лучшее, готовься к худшему"
Джин ужасно переживала за свою шотландскую овчарку
Доннера. Место собаки в семье занял ребенок. Хозяйка не
хотела, чтобы ее дорогой маленький друг чувствовал себя
плохо, поэтому она расточала на него дополнительную любовь
и внимание. Как только собака вздрагивала в ответ на
движение младенца и издаваемые им звуки. Дин сразу же брала
ее на руки и утешала. Когда я пришел, Доннер представлял
собой дрожащий комок нервов, который съеживался и рычал
всякий раз, когда ребенок начинал двигаться и пищать. Джин
вовсе не хотела приучать свою собаку пугаться, но на самом
деле она сделала именно то, когда ласкала и хвалила собаку
всякий раз, когда та была испугана.
Вся эта глава посвящена тому, как научить вашу собаку
относиться к младенцу спокойно, нетребовательно и
благоразумно.
Когда вы приносите домой новорожденного, это волнующий
момент в вашей жизни.
Однако во многих семьях он омрачается беспокойными
вопросами, вроде: "Интересно, как будет реагировать собака?"
Воображение новоявленных родителей наполняют картины
различных несчастий. Обычно страхи оказываются
необоснованными. Это время, когда семья увеличивается, а
свободное время сокращается. Это не то время, когда следует
излишне беспокоится, любить и поддерживать собаку и весь день
кудахтать над ней.
Ребенок дома: первая встреча
Чтобы все прошло как можно более гладко, пусть
кто-нибудь устроит для вашей собаки хороший моцион до того,
как вы все приедете. Неплохая идея также - быстро провести
занятие по отработке исполнения команд. Когда вы приедете,
пусть один из вас останется с ребенком, а остальные
поприветствуют собаку. Это даст вам возможность
поздороваться с собакой без беспокойства, а также позволит
держать ее под контролем.
Не допускайте прыжков и истерики. Настаивайте на том,
чтобы собака села и оставалась в таком положении, а тем
временем поздоровайтесь с ней и приласкайте. Если это
трудно сделать, наденьте на нее ошейник с поводком и
наступите на поводок в том месте, где он касается земли,
когда собака стоит. Теперь, если собака попытается
прыгнуть, поводок не даст ей этого сделать. Не обращайте
внимания на ее шалости, пока она немного не успокоится.
Прикасайтесь к ней и говорите с ней спокойно. Это не только
утихомирит ее, но и даст ей возможность почувствовать
запах младенца, исходящий от ваших рук и одежды. Похвалите
ее тепло и спокойно. Если вы хотите, чтобы собака вела себя
смирно, вам прежде всего самим следует сохранять
спокойствие.
Потом внесите ребенка. Пусть один из взрослых держит
ребенка на руках, а другой в это время удерживает собаку, на
которой, разумеется должен быть ошейник с поводком.
Сохраняйте спокойствие. Не сосредотачивайте внимание на
встрече собаки и ребенка, так или иначе то скоро случится.
Просто занимайтесь своими делами и возьмите собаку за собой
на поводке. Она, возможно, даже не заметит младенца, и это
хорошо. Если она прыгнет, скажите ей "нельзя!" и при
необходимости резко дерните за поводок. Затем снова заставьте
ее сесть.
Заметив ребенка, собака скорее всего подойдет к нему,
чтобы тщательно его обнюхать, а может и лизнуть, а потом
заняться более интересными делами. В этом время следует
спокойно похвалить собаку.
Итак, знакомство состоялось, а жизнь продолжается.
Разрешите собаке уйти по своим делам, волоча а собой
поводок. Займитесь своими повседневными обязанностями. Есть
шанс, что ваша собака с готовностью приспособится к новым
условиям.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
Ода клетке ¦
¦
¦
Собака, как и люди, нуждаются в уединении. Если ваша ¦
собака привыкла оставаться одна с девяти утра до пяти часов ¦
вечера и вдруг теперь вы все время дома, и ваш ребенок тоже ¦
дома, а вокруг толпятся друзья и члены семьи - она может ¦
просто не вынести этого многолюдия. Если вы заведете клетку ¦
и собака будет проводить в ней определенные часы, тем самым ¦
вы обеспечите ей ежедневное время уединения. Этим временем ¦
все мы можем воспользоваться! ¦
Клетка также необходима для безопасности. Так ж, как ¦
сиденье у автомобиля и шлем велосипедиста, это просто ¦
разумная мера предосторожности. Собак и маленьких детей не ¦
следует оставлять наедине. Даже самая терпеливая собака в ¦
мире может занервничать, если ребенок будет втыкать ей в ¦
ухо карандаш. Дети есть дети, а собаки есть собаки. Вот ¦
для чего существуют клетки. ¦
Кроме того, вам и самим нужно спокойное время. Ребенок ¦
может быть капризным, а вы способны чувствовать усталость и ¦
изнеможение. Давайте даже не будем упоминать о возможности ¦
ухудшения самочувствия, обусловленном гормональным ¦
воздействием. Учитывая возросшие требования к вам, вам ¦
необходимо место, куда вы можете посадить собаку, когда ¦
чувствуете, что абсолютно ничего не способны делать. Если ¦
вы посадите собаку в клетку на несколько часов, это не ¦
причинит ей никакого вреда, всем же остальным - принесет ¦
большую пользу. Не стоит обвинять себя, просто ¦
воспринимайте это как неизбежность и поступайте ¦
соответственно. ¦
Вы наживете неприятности только в том случае, если ¦
будете пытаться все на свете сделать для всех людей и собак. ¦
Что касается нас лично, то мы ни вырастили без клетки ни ¦
одной собаки. ¦
¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Научите собаку терпеливо относиться к общению с детьми
Взрослые люди скучны. Мы всегда ласкаем наших собак
одинаково, говорим с ними одним и тем же сдержанным тоном.
Лишь когда хотим поиграть с собакой, в нашем голосе слышатся
эмоции. Не только более возбужденно звучит наш голос, но и
двигаемся мы в эти минуты раскованнее, нередко даже встаем
на колен. Тем самым мы подготавливаем почву для проблем.
И вот появился малыш. Малыши хватают собак, тормошат их,
дергают, тянут, толкают и тащат. Они визжат. Они гукают.
Движения у них порывисты. Они ползают по полу.
Что должна думать при этом собака? Может, ребенок
играет с ней? Даже если ваш ребенок пока не слишком много
двигается, скоро он начнет это делать интенсивно. Наша
задача состоит в том, чтобы научить собаку, чего ей следует
ожидать, еще до того, как ребенок станет подвижным.
Такое обучение, как или всякое другое обучение подобного
типа, проводите так, чтобы дети более старшего возраста не
были свидетелями этого. Дети прекрасно умеют подражать. Нам
совсем не нужно, чтобы они проделывали все эти вещи перед
собакой. Совсем наоборот: детям следует внушать, чтобы они
всегда вели себя с собакой осторожно и мягко. Но если они
забудут об этих правилах, кто-либо из их друзей не знает
их, подобные "упражнения" научат вашу собаку воспринимать
это поведение добродушно.
Как они хватают собаку
Когда будете ласкать свою собаку, мягко захватите у нее
толстую складку кожи и помните ее. Похвалите собаку, затем
отпустите ее и еще раз похвалите. Разве это не весело? Когда
собака будет воспринимать это с радостью, хватайте ее
быстрее и крепче. Но ни в коем случае не грубо! Собака не
должна испытывать боли. Какая хорошая собака! Приласкайте
ее! Вскоре в сознании вашей собаки все это будет
ассоциироваться с шуткой, и она станет радостно махать
хвостом.
Как насчет объятий?
Дети любят обнимать собак. Их следует учить, чтобы они
не делали этого, но на всякий случай подготовьте к этому
свою собаку. Похвалите ее и в то же время быстро и нежно
обнимите, а потом отпустите. Снова похвалите! Через
несколько дней, когда собака будет хорошо воспринимать
такие действия, медленно переходите к более длительным
объятиям. Всегда отпускайте собаку прежде, чем она
почувствует испуг или неудобство. Продолжайте отрабатывать
это упражнение, пока продолжительность объятий не достигнет
двадцати-тридцати секунд. За этим всегда должно следовать
множество похвальных слов.
Не набрасывайтесь на собаку. Главная ваша цель в том,
чтобы превратить все это в шутку, веселье. Если собака
вырывается, в течение трех дней следует уделять ей внимание
лишь тогда, когда вы обнимаете ее. Это должно заставить ее
изменить свое отношение к объятиям. Если каждый раз собака
рычит или поднимает верхнюю губу, прекратите упражнения и
свяжитесь с ближайшим квалифицированным инструктором или
специалистом по поведению собак.
Крики и визг
Дети визжат, мычат, орут, ревут и хохочут, когда им
весело. Все это может смущать собаку. Для собак
характерно ассоциировать громкие голоса с неприятностями.
Если кто-то причини собаке боль или испугал ее, обычно для
нее все это связано с громким голосом. Позже, когда собака
слышит крики детей, которые ведут себя шумно, как и положено
детям, она может почувствовать напряжение. Чтобы
ликвидировать это напряжение, начинайте в уединении своего
дома приучать собаку к различным тонам и громкости голоса.
Вначале и прежде всего! Прекратите бить собаку и
кричать на нее! Есть лучшие способы приучить ее к крикам.
Если собаку бьют, она привыкает бояться резких движений, а
резкие движения очень характерны для детей. Если на собаку
кричат, она начинает бояться громких голосов, а ведь
громкие голоса - непременный атрибут детства.
Начните постепенно приучать вашего четвероногого
товарища к внезапным громким звукам. Идите по направлению к
нему и громко повторяйте: "Собака!". Затем похвалите его
спокойно и тепло. Когда собака привыкнет к этому,
подбегайте к ней и громко кричите: "Собака!" Сделайте из
этого игру, которая всегда заканчивается похвалами и
ласками. Ваш голос не должен звучать сердито. Вместо этого
выполняйте упражнения, варьируя тон и громкость голоса.
Если собака сильно пугается, двигайтесь медленнее, говорите
более мягким тоном и хвалите ее с большим энтузиазмом.
Запишите на магнитную пленку шум, издаваемый детьми, и
ежедневно давайте собаке прослушивать эти записи во время
еды. Тогда в сознании собаки детские голоса будут
ассоциироваться с чем-то приятным (с едой). Вскоре собака
привыкнет.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
Обслуживание в номера, пожалуйста! ¦
¦
¦
Притти, маленький спаниель, быстро обнюхала меня и ¦
удалилась в свой угол. ¦
- С тех пор, как у нас появился ребенок, она все время ¦
лежит там. Мы проводим с ней в углу много времени, ласкаем ¦
и говорим, что по-прежнему ее любим, - говорит отец ребенка. ¦
- Она ест только там из наших рук. С ней все будет в ¦
порядке? ¦
- Думаю, что да, - ответил я. - Просто она наслаждается ¦
тем, что ее "обслуживают в номере", как в гостинице. ¦
Притти, которая вначале была сильно удивлена ¦
пополнением в семье, выбрала себе безопасное местечко, из ¦
которого могла наблюдать новый порядок жизни. Ее хозяева ¦
истолковали это как депрессию и стали оказывать ей ¦
всевозможные знаки внимания, когда она находилась в этом ¦
углу. Притти быстро сообразила, что самый лучший способ ¦
добиться любви - это лежать там. Сами того не желая, ¦
излишними похвалами, вниманием и пищей хозяева приучили и ¦
Притти все время лежать в своем углу. ¦
Какое здесь могло быть решение? Не обращать внимание, ¦
когда она лежит в своем углу. Проводить время, играя с ¦
ее игрушками в другом конце комнаты. Лишь немногие собаки ¦
способны спокойно наблюдать за этим и не присоединиться к ¦
игре. Проведите с ней занятия по выполнению команд, ¦
перестаньте баловать ее. Оставляйте для нее еду на кухне два ¦
раза в день - и только на полчаса! Никаких закусок! ¦
... Три дня спустя Притти стала такой же, как прежде. ¦
¦
¦
Темы для размышления: ¦
¦
ю Если вы за какие-то действия оказываете собаке ¦
внимание, она, вероятно, будет совершать их снова. ¦
¦
ю Если вы расстроены, то собака расстроится еще больше. ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Проблемы, общие для собак и детей
Лай и толчки носом в поисках внимания
Многие собаки толкают людей лапой или носом, чтобы
напомнить, что им нужна ласка. Не поддавайтесь на эту форму
собачьего шантажа! Если вы бросите собаке ласковое слово,
приласкаете, улыбнетесь или каким-либо иным способом
вознаградите ее, она научится снова и снова повторять это.
Такое поведение не только навязчиво, но и непочтительно. У
собак, которые не уважают людей, повышается вероятность
развития агрессивности и возникновения других проблем.
Говоря собачьим языком - собака начинает чувствовать себя
хозяином, а вы как собака должны выполнять ее приказы.
Кроме того, собака может нечаянно оцарапать или разбудить
ребенка.
Проще всего прекратить такое поведение, дав собаке то,
чего она хочет, однако не совсем так, как она этого хочет.
Когда вы находитесь дома, не снимайте с собаки ошейник и
поводок. Таким образом вы сможете постоянно контролировать
ее поведение. Если собака лает, требуя внимания, скажите про
себя: "Ну что ж, хорошо. Ты хочешь внимания? Ты его
получишь!" Затем в течение минуты проведите с собакой
занятия по отработке строгого выполнения команд.
Используйте все команды, которые вам знакомы. Если собака
умеет только садиться по команде, то скомандуйте ей:
"Сидеть! Хорошо! Сидеть! Хорошо! Сидеть! Хорошо!"
Заставляйте ее выполнять команды быстро, настаивайте на
немедленном повиновении и ни в коем случае не хвалите ее.
Затем бросьте поводок и больше не обращайте на собаку
внимания. Через некоторое время она предпочтет заняться
чем-нибудь другим и не приставать к вам. Это очень похоже на
ситуацию, когда ребенок подходит к вам и говорит: "Мне
скучно!", а вы отвечаете ему: "Очень хорошо, нужно убраться
в гараже!" Велика вероятность того, что у ребенка внезапно
найдется целы список дел, которые нужно сделать вместо
этого.
И последнее: обязательно похвалите собаку, когда она
оставит вас в покое, как и полагается хорошей собаке.
Замечать все хорошее так важно, как и полагается хорошей
собаке. Замечать все хорошее так же важно, как и
пресекать все плохое.
Собака слишком часто лижет людей
Такое нежное, хотя и не всегда желательное, поведение
является выражением ее любви. Мы целуемся, а собаки лижут.
Снова, как всегда, наденьте на собаку ошейник с поводком.
Если она лижет ребенка больше, чем вам хотелось бы,
скомандуйте: "Не лижи!", твердым, но не сердитым тоном, а
потом резко дерните поводок. Сразу же заставьте собаку
сесть. Если потребуется, заставьте ее силой принять команду.
Как только собака выполнит команду, похвалите ее, но только
словами. Если вы попытаетесь прикоснуться к собаке,
возможно, что она вновь лизнет вас. Очень важно всегда
заменять нежелательное поведение желательным. В этом случае
снова скажите: "Не лижи!", а затем: "Сидеть! Хорошая
собака!" Это научит собаку вести себя в точности так, как
вы хотите. В конце концов, когда у нее появится желание
кого-нибудь лизнуть, вместо этого она будет садиться.
Собака рычит на ребенка
Если вы выполняли все упражнения, описанные в книге,
такое поведение собаки маловероятно. Ведь вы уже
познакомили собаку с детьми, и дети уже не представляют для
нее нечто новое. Хотя в большинстве случаев рычание
вызывается смущением, все-таки воспринимать его следует
серьезно. Немедленно обратитесь за помощью к опытному
инструктору или специалисту по поведению собак.
Это определено не та проблема, о которой можно сказать:
"Подождем и посмотрим, что будет дальше". Агрессия редко
исчезает сама по себе. Если вовремя не вмешаться, она будет
можно успешно отучить собаку от этого. Только не ждите! Лишь
немногие люди верят, в то, что их любимая собака может
начать кусаться, но каждый год это происходит со множеством
собак. Чаще всего эти собаки начали с рычания, прежде чем
впервые попытались кусаться.
Собака притворно кусает ребенка
Чаще всего такие действия - дружеский, хотя и совершенно
неуместный жест со стороны собаки. Это классическая проблема
ретриверов. Многие поколения собак этой породы были выведены
специально для того, чтобы отыскивать и приносить в зубах
дичь. Если ретривер берет в зубы "плоть от плоти вашей",
это с его стороны - наивысший комплимент. Однако его следует
отучить от этого.
Прежде всего накажите его за то, что он проделывает это
с вами. Просто поразительно, какое количество людей
привыкло покорно терпеть на себе собачьи зубы. Если вы
позволяете собаке проделывать это с вами, она, разумеется,
будет делать то же и с детьми. Этим она может не только
испугать ребенка, но и нечаянно поцарапать его или
причинить ему боль, когда он будет вырываться.
Когда собака начнет притворно кусаться, скажите ей
спокойным и твердым голосом: "Не кусаться!" Придвиньтесь
поближе к ней, говорите серьезно. В большинстве случаев
собаки воспринимают это как угрозу и отступают. Вслед за
этим похвалите собаку словами. Вслед за этим похвалите
собаку словами. Если вы попытаетесь приласкать ее, она,
возможно, снова возьмет вашу руку в пасть! Вместо этого
заставьте собаку сесть, а потом уже скажите, какая она
замечательная.
Если этого окажется недостаточно, начинайте работать с
собакой по полной учебной программе. Не снимайте ошейник и
поводок. Когда собака начнет притворно кусаться, возьмите
поводок и скомандуйте: "Не кусаться!" Затем накажите собаку,
резко дернув поводок в сторону. Это заставит собаку на
мгновение остановиться. В то время заставьте ее вести себя
так, как вам нужно, скомандовав что-нибудь вроде "Сидеть!".
После этого словесно похвалите ее. Больше никогда не
позволяйте ей притворно кусаться. Это должно прекратиться.
Собака хватает детское одеяло
Возможно, вы когда-то играли со своей собакой в
"перетягивание каната". Эта игра доставляет собаке большое
удовольствие, поэтому когда ей хочется играть, она
самостоятельно начинает эту игру, хватая зубами вашу одежду
или полотенце, тем больше это нравится собаке. Ваши попытки
вырвать у нее из пасти и громкую брань она воспринимает как
часть игры. Вы думаете о том, какая же она упрямая, а собака
считает, что вы забавляетесь. Это классический пример
взаимного непонимания между хозяином и собакой.
Прежде всего нужно покончить с играми в перетягивание
каната. Вместо этого научите свою собаку играм, описанным в
разделе "Хорошие и плохие игры". Обучите ее каким-нибудь
трюкам (два из них описаны в разделе "Трюки"). Займите этим
ее нетерпеливый маленький ум. Во-вторых, обучите ее
выполнять команду "Брось!", которая означает, что собака
должна выпустить то, что держит во рту. Научить ее этому
можно, как всегда, с помощью ошейника и поводка. Держите в
одной руке поводок, а другой рукой дайте собаке какой-нибудь
предмет, который она возьмет, но от которого не будет в
особом восторге. Этот предмет должен быть достаточно
большим, чтобы собака не могла проглотить его или полностью
спрятать во рту. Затем, держа предмет за один конец, скажите
собаке спокойно и твердо: "Брось!" Возможно, она не сделает
этого, потому что у нее есть лишь туманное представление о
том, чего вы от нее хотите. Если это действительно так,
возьмите поводок и быстро и резко дерните его сверху вниз.
Не следует тянуть предмет к себе. Если вы будете тянуть, это
лишь побудит собаку еще крепче держать предмет зубами. Если
собака поймет значение вашей команды, она сама выпустит то,
что держит в зубах. Обычно собака открывает рот. В этот
момент вы должны взять предмет и спрятать его у себя за
спиной. После этого тепло похвалите собаку. Повторите все
сначала. Скоро собачка по команде будет ронять предмет,
словно это горячий картофель. По мере того, как она все
лучше станет выполнять вашу команду, используйте все более
соблазнительные для нее вещи. Чем труднее ей сопротивляться
желанию удержать предмет, тем с большим энтузиазмом вы
должны хвалить ее, когда она подчиняется.
Собака прыгает
Так как собака на поводке, вам будет легко управлять ею.
Поскольку за последнее время вы провели много часов, приучая
собаку стоять на земле на всех четырех лапах, она уже знает,
чего ей ожидать. Проделывайте следующее: оставьте на собаке
ошейник с поводком и наступите на поводок в том месте, где
он касается земли, когда собака стоит. Теперь, если собака
попытается прыгнуть, поводок не даст ей это сделать. При
этом оставайтесь абсолютно пассивным, не обращайте на нее
внимание, ждите, когда она придет в себя. После нескольких
безуспешных прыжков собака перестанет это делать. Тогда
велите ей сесть и с теплотой похвалите ее за то, что она так
успешно контролирует свои действия. Если она вновь
попытается прыгнуть, когда вы будете хвалит ее, просто
больше не обращайте на нее внимания, пока она не успокоится.
После нескольких дней таких упражнений собака поймет, чего
от нее требуется.
Собака ест пеленки
Когда Сара была младенцем, ее родители отдали своего
пуделя Коко, потому что собака постоянно пыталась сорвать с
Сары пеленки. Такая необъяснимая "злобность" всех очень
беспокоила, ведь она всегда была столь милой собакой.
Откуда же взялось такое пугающее поведение?
Ответ кроется в материнских инстинктах собаки. Самки
поедают помет своих щенков в течение первых трех недель
после их рождения. Коко вовсе не пыталась наброситься на
Сару, она просто хотела "очистить" ее. По правде говоря,
большинство собак обожает фекалии всех видов. Они любят
кататься в фекалиях и поедать их. Некоторые из них -
любители кошачьих испражнений, другие наслаждаются случайно
попавшейся на пути кучей лошадиного помета, но почти все
едят фекалии. Так что пеленки могут быть для них настоящим
соблазном. Купите для пеленок ведро в недоступном для собаки
месте. Вряд ли вы когда-нибудь захотите, чтобы собака
по-дружески лизала вас, если застанете ее жующей грязную
пеленку.
Найдите хорошего инструктора
Найти инструктора с хорошей репутацией, опытом и
талантом, который сможет оказать вам эффективную помощь, не
слишком трудно. Прежде всего обратитесь за советом в
местные общества спасения, приюты, ветеринарные лечебницы.
Конечно, не следует воспринимать мнение работающих там
людей как абсолютную истину, но если какое-то имя
повторяется неоднократно, это хороший признак. Позвоните в
общество по защите прав потребителей или в клуб служебного
собаководства, чтобы узнать, какие инструкторы пользуются
самой хорошей репутацией. Потом позвоните этим инструкторам.
Побеседуйте с ними о своей собаке и методах их работы.
Спросите у них, как долго они занимаются дрессировкой собак,
какой у них опыт. Инструктор, который занимается
дрессировкой собак для военных, может оказаться не тем, кто
мог бы помочь вам с вашей нервной шотландской овчаркой.
Спросите, какие книги и кто из инструкторов им нравится.
Узнайте, смогут ли они предоставить вам рекомендации от
людей, которые сталкивались с такой же проблемой. Спросите,
нельзя ли вам прийти, чтобы понаблюдать, как они работают.
Всегда слушайте свою интуицию. Этот человек будет
приходить к вам домой. Если он не понравится вам уже при
телефонном разговоре, не следует заходить дальше. В этой
сфере деятельности нет лицензирования, так что инструктором
может назвать себя кто угодно. Избегайте людей,
навязывающих вам свои услуги. Человек, который бьет,
шлепает собак, колет их острыми предметами или орет на них
- не профессионал. Ведь не за такие же методы вы ему
платите! Никогда не забывайте о том, что вы наняли этого
человека! В любой момент вы можете остановить его,
спросить, что он собирается делать дальше, или просто
отказаться от его услуг. В том и заключается преимущество
тех, кто выписывает чек.
Хороший инструктор обучает и вас тоже. Ищите человека,
который уделит вашему обучению столько де времени, сколько
работе с собакой. Затем - выполняйте свою долю работы и
практикуйтесь! Учеба потребует затрат времени как от вас,
так и от вашего любимца. Практика - единственный верный
путь к успеху.
Что делать, если ничего не получается?
Есть собаки, которые не любят маленьких детей. Таких
немного, и все же они существуют. Одни собаки слишком
пугаются, другие становятся чрезмерно агрессивными, а
некоторые просто испорченными.
Если вы решите, что в другом доме собаке будет лучше - в
этом нет греха. Гораздо хуже, когда люди делают вид, что
все хорошо, и начинают действовать лишь тогда, когда что-то
случается. Чаще всего агрессию можно предсказать,
предотвратить и исправить положение, если необходимые меры
приняты, едва появятся признаки проблемы.
Обратитесь за профессиональной помощью. Почитайте
литературу о дрессировке собак и их поведении. Кастрируйте
свою собаку! Сделайте все, что возможно, но в конце
концов, если проблема все-таки остается, подыщите для
собаки новый дом. Не чувствуйте себя виноватыми! Собаки
приходят в тот мир, имея определенные личные качества. Вы
можете повлиять на эти качества, но не сможете их изменить.
Если ваш дом не подходит для собаки, найдите такой дом,
который ей подойдет. Расскажите всем знакомым, что ищете,
куда бы пристроить собаку. Поместите объявления в местной
газете. Если ваша собака чистопородна, прежде всего
позвоните собаководу, у которого ее приобрели. Может быть,
он сможет вам помочь.
Хорошие собаководы в большинстве случаев делают все,
что в их силах, чтобы помочь в такой ситуации. Свяжитесь
с клубом собаководства, узнайте, нет ли там групп по
спасению собак. Группы по спасению чистопородных собак -
прекрасная возможность найти для вашей собаки новый дом.
Будьте честным в отношении собаки. Продолжайте обучать ее -
так вам легче найти для нее место. Сделайте так, чтобы
попытки решения проблемы продолжались вплоть до последнего
дня.
Если кто-нибудь придет посмотреть на вашу собаку,
попросите рекомендации и проверьте их. У каждого, кто
приходит, спрашивайте имя, адрес и телефон. Обещайте, что
позвоните позже и сообщите о своем решении. Эти простые шаги
помогут не допустить, чтобы какие-то безнравственные люди
вяли вашу собаку и продали ее для лабораторных опытов.
Где-то обязательно есть подходящий дом для вашей собаки, но
надо все тщательно проверить, чтобы убедиться, что вы нашли
именно такой дом.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
Кто бы мог подумать ¦
¦
Мак-Гайры приобрели щенка немецкой овчарки, который¦
оказался чрезвычайно активным. Члены семьи Мак-Гайров были¦
постоянно заняты, а щенок все время лаял и путался под¦
ногами. Они водили собаку на занятия по дрессуре и¦
старались быть терпеливыми. В конце концов они признали, что¦
тот щенок может свести их с ума и стали подыскивать для него¦
новый дом. Наконец, их друг Билл предложил свои услуги.¦
Ему нужен был компаньон для его маленькой дочери в возрасте¦
1 года и 8 месяцев, а также сторожевая собака. Они¦
договорились, и щенок перебрался к Биллу. ¦
Через пару недель Билл позвонил, чтобы рассказать о своей¦
замечательной новой собаке. Как-то раз его маленькая дочь¦
вышла на улицу. Вскоре он услышал неистовый собачий лай. Он¦
бросился на звуки и увидел, что его новая собака стоит между¦
ребенком и берегом пруда. Собака делала все, чтобы¦
остановить девочку, преграждая ей путь, и лаяла в знак¦
протеста. Билл вовремя подоспел к дочери. Теперь он убежден,¦
что у него самая находчивая, самая лучшая собака на свете.¦
Правда, он предпочел бы, чтобы она лаяла еще больше! ¦
¦
Темы для размышления: ¦
¦
ю Некоторые собаки раздражают определенных людей. Это¦
случается нечасто, но все же случается. ¦
¦
ю Если вы решили подыскать для своей собаки новый дом,¦
расскажите об этом всем, кого вы знаете, а затем проявите¦
терпение. Хороший дом найдется! ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
ГЛАВА 4
СОБАКА И МАЛЫШ
"С глаз долой - быть беде".
Женщина, говорившая со мной по телефону, была вне себя
от горя.
- Собака моего сына укусила внука. Это животное опасно!
Пожалуйста, помогите!
Я позвонил отцу ребенка и услышал примерно такую
историю. Отец был на кухне и через окно увидел, как его
сын, которому два с половиной года, подбежал к спящей
собаке и ударил ее ногой. Собака завизжала от боли,
повернулась и цапнула ребенка. Мальчик, для которого это
было полной неожиданностью, разразился слезами.
Я сурово отчитал отца за то, что он оставил малыша во
дворе наедине с собакой. Ни один ребенок в таком возрасте
еще не может быть достаточно ответственным, чтобы его можно
было оставлять с животными. Этому отцу повело, что не
пришлось обращаться в больницу. У собаки была возможность и
повод причинить ребенку серьезный вред. Если она не сделала
этого, это говорит о том, что у нее покладистый характер.
Это была хорошая собака.
Хотя некоторые собаки терпят все что угодно со стороны
человеческих существ, все же нельзя ожидать или требовать
этого от каждой собаки. Не разрешайте своему ребенку
делать с собакой то, что не позволили бы ему делать с
другим ребенком.
Безопасность - прежде всего
Собак и малышей никогда нельзя оставлять без надзора.
Даже самая добрая собака будет сопротивляться, если ребенок
загонит ее в угол и попытается измерить глубину собачьего
уха с помощью карандаша с острым кончиком. Задача родителей
состоит в том, чтобы и собака, ребенок были в безопасности.
Надзор. Держите их все время в поле своего зрения или
изолируйте друг от друга физически - ребенка на огороженной
площадке для игр, а собаку - в клетке. Мы подчеркиваем, что
следить за ними надо постоянно. Судя по историям, которые нам
приходилось слышать, большинство проблем возникает тогда,
когда родители не видят ребенка. Просто поразительно, как
быстро собака и ребенок могут довести дело до беды. Пусть
они всегда буду у вас на виду!
Предвидение. У собаки есть несколько способов протеста.
Она моет убежать, вскочить на какой-нибудь предмет мебели
или забиться под кровать. Если собака уже сделала это, у нее
не остается другой возможности остановить ребенка, кроме
как залаять, зарычать или укусить его. Если вы идите, что
собака старается уйти от ребенка, остановите его! Нужно
предвидеть проблемы прежде, чем они в действительности
возникнут. Не надейтесь, что ваша собака будет терпеть то,
что не стали бы терпеть вы сами.
Доведите дело до конца! Коль уж вы сказали - беритесь за
дело решительно. Если вы велели своему ребенку перестать
беспокоить собаку - заставьте его слушаться! Если приказали
собаке сесть - заставьте ее сделать это. Вам будет легче,
если ваш ребенок и собака будут знать, что вы действительно
собираетесь сделать то, что говорите, и говорите то, что
собираетесь сделать.
Обучение. Это означает, что обучать нужно обоих: и
собаку, и ребенка. Научите своего ребенка словами и личным
примером относиться к животным с любовью. Не позволяйте
бить собаку, дразнить ее или раздражать каким-то иным
образом. Учите собаку, с помощью практики и терпения, что
люди, и в особенности дети, могут совершать ошибки.
Научите собаку, как ей следует вести себя, когда такие
ошибки случаются.
Если благодаря вам оба будут в безопасности, значит, вы
сделали все, что в ваших силах, чтобы предотвратить
несчастье.
Ограничения в игре
Взрослые нередко играют с собакой, опускаясь на колени и
возбужденным голосом произнося слова вроде "Эй, собачка! А
что это у меня такое?" При этом они тащат по полу перед
собакой какую-нибудь игрушку. Собака бросается на игрушку!
"Давай! Давай!" И игра начинается.
Появляется малыш. Он опускается на пол, чтобы поиграть
с какой-нибудь игрушкой. Он что-то лепечет возбужденным
голосом и двигает перед собой игрушку взад и вперед. Собака
решает про себя: "Время для игры!" - и бросается на руку
малыша. Ребенок пронзительно кричит. Собака, полагая, что
игра продолжатся, возбуждается еще больше. Тут вмешиваются
родители: "Плохая собака!" Собака в полном замешательстве.
Избегайте таких ситуаций, всегда начиная игру словами,
а не действиями. Сядьте на пол и дайте команду "Сидеть!"
собаке. Медленно тяните по полу перед собакой какую-нибудь
игрушку. Спокойно скажите собаке: "Жди!" если она
вскакивает, заставьте ее снова сесть. Если собака в течение
некоторого времени оставалась в сидячем положении, скажите ей
возбужденным голосом: "Хорошо! Время для игры!" и поощряйте
ее начать игру. Пусть собака поиграет примерно минуту.
После этого скомандуйте: "Хватит! Сидеть!" Сразу же
успокойтесь сами. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока
собака не начнет ждать ваших слов: "Хорошо! Время для
игры!", прежде чем броситься на игрушку.
Когда она хорошо освоит упражнение, начинайте быстрее
двигать игрушку и говорить более возбужденным голосом. При
этом собака должна сидеть и ждать вашей команды.
Собакам нравится такая игра: сидеть, дрожа от
возбуждения, и ждать магических слов.
Позже, если вы заметите, что ваша собака неправильно
воспринимает игру ребенка, быстро скомандуйте: "Хватит!
Сидеть!" благодаря этому вы немедленно возьмете собаку по
контроль, а она сразу поймет, что это неподходящее для игры
место или время. Обязательно повалите собаку, когда она
подчинится вам.
Если собака не реагирует на вашу словесную команду, не
колеблясь, наденьте на нее ошейник с поводком и вновь
повторяйте упражнения, используя поводок. Начинайте
отрабатывать упражнения только тогда, когда будете полностью
держать собаку под контролем. Вскоре собака все поймет, а
когда это случится, осыпьте ее похвалами!
Манеры поведения за столом
Как и людей, собак следует учить хорошим манерам за
столом. Если собака испытывает неудержимый восторг перед
пищей - как своей, так и вашей - это может привести к беде,
особенно когда в доме есть дети.
Собака набрасывается на еду
Прежде всего, возможно, собака действительно голодна?
Если собака питается низкокачественно пищей, у нее глисты
или просто ее кормят недостаточно, значит, у нее достаточно
веских причин, чтобы во время вашей трапезы вести себя как
дикарь.
Кормите собаку высококачественной пищей два раза в день в
рекомендуемых количествах. Если у вас щенок, которому нет
еще четырех месяцев, спросите у своего ветеринара или у
собаковода, который продавал вам щенка, сколько раз в день
следует его кормить. Возьмите фекалии вашей собаки и отнесите
к ветеринару на анализ, чтобы убедиться, что у животного нет
глистов. Если анализ отрицательный, следует прекратить
нежелательное поведение собаки.
Прежде чем изменить поведение собаки, может быть,
следует изменить свое собственное поведение? Может быть,
кто-то из членов семьи кормит собаку со стола? Если вы
хотите остановить собаку, остановитесь сами. Было бы
несправедливо ожидать, что собака будет контролировать
себя, если вы сам не можете держать себя в руках.
И это касается каждого члена семьи!
"Оставь это!"
"Оставь это!" - говорите вы собаке, если хотите, чтобы
она оставила что-то в покое, например, ваш обед или
детскую соску-пустышку. Наденьте на собаку ошейник с
поводком и учите ее выполнять команду, используя в качестве
приманки печенье. Держите поводок в одной руке, а в другой
держите перед собакой этот мягкий и соблазнительный
предмет. Говорите ей спокойным и серьезным голосом: "Оставь
это!" Если собака потянется за печеньем, резко дерните
поводок в сторону, затем отпустите. Когда собака перестанет
тянуться, тут же похвалите ее. Потом отметьте: "Хорошо!" - и
дайте маленький кусочек печенья.
Ей нетрудно будет сделать выбор: либо контролировать
себя и получать за это поощрение, либо наброситься на
печенье и быть наказанной. Продолжайте работать с собакой,
держа ее на поводке и используя все более привлекательную
для нее пищу, пока она не научиться сопротивляться
искушению схватить даже самый соблазнительный кусок,
который вы ей протягиваете. Это одна из самых несложных
команд, которым вы сможете научить свою собаку. Только
продолжайте заниматься и собака обязательно научится!
При отработке команды "Оставь это!" наиболее часто
встречаются две проблемы.
Собака хватает пищу прежде, чем получит разрешение
Старайтесь держать пищу подальше от собаки. Следите,
чтобы поводок оставался свободным. Натягивайте его лишь
тогда, когда хотите наказать собаку. Если вы будете все
время удерживать собаку на поводке, у нее не будет
возможности научиться выполнять вашу команду, так как вы
фактически будете делать работу за нее. Собака должна
тянуться за пищей - в этом и заключается главная идея. И
когда она сделает это, вы будете готовы. И она поймет, что
просто хватать пищу нельзя.
Позвольте своей собаке научиться! Позвольте ей совершать
ошибки, когда вы готовы ук этому. Наказывайте ее резкими
рывками за поводок, как только она потянется к пище, чтобы
схватить ее. В то же время хвалите и угощайте ее, если она
будет контролировать себя.
Собака грубо хватает пищу
Обязательно держите собаку на поводке, чтоб у вас была
возможность наказать ее. Возьмите кусочек пищи, которую
собака не особенно любит. Держите его в сжатом кулаке (чтобы
защитить пальцы) и протяните собаке. Если собака схватит
слишком крепко, скомандуйте "Легче!" и резко дерните за
поводок.
Повторяйте упражнение до тех пор, пока собака не будет
приближаться к пище с некоторой нерешительностью. Когда она
станет вести себя кротко, позвольте ей взять пищу и спокойно
повалите. Повторяйте упражнение, используя все более
соблазнительные лакомства. Большинство собак быстро начинают
соображать, что от них требуется.
Безопасность во время собачьей трапезы
В идеальном случае собак следует оставлять в покое,
когда они едят. Однако дети не всегда соблюдают это правило.
Поэтому вам пожизненно важно подготовить свою собаку к
возможным покушениям на миску с едой и даже научить ее
испытывать удовольствие, когда кто-нибудь приближается к ее
пище. Всегда выполняйте эти упражнения так, чтобы дети вас
не видели. Мы не хотели бы, чтобы они подражали вам.
Этап 1. Начинайте подготовку постепенно. В течение
первых нескольких дней занятий давайте своему любимцу каждый
раз лишь небольшое количество пищи. Когда собака закончит
свою порцию, добавьте в миску еще немного. Таким образом
постепенно скармливайте полную порцию, давая ей время перед
каждой прибавкой дочиста вылизать миску. Скоро ваша собака
будет с нетерпением предвкушать ваше появление!
Этап 2. Как только вы заметите, что собака с радостью
ждет, когда вы подойдете к ее миске, начинайте добавлять
пищу пока она ест. Делайте это в течение нескольких дней,
пока собака не будет совершенно спокойно относиться к тому,
что вы подходите к ней во время еды.
Этап 3. Если все идет хорошо, начинайте накладывать в
миску всю порцию сразу. Пока собака ест, подойдите к ней и
добавьте какое-нибудь ее любимое лакомство, например,
кусочек мяса или сыра. Проделайте это несколько раз во время
собачьей трапезы. Приближаясь к собаке, обязательно
говорите с ней ласково. Делайте это в течение одного или
двух дней.
Этап 4. Теперь собака готова к тому, чтобы вы могли
начать гладить ее, добавляя в миску дополнительное
угощение. Продолжайте таким образом дружески заигрывать с
ней. Делайте это в течение нескольких дней, а затем
переходите к следующему этапу.
Этап 5. Подойдите к своей собаке, когда она ест,
возьмите ее миску в разгар трапезы и добавьте какие-нибудь
лакомства. После этого сразу же поставьте миску обратно.
Некоторое время стойте рядом с собакой и гладьте ее.
Большинство собак не будут иметь ничего против, как только
поймут, что вы добавляете в их миску дополнительное
угощение.
Этап 6. Как только убедитесь, что собака совершенно
спокойно воспринимает все эти действия, начинайте класть
руку в миску, когда она ест. Хвалите ее радостным голосом.
Дополнительные занятия
Она все еще спокойна? Тогда подбегите к миске и бросьте
в нее угощение. Мягко подталкивайте собаку, пока она ест, и
бросайте в миску дополнительное угощение. Катайте по полу
возле собаки какие-нибудь игрушки и бросайтесь ловить их,
подражая таким образом малышу. Даже если у вашего ребенка
хорошие манеры, это не значит, что его приятели такие же,
поэтому подготовьте собаку ко всем возможным случайностям.
Приучите ее, что люди могут быть немного надоедливыми и
неуклюжими, но они не хотят ничего плохого а, наоборот,
делают много хорошего. Однако если собака смотрит на вас
свирепо, перестает жевать пищу или рычит во время
какого-нибудь из этих упражнений, или по той или иной
причине вы нервничаете, обратитесь за помощью к
компетентному местному инструктору или специалисту по
поведению собак.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
Хорошие манеры и плохая идея ¦
¦
Дэвид не был уравновешенным щенком, и все же удивительно ¦
хорошо владел собой, когда в семье появился ребенок. В ¦
течение нескольких месяцев я не получал от Голдштейнов ¦
никаких известий, как вдруг мне позвонили по телефону. Эндрю ¦
был вне себя от горя. ¦
- Двис рычит на ребенка, - сказал он. ¦
Мы договорились встретиться в тот же вечер. И вот мы ¦
сидим в гостиной. Их прелестный малыш Зак ползал по полу ¦
поблизости. Как только Зак направился к Дэвису, собака ¦
тихо зарычала. ¦
- Когда это началось? - спросил я, не слишком надеясь на ¦
благополучный исход. ¦
Я появился у Голдштейнов уже после того, как они ¦
поработали с тремя инструкторами и прошли два курса обучения ¦
по отработке команд. Дэвису никак не удавалось ¦
успокаиваться, а чтобы привести его в чувство, нужно было ¦
спокойно отдавать команды и использовать постепенным ¦
методы. Самое главное - очень рискованно было держать его ¦
там, где находился ребенок. Это плохо. ¦
- Все началось около недели назад, - ответил Эндрю. - Мы ¦
хотели, чтобы Дэвис привык к ребенку, поэтому заставляли ¦
Дэвидсу лежать на полу, зажимая его между колен, и позволяли ¦
малышу ползать по нему. В то время мы хвалили собаку. ¦
- В результате этих упражнений вы получили два эффекта, ¦
сказал я. - Вы поставили Дэвиса в такую ситуацию, когда он ¦
находится между вами и ребенком, и это вызвало у него ¦
чувство собственника. Во-вторых, вы принудили его терпеть ¦
издевательства. Что еще ему оставалось делать? Он не мог ¦
убежать, поэтому у него была только одна возможность - ¦
рычать... ¦
Я стал заниматься с ним по специальной программе: они ¦
должны были уделять Дэвису внимание лишь тогда, когда малыш ¦
приближался к нему, а все остальное время должны были его ¦
игнорировать. Если малыш слишком приближался к собаке, они ¦
должны были спокойно изменить направление его движения. ¦
Кроме того, они должны были уделять Дэвису некоторое время, ¦
когда он был один Дэвис принадлежал к числу собак, которых ¦
оставляли дома одних на весь день, и я подозревал, что это ¦
постоянное общество, хотя и приятное, все же угнетало его. ¦
Голдштейны поместили ребенка в манеж, а подстилку Дэвиса ¦
перенесли на кухню, тем самым обеспечив собаке приятное, ¦
надежное убежище. Я дал Дэвису всего лишь неделю. За это ¦
время он должен был продемонстрировать значительные ¦
улучшения. В противном случае я порекомендовал бы отдать его ¦
в другую семью. К счастью, он исправился. ¦
¦
Темы для размышления: ¦
¦
ю Не вынуждайте собаку общаться с ребенком. Это ¦
поставит ее в такое положение, когда она будет чувствовать ¦
себя в ловушке. Собаки, которые чувствуют, что пойманы в ¦
ловушку, могут либо убежать, либо бороться. Дэвис не мог ¦
убежать, поэтому у него не оставалось выбора - и он стал ¦
рычать. ¦
¦
ю Обеспечьте своей собаке надежное убежище. Это может ¦
быть клетка, закрытая комната или любое место, куда собака ¦
может уйти и куда не сможет зайти ребенок. Всем нам время ¦
от времени нужен отдых, и собаки - не исключение. ¦
¦
ю Если ребенок находится поблизости, вознаграждайте ¦
каким-либо образом собаку. Благодаря этому ее мнение о новом ¦
члене семьи значительно улучшится. ¦
¦
ю Быстро обратитесь за помощью если это необходимо. ¦
Голдштейны обратились немедленно и благодаря этому быстро ¦
разрешили свою проблему. Если бы все продолжалось дольше, ¦
им, возможно не удалось бы так успешно изменить отношение ¦
Дэвиса к малышу. ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
ГЛАВА 5
СОБАКА И МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ
"Не покупайте собаку для своего ребенка,
покупайте ее для всей семьи"
- Это собака Эми. Она хотела иметь собаку, она и будет
дрессировать ее! - сказала миссис Таунс из-за стойки, где
готовила себе чашку кофе.
Семилетняя Эми сидела за столом. Ее мама была
раздражена.
- Я и так весь день работаю. Мне не нужен еще кто-то, о
ком я должна заботится. Эми забывает покормить собаку,
не гуляет с ней. В конце концов все приходится делать мне.
Мы так не договаривались!
Я мягко попытался прервать ее.
- Вы правы, собака - это много работы. Вы правы, Эми
действительно следует энергично взяться за дело. И все же
собака - это дело всей семьи. Почему бы нам не сесть всем
вместе и не решить, что нужно делать и кто может это
сделать?
Эми, казалось, почувствовала облегчение.
Дети не могут заботиться о собаках без посторонней
помощи. Заботиться о собаке сложно даже для взрослых, а
для ребенка это почти невозможно. Многие родители
приобретают щенка в надежде, то благодаря этому у их
ребенка разовьется чувство ответственности. И
действительно, уход за собакой развивает то чувство, но
только с помощью родителей.
Сделайте так, чтобы каждый член семьи
отвечал за собаку
С годами мы придумали несколько несложных способов,
позволяющих сделать так, чтобы ответственность за собаку
лежала на всей семье, чего все мы хотели бы. Многие из этих
идей содержатся в этой книге.
Запишите ежедневные обязанности, связанные с уходом за
собакой
Составьте список всех обязанностей - от покупки корма
для собаки до уборки двора, от поездок к ветеринару до
собирания собачьих игрушек. Благодаря тому вы, взрослые,
завоюете то уважение, которого, несомненно, заслуживаете за
выполнение некоторых еженедельных и ежедневных
обязанностей, о которых малыши на самом деле даже не
подозревают.
А потом составьте список ежедневных обязанностей. Он
может выглядеть примерно так: накормить Принцессу, напоить
Принцессу, дрессировать Принцессу, собрать собачьи игрушки,
вычистить двор, где гуляет собака, погулять с Принцессой,
поиграть с Принцессой, расчесать Принцессу.
А теперь представьте себе семью, состоящую из четырех
человек: мамы, папы, Джека и Мэри Джеку - семь лет, а Мэри -
пять. Мы рекомендуем четко распределить обязанности по дням
недели.
Некоторые выберут понедельник, среду и т.д. Другие
запишут одного ребенка на четные числа, а другого - на
нечетные. Если возникнет путаница, можно просто взять
большой календарь и разметить его фломастерами - своим
цветом для каждого ребенка. Это решит проблемы. Даже
маленький ребенок может научиться узнавать свой цвет или
свою наклейку. Теперь, когда вы распределили все дни по
порядку, составьте список обязанностей, которые необходимо
выполнять, соберите вместе всех членов семьи и решите, кто,
что и с кем будет делать.
Вот пример:
ЪДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ Работа ¦ И с п о л н и т е л ь ¦
¦ ГДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДґ
¦ ¦ Мама ¦ Папа ¦ Джек ¦ Мэри ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦Кормить ¦ чет. ¦ нечет. ¦ нечет. ¦ чет. ¦
¦Принцессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦Поить ¦ ¦ ¦ нечет. ¦ чет. ¦
¦Принцессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦Дрессировать ¦ нечет. ¦ чет. ¦ чет. ¦ нечет. ¦
¦Принцессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦Собрать собачьи¦ ¦ ¦ нечет. ¦ чет. ¦
¦игрушки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦Убрать двор ¦ чет. ¦ нечет. ¦ ¦ ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦Гулять с ¦ нечет. ¦ чет. ¦ ¦ ¦
¦Принцессой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦Расчесать ¦ чет. ¦ нечет. ¦ ¦ ¦
¦Принцессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДЩ
Это расписание можно пересматривать и изменять
ежемесячно или еженедельно, как только возникнет
необходимость. Имейте в виду: взрослые более ответственны,
чем малыши. По мере того, как дети будут взрослеть, они
смогут брать на себя все более значительную часть
обязанностей. Но до тех пор большую их часть придется
выполнять вам.
Погулять с собакой
В большинстве случаев детям не следует гулять с собакой
без сопровождения взрослых. Собаки, даже самые маленькие,
невероятно сильны, и, за исключение случая, когда животное
очень хорошо выдрессировано, ребенок, может попасть в
опасную ситуацию. Общее правило таково: если вес собаки
превышает одну пятую веся вашего ребенка, значит собака
слишком велика для того, чтобы ребенок мог выгуливать ее
самостоятельно.
Тренировать собаку
Имейте в виду, что для выполнения этой обязанности
следует разделить семью на команды, состоящие из ребенка и
одного из родителей. Оба ребенка в нашем примере еще
слишком малы, чтобы самостоятельно тренировать собаку.
Если каждая команда по очереди играет с собакой, все члены
семьи получают возможность прекрасно провести время в
обществе друг друга. Есть и другая возможность: вы можете
пить чай, читать газету или просто наслаждаться погожим
днем, но при этом нельзя упускать из виду ребенка с собакой.
Кормить собаку
Даже маленькие дети могут помогать вам в кормлении
собаки: брать миску, мыть ее, наполнять едой и давать
собаке. Но последнее они могут делать лишь в том случае,
если собака неагрессивна и во время еды находится под
контролем. Задача взрослых состоит в том, чтобы следить за
количеством пищи и контролировать собаку. Хорошо бы развить
у собаки такую привычку: заставить ее сидеть, пока миску с
пищей не поставят на пол. Потом пусть ребенок отпустит ее с
радостной репликой: "Хорошо! Хорошая собака!"
Напоить собаку
Напомнить взрослым, что надо наполнить водой собачью
миску для питья, ежедневно мыть посуду и вытирать пролитую
воду - все эти обязанности подходят для самых юных хозяев
собак. Более старшие дети могут кормить и поить собаку
самостоятельно.
Собирать собачьи игрушки
Всегда полезно менять игрушки собаки, оставляя каждый
раз по три или четыре из них и убирая остальные. При этом
собаки будут испытывать к игрушкам больший интерес. В
большинстве случаев дети могут принимать участие в этой
работе.
Подмести двор
Эту обязанность по очереди должны выполнять все
здоровые члены семьи. Очень легко навалить работу по уборке
двора на малышей. Не делайте этого! Если вы распределите
работу между всеми, это лучше научит вашего ребенка
справедливости и ответственности, чем обсуждение этих
вопросов.
Расчесать собаку
Может или нет ребенок принимать участие в этой работе
зависит главным образом от того, какая шерсть у вашей
собаки и несколько терпеливо она относится к расчесыванию.
Некоторым собакам это нравится. Таких собак могут
расчесывать дети под надзором кого-либо из взрослых.
Поощрение
Все мы нуждаемся в том, чтобы кто-то сказал нам, что мы
хорошо выполнили свою работу. Большинство из нас охотнее
напоминает об обязанностях, которые кто-то забыл выполнить,
чем говорит что-нибудь приятное о хорошо выполненной
работе. Даже если вам придется напомнить девочке, что надо
наполнить собачью миску водой, обязательно дайте ей понять,
что она хорошо справилась со своей работой.
Обучение собаки
Имейте в виду: если вы не контролируете свою собаку,
не стоит начинать эти упражнения. Сначала научите собаку
слушаться вас и последовательно выполнять ваши команды.
Существует множество превосходных учебников, видеофильмов и
курсов по дрессировке собак. Можно обратиться также к
частно практикующим инструкторам. Как только собака начнет
слушаться вас, начинайте подключать к занятиям своего
ребенка. Никогда не просите ребенка делать с собакой то,
что вы сами не можете.
Дрессировка - это лучший способ научить собаку уважать
ребенка. Когда собака начнет выполнять команды ребенка,
уменьшится вероятность того, что она будет воровать у него
игрушки, прыгать на него, сбивать с ног, толкать или
каким-либо иным способом проявлять грубость по отношению к
нему. Однако есть одно условие, и оно чрезвычайно важно:
постоянное наблюдение со стороны взрослых (также как при
пользовании ножом). Если ребенок пытается добиться эффекта
самостоятельно и потерпит неудачу, собака поймет, что он не
в силах установить над ней контроль. А ведь вам меньше
всего хотелось бы, чтобы собака поняла это. Вы хотите,
чтобы собака поверила, что ребенок способен полностью
управлять ею. В этом случае ребенок сможет контролировать
собаку психологически задолго до того, как будет способен
установить физический контроль.
Начинайте упражнения, держа собаку на поводке. Задача
ребенка заключается в том, чтобы отдавать четкие команды
уверенным голосом. При этом он должен стоять прямо. Задача
же взрослого состоит в том, чтобы молча, но решительно
заставлять собаку выполнять команды, если она не слушается
ребенка. Не произносите ни слова и не устанавливайте с
собакой визуальный контакт. Чем меньше собака будет
ассоциировать принуждение к повиновению с вами, взрослым
человеком, тем лучше. Все внимание необходимо сфокусировать
на взаимоотношениях собаки и ребенка.
Как только собака повинуется, ребенок должен похвалить
ее. Когда собака станет последовательно выполнять команды
ребенка, переходите к отработке тех же команд в условиях
некоторых отвлекающих факторов. Пусть ребенок даст команду
"Сидеть!", а потом откроет входную дверь. Затем пусть
ребенок скомандует "Сидеть!" и в это время возьмет собачью
миску для еды. При этом вы снова должны манипулировать
поводком. Разрешайте ребенку давать только те команды,
которые собака может с легкостью выполнить самостоятельно.
Когда она начнет снова повиноваться в таких более
сложных ситуациях, пусть ребенок держит поводок, а взрослый
заставляет собаку принять нужную позу, когда это
необходимо. Когда ребенок сам начнет контролировать
собаку, работайте в каком-нибудь тихом месте, где будет
мало отвлекающих факторов. Благодаря этому им обоим - и
ребенку и собаке - будет легче сосредоточиться.
Хотя ваш ребенок подрастает, все же необходимо
постоянно помнить о безопасности. Для этого нужно постоянно
контролировать ребенка и собаку, предвидеть возможные
появления проблем, доводить начатое до конца, заставляя
выполнять свои распоряжения. Слишком легко было бы
выпустить их во двор, чтобы они там играли, но не стоит
делать это, если у вас нет возможности хотя бы частично
следить за ними. Следует предвидеть возможные проблемы.
Если ваша собака боится громких звуков, изолируйте ее
где-нибудь в тихом месте, пока ребенок будет играть с
"шумными" игрушками.
Может быть, ваша собака всегда преследует все, что
движется?_ В таком случае держите ее в доме, если
кто-нибудь едет на велосипеде по подъездной дороге. Более,
чем когда-либо, следите при этом за выполнением своих
команд и инструкций. Если вы велели собаке сесть,
добейтесь, чтобы она села. Если вы сказали ребенку
"Перестань!", проследите, чтобы он выполнил распоряжение.
Это не такое время, когда можно проявлять нерешительность
или повторяться. Если вы будете это делать, оба, и собака и
ребенок - скоро поймут, что могут игнорировать вас.
Трюки
Если ребенок научит собаку каким-нибудь трюкам, это
будет забавно, и в то же время полезно для них обоих:
и для ребенка, и для собаки. Это не только усилит контроль
ребенка над собакой и уважение собаки к ребенку, но и будет
развлечением для всех. Когда дрессировка связана с
весельем, каждый стремится заниматься этим как можно чаще.
"Лапу!"
Вот классический пример: ребенок говорит: "Лапу!", и
собака вежливо протягивает ему лапу. Миллионы собак
научились проделывать этот забавный трюк, и миллионы
малышей получили большое удовольствие от того, что научили
ему свою собаку. Подача лапы - это жест покорности,
поэтому упражнение психологически полезно для собаки.
Начинайте отрабатывать упражнение, когда собака сидит.
Скомандуйте "Лапу!", осторожно возьмите лапу собаки и
потрясите ее. Потом сразу же отпустите. Как можно больше
хвалите собаку! Скажите ей, какая она умница, какая она
проворная, старательная и красивая! На каждом занятии
повторяйте упражнение четыре-пять раз. Обычно примерно
через неделю собака начинает выполнять команду -
протягивает лапу и машет хвостом. Как всем будет весело!
Не позволяйте ребенку долго удерживать собачью лапу
или сжимать ее. И то, и другое собакам не нравится. Любой
дискомфорт, любое ограничение замедляет процесс обучения, а
некоторые собаки в знак протеста могут даже куснуть ребенка.
"Банг!"
Ребенок говорит: "Банг!" и указывает пальцем на собаку.
Собака переворачивается на спину, лапами вверх. Если она
любит, когда ей чешут живот, ее легко будет обучить
выполнять команду "Банг!" Это не только очень забавно, но,
кроме того, для собаки это еще одна поза покорности. Если
пес продемонстрирует подчинение команде вашего ребенка,
это прекрасно для собаки и может служить индикатором
хорошего поведения. Если когда-нибудь ваша собака
откажется по команде опрокинуться на спину, значит, у вас с
нею назревают какие-то проблемы. В этом случае немедленно
обратитесь к профессионалу, чтобы он оценил поведение
собаки, и запишитесь на курсы по дрессировке собак.
Начинайте отрабатывать команду, когда собака лежит на
чем-то мягком, например, на ковре. Подойдите к ней,
скомандуйте "Банг!" и подайте сигнал, направив на нее
указательный палец в виде пистолетика. Наклонитесь и
осторожно переверните собаку на спину. После этого почешите
ей живот. Скажите собаке, какая она чудесная,
необыкновенная и красивая! Самая лучшая! Потом встаньте и
больше не обращайте на нее внимания. Обычно собака
продолжает лежать на спине и ждет еще некоторое время, а
потом переворачивается на бок. Тут же снова скажите "Банг!"
и повторите описанное выше. Вскоре собака с восторгом будет
бросаться на спину, предвкушая почесывание живота, как
только услышит команду "Банг!"
Хорошие и плохие игры
Нэнси, молодая мама, смотрела на своего щенка Макси с
горьким разочарованием.
- Макси просто сводит меня с ума! Я не могу пройти в
своем халате и двух шагов, чтобы он не набросился на меня.
Он постоянно вырывает игрушки у Дэвида! Он больно кусается!
Вы думаете, нам нужно избавиться от него?
Ее голос звучал обеспокоено.
- Макси, похоже, относится к тому типу щенков, которые
любят игру в "перетягивание каната", - сказал я, бросив
быстрый взгляд на крупного щенка ротвейлера, спавшего под
кофейный столиком.
- О, да, он обожает эту игру! Макси с удовольствием
играл бы в нее все время, - улыбнулась Нэнси.
- Ну что, в этом-то в значительной степени и состоит
ваша проблема! - сказал я и принялся объяснять, какие
неприятности, сама того не желая, нажила хозяйка из-за этой
популярной, но вредной игры. Игра в "перетягивание каната"
дает щенку понять, что вам нравится, когда он борется с
вами. Никогда не учите щенка или взрослую собаку делать с
вами то, что было бы нежелательно делать с вашим ребенком!
Плохие игры провоцируют противоборство и состязание
между человеком и собакой. Следует избегать любых игр, в
которых есть элементы противоборства с собакой (борьба),
соперничества из-за обладания каким-то предметов
("перетягивание каната"), а также таких игр, в которых вы
должны следовать за собакой ("охота").
Хорошие игры, наоборот, предполагают сотрудничество и
контроль над собакой. Очень хороши такие игры, как
"Аппорт", "Бой часов", "Прятки", а также все виды трюков.
Хорошие игры развивают между вами и вашим любимцем трудовые
взаимоотношения и укрепляют ваше лидерство. Если вы хотите
иметь хорошую собаку, сумейте привить ей навыки
самоконтроля. Хорошая собака (то есть не представляющая
собой опасности по отношению к детям), будет сидеть, когда
ей хочется прыгать, будет сопротивляться желанию взять
какой-либо предмет и выпустит изо рта то, что ей хочется
схватить. Что бы вы ни предприняли, чтобы развить у собаки
такой самоконтроль - все на пользу! Так что убедитесь в том,
что вы учите ее только хорошему!
"Аппорт!"
В игре "Аппорт!" вы бросаете какой-нибудь предмет, а
ваша собака приносит его вам обратно. Некоторые собаки
обожают эту игру, другие же любят ее меньше. Если вашей
собаке эта игра не по душе, не стоит играть в нее. Многие
собаки не хотят возвращать игрушку. В самое последнее
мгновение они бросаются в сторону, чтобы их нельзя было
достать, и превращают игру "Аппорт!" в менее продуктивную
игру "Охота". Этого можно избежать, если вы будете
вознаграждать собаку за то, что она приносит вам игрушку,
вместо того, чтобы пытаться выхватить ее у собаки изо рта.
Начинайте игру в каком-нибудь замкнутом пространстве.
Бросьте игрушку, когда собака схватит ее, сядьте на
корточки и попросите вернуть игрушку вам. Когда она
выполнит вашу просьбу, не хватайте игрушку сразу. Погладьте
собаку и скажите ей, какая она проворная и как хорошо
поступила, вернувшись назад. Примерно через десять секунд
спокойно возьмите игрушку и снова бросьте ее. Скоро ваша
собака поймет, что возвращать вам игрушку - это так весело!
Если собака упорно убегает с игрушкой, привяжите к ее
ошейнику длинную веревку (длиной приблизительно в пять
метров). Когда собака бросится бежать, спокойно
приблизьтесь к ней, сматывая веревку, погладьте ее,
скажите, что она хорошая собака, и спокойно возьмите у нее
игрушку. Продолжайте делать это упражнение и каждый раз
побольше хвалите собаку.
Есть еще одна альтернатива: можно просто взять с собой
не одну, а две или более игрушки. Бросьте одну игрушку, и
когда собака схватит ее, привлеките ее внимание и бросьте
другую игрушку. Большинство собак в этой ситуации бросают
первую игрушку и кидаются в погоню за новой, а в это время
вы подойдете к первой игрушке. Это чрезвычайно интенсивное
упражнением для собаки при минимальных усилиях с вашей
стороны.
"Прятки!"
Какое это веселье для всех! Пусть один человек держит
собаку, а другой в это время прячется. Как только второй
человек - в нашем примере Джонни - спрячется, вы говорите:
"А где Джонни? Ищи Джонни!" и начинайте обходить с собакой
дом. Вначале Джонни может издавать какой-нибудь шум, чтобы
привлечь внимание собаки. Как только собака отыщет его,
все должны похвалить ее и сказать, какая она смышленая.
Скоро собака будет искать без всякого поощрения и находить
каждого члена семьи по имени. Это не только замечательное
упражнение, которое позволит собаке потратить свою энергию
в дождливый день, но и прекрасный навык, который
когда-нибудь очень пригодится.
"Ищи!"
Это вариант игры в прятки, но не с людьми, а с
предметами. Проще всего начинать игру с любимыми игрушками
собаки или с печеньем. Пусть ваш товарищ подержит собаку,
а вы тем временем положите игрушку или печенье на виду на
расстоянии нескольких метров от нее. Вернитесь к собаке и
скажите: "А где печенье? Ищи! Ищи печенье!" После этого
отпустите собаку. Если она сразу помчится к печенью - все
замечательно. Если нет, подведите ее к печенью, укажите на
него, а потом похвалите собаку, словно она - исследователь,
сделавший открытие. По мере того, как собака будет все
лучше и лучше отыскивать спрятанное, прячьте предметы так,
чтобы ей было все труднее находить их. Играя в эту игру,
собаки могут усвоить названия многих игрушек и предметов.
Это чудесная игра, в которую дети могут играть со своим
четвероногим другом в дождливые дни.
"Бой часов"
Это быстрая игра научит вашу собаку мгновенно выполнять
ваши команды, даже когда она возбуждена или ее что-то
отвлекает. А в этом любой собаке требуется помощь.
Наденьте на собаку ошейник с поводком и начните возиться с
ней. Скажите ей: "Хорошо! Время для игры!" Говорите с ней
возбужденным голосом, прыгайте вокруг нее - словом, делайте
что угодно, чтобы развеселить и заинтересовать ее. И тут,
в самый разгар веселья, отдайте ей какую-нибудь команду.
Мгновенно сделайте неподвижным и молчаливым. Если
необходимо, переведите собаку в нужную позу. Как только
собака подчинится, мгновенно возобновите игру. Если вы
сделаете все правильно, будете очень радостным и активным
во время игры, а потом (после отдачи команды) сделаетесь
абсолютно неподвижным и безмолвным, ваша собака быстро
сообразит, что можно снова "запустить игру", лишь
немедленно выполнив вашу команду.
ГЛАВА 6
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ С СОБАКОЙ
"Всегда воспринимайте собаку всерьез"
Эта глава предназначена для тех, кто хочет, чтобы их
дети на протяжении всей своей жизни были в безопасности
рядом с собакой. Это относится ко всем детям: к тем, кто
любит собак и к тем, кто их не любит; к испытывающим страх
перед любой дружелюбной собачонкой на улице, и к тем, кто
стремится погладить любую собаку, которая им встретится.
Независимо от того, каков ваш ребенок и что он думает о
собаке, существует несколько простых правил, которым при
общении с любой собакой должен следовать каждый. Понимание
основных элементов "языка" собачьего тела вместе с простыми
правилами позволит вам с легкостью определить, какие собаки
настроены дружелюбно, а какие - нет.
Собаки - замечательные животные. Они любят нас,
защищают нас, играют с нами, они - наши друзья. Но, так же,
как и люди, далеко не всякая собака дружелюбна и не всякая
из них любит детей. К счастью, собаки могут "разговаривать:
с нами, если мы умеем их "слушать". Говорят они с помощью
своего тела. Когда мы изучим язык их тела, мы лучше будем
понимать собак.
Здесь мы рассказываем взрослым о том, как научить детей
понимать то, что "говорит" собака и каким правилам
следовать, чтобы общение детей с собакой было безопасным.
"Говорящий" хвост
Прочитайте самостоятельно историю, приведенную в начале
этого раздела, а после ознакомьтесь с комментариями. После
этого прочитайте историю своему ребенку и вместе обсудите
ее. Дайте ребенку возможность самому угадать выводы и
поддерживайте его попытки все осмыслить самостоятельно.
Вывод, к которому ребенок приходит сам, обычно запоминается
гораздо лучше, чем то, что ему говорят другие. Прежде чем
двигаться дальше, вы обязательно должны в своем обсуждении
затронуть все аспекты этой истории.
Две девочки идут по улице. Каждой из них около девяти
лет. Навстречу им идет женщина с собакой. Одна из девочек,
увидев собаку, говорит своей подружке: "Какая милая
собачка!" Она бежит к собаке. Хозяйка собаки встает между
собакой и девочкой и говорит: "Моя собака не любит..." Но
девочка не слушает. "Ах, она такая восхитительная!" -
тянется она к собаке. Собака пятится назад. Голова
опущена, хвост поджат, глаза расширены. "Ну послушай, в
самом деле, это нехорошо..." - говорит хозяйка. Собака
продолжает пятится, но дальше ее не пускает поводок.
Девочка протягивает руку, чтобы погладить собаку, и тут
собака рычит.
Что девочка сделала неправильно?
Она подбежала к собаке. Собаке не понравилось, что к
ней приблизился незнакомый человек, так же, как это,
вероятно, не понравилось бы и вам. Находясь поблизости от
собаки, лучше медленно двигаться вокруг нее и позволить ей
самой подойти и поприветствовать вас.
Она не стала слушать хозяйку. Всегда спрашивайте у
хозяина, можно ли погладить его собаку. Какой ответ ни дал
бы хозяин, отнеситесь к его словам с уважением. Хозяин
знает свою собаку лучше, чем кто-либо другой. Если он
говорит, что нельзя трогать его собаку, поверьте ему на
слово, даже если и считаете, что собака выглядит вполне
дружелюбно. Если хозяина нет поблизости, оставьте собаку в
покое!
Она не "представилась" собаке. Вы ведь не стали бы
подбегать к незнакомцу на улице и пытаться прикоснуться к
нему! Такое поведение было бы странным и грубым. Для собаки
все примерно так же. Всегда стойте неподвижно и говорите с
собакой спокойно. Если собака настроена дружелюбно, она
сама подойдет к вам.
Она не обратила внимание на то, что делала собака. Если
вы действительно любите собак, не пугайте их! Собаки ведь
не могут сказать вам словами: "Эй, я боюсь тебя!" Они могут
лишь показать вам, что они чувствуют. Если собаки не
подходят к вам, когда вы разговариваете с ними, тем самым
они показывают, что испуганы. Собака, о которой рассказано
в этой истории, опустила голову и зажала хвост между ног,
как бы давая понять девочке всеми доступными способами:
"Оставь меня в покое!"
Она стала преследовать собаку. Когда собака пятится
прочь, она вовсе не шутит. Тем самым она "говорит" вам, что
в данный момент не настроена дружески. Не имеет значения,
как хорошо вы знаете собак: если собака пятится от вас,
оставьте ее в покое, даже если она кажется вам дружелюбно.
Язык тела
Собаки не разговаривают, и все же они обращаются с
нами. Самый лучший способ оставаться в безопасности -
научиться понимать, что говорит собака. Приводится краткое
и несложное руководство, позволяющее понять собачий "язык
тела".
Агрессивность
Если собака пытается выглядеть больше, чем она есть на
самом деле, подняв хвост и уши и ощетинив шерсть на
загривке, значит, она настроена агрессивно. В такой позе
собака может махать хвостом. В этом случае резкие взмахи
хвоста, который собака держит почти вертикально, указывают
на возбуждение, а не на дружелюбие. Держитесь от такой
собаки подальше.
Испуг
Если собака старается казаться меньше, чем она есть на
самом деле, припадает к земле, опустив голову и уши,
опустив хвост или зажав его между ног и закрыв пасть,
значит, она испугана. Если приближаться к такой собаке, от
страха она может сделаться агрессивной. Оставьте ее в покое!
Дружелюбие
Собака стоит спокойно. Ее голова не поднята и не
опущена. Уши могут смотреть вперед или назад. Челюсти не
напряжены, пасть приоткрыта. Она обычно машет хвостом.
Хвост она держит ниже линии спины, но не прячет между
задних лап. Спокойная собака! С такой собакой можно
завязывать дружбу.
Правила общения с собакой
Хозяин собаки должен присутствовать. Даже если вы
хорошо знаете собаку, учите ребенка, что он может погладить
собаку лишь в том случае, когда хозяин находится рядом и
дает на это разрешение. Собака, которая ведет себя
дружелюбно при хозяине, вовсе не обязательно столь же
дружелюбна, когда она дна.
Позвольте собаке самой подойти к вам. Научите своего
ребенка, что он должен позволить собаке подойти к нему.
Собака, которая сама подходит к ребенку, во много раз
безопаснее, чем та, к которой ребенок подходит сам. Если
собака приближается Если собака приближается к вам или к
вашему ребенку и ведет себя дружелюбно, она при этом как бы
говорит вам: "Да, мне хотелось бы провести с вами некоторое
время". Собаки, которые пятятся от вас или не высказывают
вовсе никакого интереса, тем самым как бы говорят нам
обратное.
Двигайтесь медленно. Задайте ребенку простой вопрос:
"Что или кого любят преследовать собаки?" Есть множество
правильных ответов: от мячей до белок, от самолетов в небе
до велосипедов на тротуаре. Когда ваш ребенок найдет
несколько ответов, спросите его: "Любит ли собака
преследовать дерево?" Большинство детей громко и четко
ответят: "Нет!" Если спросить почему, дети обычно отвечают
- потому, то дерево не движется. Правильно!
И наконец, спросите: "Что сделает собака, если ты
убежишь от нее?" В большинстве случаев в голове ребенка
у детей мгновенно возникает аналогия, и они отвечают: "Она
погонится за мной!" Вот в этом-то и заключается суть дела!
Собаки преследуют все, что движется. Если ваш ребенок
движется, собака будет преследовать его, едет ли он на
велосипеде, на скейтборде, на роликовых коньках или просто
бежит. Чем быстрее движется ваш ребенок, тем выше
вероятность того, что собака погонится за ним. Такова уж
психология собак. Если ребенок хочет, чтобы собака не
обращала на него внимания, уходя от собаки, он должен
двигаться медленно и спокойно.
Говорите тихо. У большинства детей, когда они
появляются на нашей планете, "ручка громкости" повернута на
полную мощность. Некоторых собак громкие звуки пугают. К
счастью, мало найдется собак, которых когда-либо обижали
или пугали люди, говорившие тихо. На большинство собак
спокойный, теплый тон голоса мгновенно действует
успокаивающе, точно так же, как нежное объятие может
успокоить ребенка. Научите своего ребенка говорить тихо,
когда рядом собака.
Не смотрите на собаку пристально. На собачьем языке
пристальный взгляд означает угрозу. Когда вы здороваетесь с
собакой, смотрите на ее уши или на дружелюбно машущий
хвост. Большинство дружелюбных собак не возражает против
визуального контакта, но сначала вы должны представиться
им. Если вы оказались лицом к лицу с собакой, которая
настроена агрессивно, смотрите куда-нибудь в сторону! Если
вы будете пристально смотреть на нее, она вызовет вас на
бой!
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
Чего нельзя делать: ¦
¦
¦
ю Не гладьте собаку, если поблизости нет ее хозяина. ¦
¦
ю Не гладьте собаку, если она на цепи, за забором, в ¦
автомобиле. ¦
¦
ю Не хватайте собаку, не бегайте и не преследуйте ее. ¦
¦
ю Не двигайтесь быстро, находясь рядом с собакой. ¦
¦
ю Не кричите пронзительно и не визжите, находясь рядом с ¦
собакой. ¦
¦
ю Не смотрите на собаку пристально. ¦
¦
ю Не гладьте собаку, которая пятится от вас или выглядит ¦
испуганно. ¦
¦
ю Не гладьте собаку, которая рычит или лает. ¦
¦
ю Не обнимайте собаку и не пытайтесь поцеловать ее в морду.¦
¦
ю Не наклоняйтесь над собакой и не переступайте через нее. ¦
¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
ГЛАВА 7
ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
"Агрессия - это серьезно. Как только вы заметите ее,
нужно немедленно действовать".
- Он никогда не делал этого прежде, - сказал Стив,
гладя шелковистую голову своего кокер-спаниеля. - Он
набросился на меня, когда я пошел поцеловать своего сына и
пожелать ему спокойной ночи. Это была полная неожиданность!
- Он когда-нибудь рычал на кого-нибудь раньше? -
спросил я.
- Он обычно рычал, когда грыз кость. Теперь мы
оставляем его в покое, когда он чем-то занят.
Стив перестал гладить собаку. Кокер-спаниель ткнул
Стива носом.
- Не гладьте его! - попросил я.
Кокер-спаниель снова ткнул хозяина носом. Не получив
ответа, он положил обе лапы на колени Стива и тихо залаял.
- Что это он делает? - спросила жена Стива.
- Он дает команду вашему мужу. Эта собака очень
назойлива. Нам нужно поработать с ней.
Собаки обычно, прежде чем начать кусаться, постепенно
идут к этому. Начинают они с простого неповиновения. Потом
они переходят к вызывающему поведению, делают угрожающие
жесты, рычат, а затем начинают кусаться. Первый укус может
быть полной неожиданностью для неопытного хозяина, однако
для опытного глаза он также предсказуем, как надвигающаяся
буря. В этой главе мы ставим задачу научить вас
распознавать эту бурю, когда она еще далеко.
Возможно, это пройдет само, если не обращать
внимания?
Нет! Усилие или ослабление агрессии зависят от ваших
действий. По правде говоря, эта собачья агрессия обычно
срабатывает. Собака рычит - вы отдергиваете руку. Она рычит
- и вы оставляете ее в покое. Это лишь укрепляет ее
уверенность в том, что она таким образом может утвердить
себя в отношениях с вами, и повышает вероятность ее
агрессивности в будущем.
Люди советуют мне грубо обращаться с собакой.
Правильно ли это?
Нет! В понятие "грубо обращаться" можно вкладывать
очень многое: подвешивать собаку за ошейник, бить ее,
трясти, схватив за шею, связывать. Зачастую такое обращение
не только неэффективно, но и опасно. Оно может привести к
усилению защитной реакции собаки, увеличить частоту и
интенсивность проявления агрессии.
Вашу собаку действительно необходимо контролировать,
но лучше добиться этого путем дрессировки, а не плохим
обращением. Собака, проявляющая признаки агрессивности,
возможно, решит наказать вас за все эти "атаки" и укусит
или сделает что-нибудь похуже. Если же вам удастся добиться
успеха с помощью грубого обращения и запугивания собаки и
вы получите хотя бы видимость покорности, очень
сомнительно, что вашей супруге или ребенку это также
удастся.
Обратитесь лучше за помощью к профессионалу и обучайте
свою собаку выполнять команды. Заставляйте ее работать ради
того, чтобы получить то, чего она хочет, и ограничьте
уделяемое ей внимание. Всеми способами утверждайте в ней
убеждение. Что именно вы - лидер, а она - ваш послушный
ведомый, которого вы любите и лелеете. Агрессия чаще всего
является отражением общего отношения собаки к вам. Измените
это отношение, и агрессивность собаки уменьшится во много
раз!
Признаки зарождающейся агрессии
Вот самое первое, что нужно знать об агрессии: если ее
захватить на раннем этапе, она обычно поддается исправлению.
И второе, что следует знать: здоровая собака не идет против
своих хозяев без предупреждения. Существуют четкие признаки
назревающей беды. Не у каждой агрессивной собаки есть все
признаки. У некоторых может быть два-три таких признака, но
у большинства их по крайней мере несколько. Если вы заметили
у своей собаки какие-либо из этих признаков, обратитесь за
советом к профессионалу, запишитесь на курсы и займитесь
дрессировкой своей собаки.
Собака игнорирует знакомые ей команды
Это настолько распространено, что во многих семьях
уверены, что это вообще свойственно собакам. Это вовсе
не так. Игнорирование команд - не просто плохая привычка.
Это может также служить признаком того, что ваша собака в
буквальном смысле считает, что вы не заслуживаете того,
чтобы вас слушались. А уж если собака не обращает внимания
на вас, взрослого, каковы же шансы у вашего ребенка?
Вы сами научили собаку игнорировать вас, повторяя
команды. Агрессия чаще всего исходит от тех собак, которые
видят самих себя во главе семейства. До тех пор, пока все
идет так, как им хочется, они ведут себя хорошо. Но стоит
только пойти им наперекор - и они будут рычать на вас (или
даже хуже).
Если ваша собака не обращает на вас внимания или уходит
прочь, когда вы отдаете команду, воспринимайте это серьезно.
Привлеките к работе всю семью! Выработайте правила, которым
должен следовать каждый член семьи и которые относятся к
таким привычкам собаки, как вспрыгивание на какие-либо
предметы мебели, еда со стола и невыполнение команд.
Прежде чем что-то сделать для собаки, заставьте ее
выполнить команду. Добейтесь, чтобы все перестали оказывать
собаке внимание просто так, как они это делали раньше,
иначе можно довести дело до беды. Объединенный семейный
фронт будет эффективным средством, которое позволит
добиться перемен.
Собака отказывается ложиться по команде
Есть еще один такой же явный показатель потенциальной
агрессии. Лежачее положение - это самая покорная поза,
которую только может принять собака. Если собака
отказывается учить эту команду или "забывает" ее позже,
значит, назревают неприятности. Обратитесь за помощью. Не
обращайте на собаку внимания, пока она не ляжет. Если собака
напрягается или рычит - остановитесь. Не продолжайте
дрессировку без помощи инструктора или специалиста по
поведению собак.
Собака "садится верхом" на вас или на ваших детей
Как бы такое поведение вас ни смущало, знайте, что
собака делает это не потому, что считает вас
привлекательным. Для нее это демонстрация превосходства.
Поскольку это вопрос власти, а не секса, это могут делать
не только самцы, но и самки, хотя для них это менее
характерно. Такое поведение нельзя воспринимать как шутку,
ни как нечто приемлемое. Это признак того, что собака
считает себя главной. Значит, беда определенно приближается.
Собака налетает на вас или ваших детей
Непочтительные собаки налетают на людей, которые, как
они считают, занимают более низкое положение в данной
группе. Если собака отшвыривает вашего ребенка с дороги в
дверях, толкает его в холле и сбивает с ног в гостиной, это
вовсе не ошибка! Держите собаку на поводке и наказывайте
всякий раз, когда она налетит на ребенка. Заставьте ее
сесть, а в это время пусть ребенок пройдет перед ней через
дверь. Если возможно, пусть ваш ребенок поработает с
собакой и сам отдаст команды, как описано в разделе
"Дрессировка собаки". Чем больше собака будет повиноваться
ребенку, тем больше она будет уважать его.
Собака отказывается покинуть спальное место
Ваша собака спит на диване. Вы приказываете ей уйти, но
она в ответ опускает голову и угрожающе напрягается. Вы
чувствуете с ее стороны угрозу. Пес, который считает себя
господином, не станет уступать спальное место подчиненным.
Как только собака взбирается на кровать или диван,
вероятность какого-либо проявления агрессии возрастает.
Кроме того, в таком положении собака находится на уровне
лица вашего ребенка, а это плохо. Собака, которая
демонстрирует хотя бы намек на агрессию, должна оставаться
на полу.
Собака перестает есть или жевать,
когда к ней приближаются
Ваша собака жует какую-нибудь игрушку. Вы направляетесь
к ней и она перестает это делать. Она смотрит на вас
напряженно. Если вы делаете движение по направлению к
игрушке, она либо начинает рычать, либо встает так, чтобы ее
голова оказалась между вашей рукой и игрушкой, и тем самым
преграждает вам путь.
Это плохо! Ведь ничто в вашем доме не принадлежит
собаке. Игрушки, кровати, миски - все это ваше. Просто вы
позволяете ими пользоваться. Но она не имеет абсолютно
никакого права считать это своей собственностью и
предостерегать вас, чтобы вы на это не покушались. Если
собака хочет соперничать с вами, как же она будет вести
себя с вашими детьми и с их друзьями?
Собака прячется под мебелью
Собака, которая прячется в укрытие, тем самым как бы
говоря нам: "Я напугана!" Если "надавить" на нее еще
сильнее, она может укусить. Никогда не позволяйте ребенку
заползать туда, где спряталась собака! Правда, в пользу
собак следует заметить, что обычно так поступают те из них,
которых жестоко наказали. Из-за этого они утратили доверие
к людям.
Перейдите к позитивным методам дрессировки. Когда вы
находитесь дома с собакой, оставляйте на ней ошейник с
поводком. Прекратите все угрозы и насильственные методы
дрессировки. Если собака удирает и прячется под мебель,
позовите ее веселым голосом и воспользуйтесь поводком, чтобы
вывести ее оттуда. После этого похвалите собаку и угостите
ее. Есть шанс, что она сможет успокоиться. Это положит
начало восстановлению ее веры в вас. Можно предотвратить
проблему, заблокировав собаке путь в укрытие чемоданами или
коробками.
Собака рычит, но не в шутку
Рычание - это предостережение. Во время игры собаки
"предупреждают" в шутку. Точно так же, как малыши кричат:
"Вот я до тебя доберусь!", собаки рычат в шутку. Вы можете
определить, что это шутка, если собака машет хвостом и
двигается в игривой, свободной манере.
Бывает неуверенное рычание. Например, собаки тихо рычат,
когда видят какой-нибудь незнакомый предмет. Но это скорее
рычание не агрессивное, а что-то вроде комментария. Обычно
после того, как собака пристально исследует предмет, она
перестает рычать.
Кроме того, существуют и другие разновидности рычания,
означающие: "Не подходи ближе!", "Оставь меня в покое!", "Я
не хочу это делать!" Это плохие признаки. Просто
поразительно, сколько хозяев говорили нам: "Это он просто
разговаривает!" или "Он никогда не любил, когда его трогают
за ноги", или придумывают какие-нибудь другие оправдания.
Редко бывает так, что рычание так и остается на этом уровне.
Если его вовремя не прекратить, рано или поздно собака
начнет кусаться или делать что-нибудь еще похуже. Так что
обратитесь за помощью!
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦
Девять способов предотвратиь агрессию ¦
¦
¦
1. Стерилизуйте предотвратить в возрасте шести месяцев. ¦
¦
2. Начинайте дрессировать собаку и подготавливать ее к жизни¦
в обществе людей как можно в более раннем возрасте. ¦
¦
3. Как можно раньше познакомьте ее с благонравными детьми. ¦
¦
4. Всегда контролируйте детей и собак. ¦
¦
5. Не бейте собаку и не кричите на нее. ¦
¦
6. Хвалите ее, когда она ведет себя как следует. ¦
¦
7. Не играйте с ней в агрессивной или грубой манере. ¦
¦
8. Прежде чем сделать что-нибудь для собаки, заставьте ее¦
выполнить какую-либо команду. ¦
¦
9. Сделайте собаку членом своей семьи ¦
¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Как получить помощь профессионалов
Первый человек, с которым вам следует поговорить - ваш
ветеринар. Иногда агрессия бывает связана с состоянием
здоровья собаки. Как только ветеринар выдаст заключение, что
состояние здоровья собаки хорошее, наймите инструктора с
хорошей репутацией.
Хороший инструктор:
... использует множество разнообразных методов
Вам нужен человек творческий, который выберет методы,
наиболее подходящие вашим потребностям и темпераменту вашей
собаки. Спросите инструктора, какие приспособления он
использует в работе. Ответ должен сводиться примерно к
следующему: "Ну, это зависит от того, какая собака".
... для достижения желаемой реакции применяет как можно
меньше силы
Почти любую собаку можно подчинить с помощью грубой
силы. Однако, таким образом вы не получите хорошо
выдрессированную собаку. Спросите у инструктора: "Какое
самое крайнее наказание вы применяете?" Подвешивание собаки
за ошейник, шлепки и удары едва ли можно назвать "методами
дрессировки". Спросите, какие подходы будут
использоваться. Конечно, ошейник и поводок - это тоже
средства, но все же больше всего вам нужны понимание
собачьей психологии и четкие инструкции, которые помогут
вам установить контроль над собакой. Успешная программа
дрессировки многому научит не только вашу собаку, но и вас
самих.
... много хвалит собаку
Дрессировка должна быть удовольствием для всех, кто в
ней участвует. Если ваша собака машет хвостом и довольно
скалит зубы, это свидетельствует о том, что она повинуется
вам с радостью. У хорошего инструктора есть множество
способов вознаградить собаку: голосом, поглаживанием,
лакомствами, игрушками или шумной возней, чтобы подкрепить
ее навыки хорошего поведения. Ждите результатов: хороший
инструктор добьется их быстро и при полном сотрудничестве
с собакой.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦
Стерилизация ¦
¦
Самки в определенные периоды, когда приходит время¦
течки, вполне соответствуют своему названию "суки". Что¦
касается самцов, они всегда в "охоте", и из-за этого с ними¦
трудно ладить круглый год. Стерилизация животных обоих¦
полов и делает их хорошими домашними собаками. Почему же¦
хозяева сопротивляются этому? Вот несколько наиболее¦
характерных высказываний, которые нам приходилось слышать: ¦
¦
¦
- Стерилизация сделает мою собаку толстой и ленивой. ¦
¦
В действительности толстой и ленивой собаку делают¦
переедание и недостаток физических упражнений. ¦
¦
¦
- Стерилизация сделает мою собаку "тряпкой". ¦
¦
Стерилизация - это ведь не хирургическая операция на¦
мозге. Стерилизованные собаки по-прежнему останутся¦
защитниками своих домов. ¦
¦
¦
- Разве моей собаке не следует иметь хотя бы один помет¦
щенков? ¦
¦
Нет! Самкам это ничего не дает, а с самцами после этого¦
будет еще труднее уживаться. Наше общество привычно убивает¦
каждый год миллионы животных только потому, что для них¦
не хватает хозяев. Так что не усугубляйте проблему! ¦
¦
¦
- Я просто даже думать об этом не могу. ¦
¦
И вы не одиноки. Некоторые женщины и большинство мужчин¦
испытывают отвращение к идее стерилизации. Но помните, что¦
речь идет не о вас! ¦
¦
¦
То, что после стерилизации ваша собака будет жить более¦
счастливой, здоровой и спокойной жизнью - это факт. Главное¦
ее предназначение заключается в том, чтобы быть хорошей¦
домашней собакой, любимицей семьи, и стерилизация поможет ей¦
стать именно такой. Поэтому каждую домашнюю собаку¦
необходимо стерилизовать. ¦
¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Когда все попытки терпят неудачу
Лишь немногие собаки рождаются опасными. Некоторое
количество собак не годится на роль домашней собаки.
Как узнать, что ваша собака именно такая? Могут быть
следующие варианты. Ваша собака много раз пыталась укусить
или кусала людей. Может быть, надежный эксперт сказал вам,
что она будет кусаться. Или вы нашли знатоков своего дела,
которые сообщили вам, что это животное не поддается
дрессировке, либо вы последовали их советам, но это не
помогло.
Все же дайте животному все возможные шансы. Поговорите
с несколькими инструкторами или специалистами по поведению
животных, обсудите эту проблему с вашим ветеринаром.
Но если речь идет о безопасности вашего ребенка - у вас
нет выбора. Вы должны избавиться от собаки.
Если агрессия вашей собаки направлена исключительно на
детей, вы можете попытаться отдать ее кому-нибудь. Однако
не поддавайтесь соблазну солгать! Это легко, но
неправильно. Ведь на карту может быть поставлено
благополучие другого ребенка. Кроме того, имейте в виду,
что если возникнут какие-либо проблемы, вас могут привлечь
к ответственности по закону.
Если же агрессия вашей собаки направлена на всех и
каждого, на детей и взрослых, тогда ваше решение должно
быть еще более жестким. Есть соблазн отдать кому-нибудь
собаку без всяких объяснений. Поступив так, вы, возможно,
почувствуете, что "даете собаке шанс". Но в
действительности, вы, вероятно, добьетесь только того, что
заставите испытывать страх и страдания тех, кто, поверив
вам, взял собаку себе. Такие собаки часто переходят из
дома в дом, смущенные и несчастные. По правде говоря, вы и
ваша семья, возможно, и будете самыми лучшими хозяевами,
которых только и может надеяться обрести такая собака.
Если вы оказались хозяином собаки, которая кусается и
не поддается исправлению, самый правильный выбор -
безболезненная смерть собаки. Вам придется сделать ужасное
дело, но это, возможно, будет самый милосердный способ
решить проблему с психически неустойчивой собакой. Ведь это
факт, что собака небезопасна и что ее нельзя сделать
безопасной для окружающих. В такой ситуации последнее
доброе дело, которое вы можете сделать для этой собаки -
это дать ей возможность умереть безболезненно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Собаки, как никакие животные тесно связаны с нашей
жизнью и семьей. На протяжении всей своей жизни они наши
постоянные компаньоны и неотъемлемая часть нашего бытия,
независимо от нашего возраста и благосостояния. Для них
никакого значения не имеют наше богатство или бедность,
красота или ее отсутствие. Они как бы видят нашу душу,
видят, кто мы на самом деле, и любят нас за это и только за
это!
Собаки в большинстве своем - невероятные существа,
спокойно воспринимающие все странности нашего поведения.
Проблемы между нами и собаками чаще всего возникают из-за
взаимного непонимания, а не из-за какого-то их врожденного
несовершенства. Всегда помните о том, что собаки
путешествуют в нашем мире без карты и словаря. Мы - их
гиды, и наша задача - научить их своим обычаям, научиться
самим их обычаям, указывать им дорогу и помочь избегать
неприятностей.
В обмен на это они беззаветно любят нас, играют с нами,
защищают нас и веселят до самого последнего вздоха!
В качестве прощального привета мы приводим здесь еще
одну правдивую историю и при этом расстанемся с вами.
...Отец Сары обычно возвращался домой с работы на
пригородном поезде, и Сара с матерью выходили встречать его
на железнодорожную станцию. По пути туда им нужно было
пройти четыре длинных квартала. Однажды вечером отца
подвезли домой на машине, но Сара, которой в то время было
немногим более трех лет, ничего не знала об этом. Когда
подошло время, она сама вышла из дома, чтобы встретить отца.
Ганнибал, их собака - дворняжка, побежал следом за ней.
Когда через несколько минут спустя отец Сары приехал домой,
все заметили, что их обоих нет дома.
Пока вся семья в отчаянии обыскивала дом, послышался
стук в дверь.
- Мистер Уилсон? - спросил вошедший мужчина. - У вас,
случайно, нет маленькой дочки?
Родители Сары обеспокоено кивнули.
- Так вот, она там, на железнодорожной станции, сидит на
каменной стенке, а ваша собака никого к ней не подпускает.
Родители бросились бегом на станцию, и им открылась
следующая картина. Сара сидела, болтая ногами, счастливая,
как жаворонок, и ждала своего отца. Ганнибал сидел рядом с
ней и молча показывал зубы всякому, кто имел глупость
попытаться дотронуться до девочки. До сего дня никто не
знает, кто был счастливее, когда они увидели друг друга -
родители Сары оттого, что нашли ее, или Ганнибал оттого, что
выполнил свою сторожевую миссию.
Ганнибал был любимцем в семье, терпеливым к детям и
добрым к их друзьям. Прежде он никогда не выказывал
агрессии, но ведь раньше "его" малышка никогда не уходила
из дома одна. Он просто был хорошей собакой, вроде той, что
живет сейчас в нашем доме. Хорошие животные делают все, что
в их силах, чтобы сделать нас счастливее.
Мы никогда не сможем воздать должное собакам из нашего
прошлого за все, что они дали нам. Мы сможем лишь надеяться,
что с помощью этой книги дадим возможность вам и вашим
детям пережить с вашими животными такие же чудесные минуты,
какие мы пережили со своими.
СПОРТИВНАЯ ДРЕССИРОВКА СОБАК
СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ
- методика интенсивного обучения собак
навыкам послушания
защиты и
следовой работы;
- испытания защитной собаки (SchH);
- испытания следовой собаки (FН);
- международные правила испытаний (IPO).
Настоящее издание содержит в себе методические
материалы по практическому обучению собак навыкам
послушания, защиты и следовой работы интенсивным методом.
Они включают в себя много из опыта старой немецкой
школы дрессировки, создавшей славу рабочим собакам
Германии. Здесь же представлены основные нормативы
спортивной дрессировки, принятые за рубежом.
Большое внимание автор уделяет пониманию глубиной сути
отношений "человек-собака"6 лежащей в основе изложенных
принципов дрессировки.
Книга рассчитана на специалистов-инструкторов,
кинологов, любителей-собаководов, интересующихся проблемами
и тонкостями дрессировки, поддержанием и развитием рабочих
качеств у собак служебных пород.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Введение
Часть первая
Методика интенсивного обучения собак навыкам послушания,
защиты и следовой работы
1. Выбор метода обучения
2. Комплектование группы
3. Снаряжение инструктора и оборудование полигонов
4. Снаряжение дрессировщика
5. Предварительная подготовка дрессировщиков
6. Планирование и проведение занятий
7. Практическая дрессировка
Послушание
Следовая работа
защита
Дополнительные упражнение для собак, которых владельцы
рассчитывают использовать в реальной работе
Часть вторая.
Нормативы испытаний.
Правила испытаний защитных и следовых собак
Испытания защитной собаки
I ступени (SchН I)
Испытания защитной собаки
II ступени (SchН II)
Испытания защитной собаки
III ступени (SchН III)
Испытания следовой собаки
I ступени (FН I)
Испытания следовой собаки
II ступени (FН II)
Приложение 1. Схемы прокладки следов
Испытания следовой собаки
III ступени (FН III)
Международные правила испытаний (IPO)
Международные нормативы испытаний.
Ступень 1 (IPO 1)
Международные нормативы испытаний.
Ступень 2 (IPO 2)
Международные нормативы испытаний.
Ступень 3 (IPO 3)
Приложение 2. Схемы испытания послушания 3 ступени (IPO 3)
Приложение 3. Таблица обозначений и оценок
Приложение 4. Таблица подсчета баллов для присвоение оценки
В В Е Д Е Н И Е
Спортивная дрессировка собак служебных пород изначально
преследует главным образом цели зоотехнические,
селекционные. Выполнение нормативов дрессировки является
одним из обязательных критериев традиционного отбора при
допуске в разведение. То есть, испытания играют роль
сложного теста для выявления в широких пределах
разнообразных психических, умственных и физических качеств
собаки и их соответствия свойствам данной породы. При
требовательном отношении к разведению служебных собак
результаты испытаний не менее, если не более важны, чем
итоги выставок. Понятно, что нормативы дрессировки поэтому
не могут быть одновременно пригодными для всех пород сразу.
Лучше всего, если для каждой отдельной породы (или группы
пород) выработаны специализированные нормативы,
соответствующие породному идеалу поведения, и правила
испытаний максимально точно учитывают значимость тех или
иных отклонений.
Наиболее популярны из числа принятых в странах - членах
FCI нормативы:
- международные правила испытаний (IPO),
- испытания защитной собаки (SchН),
- испытания следовой собаки (FН).
По этим и сходным с ними нормативам испытываются собаки
близких по физическим и психическим качествам пород,
отнесенных к разряду служебных.
Обычно в число их включаются:
- немецкая овчарка,
- боксер,
- эрдельтерьер,
- ризеншнауцер,
- ротвейлер,
- доберман,
- ховаварт.
В некоторых странах этот перечень дополняется местными
или просто популярными и распространенными там породами,
как правило, близкими по характеристикам к перечисленным.
Правила испытаний таковы, что вместе с обученностью
собаки одновременно оценивается комплекс многих
наследственно обусловленных качеств, как например, острота
обоняния и способность к следовой работе, контактность
собаки и ее желание работать, сила, уравновешенность и
подвижность нервных процессов, готовность к схватке с
противником и смелость. Причем недостаток того или иного
качества сразу же становится очевидным по результату
проверки какого-либо навыка.
Нормативы не остаются вечно неизменными, они
периодически пересматриваются и корректируются, но
сохраняют при этом общую схему проведения испытаний.
Правилами каждого из нормативов предусматриваются испытания
по трем дисциплинам:
- следовая работа;
- навыки послушания;
- защитные навыки.
Каждая дисциплина состоит из нескольких упражнений,
выполняемых в строгой последовательности, раздельно либо в
комплексе с другими. Упражнение оценивается высшим баллом
только в том случае, если оно выполнено безошибочно, быстро
и с большим желанием.
Ч А С Т Ь П Е Р В А Я
МЕТОДИКА ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
СОБАК НАВЫКАМ ПОСЛУШАНИЯ,
ЗАЩИТЫ И СЛЕДОВОЙ РАБОТЫ.
Предлагаемая методика проста и результативна при
дрессировке собак как для спорта, так и для практической
работы. Но при этом следует иметь в виду, что ряд
требований, предъявляемых к практически работающей собаке,
нормативами спортивной дрессировки совершенно не
учитывается, и наоборот, некоторые навыки, например,
розыскной полицейской собаки оказываются излишними и даже
вредными.
В данном пособии преднамеренно не рассматриваются
приемы из методики так у нас называемой "итальянской" школы
дрессировки, очень популярной ныне среди профессиональных
дрессировщиков чисто спортивных собак. Корни этой методики
обнаруживаются в книгах по собаководству еще XIX века. Она
построена почти исключительно на развитии игрового
поведения, в частности апортировочного рефлекса. Этот
рефлекс проявляется в привычке схватывать и носить
движущиеся и упавшие предметы: игрушки, тряпки, палки и
т.п., и представляет собой несколько измененный природный
инстинкт хищника схватывать добычу.
Такая методика чрезвычайно эффективна доя подготовки к
выполнению нормативов спортивной дрессировки даже очень
плохих по задаткам собак. Разумеется, для практической
работы эти собаки все равно остаются непригодными, но в
стандартной ситуации испытаний они показывают неплохие
результаты.
Хорошая собака, дрессированная такими способами, рано
или поздно через игровую агрессивность может приобрести
и настоящую агрессивность к человеку, хотя вероятность
того, что она будет в работе просто играть или же станет
"тряпичницей" (т.е. станет реагировать только на тряпку или
защитное снаряжение) здесь довольно-таки высока. Лучшие
результаты в процессе такой дрессировки показывают
безопасные собаки с весьма мягкими характерами, не слишком
темпераментные и совершенно не агрессивные, те, что в
обиходе слывут тупицами и никчемностями. Однако в силу
определенной условности испытаний по дрессировке, а равно
тестовых испытаний поведения на пригодность к использованию
собак в разведении, хорошо натасканные по методике
"итальянской" школы "посредственности" и откровенно плохие
собаки широким потоком вливаются в разведение, сводя на нет
усилия зоотехников, проводящих традиционными способами
селекцию поголовья по поведению.
В связи с этим автор считает существующие нормативы
испытаний не отвечающими современным требованиям селекции.
1. Выбор метода обучения
Многолетней практикой выработан ряд наиболее
результативных приемов дрессировки, разумно сочетающих
элементы принуждения, поощрения и наказания. Анализ и
использование этих приемов привели к созданию метода
интенсивной дрессировки, позволяющего подготовить собаку к
испытаниям в сжатые сроки. Интенсивным методом называют
такое групповое обучение под руководством инструктора, при
котором все приемы повторяются многократно, чем достигается
автоматизм их выполнения. Значительную роль при интенсивном
обучении имеет эффект подражания.
Полный цикл обучения на первую ступень испытаний
занимает около трех месяцев при том, что занятия проводятся
дважды в неделю. Обычная продолжительность занятия по
навыкам послушания и защиты - 2-3 часа, по следовой работе
- 3-4 часа.
Оценивая преимущества индивидуальной и групповой
дрессировки собак, напомню, что при индивидуальной работе
дрессировщика они заключаются в возможности выбора наиболее
подходящих приемов для обучения каждой собаки с учетом ее
индивидуальных особенностей.
Групповое обучение имеет преимущества в том, что,
во-первых, действия дрессировщика и собаки все время
находятся под контролем опытного глаза инструктора,
во-вторых, в воздействии личности инструктора на
неуверенного в своих силах, слабовольного, ленивого,
флегматичного или слишком горячего, наконец, просто
недостаточно подготовленного дрессировщика, и в-третьих,
дрессировщик эффективнее работает в заданном ритме, имея
перед глазами постоянный пример более успевающих и
отстающих сокурсников, корректируясь их ошибками и
правильными действиями.
Если при индивидуальном обучении на подготовленности
собаки могут негативно сказаться личностные особенности
дрессировщика, то при интенсивной дрессировке инструктор
компенсирует их качествами своего характера, воздействуя на
собаку опосредованно через дрессировщика. Последний,
являясь проводником воли инструктора, сам испытывает его
определенное влияние. Таким образом, групповое обучение
оказывает воспитательное действие не только на собак, но и
на дрессировщиков, в чем заключается его особая ценность.
Инструктор ответственен не только за конечный
результат обучения собак, но и за тот нравственный заряд
гуманного и справедливого отношения к собаке, который от
него должны получить дрессировщики. Проповедуя и практикуя
неуместную жестокость, либо глупую сентиментальность,
инструктор не получит хороших результатов в обучении и
дурно повлияет на доверившихся ему людей.
Групповое интенсивное обучение, при всех его
преимуществах, пригодно не для каждой собаки. Поскольку
в процессе дрессировки приходится корректировать планы
занятий, ориентируясь на "отстающих", надо включать в
группу только собак с удовлетворительными и хорошими
задатками поведения. С собаками нервозными, трусоватыми,
склонными к истеричности, либо вялыми, инертными следует
заниматься почти исключительно индивидуально, при
необходимости снижая интенсивность и продолжительность
занятий, но увеличивая их частоту. Приведенные ниже приемы
дрессировки к таким животным малоприменимы. Равным образом
для групповых занятий непригодны собаки физически
неполноценные, слабосильные, закормленные или не вполне
здоровые, особенно с плохим желудком, нуждающиеся в
специальной диете и кормлении по режиму. Собака,
подвергающаяся интенсивной дрессировке, обязательно должна
иметь хороший аппетит.
2. Комплектование группы
Если группа будет слишком большой, инструктор не сможет
уделять достаточного внимания каждому ее участнику.
Оптимальное количество собак в ней от 8 до 10, минимальное
- 6. При меньшем числе может снизиться групповой эффект
подражания, а стало быть и темп проведения занятий.
Возраст обучаемых собак не должен сильно различаться. С
учетом возрастных особенностей поведения, желательно
разделение на группы в следующих границах; щенки 6-8
месяцев, подростки 8-10 месяцев, юниоры 10-18 месяцев,
молодые и взрослые собаки старше 18 месяцев.
К обучению защите лучше приступать, когда собакам
исполнится хотя бы 10 месяцев.
Суки включаются в группу с учетом графика течек, так
чтобы следующая течка приходилась не ранее, чем через 4
мес. от начала занятий.
Желательно, чтобы все собаки в группе были одной породы
либо разных, но как можно более схожие по особенностям
поведения. Сильные различия в темпераменте, психической
выносливости и скорости усвоения навыков могут нарушить
ровный режим проведения занятий.
3. Снаряжение инструктора и оборудование полигонов
Почти каждое занятие кто-нибудь из дрессировщиков
забывает взять что-либо из обязательных предметов
снаряжения или лакомство для собаки. На всякий случай у
инструктора должен быть под рукой полный комплект всего
необходимого и запас лакомства. Помимо этого, ему надо
иметь:
- для занятий по курсу послушания:
тонкий капроновый шнур длинной около 40 см с карабином
на одном конце и кольцом на другом (так называемый
"патер-ностер", тяжелую поводковую цепочку, удобную для
бросания в неповинующуюся собаку, стартовый пистолет;
- для следовой работы:
полевой бинокль, мегафон с дальностью отчетливого звука
не менее 200-300м, десятка два разноцветных флажков на
проволочных штоках, запас цветной бумаги;
- для занятий по защите:
мягкий и жесткий дрессировочные рукава, набитый ватой
жгут длинной около 1м с ручками на обоих концах,
специальный комбинезон из плотной ткани, предохраняющий от
случайных укусов "не в рукав" и царапания когтями.
Если позволяют возможности, то неплохо также иметь
помехозащищенный электрический ошейник с дистанционным
(радио-) управлением. Его использование намного эффективнее
"приведет в чувство" непослушную собаку, чем камень из
рогатки или брошенная в бок поводковая цепочка, тем более
что радиус его действия достигает 200-300м.
Полигон для обучения навыкам послушания состоит из:
- обычной площадки с 3-4 комплектами снарядов,
необходимых для выполнения нормативных упражнений;
- прямого "коридора" длиной 30-40м и шириной 2,5-3м,
огороженного по периметру глухим забором высотой не менее
2-265м. к торцевым стенкам изнутри на высоте 50-60см и у
самой земли прикрепляют гладкие металлические кольца (для
использования "патер-ностера" и для наказания опасных
собак). Калитка должна иметь изнутри засов (но не крючок,
во избежание случайного открывания).
Навыкам защиты собак обучают на ровной площадке
размером с футбольное поле. В нужном порядке на нем
расставляют переносные укрытия для фигурантов, представляют
переносные укрытия для фигурантов, представляющие собой
легкие шалаши. Каркас шалаша изготавливается из трех
бамбуковых палок или деревянных реек, или легких
металлических трубок, укрепленных на шарнире. Шалаш
покрывают с двух сторон плотной прочной тканью или хотя бы
толстой и непрозрачной полиэтиленовой пленкой. Ширина
шалаша снизу около 1м, так что фигурант, стоя в нем,
закрывает собой почти весь проем. Во избежание случайного
падения шалаша (например, при порыве ветра), нужно
предусмотреть возможность его прочного крепления на земле.
Завершая цикл обучения, полезно поменять 2-3 площадки,
с тем, чтобы у собаки не выработался стереотип работы
только на одном полигоне.
Следовой работе обучают в безлюдных местах. Первые
занятия удобнее проводить в редколесье, либо на опушках
леса, там, где нет густых кустарников. Основное обучение,
особенно интенсивным методом, лучше всего проходит на
пашне. Завершают курс занятиями на низкотравном лугу и на
участках с чередующимися грунтами, разными травяными
покрытиями и вообще без растительности. Единственное, но
существенное требование: эти участки должны полностью
просматриваться в бинокль с места старта, чтобы в случае
необходимости инструктор мог сразу же подать через мегафон
необходимые указания дрессировщику.
4. Снаряжение дрессировщика
1. Сумка с лакомством. Лучше всего, если она
застегивается "молнией" и закрепляется на поясе. Она
должна вмещать не менее 1/2 кг лакомства (если используются
мясо или сыр).
2. Ошейник мягкий, со сварными кольцом и пряжкой.
Удобнее, если ошейник может застегиваться двумя способами:
на фиксированную длину и как удавка.
3. Поводок-шлейка. Такой поводок, помимо того, что
длину его можно менять от 1 до 2м, еще используется в
качестве следовой шлейки. Если его нет, то нужно иметь
обычный короткий поводок и специальную следовую шлейку.
Для дрессировки непригодны поводки из капрона и других
синтетических материалов, режущие и обжигающие ладонь при
резком рывке. На занятиях по курсу защиты лучше не
использовать поводки с карабинами типа "лягушки" или
"втулка", которые дрессировщик может в неподходящий момент
случайно расстегнуть. Если нет хороших карабинов, лучше
использовать надежный поводок без карабина, с узлом или
кольцом вместо него. Узел или кольцо в этом случае должны
иметь такой размер, чтобы они не проходили в кольцо
ошейника, в которое свободным концом пропущен поводок. Если
надо отпустить собаку, то дрессировщик просто вытаскивает
поводок, взяв его за узел или кольцо.
4. Ошейник строгий (парфорс). Лучше, чтобы он был
пластинчатый, а не проволочный. Пригоден также кожаный,
типа "удавки", с шипами изнутри.
5. Следовой поводок (около 10м длиной). На свободном
конце поводка делаются 3 узла на расстоянии 1м друг от
друга.
6. Цепочка для привязывания собаки.
7. Хлыст жесткий (длиной не менее 70см, толщиной 1-2
см). Нельзя использовать плеть, так как удар хлыстом
всегда точнее. Кроме того, хлыстом не только наказывают, но
и "подсказывают", используя легкое, но точное касание, даже
и не шлепок. Хлыст на конце должен иметь "лепесток" из кожи
во избежание случайного травмирования глаза собаки. На
рукояти прикрепляется петля (темляк), чтобы хлыст можно
было носить на запястье. Дрессировщику всегда следует
пользоваться одним и тем же хлыстом, к которому "привыкла
рука", а не случайно срезанным по пути прутом.
8. Намордник жесткий, металлический или пластмассовый,
подогнанный так, чтобы собака не могла его снять. Проверьте
пряжку! Случайные покусы из-за того, что собака на занятии
неожиданно содрала с себя намордник не такая уж редкость на
дрессировочных площадках.
9. "Прикол" для привязывания собаки, т.е. заостренный с
одного конца металлический штырь длиной около 50 см,
имеющий на другом конце кольцо около 8 см в диаметре.
10. Тонкая, но прочная веревка, длиной 20 м.
5. Предварительная подготовка дрессировщиков
Для успешного ведения занятий в группе, инструктору
надо хотя бы в общих чертах объяснить дрессировщикам
специфику применяющейся методики. Здесь особенно важно
устранить часто встречающиеся стереотипы неправильной
оценки способностей собаки и тем более неправильные взгляды
на использование методов физического воздействия
(принуждение, наказание).
Дрессировка неотделима от воспитания собаки, а
последнее есть не что иное, как установление правильных
взаимоотношений между человеком и собакой. Единый процесс
дрессировки и воспитания имеет целью своей не только
заучивание собакой каких-то определенных действий в ответ
на сигналы дрессировщика, но и приводит ее "к сознанию
непоколебимой высоты и мощи ее господина, а этим путем - к
безусловному повиновению" (Г.Оберлендер). Безотказная
работа собаки возможна только лишь в случае, если
дрессировщик в ее глазах имеет высокий авторитет, не
подлежащий никакому сомнению.
В основе социальных отношений психически здоровых собак
лежат врожденные инстинкты стайного поведения. Эти законы
стаи собаки переносят и на отношения с людьми. Попросту
говоря, собака относится к человеку как к собаке. Вполне
естественно, что она, сознавая себя членом одной стаи с
хозяином, стремится воспрепятствовать господству его, как
вожака, над собой и, в свою очередь, пытается занять как
можно более высокое положение в иерархической структуре
этой стаи. Эти стремления тем энергичнее и упорнее, чем
более сильным характером обладает собака, а именно из
"сильных личностей" получаются наилучшие, выдающиеся
работники! Собака не столь претенциозная, с характером
послабее, вовсе не обязательно будет стремиться захватить
место лидера, но уж, безусловно, она не раз попытается
отстоять свою независимость, закрепить за собой право
равенства с дрессировщиком в выборе вариантов действия,
т.е. регулярно или время от времени не будет ему
подчиняться. Это неподчинение может выражаться в самых
разных поступках: от агрессивного сопротивления до
откровенных, а порой до очень хитрых симуляций. Упрямство
собаки каждый раз должно быть преодолено разумом, волей и
силой дрессировщика. Нельзя дать собаке почувствовать себя
победителем, поэтому нельзя обойтись без принуждения и
наказания. Более того, легко обучающаяся собака должна быть
рано или поздно спровоцирована на неповиновение, чего
обычно достигают путем резкого завышения требований, хотя
порой для этого приходится разучивать какой-нибудь
совершенно ненужным прием. Лишь если она на собственно
шкуре почувствовала "железную неумолимость" принуждения,
обязательную необходимость выполнения любого желания
дрессировщика, можно надеяться на совершенную безотказность
ее в работе.
Когда отношения в "стае" твердо установятся и характер у
собаки окончательно сформируется, она будет вполне довольна
своим подчиненным положением и уже не пойдет против воли
хозяина, сумевшего в ее глазах утвердить свое право быт
вожаком.
Напрасно многие считают, что собака, дрессированная при
помощи "жестких" методик, никогда не будет испытывать любви
к дрессировщику. У любви не существует причин, обязательно
обусловливающих ее появление. Это известно и признается
верным по отношению к людям. Но почему для любви собаки
обязательно должны существовать какие-то правила? Собаки на
самом деле не так уж часто любят своих хозяев. Любой
хороший и опытный инструктор-дрессировщик знает, что
подавляющее большинство собак, чьи хозяева полностью
уверены в их любви к себе, с легкостью перейдут в его
полное подчинение в течение считанных дней и нисколько не
будут горевать о прежних хозяевах. За любовь обыкновенно
принимают дружескую привязанность, ту же, что проявляют
друг к другу собаки, живущие одной стаей. Проявления эмоций
у собак, по форме отличные от таковых у людей, придают в
глазах несведущих владельцев некую ауру любви этой простой
привязанности.
Само наличие таких "стайных отношений" требует от
собаки, в соответствии с законами стаи, защищать ее
территорию и членов от посягательств "чужих". Собака с
сильным характером, независимо от того, какие
взаимоотношения установились у нее с хозяином, станет
защищать его хотя бы даже как члена одной с ней стаи.
Собака же с более слабым характером способна к
самоотверженной защите хозяина только в двух случаях: либо
если она признает его власть целиком и полностью, то есть,
хозяин стал для нее авторитетным "вожаком стаи", либо если
она его действительно любит и потому способна ради него
пожертвовать собой. Однако если опасность велика, а любви к
хозяину у этой собаки нет, да к тому же никаких надежд на
него собака возлагать не может, так как не признает за ним
авторитета вожака (ведь она на собственном опыте знает,
что хозяина можно легко обмануть, от него можно
безнаказанно удрать, наконец, его можно даже припугнуть или
победить), то она скорее предпочтет позаботиться о
сохранении своего здоровья и жизни, предоставив хозяину
самому выпутываться из опасной ситуации.
Возможно ли осуждать "за измену" такую собаку, подходя к
случившемуся с людскими мерками морали? Известно, что при
гибели вожака волчья стая часто распадается. И не потому,
что в ней нет сильных личностей, потенциально способных
возглавить стаю, а потому что нет настолько сильной
личности, которая способна была бы сейчас же доказать свое
право на власть всем остальным членам стаи. Нет
авторитетного, явного лидера - "кризис власти" - и
вчерашняя единая стая превращается попросту в группу
волков. При первой серьезной передряге каждый член бывшей
стаи, не чувствуя "цементирующей воли" вожака, начинает
действовать на свой страх и риск. Разумеется, скорее "на
страх", исходя из здорового чувства самосохранения.
"Изменившая" собака, в нашем случае, руководствовалась
именно этими же законами стаи, и либо она отъявленный трус
от рождения, но тогда об этом хозяин знал бы и раньше, либо
хозяин для нее, если и не пустое место, то уж не более чем
приятель. Кто же из них виноват в случившемся?
Стоит добавить, что ценой тяжелой и напряженной работы,
используя все резервы понятливости собаки и пределы
выносливости ее нервной системы, можно из последнего
трусливого щенка сделать первоклассную рабочую собаку. Но
для этого нужны талант, умелая рука, сильная воля, огромное
желание и безграничное терпение. Плюс условия и время.
Конечно, если "овчинка стоит выделки". Все же дрессировать
нужно хороших собак, а для этого таких следует разводить.
Старый девиз немецких собаководов гласит: "Нет разведения
без дрессировки, как нет дрессировки без разведения".
Утвердившийся высокий авторитет хозяина служит не
препятствием, а напротив, серьезной предпосылкой для
возникновения к нему любви у собаки. Но авторитетность и
лидерство - это не оно и то же. Лидер, не учитывающий
биологических и социальных потребностей собаки, походя
преступающий границы ее физических и психических
возможностей, пренебрегающий демонстрацией поддержания
добрых с ней отношений, забывающий о необходимости ласки,
игры, поощрение, снимающими с нервной системы собаки
накапливающееся напряжение, словом, лидер становится
тираном. Он подавляет личность собаки, душит ее
жизнерадостность и стремление работать в угоду хозяину.
Предлагаемая методика, преломленная в создании такого
"лидера" может попросту изуродовать психику собаки, без того
несчастной уже потому, что оказалась в руках человека,
относящегося к ней безо всякого бережения.
Хороший дрессировщик всегда будет иметь в виду, что
безупречное послушание собаки - не цель, а лишь средство,
мостик к мастерству в ее работе, и через это - к
становлению ее как личности как надежного друга. Хорошо
обученная собака, опираясь на фундамент усвоенных "школьных
знаний", в будущем должна суметь (если у нее на то хватит
природных способностей) самостоятельно принимать правильные
решения в любых обстоятельствах и своими действиями
превосходить возлагаемые на нее надежды. Тогда и только
тогда, соединив в себе любовь и преданность к хозяину,
полученные знания и опыт с унаследованными породными,
благородными свойствами характера, темпераментом и развитыми
физическими качествами, собака станет Настоящей Собакой,
мечтой всякого любителя-собаковода и усладой взыскательного
вкуса знатока-кинолога. Поэтому, утверждая свой авторитет,
этот краеугольный камень в воспитании и обучении собаки,
дрессировщику надо оберегать ее личностные качества от своих
излишних и ненужных притеснений. Его задача не подавить в
собаке личность, а правильно сформировать ее, то есть
установить необходимые границы, рамки, в которых личность
собаки разовьется во всем блеске лучших качеств своей
индивидуальности.
Авторитет нельзя купить за кусочек, но его нельзя и
завоевать оной грубой силой. Посему чрезвычайно плохими
результатами оборачивается бездумное применение наказания.
Жесткость и жестокость - разные понятия. Жестокость не в
ладах со справедливостью, которую выдающийся дрессировщик
конца XIX века Г.Оберлендер назвал важнейшим условием
воспитания собаки. "Собака, сообразно со степенью своего
развития, одарена очень тонким чувством справедливости в
обращении. Если она сознательно нагрешила, она уж знает, за
что ее наказывают; но наказание неизвестно за что, без
надежды избежать дальнейших наказаний послушанием - может
довести до стоического равнодушия к нему, и в заключение она
с безмолвным отчаянием будет принимать удары. Одновременно с
этим у нее пропадет всякий интерес к продолжению занятий, и
дрессировщику предстоит удовольствие начинать снова.
Отсюда вывод, что при применении всяких наказаний
необходимо поступать с величайшей осторожностью. Собаку
можно наказывать только тогда, когда совершенно определенно
известно, что она знает, что от нее требуется, т.е. когда
она сознательно не слушается. Во всех случаях сомнения
дрессировщику не мешает руководствоваться уголовным кодексом
- и обвиняемого оправдать потому, что несправедливость, раз
она проявляется активно, переходит в грубость, в варварство,
- отравляет жизнь не только человеку, но и существу, близко
стоящему к людям по понятливости - собаке". И далее. "При
изменении наказаний нужно сперва испробовать их слабейшую
форму - стало быть выговор, затем переходят к умеренному
употреблению парфорсного ошейника и повышают его действие
понемногу, пока не добьются желаемого. Плеть можно
употреблять, когда имеешь дело с упрямой собакой, явно
склонной к противоречию, и то при стремлении достигнуть
морального эффекта; но и тут нужно начинать с легких ударов.
Если дрессировщик вздумает без соблюдения последовательности
прямо воздействовать на собаку строгими наказаниями, он не
только не достигнет намеченной цели, не добьется желаемого,
но и наказание потеряет свое воспитательное значение. После
того как собака узнала объем и силу наказания, она сама
поймет, то выговор ведет за собой парфорсный ошейник и для
того, чтобы избежать предстоящей боли, ей остается одно -
послушание. Вот в чем воспитывается апеллистость собаки!"
Совершенно необходимо, чтобы каждый дрессировщик умел
играть со своей собакой, эмоционально ласкать ее, бурно
выражать радость ее успехам. Сама смена напряженного
состояния мускулов и нервов собаки в процессе выполнения
упражнений на свободное веселое движение, каким собаки
обычно и выражают свое ликование, является хорошим способом
сброса стрессового угнетения. Кроме того, игра - лучшее
средство показать собаке, что, несмотря на строгость
обучения, использование мер физического принуждения и
наказания, дружеское отношение хозяина к ней, по-прежнему,
вне сомнений. Игра, таким образом, эффективнейший метод
психоэмоциональной разгрузки и то поощрение, которое многим
собакам приходится больше по вкусу, чем самый лакомый кусок
пищи.
Игра - один из элементов доступного пониманию собаки
"языка общения" между ней и дрессировщиком. Наличие такого
"языка" является необходимым условием успешного обучения.
"Язык общения" включает в себя не только слова команд,
произносимых дрессировщиком, но и все жестовые, мимические,
тактильные, интонационные и другие сигналы, произвольно или
непроизвольно им подаваемые и понятные собаке. Сигналы, в
свою очередь, подаваемые собакой, не менее разнообразны, и
важно, чтобы дрессировщик умел их правильно "читать".
Наблюдательному человеку нетрудно научиться понимать
выразительную мимику, позы и прочие сигналы, составляющие
основу "языка" собак в общении их между собой. Тем более,
что собаки очень неумело скрывают (хотя и такое бывает) свое
истинное эмоциональное состояние и свои намерения - все это
отражается в их "зрительном языке" движения, изменения
мимики и интонаций, они еще быстрее научаются понимать
настроение и состояние человека, улавливать его намерения.
Дрессировщику надо уметь использовать это понимание и уж во
всяком случае не допускать, чтобы собака распознала его
нерешительность, неуверенность и, особенно, страх.
Инструктор должен провести специальное теоретическое
занятие, отследив не только правильность подачи команд и
жестов дрессировщиками, но и способность их воздействовать
на собаку взглядом, позой, движением, интонационными
модуляциями голоса и т.п. Если дрессировщик не умеет
скрывать свое волнение или, наоборот, не умеет выразительно
продемонстрировать собаке свою радость, негодование, то ему
можно рекомендовать упражнения перед зеркалом. Неуверенную
или интонационно неправильную подачу команд (обычно
последнее бывает у людей, привыкших говорить ровным и
бесстрастным, "серым" голосом) можно поправить занятиями по
декламации - опять же перед зеркалом (во всяком случае, это
упражнение до сих пор никому не повредило). Дрессировщика
следует предварительно потренироваться во владении поводком,
хлыстом и другими предметами снаряжения. Обычно поводок
привязывают к дереву, либо к какому-либо тяжелому предмету,
а иногда инструктору приходится держать конец поводка в
своих руках, чтобы почувствовать правильность производимого
рывка. Дрессировщик должен уметь делать рывки разной силы,
как одиночные, так и сериями, быстро выбирать распущенный
длинный поводок. Всему этому лучше научиться до занятий
непосредственно дрессировкой.
Чтобы эффективно выполнить рывок, надо правильно взять
поводок в руки. От ошейника собаки поводок должен входить в
кулак со стороны мизинца. Кистевой рывок выполняется обычно
левой рукой. Натянув поводок, подергивают его резко и
быстро несколько раз подряд кистью, поворачивая ее по оси
вращения. Серия таких мелких рывков принуждает собаку
изменить положение, сдвинуться с места или ускорить
движение, не причиняя ей в то же время особо неприятных
ощущений.
Болевое "одергивание" выполняется с любой руки, если
необходимо заставить собаку быстро прекратить нежелательное
действие. Это также род наказания, если на собаку надет
парфорс. Рука быстро сгибается в локте (при этом поводок
ослабляется) и резким махом распрямляется с отведением вниз
и назад, чтобы рывок получился коротким и чувствительным.
"Опрокидывающий" рывок используется, если собака
пытается удрать или бросается куда-то, не обращая внимания
на команды, а также в других случаях, когда ее надо
мгновенно "привести в чувство". Он выполняется одновременно
двумя руками, с поворотом и наклоном корпуса (как при ловле
животных арканом). Рывок можно делать только в момент
почти полного или полного натяжения поводка, чтобы он
получился очень сильным, но мягким. От такого рывка собака
обычно опрокидывается на спину, либо же резко
разворачивается в воздухе головой к дрессировщику. Как
правило, вслед за таким воздействием к собаке тут же
применяют карательные меры. Таким рывком нельзя
пользоваться, если на собаке парфорсный ошейник.
Воздействовать на собаку при помощи хлыста нужно также
учиться. Наказывают собаку не более чем двумя-тремя
сильными ударами в область холки спины, боков, крупа и
бедер. Только в случае агрессивного сопротивления собаки
ударов может быть и больше, здесь выбирать места для них не
всегда удается. Но и при этом, хотя агрессия и должна быть
сломлена полностью, все же подавлять ее лучше не одной
только болью, но и устрашением, и принуждением (фиксацией
собаки в позе подчинения). Вообще, наказание достигает
своей цели только в случае, если после его применения
собаку заставляют выполнить требование и никогда сразу не
отпускают. Если собака заслужила наказание хлыстом, то
удары должны быть ощутимыми (не превращаться в
поглаживания), но как правило, если собака уже знает, что
такое трепка за провинность в полной мере, щелчка вполсилы
бывает предостаточно для приведения ее в подчинение,
особенно если щелчок этот сопроводить соответствующей
угрозой.
Дрессировщик должен уметь носить хлыст незаметно,
прижатым вдоль предплечья снизу или спрятанным за спину,
даже засунутым сзади за воротник, поскольку иногда потребно
бывает показать собаке, что неприятный для нее предмет
возникает в руках дрессировщика как бы ниоткуда. Во многих
случаях его просто своевременно демонстрируют собаке в
качестве уже готового к действию орудия наказания и этим
предотвращают ее нежелательные поползновения.
Хлыст используется также как средство принуждения,
удлиняющее руку дрессировщика. Иногда им приходится
надавливать собаке на круп или спину, например, при
отработке приемов укладки и ползания, шлепать по мочке носа
при упорном выбегании собаки вперед в упражнении движения
рядом. Из всего этого понятно, что требование к
дрессировщику всегда пользоваться одним и тем же хлыстом
имеет серьезные основания.
Общая схема обучения собаки проста. Сначала, используя
те или иные потребности собаки (доминирующие мотивации
поведения), ее заставляют (принуждение) или побуждают
выполнить необходимое действие, предваряя его строго
определенным сигналом. При этом правильность выполнения
действия собакой регулируют знакомыми ей выражениями
удовольствия или неудовольствия (положительные и
отрицательные подкрепления). Успешное выполнение награждают
приятными собаке "призами" (поощрение). Повторяя упражнение
по этой схеме, достигают того, что собака улавливает связь
между поданным сигналом, выполнением ею определенных
действий и наградой. После этого образовавшуюся связь
сначала закрепляют повторением, а затем постепенно
ослабляют вспомогательные воздействия на собаку, с тем,
чтобы она самостоятельно выполняла нужным прием. Далее,
используя вариабельный (вероятностный, в случайном порядке)
режим подкрепления и поощрения, добиваются высокой
заинтересованности собаки в выполнении навыка. При
симуляциях, нежелании работать, отсутствии
заинтересованности (отвлечениях, вялых действиях) собаку
заставляют выполнить навык, используя к ней грубое
принуждение. Явное упрямство, сопротивление обязательно
должно быть наказаны! Следует помнить, первая цель
интенсивной дрессировки - добиться от собаки совершенного
подчинения дрессировщику. Но важно правильно подойти к
использованию "силовых" средств воздействия по отношению к
необученной еще собаке.
Обратимся к Г.Оберлендеру: "Дрессировщик... должен
исходить из положения, что его власть над сырой собакой
не имеет ничего общего с теми обстоятельствами, при которых
он будет впоследствии распоряжаться и управлять по своему
желанию дрессированной собакой. Ведь парфорсная дрессировка
именно и направлена к тому, чтобы воспитать собаку в
убеждении, что у ее господина имеется в распоряжении целый
ряд средств принудить ее к абсолютному повиновению. Но
прежде чем созреет это сознание, нужно не только, чтобы
воспитанник научился знать и бояться этих средств путем
опыта, но также, чтобы в нем окрепло убеждение, как
бесполезна всякая попытка уклониться от исполнения воли
своего хозяина. В течение комнатной дрессировки... собака в
действительности переживает целый мыслительный процесс, -
процесс, результатом которого должно быть безусловное
признание авторитета дрессировщика. Обо всем этом сырой
собаке ничего неизвестно; она не умеет оценить ни значения,
ни правильности всякого наказания: она не в состоянии
измерить, как далеко простирается власть наказания... Сырую
собаку привязывает к ее господину не что иное как связь
склонности, дружбы, как это обыкновенно и бывает между
всякой систематически не дрессированной собакой и ее
хозяином. Как друг редко переносит, если его приятель
разыгрывает властьимущее лицо или даже угрожает ему силой,
так такого рода обращение очень часто охлаждает склонность и
доверие сырой собаки; она становится недоверчивой и
уклоняется от наказания по своим понятиям очень законным
путем - путем бегства". Понятно, что наказание не может быть
применено к ничему не обученной собаке, поскольку наказывать
можно только за то, что собака не выполняет уже известные ей
приказания, правила поведения и т.п. Конфликты же с "сырой"
собакой, в которых приходится использовать силу, есть не что
иное как установление взаимоотношений "в стае" и, в строгом
смысле слова, к разряду наказаний это не относится.
Чем же отличается принуждение от наказания и в чем
заключается суть других вышеупомянутых способов воздействия
на собаку в процессе дрессировки? Принуждением называют
способы физического и психического "давления" на собаку,
заставляющие ее выполнять действия, желательные
дрессировщику, помимо и даже против ее воли. Принуждение
имеет своей целью как раз выполнение этих действий.
Наказание, хотя по форме оно может быть сходным с
принуждением, а по силе даже ему и уступать, направлено на
подавление сопротивления собаки и, прежде всего, на
подтверждение лидерства дрессировщика в отношениях с ней.
Принуждение может включать в себя элементы наказания (в
форме отрицательных подкрепляющих воздействий), а наказание,
в свою очередь, элементы принуждения 2 наказанную собаку
заставляют продемонстрировать свою подчиненность (скажем,
под угрозой дальнейшего наказания (в форме выполнения того
или иного приема, навыка дрессировки. Первое выглядит,
например, так, обучая собаку ползанию, при неправильных ее
действиях (попытках привстать, в качестве отрицательного
подкрепления используют шлепок хлыстом по спине, но в
основном принуждение состоит в подергивании парфорса
поводком и в занесенном хлысте. В другом случае, при
наказании, собака выполняет знакомый ей прием ползнания уже
после того как "заработала" пару ударов, и выполняет этот
прием под угрозой еще более строгого наказания. Но если в
случае принуждения используются также и положительные
подкрепления (в данном примере - слова одобрения и
разложенные вдоль линии переползания кусочки лакомства), в
какой-то степени уравновешивающие угрозу боли, то при
наказании положительные подкрепления не используются, хотя
собака может получить сдержанную похвалу по завершению
упражнения-наказания, но уже в качества награды за хорошее
его выполнение.
Поощрение - суть все то приятное для собаки, чем ее
награждают в случае успеха по завершении ею нужного
действия. Поощрение может быть безусловным, как то: пища,
ласка, игра, и условным, т.е. сигналы одобрения, понимаемые
собакой. Поощрение, как и наказание, тем эффективнее, чем
ближе оно стоит по времени к моменту совершения данного
действия собакой.
Подкрепление - элементы всех перечисленных выше способов
воздействия, применяемые в процессе совершения собакой
нужных или, наоборот, вредных действий. "Положительные
подкрепляющие воздействия должны совпадать по времени с
каким-либо действием собаки и вызывать у нее при этом
положительные эмоции. Они увеличивают вероятность появления
нужного поведения, к ним-то и стремится собака при
обучении...
Отрицательные подкрепляющие воздействия - такие, которые
совпадают по времени с каким-либо действием собаки и
вызывают у нее отрицательные эмоции. Отрицательные
воздействия призваны сформировать у собаки желание избежать
повторного совершения данного действия (мотивацию активного
избегания или агрессию). "Эффективность подкрепления выше,
чем эффективность поощрения или наказания именно потому, что
оно дается в момент совершения подкрепляемого действия". Это
объясняется тем, что, помимо приятных или неприятных
ощущений, (+) или (-) подкрепляющие воздействия несут
собаке еще и информацию о том, что именно в ее поведении
нравится дрессировщику, а что нет. Поэтому запаздывающие
подкрепляющие воздействия - наигрубейшая ошибка
дрессировщика". (В.С.Варлаков "Зачем собаке учиться? И как
ее учить?").
Общие принципы формирования навыков приводятся в том же
виде, как они изложены в указанной статье В.С.Варлакова:
"1. Создание доминирующей мотивации, на основе которой
будет формироваться навык (пищевой, игровой, оборонительной
и т.п.).
2. Максимальное обеднение дрессировочной обстановки на
начальной стадии обучения.
3. Поддержание взаимного интереса между дрессировщиком и
собакой. Необходимо, чтобы в процессе дрессировки каждая из
сторон достигала своего программируемого результата, в этом
случае взаимный интерес будет высок.
4. Взаимные объяснения между дрессировщиком и собакой
возможны лишь в том случае, если между ними есть
своеобразные "языковой" контакт. При формировании каждого
нового навыка этот "язык" (жестов, интонаций, команд и т.д.)
обогащается новыми элементами.
5. Четкое определение границ формируемого навыка.
Дрессировщик должен иметь ясное представление о том, что он
подкрепляет, а собака - не менее четкое представление о том,
какие ее действия подкрепляются. В результате взаимодействия
дрессировщика и собаки должен всегда достигаться результат
их деятельности на основе заинтересованности в работе.
6. Обязательно на всех этапах дрессировки собаки вводится
санкционирование на отмену выполняемого навыка. Другими
словами, выполнение команды должно всегда отменяться
дрессировщиком (командой "гуляй"6 или какой-либо другой:
например, "Лежать!" заменяется командой "Сидеть!").
Произвольного ухода собаки во время выполнения навыка не
должно быть.
7. Дрессировка собаки осуществляется под постоянным
контролем технических средств (поводка, длинной веревки,
специальной цепочки, рогатки, радиоуправляемого
электроошейника и тому подобное). С их помощью всегда можно
исправлять поведение животного именно в тот момент, когда в
этом есть необходимость.
8. Если в начале формирования и закрепления навыка
требуется обедненная обстановка, то по мере его отработки и
упрочения набор разнообразных ситуаций нужно максимально
увеличивать.
9. В начале формирования навыка применяется стопроцентный
режим подкрепления, а в дальнейшем подкрепляющие воздействия
применяют по вероятностной схеме. В этом случае животное,
выполняя команды, не знает, когда получит подкрепление, но
точно знает, что непременно получит.
10. Автоматизация навыка достигается многократным его
повторением под жестким контролем технических средств
(поводок и т.д.). При этом используется вероятностная схема
подкреплений. Постепенно вероятность положительных
подкрепляющих воздействий за выполнение навыка снижается, а
степень отрицательных (в случае невыполнения навыка),
наоборот, возрастает. Все воздействия направлены на то,
чтобы добиться быстрого, единообразного выполнения навыка
сразу после первой команды. Воздействия направляющие,
корректирующие и подкрепляющие подаются единообразно и
быстро".
Эти общие принципы формирования навыков полностью
соблюдаются и при дрессировке интенсивным методом, который,
однако, же имеет свои отличительные особенности:
- при выработке каждого навыка используются, и по
возможности - одновременно, сразу несколько сильнейших
мотиваций, побуждающих и заставляющих собаку выполнить
нужное действие;
- заинтересованность собаки в работе достигается как
итог, а не ставится в основу ее обучения;
- автоматизм в работе собаки вырабатывается на более
ранних этапах дрессировки (еще под действием принуждения) за
счет высокого темпа и большого количества упражнений;
- контроль инструктора и единообразность выполняемых
под его руководством действий дрессировщиков позволяют
менее требовательно относится к уровню предварительной
подготовленности последних;
- высокая результативность интенсивного метода
дрессировки достигается главным образом за счет очень
большого количества выполненных упражнений (для сравнения:
за два месяца подготовки розыскной собаки обычными методами
она прорабатывает около 20-30 следов, при интенсивном
обучении - 100-200).
При интенсивной дрессировке приоритеты расставляются в
следующем порядке:
1. Достижение полной авторитарности дрессировщика в
отношениях с собакой.
2. Обязательность, правильность и быстрота выполнения
навыков.
3. Многократное повторение упражнений.
4. Как следствие предыдущего, автоматизм выполнения
навыков.
5. На фоне успешной работы развитие заинтересованности
собаки (стремления работать).
6. На базе опыта развитие ее инициативности и мастерства.
6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ
С учетом того, что абсолютное большинство
дрессировщиков-любителей имеют возможность основательно
заниматься со своими собаками только по выходным дням, курс
занятий обычно планируется на три-четыре месяца (подготовка
к сдаче нормативов более высокой ступени занимает меньше
времени, поэтому может быть запланирована на два-три
месяца). В условиях питомника, при пятидневной рабочей
неделе, курс первой ступени занимает не более полутора
месяцев (около тридцати рабочих дней). Разумеется, не всякое
время года и не всякие погодные условия благоприятствуют
успешной дрессировке по всем дисциплинам. Качественное
обучение следовой работе не возможно "по белой тропе", т.е.
когда лежит снег, а равно в проливной дождь. При сильной
жаре лучше вообще отказаться от проведения любых занятий с
собаками. Удобнее всего планировать курсы дрессировки на
весну и осень, особенно это касается следовой работы,
поскольку в это время всегда можно договориться с
владельцами вспаханных, но не засеянных еще полей об
использовании последних для интенсивного обучения собак.
Наиболее благоприятны для занятий вечерние и утренние
часы, когда суточные биоритмы собаки, по природе,
сумеречного животного, находятся в активной фазе. Если
занятие проводится вечером, то собака с утра должна быть
некормленой, если утром - то вечерняя кормежка накануне
если и не отменяется полностью, то во всяком случае не
должна быть обильной ("сытое брюхо к ученью глухо" - здесь
эта народная мудрость полностью себя оправдывает). Суточный
рацион собаки должен учитывать и то количество лакомства,
которое она съедает на занятии, т.е. кормежка должна быть
соответственно урезана.
В ходе одного занятия собаку обучают только приемам,
значительно разнящимся по исполнению, с тем чтобы ей не
пришлось запутываться и нервничать по напрасну. Лишь если
она твердо усвоила выполнение определенного навыка, моно
приступать к изучению схожего с ним. Это, например,
относится к "статичным" приемам (укладка, посадка,
остановка), которые разучиваются в строго определенном
порядке.
Все сложные приемы разучиваются по частям, т.е. собака
должна сначала освоить выполнение отдельных их элементов,
которые затем объединяются в комплекс.
Занятие нельзя вести непрерывно "от звонка до звонка",
наоборот, перерывы следует делать по возможности частыми,
но непродолжительными, так чтобы собака сбросила лишнее
напряжение в игре с дрессировщиком или другой собакой, но не
расслабилась совершенно.
Поддержание высокого напряжения в ходе выполнения
упражнений (за счет правильно выбранного темпа,
своевременной смены заданий, быстрого чередования способов
воздействия на собак и т.д.) в сочетании с кратковременными
периодами отдыха от нагрузок позволяет достичь максимально
эффективности обучения. Хороший ритм проведения занятий - и
время пролетает незаметно. Дрессировщики работают на одном
дыхании, не скучая и не утомляясь, их настрой передается
собакам (известно как бывает, стоит утомиться дрессировщику,
как собака, за минуту до того свежая, тут же вывалит язык и
тяжело задышит - собаки очень чувствительны к настроению
хозяев), отсюда и успех, и бодрое состояние духа, словом -
это показатель высокого мастерства обучающего инструктора.
Если дрессируются "сырые" собаки, не имеющие
предварительной подготовки, то обучение начинают с приемов
послушания и следовой работы, а к формированию навыков
защиты приступают лишь тогда, когда определятся и
установятся правильные взаимоотношения в обучающихся парах
"дрессировшик-собака". Для сокращения периода обучения, в
конце курса послушания занятия по этой дисциплине объединяют
с начальными упражнениями по защите. При этом придерживаются
следующей тактики: начинают занятие с новых или
недостаточно освоенных приемов послушания, занимаются ими
энергично, но непродолжительно. Используя потенциал
психического напряжения и сконцентрированности собаки,
достигнутых в ходе выполнения этих упражнений, безо всякого
перерыва приступают к обучению навыкам защиты. Часто собаки
буквально взрываются злобой, с наслаждением обрушивая на
фигуранта, оказывающегося здесь в роли "громоотвода", весь
скопившийся заряд нервной энергии, и результаты оказываются
просто превосходными. После перерыва завершают занятие
повторением и отработкой приемов послушания, хорошо
известных собаке, Вообще в дрессировке существует хорошее
старое правило: "В конце урока нужно заняться упражнением,
особенно удачным у собаки, похвалить ее, чтобы у нее
осталось хорошее впечатление об уроке. (Г.Оберлендер).
Занятия по защите не должны быть продолжительными,
чтобы запаса энергии у собаки хватило на все упражнения
полностью и с лихвой. Мало того, чтобы собака каждый раз
оставалась победительницей, надо чтобы она не почувствовала
того, что фигурант на самом-то деле неуязвим или что он
может "проигрывая сражения, выиграть войну". Фигурант,
другими словами, не должен испытывать выносливость нервной
системы молодой собаки слишком длительным "боем" и слишком
большим числом схваток с ней, иначе есть риск, что она,
даже и побеждая его раз за разом, вдруг "сломается", не
выдержав его, с ее точки зрения, невероятной живучести и
упорства. Она ведь расценивает качества фигуранта как
качества собаки, а в иерархической структуре стаи верхнюю
ступень, бывает, захватывает на самая сильная физически, а
с более агрессивным и стойким характером собака: она своими
постоянными атаками просто изматывает нервную систему
более сильного физически собрата, который в конце концов,
устав бесчисленное количество раз ее побеждать, а ужасе
уступает ей лидерство за "чечевичную похлебку" спокойной
бесконфликтной жизни.
Неправильное использование мягкого способа обучения
навыкам защиты (на основе развития так называемой "игровой
агрессивности) может, в свою очередь, привести к тому, что
для собаки задержание фигуранта станет не слишком азартной
игрой, и она либо будет несерьезно к этому относится и
тускло работать (что, разумеется, отразиться на ее оценке
при сдаче испытаний), либо станет "тряпичницей", т.е.
активно будет нападать на тряпку, жгут или рукав, а
настоящая агрессивность к человеку у нее постепенно
угаснет (что может выйти боком ее хозяину в момент реальной
опасности).
Приемам защиты собаку обучает не столько дрессировщик,
сколько фигурант. И обучать молодых собак должен фигурант
опытный, искушенный в дрессировке, а не случайный человек,
чье одно-единственное неверное действие может надолго
испортить собаку.
Следовая работа - дисциплина наиболее утомительная для
собаки, даже обладающей отличными врожденными следовыми
способностями. На результативности обучения здесь,
например, сильно сказывается физическая тренированность
собаки. Длительное и непрерывное психическое напряжение в
процессе проработки следа утомляет собаку гораздо больше
любых других упражнений. Поэтому в день, отведенный для
следовой работы, нельзя заниматься дрессировкой по защите
или послушанию.
Согласно правилам, принятым в Германии, собаку, в
зависимости от ее природных наклонностей, можно готовить
сначала к испытаниям "защитной собаки" или "следовой
собаки" первой ступени. Собака, сдавшая испытания SchНI,
может продолжать обучение по курсу SchНII или FНI, но
имеющая только FНI должна обязательно выполнить следующим
норматив SchНI. после этого нормативы сдаются по
возрастающей в любом порядке.
Ниже приведены примерные планы занятий по подготовке к
испытаниям первой ступени защитных и следовых собак, а
также собак, дрессирующихся по международным нормативам
(IPO). Планы построены с учетом того, что включенные в
группу собаки не имеют никакой предварительной подготовки,
но обладают достаточно хорошими задатками к дрессировке.
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ СОБАК К СДАЧЕ
НОРМАТИВОВ IPOI, SchНI.
(Рассчитан на 16 недель, 32 занятия)
Обозначения: П - занятия по курсу послушания
С - занятия по курсу следовой работы
З - занятия по курсу защиты
Цифры указывают порядковый номер комплекса по данной
дисциплине.
ДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Порядковый ¦ Дисциплины ¦
номер ¦ и порядковые ¦ Содержание занятий
занятий ¦ номера ¦
ДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
1 П1 Вождение на поводке, посадка,
подход
2 П2 Вождение на поводке, посадка,
подход
3 П3 Вождение на поводке и без
поводка, посадка, подход,
преодоление препятствий
4 С1 Проверка способностей к следовой
работе. След дрессировщика
давностью 3-5 мин (3-8
проработок)
5 С2 След дрессировщика давностью
10-15 мин (5-7 проработок)
6 П4 Вождение без поводка, посадка,
укладка
7 П5 Вождение без поводка, укладка,
выдержка, преодоление
препятствий, апортировка
8 С3 След дрессировщика (1
проработка). След помощника
открытый, давностью 5-10 мин.
(5-10 проработок)
9 С4 След помощника открытый и
закрытый, давностью 20 мин (3-4
проработки)
10 П6 Апортировка, выдержка
11 П7 Повторение пройденной программы.
Апортировка, выдержка, подзыв
12 С5 Интенсивный метод. Приучение к
работе в группе. Давность следа
20 мин., протяженностью 200м, 1
поворот под прямым углом
13 С6 Закрепление навыка работы в
группе (5-6 проработок, те же
условия)
14 П8 З1 Повторение пройденного программы
послушания, апортировка,
преодоление препятствий.
Расстравливание в круге, в
полукруге, в шеренге,
преследование на поводке;
облаивание в укрытии
15 П9 З2 Апортировка, высылание вперед.
Растравливание в круге, в
шеренге; преследование на
длинном поводке и без поводка;
облаивание в укрытии
16 С7 Интенсивная дрессировка на пашне.
След давностью 10-15 мин,
протяженностью 200-300 м, 1
поворот (10-15 прораб.)
17 С8 На пашне. След давностью 15-20
мин. Протяженность 400м, 1
поворот (10-12 проработок)
18 П10 З3 Апортировка, высылание вперед.
Растравливание в круге, в
шеренге; хватка на поводке;
обнаружение и облаивание
19 П11 З4 Апортировка, высылание вперед.
Растравливание в шеренге; хватка
(пуск на 3-5 м); обнаружение и
облаивание
20 С9 На пашне. След давностью 20 мин.
Протяженность 600м, 2 поворота
(10-12 проработок)
21 С10 На пашне. Давность следа 20-30
мин. Протяженность 600-700м, 2
поворота
22 З5 Хватка (пуск на 10м); обнаружение
и облаивание; обыск;
конвоирования сзади на удалении
3-5м
23 З6 Задержание бегающего с дистанции
15-20м; обнаружение и облаивание;
обыск; конвоирование сзади
24 С11 На пашне. Давность следа 30 мин.
Протяженность 600-700м. 2-3
поворота под прямым углом, 3-4
оставленных вещи (6-8 проработок)
25 С12 На пашне. Давность следа 15-20
мин., протяженностью 600-700м,
3-4 поворота под прямым углом,
5-6 оставленных вещей (10-12
проработок)
26 З7 Хватка сбоку; обнаружение и
облаивание; конвоирование сзади.
Задержание убегающего.
Прекращение хватки по команде
27 З8 Хватка сбоку на расстоянии
15-20м; обнаружение и облаивание;
обыск; конвоирование сбоку.
Задержание убегающего
28 С13 На пашне. Нормативный след
давностью 15-20 мин (10-15
проработок)
29 С14 Нормативный след на низкотравном
лугу (2-3 проработки)
30 З9 Неожиданное нападение; встречная
атака; обнаружение и облаивание;
обыск; конвоирование сбоку.
Задержание убегающего
31 П12 З10 Нормативные упражнение по всему
курсу дисциплин послушания и
защиты
32 Итоговое Нормативные упражения по всем
занятие дисциплинам
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ СОБАК К СДАЧЕ
НОРМАТИВОВ FНI (16 недель, 32 занятия)
ДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Порядковый ¦ Дисциплины ¦
номер ¦ и порядковые ¦ Содержание занятий
занятий ¦ номера ¦
ДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
1 П1 Вождение на поводке, посадка,
подход
2 П2 Вождение на поводке, посадка,
подход, преодоление "изгороди"
3 П3 Вождение на поводке и без
поводка, посадка, подход,
преодоление "изгороди"
4 С1 Проверка способностей к обучению
следовой работе. След
дрессировщика 3-5 мин (3-8
проработок)
5 С2 След дрессировщика 10-15 мин (5-7
проработок)
6 П4 Вождение без поводка, посадка,
укладка, подход, преодоление
"изгороди"
7 П5 Вождение без поводка, укладка,
выдержка, подход
8 С3 След дрессировщика (1
проработка). След помощника
открытый давностью 5-10 мин (5-10
проработок)
9 С4 След помощника открытый и
закрытый, давностью 20 мин (3-4
проработки)
10 П6 Нормативные упражнение по всему
курсу дисциплины
11 П7 З1 Нормативные упражнение по курсу
послушания. Растравливание в
круге, в полукруге, в шеренге;
хватка на поводке
12 С5 Интенсивный метод. Приучение к
работе в группе. След давностью
20 мин, протяженностью 200м, 1
поворот под тупым углом (5-6
проработок)
13 С6 Закрепление навыка работы в
группе (5-6 проработок, те же
условия)
14 П8 З2 Нормативные упражнения по курсу
послушания. Хватка на поводке
15 П9 З3 Нормативные упражнения по курсу
послушания. Хватка (пуск на 3-5м)
16 С7 Интенсивная дрессировка на пашне.
След давностью 10-15 мин,
протяженность 200-300м, 1 поворот
(10-15 проработок)
17 С8 На пашне. След давностью 15-20
мин, протяженность 400м, 1
поворот (10-12 проработок)
18 П10 З4 Нормативные упражнения по курсу
послушания. Хватка (пуск на 10м)
19 С9 На пашне. След давностью 20 мин.
протяженность 600м, 2 поворота
(10-15 проработок)
20 С10 На пашне. След давностью 20-30
мин. Протяженность 600-700м, 2
поворота, обнаружение и
обозначение вещи, оставленной на
первом отрезке маршрута (6-8
проработок)
21 З5 Задержание убегающего с дистанции
15-20м; конвоирование сзади на
удалении 3-5м; обход местности
22 С11 На пашне. След давностью 30 мин.
Протяженность 600-700м, 3-4
поворота под прямым углом. 3-4
оставленных вещи (6-8 проработок)
23 С12 На пашне. След давностью 30 мин.
Протяженность 600-700м, 3-4
поворота, 3-4 оставленных вещи,
одно пересечение с посторонним
следом на первом отрезке маршрута
(6-8 проработок)
24 З6 Отражение нападения (на поводке),
задержание убегающего 20-30м,
конвоирования сзади, обход
местности
25 З7 Хватка сбоку, задержание
убегающего с дистанции 40-50м,
обыск, конвоирование сзади, обход
местности
26 С13 На пашне. След давностью 30 мин,
протяженность 100м; 5-6
поворотов, 5-6 оставленных вещей,
два пересечения с дополнительным
следом (5-6 проработок)
27 С14 На пашне. След давностью 40 мин.
Протяженность 150м, 8 поворотов,
5-6 оставленных вещей, два
пересечения с дополнительным
следом (3-4 пробаботки)
28 З8 Отражение нападения (без
поводка). Задержание убегающего
с дистанции 40-50м, обыск и
конвоирование сзади, обход
местности
29 С15 На пашне. Проработка нормативного
следа давностью 40 мин (3-4
проработки)
30 С16 На низкотравном лугу. Проработка
нормативного следа (2 проработки)
31 П11 З9 Нормативные упражнения по всему
курсу дисциплин послушания и
защиты
32 Итоговое Нормативные упражнения по
занятие всем дисциплинам
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДРЕССИРОВКА
Опыт дрессировки показывает, что последовательное
обучение отдельным приемам гораздо менее эффективно,
чем одновременное разучивание хорошо сочетающихся элементов
разных приемов в связке друг с другом.
Настоящая методика обучения приемам послушания и защиты
представлена в виде комплексов, объединяющих по нескольку
простых упражнений.
В течении занятий изучаемый комплекс выполняется по
возможности полностью, а отдельные упражнения повторяются
многократно, при необходимости даже в ходе нескольких
занятий. Но за одно занятие могут быть пройдены и два
комплекса разных дисциплин (см. Примерные планы занятий).
Далее последовательность изложения практических приемов
дрессировки соответствует последовательности обучения по
курсам отдельных дисциплин.
ПОСЛУШАНИЕ
КОМПЛЕКС 1. Условия выполнения: огороженная дрессировочная
площадка, маршруты передвижения обозначаются
флажками в точках поворота (квадрат 20х20м,
"змейка" - шириной 10-15м, длинной 50 м).
Упражнение 1.
Интервал между дрессировщиками 3-4 м.
Собака слева у ноги, на коротком поводке, в кожаном
ошейнике-удавке. Дрессировщик угощает собаку лакомством из
левой руки. Второй кусочек зажимает в левом кулаке, которые
держит на уровне пояса у левой стороны своего живота. Все
время смотрим в глаза собаки. Поводок собран в правой руке,
прижатой сбоку к бедру. Чуть провисая, поводок должен
находится выше левого колена дрессировщика.
Подав команду "Рядом", дрессировщик начинает движение
по квадрату. При отставании собаки он сильным движением
левого бедра выдергивает ее вперед, повторяя команду. При
выбегании собаки вперед, левой рукой резко бьет по
натянутому поводку, также повторяя команду. При правильном
положении правой руки и нормальном сборе поводка отклонения
собаки в сторону исключены. Если собака, опережая действия
дрессировщика, выскакивает вперед и поворачивается мордой к
нему, нужно быстро развернуться через правое плечо на 360'
и при этом резко дернуть собаку, вынося левое бедро вперед
и вверх.
Останавливаясь по указанию инструктора, дрессировщик
подает собаке команду "Рядом - Сидеть", одновременно
поворачиваясь корпусом к ней и поднимая кисть правой руки к
левому плечу, натягивая поводок вверх-назад, левая рука с
зажатым лакомством плавно проносится над головой собаки
назад, при этом левое предплечье давит на поводок, еще
сильнее отклоняя шею собаки назад. Если этот прием не
действует и собака не садится, то лакомство тут же
перекладывают в правую руку и, продолжая ей же натягивать
поводок вверх, левой рукой быстро нажимают на круп собаке,
принуждая ее сесть. В любом случае, как только собака села,
ее следует похвалить и отдать лакомство. Но нельзя
позволять ей изменять принятое положение в течение 2 минут.
После прохождения периметра квадрата в обе стороны, с
остановками через каждые 25-30 шагов, если инструктор
убедился, что все собаки уловили связь между требованиями
дрессировщика и своими действиями, применяется методика
интенсивного обучения.
Упражнение 2.
Поводок надевают скользящей петлей вокруг живота собаки
и пристегивают его к ошейнику-удавке. Дрессировщик в правой
руке держит хлыст, направленный назад (прижатый к
предплечью), а левую руку перемещает по мере надобности
вдоль поводка - ближе к ошейнику или к петле - в
зависимости от поведения собаки.
Все дрессировщики передвигаются преимущественно в
высоком темпе, по указанию инструктора чередуя нормальный и
быстрый шаг. Лакомство дается только при остановках, после
принятия собакой правильного положения (левой рукой тянут
поводок назад и тут же надавливают на круп, если нужно,
обернув кулак парфорсом шипами наружу; лакомство дают из
правой руки). Но пока собака идет правильно, ее нужно то и
дело хвалить. При уходе собаки вперед используют "болевой"
рывок поводком, при отклонении в сторону или отставании -
рывок петлей с повторением команды в строгой интонации.
Недопустимо натяжение поводка: если дрессировщик его
почувствовал, то следует немедленно одернуть собаку
коротким и резким движением. В случае упорного ухода собаки
вперед употребляется хлыст: легкий и точный щелчок должен
быть нанесен по носу собаки, после чего хлыст опять
немедленно прижимается к локтю. После одного-двух повторов
достаточно махнуть перед мордой собаки хлыстом, как она
мгновенно занимает правильное положение у ноги. Хороший
эффект дает и такой прием: при уходе собаки вперед
дрессировщик чуть приотпускает поводок, немного отстает, а
затем внутренней стороной правой ступни ("щечкой") наносит
ей сбоку в бедро сильный, но мягкий удар и сразу дергает
поводок на себя. Этим собака разворачивается задом наперед
и ей, ошалевшей от такого воздействия, редко требуется
повторение. Активно сопротивляющейся собаке вместо удавки
надевают парфорс.
Хождение по квадрату чередует с движение "змейкой",
отрезками по 10-15 метров, с поворотами под углом 100-100,
а затем 90' и менее. Собака заворачивается дрессировщиком
резко. Повороты кругом выполняются пока только через правое
плечо. Если при выполнении левого поворота собака пытается
не притормозить, как то от нее требуется, а наоборот,
проскочить вперед, мешаясь под ногами, то ей в этот момент
наносят сильный (но не резкий) удар правым коленом в голову
или в шею. Команды подаются за 2-3 шага до поворота.
Многократное прохождение одним маршрутом позволяет быстро
отказаться от большого количества подаваемых команд. Уже с
первого занятия следует стремиться к максимально возможному
их сокращению, чтобы в будущем выполнять движение по любому
маршруту и в любом темпе, подав команду только раз, при
начале движения. Остановки делаются реже, через 40-50
шагов. Если собака не сразу усаживается, то ее
поторапливают мелкими быстрыми подергиваниями поводка или,
после секундного ожидания, быстрым надавливанием на круп и
фиксацией руками в правильном положении. Зафиксировав
собаку секунд на 10, левую руку, которой прижимают ее круп,
немного приподнимают. Если собака поднимается вслед за ней,
то ладонью больно шлепают по крупу и сильно придавливают
вниз. Если собака вообще не желает садиться, то это
наказывают строгой командой "Сидеть" и ударом хлыста по
крупу (хлыст в правой руке, удар наносится из-за спины,
сзади). Как правило, необходимости более строгих внушений
вслед за этим не возникает. Если собака садится, сильно
развернувшись от фронта, ее придвигают сильными рывками за
петлю, обмотанную вокруг живота, и фиксируют в правильном
положении, прижимая к ноге. За правильные действия следуют
похвала и награда. Нужно добиваться быстрой посадки собаки
вплотную к левой ноге дрессировщика.
Это упражнение должно длиться непрерывно не менее 15
минут. Затем повторяют упражнение 1, с той разницей, что
при посадке собаки действуют как в упражнении 2.
Упражнения чередуют два-три раза, по одной-две минуте
каждое. Лишь после этого можно сделать перерыв.
Цель упражнения достигнута, если собака, то и дело
поглядывая на дрессировщика, старательно движется рядом с
ним, а дрессировщику приходится дополнительно
воздействовать на нее только при поворотах и остановках.
Собака не сопротивляется этим воздействиям, а наоборот,
старается в опережение их правильно выполнять приемы. Если
этого добиться не удалось, то после перерыва упражнение
повторяют в полном объеме еще 2-3 раза.
Упражнение 3.
Снимают петлю с живота собаки и прицепляют поводок к
ошейнику как обычно. Во время движения по квадрату чередуют
нормальный, быстрый и медленный шаг, а также бег не
небольшой скорости (чтобы собака бежала рысью). Изменение
скорости движения допускается не чаще чем через 30 шагов.
При старательном выполнении упражнения собаку непременно
поощряют. Угощение лакомством чередуется в произвольном
порядке с бурной лаской. Останавливаясь, дрессировщики
поворачиваются лицом к центру квадрата.
Как только собака садится у левой ноги, дрессировщик,
повторяя "Хорошо, сидеть", поворачивается к ней, поднимает
правую руку, согнутую в локте, ладонью вперед перед собой
(в немецкой дрессировке принят жест - поднятый указательный
палец) и отходит на один-два шага к центру квадрата,
удерживая конец поводка левой рукой и оставаясь лицом к
собаке. Тут же вернувшись, дрессировщик хвалит ее,
оглаживает и снова отходит на длину поводка, не разрешая
собаке вставать или как-то менять положение в течение двух
минут. Если она нетерпеливо вскакивает, чувствительный
шлепок хлыстом и команда в строгой интонации должны
последовать незамедлительно. Собаку надо усадить силой на
то самое место: с которого она ушла.
Упражнение повторяют в течение 10-15 минут, делают
перерыв и снова повторяют, пока собаки не будут свободно
выдерживать двух минут при отходе и возвращении
дрессировщиков.
КОМПЛЕКС 2. Условия выполнения: огороженная дрессировочная
площадка; учебные и нормативные препятствия
(0,5-1м высотой) расставлены в линию с
интервалом 5-10м.
Упражнение 4.
В течение 10-15 мин, повторяю упражнения 2 и 3 из
комплекса 1.
Дрессировщик, остановившись и усадив собаку,
прикрепляет к ее ошейнику длинную веревку) не отцепляя,
однако, короткого поводка). Постепенно, в 4-5 приемов,
увеличивает расстояние отхода до 15-20м, осторожно - чтобы
не сдернуть собаку - распуская веревку на полную длину.
Причем уже отходит боком, а не спиной вперед, а позднее
лишь оглядывается через каждые несколько шагов на собаку,
контролируя ее поведение. Возвращается к ней каждый раз
все быстрее, ускоряя движение до бега, и постепенно же
увеличивает до быстрого шага и легкого бега скорость своего
удаления от собаки. Если собака при уходе дрессировщика или
при его возвращении меняет свое положение, следует, быстро
подойдя к ней, силой заставить ее принять правильную
посадку, при упрямстве употребив хлыст. Если собака
ложится, то сначала, подойдя к ней, дрессировщик легким
толчком ноги (не ударом!) под шею немного приподнимает ее,
повторяя команду "Сидеть". Если же это не помогает, только
потом рывком за ошейник (или упрямую собаку - за парфорс)
усаживает ее. (Этот прием позволяет позднее, лишь обозначив
движение ноги, заставить собаку правильно сесть, либо
отказаться от попытки лечь, даже находясь на некотором
удалении от нее). Потом нудно собаку успокоить, приободрить,
походить вокруг нее, отойти метров на пять-шесть, вернуться,
похвалить и наградить лакомством за правильное поведение и
терпение и только после этого отойти уже на прежнее
расстояние. Еще одно, если собака склонна при возвращении
дрессировщика ложиться, демонстрируя ему свое подчинение, то
возвращаясь следует глядя в сторону и двигаясь не прямо на
нее, а чуть наискосок, пока собака не привыкнет к тому, что
в возвращении дрессировщика для нее нет никакой угрозы.
Другое дело, если собака попытается убежать. Побег - это
попытка сопротивления! Собаку нужно примерно наказать, взять
на парфорс и повторить несколько раз упражнение сначала в
закрытом "коридоре", а затем на площадке, удерживая веревку
в руках и жестко пресекая все попытки воспротивиться воле
дрессировщика, пока собака не выполнит требуемое при его
удалении, последовательно, на расстояние от 5 до 20м.
При возвращении дрессировщика к собаке рекомендуется не
брать ее сразу в положение "рядом", а сначала походить и
даже побегать вокруг нее, несколько раз отойти на расстояние
5-10 шагов, тут же возвращаясь, и лишь затем, встав справа
от собаки и выдержав еще полминуты времени, приказать ей
"Рядом" и продолжить движение.
Это упражнение в группе выполняется, когда дрессировщики
построены в одну шеренгу с интервалом 5-6м. Дрессировщики
сначала все вместе отходят в одну сторону, а затем через
одного в противоположные стороны, оставляя собак сидеть на
одной линии, но головами соответственно, в разные стороны.
Упражнение 5.
До начала упражнения собак нужно немного поводить среди
препятствий, через которые им предстоит прыгать.
Начинают упражнение с вождения на поводке по квадрату,
как в упражнении 3, преимущественно бегом и с редкими
остановками (через 50-60 шагов). Через 3-5 минут, не снижая
темпа движения, выводят собак на прямую линию, по которой с
интервалом около 10 м расставлены 2-3 учебные препятствия
высоток 0,5-0,8м. Если есть такая возможность, первой ставят
уже обученную прыгать собаку, если нет, то впереди колонны
бежит инструктор без собаки, первым преодолевая все
препятствия. Интервал между собаками в колонне не более
3-4м.
Непрерывно хваля собак, дрессировщики бегом ведут их к
препятствиям (а сами обходят препятствия вплотную с правой
стороны). Команда "Барьер" подается за 3-4м до препятствия.
Чем выше скорость движения, тем проще собаки решаются на
прыжок. При замедлении или торможении следует буквально
перебросить собаку через препятствие и радостно ее
похвалить. Если этого не удалось сделать с первого раза, то
собаку нужно, выражая недовольство, вернуть от препятствия в
хвост колонны и пойти на преодоление повторно. С двух-трех
попыток обычно все собаки начинают легко прыгать через
низкие препятствия, но некоторые из них при прыжке опираются
на препятствия сверху. Это пока не важно. После прыжков
собак угощают лакомством, хвалят, гладят, немного играют с
ними и тут же вновь выводят на полосу препятствий.
Количество препятствий увеличивают до 4-5. Интервал между
ними сокращают до 5м. Делают еще 2-3 прохождения через
препятствия. Затем последним в их ряду ставят дощатый
"глухой забор" высотой 1м, который чуть позже меняют на
стандартную "изгородь". На прыжок через "изгородь" собаки
идут уже чисто автоматически. Повторив преодоление полосы в
последнем варианте еще 2-3 раза, делают перерыв.
Упражнение 6.
Это упражнение начинают с вождения на поводке по
квадрату или кругу, с остановками примерно через 30 шагов.
Стараются добиться как можно более быстрой посадки собаки
по команде, поданной перед остановкой, и без команды - при
остановке. Упражнение выполняют на скорости нормального,
медленного и быстрого шага в течение 10-15 минут. Если
собака должна сесть по команде, то команду подают за 1-2
шага до остановки, если без команды, то при остановке
выдерживают секунду и лишь потом воздействуют на собаку
(механически или подачей команды тихим голосом). Если
необходимо, то после небольшого перерыва повторяют этот
вариант вождения на поводке в таком же объеме.
После небольшого перерыва дрессировщики становятся в
одну шеренгу и движутся в одном направлении параллельно
друг другу с интервалом 3-4м. Через 20-30 шагов по сигналу
инструктора усаживают собак и отходят от них вперед на 2-3
шага, как в упражнении 3. Тут же возвращаются.
Прикрепив к ошейнику собаки длинную веревку, повторяют
прием на медленном шаге. При этом сокращают до минимума
свою остановку при посадке собаки после подачи команды
"Сидеть". Как только собака села, дрессировщик, стараясь
нисколько не задерживаться рядом с ней, отходит примерно на
5м, хвалит ее и возвращается. Поощрив собаку за быструю
посадку и выдержку, повторяет прием, раз от раза постепенно
ускоряя движение до быстрого шага и немного задерживаясь с
возвращением.
Механические воздействия при выполнении упражнения.
Подачу команды при необходимости подкрепляют легким
одергиванием поводка назад и чуть оборачиваются к собаке.
Если она не садится сразу, делают угрожающее движение
хлыстом, а если нужно, шлепают им ее по крупу и силой
заставляют быстро сесть. При возвращении к собаке хлыст
прячут! После нескольких повторов приема стараются
обходиться без всякого воздействия поводком, а собаку, не
сразу садящуюся после команды, поторапливают несильным
ударом хлыста сзади (хлыст в правой руке, рука за спиной
дрессировщика) и, затем, коротким взмахом хлыста перед
мордой (рука уже впереди).
Нужно стремиться к тому, чтобы приемы посадки собаки с
движения выполнялись без предварительной остановки и даже
без изменения скорости шага дрессировщика. Поэтому пока
собака не приучилась садится быстро и сразу после команды,
не нужно торопиться с увеличением скорости движения. А
чтобы у собаки не выработался нежелательный стереотип
посадки по прохождении определенного расстояния, команду
"Сидеть" подают через разное количество шагов (от 15 до 40).
КОМПЛЕКС 3. Условия выполнения: дрессировочная площадка;
полоса препятствий; "наклонная стенка";
разборный "глухой забор".
Упражнение 7.
В течение 10-15 минут выполняют "вождение на поводке"
по квадрату и "змейке", передвигаясь с разной скоростью и
делая короткие остановки не чаще чем через 30-40 шагов.
Поводок стараются держать вся время ослабленным,
провисающим, допускаются небольшие замедления на поворотах.
Во время остановок, по сигналу инструктора, всем
собакам одновременно дается лакомство. В этот момент
инструктор стреляет из стартового пистолета (не более
одного выстрела) с расстояния 15-20м. Так повторяют 10-15
раз подряд.
Упражнение 8.
Поводок надевают петлей на живот собаки и пристегивают
его к парфорсу. Подав команду "Рядом", выполняют движение
по квадрату и "змейке", плавно меняя скорость передвижения.
Остановки делают через 40-50 шагов. Лакомство постоянно
держат в левой руке (как в упражнении 1). Допускаются
небольшие замедления на поворотах. Поводок не придерживают.
Лакомство отдают на остановках, после того, как собака -
без команды! - сядет. Поворот кругом выполняют через левое
плечо, но плавно, на небольшой скорости.
Упражнение повторяют в течение примерно 5 минут,
понемногу ускоряя выполнение поворота.
Упражнение 9.
Выполняют движение по тому же маршруту, незаметно для
собаки придерживая поводок пальцами левой руки. Скорость
движения меняют плавно. Допускаются некоторые замедления на
поворотах. Лакомство достают и дают собаке только при
остановках. При отставании, выбегании вперед, отклонении в
сторону, отвлечениях собаки наказывают ее резким рывком
парфорса или петли. Поворот кругом делают через левое плечо,
в необходимых случаях чуть помогая собаке натяжением или
подергиванием поводка. Выполняют в течение 15-20 минут,
делают перерыв и повторяют снова в том же объеме, время от
времени вообще отпуская поводок и постепенно ускоряя
выполнение поворотов. Угощение лакомством чередуют в
произвольном порядке с бурной лаской.
Упражнение 10.
После перерыва приступают к отработке навыка посадки из
движения. Снимают короткий поводок, прикрепляют к парфорсу
длинную веревку. 2-3 раза повторяют заключительный прием из
упражнения 6.
Затем на собак одевают намордники. Группа выстраивается
в одну шеренгу с интервалом между дрессировщиками 1,5-2м.
Выполняют прием как заключительный из упражнения 6, но
передвигаются сначала нормальной, а после нескольких
успешных выполнений - ускоренным шагом. В момент подачи
команды движение не замедляют. При необходимости на собаку
воздействуют показом или взмахом хлыста. Рывок парфорса
используют только в экстренных ситуациях - если собака
пытается убежать или подраться. Дрессировщики отходят на
полную длину веревки (20м), а веревку кладут на землю. При
нормальной выдержке собак дрессировщики на второй-третий
раз, выдерживая паузу 2-3 минуты, затем возвращаясь к ним.
Следует добиться того, что на 5-6 повтор собаки быстро
садятся из движения ускоренным шагом и терпеливо ждут
возвращения дрессировщиков.
После перерыва усложняют прием: становятся в две
шеренги (на дистанции 30 шагов одна от другой), по сигналу
инструктора идут навстречу друг другу и усаживают собак в
одну прямую линию. Сами дрессировщики, продолжая движение
по прямой, не останавливаясь, расходятся в противоположные
стороны. Это - начало приучения к посадке среди группы
свободно двигающихся людей. Повторяют 3-4 раза.
Выполняют посадку из движения в одной и двух шеренгах
поочередно. Если собаки хорошо ведут себя, веревку уже не
распускают на полную длину, а бросают, не отцепляя от
ошейников, рядом с собаками. После 3-4 повторов заменяют
веревки короткими поводками и повторяют то же самое еще 2-3
раза.
По возвращении обязательно хвалят собак, награждают
лаской и лакомством.
Упражнение 11.
(Обучают собак не моложе 10 месяцев).
На полосе ставят 2-3 учебных препятствия высотой
0,5-0,8м и разборный "глухой" забор с установленной высотой
1 м.
Выполняют как упражнение 5, но после каждых 2-3
проходов полосы понемногу увеличивают высоту "забора", пока
она не составит примерно 1,5м.
После небольшого перерыва 1-2 раза повторяют
прохождение полосы препятствий, а затем вместо "глухого
забора" ставят раздвинутую на максимальную ширину
"наклонную стенку". На высокой скорости проводят собак по
полосе, используя в качестве лидера, если есть такая
возможность, уже обученную прыгать собаку. Преодолевают
полосу препятствия сначала в одну, а затем и в другую
сторону. Понемногу сдвигают "стенку", увеличивая ее
крутизну и высоту до нормативных стандартов. После 10-15
успешных прохождений полосы делают перерыв.
Затем вместо "наклонной стенки" устанавливают "изгородь"
и проверяют, продолжают ли собаки опираться на нее при
прыжке. Если да, то собак заставляют прыгать через
специальные препятствия для отработки безопорных прыжков.
Такие препятствия могут иметь разные приспособления,
мешающие собаке на них опираться. Например: на низкий
"глухой забор" (1м) сверху набивают щетиной вверх жесткие
одежные щетки, или делают препятствие, состоящее из двух
опор, скрепленных между собой на высоте 60-70 см
металлически прутком, на котором отвесно висят метровые
тонкие доски. Если собака наступает на доски, те вращаются
вокруг прутка, отчего собака теряет равновесие и может
упасть. Если собака стала преодолевать специальные
препятствия безопорным прыжком, повторяют это несколько раз,
затем следов за этими препятствиями ставят стандартную
"изгородь" и с ходу ее преодолевают. Если все собаки
прыгает хорошо, то исполнение варьируют: с короткого
разбега преодолевают "изгородь" в одну и - сразу же - в
другую сторону.
КОМПЛЕКС 4. Условия выполнения: дрессировочная площадка;
размеченные маршруты движения; нормативные
препятствия.
Упражнение 12.
Начинают его выполнение с вождения на поводке (как
упражнение 7) по квадрату, а затем по нормативному маршруту.
На расстоянии около 20м друг от друга, параллельно,
размечают 3-4 нормативных маршрута. Каждая обучающаяся пара
должна последовательно, с перерывами буквально в несколько
секунд, проходить все эти маршруты подряд. Пока первый
дрессировщик не закончит прохождения по первому маршруту,
последующие должны ждать своей очереди, так чтобы на одном
маршруте все время было только по одному дрессировщику с
собакой. Пара, закончившая прохождение всех маршрутов,
возвращается и становится последней среди ожидающих своей
очереди.
Выполняют прием на скорости, указанной в нормативе,
повороты делают быстро. Воздействия поводком стараются
исключить совершенно. Но собаку можно часто хвалить и во
время остановок поощрять лакомством. Когда собака проходит
последний маршрут, инструктор каждый раз стреляет из
стартового пистолета (два выстрела с интервалом 10 сек.) с
расстояния около 15м. Первый выстрел производится в момент
угощения собаки лакомством. Каждая собака до перерыва
должна пройти весь комплекс маршрутов не менее 4-5 раз.
После перерыва первый маршрут проходят точно так же, а
во время движения по второму маршруту, остановившись,
отстегивают поводок и продолжают движение, как это
предусмотрено нормативом "вождение без поводка". Но как и
при выполнении предыдущего приема, собаку часто хвалят, а
останавливаясь - угощают лакомством. При прохождении
третьего маршрута, в момент поощрения собаки лакомством,
инструктор один раз стреляет из стартового пистолета с
расстояния 15м.
Собаку берут на поводок только после прохождения всего
комплекса маршрутов.
Упражнение 13.
Собаки в намордниках и на коротких поводках.
Повторяют 2-3 раза заключительный прием их упражнения
10.
Дрессировщики становятся в шеренгу с интервалом 2-3м,
снимают с собак поводки и все вместе выполняют 3-4 раза
"посадку из движения нормальным шагом" с отходом на 25-30
шагов и выдержкой 2-3 минуты. После небольшого перерыва
дрессировщики выходят по одному на каждый из обозначенных
маршрутов (т.е. становятся с интервалом 20м друг от друга),
снимают с собак намордники и выполняют нормативное
упражнение "посадка собаки из движения".
Заключительный прием упражнения каждый дрессировщик с
собакой выполняет всего по 2-3 раза, если претензий к
качеству работы собаки нет. Если же таковые имеются, то
нужно вернуться к повторению предыдущих упражнений
индивидуально, используя закрытый "коридор" и более строгое
принуждение.
Упражнение 14.
Укладка собаки - один из самых необходимых и главных
элементов дрессировки, поэтому при формировании навыка
следует подходить к результатам обучения с максимальной
придирчивостью. Но все же в начальном периоде обучения
обязательность и быстрота выполнения более важны, чем
правильность укладки.
Начальное упражнение выполняют ближе к концу занятия,
когда собаки уже немного утомились и не так подвижны и
эмоциональны, как в начале его.
Пройдя немного с собакой на поводке, дрессировщик
останавливается, собака садится у его ноги. Поощрив собаку
лаской и лакомством, дрессировщик зажимает второй кусочек
лакомства в правом кулаке, так, чтобы собака это видела,
этой же рукой берет поводок сантиметрах в 20 от ошейника,
командует "Лежать" и, натягивая поводок вниз, одновременно
с этим нажимает левой рукой на спину собаке, заставляя ее
лечь. Собака тянется за лакомством и вместе с тем чувствует
давление руки и ошейника, поэтому обычно сразу ложиться.
Ей отдают лакомство, хвалят ее и выдерживают в нужном
положении примерно 2 минуты. Так же, как и при отработке
навыка посадки, прежде чем перейти к строгому принуждению,
следует несколько раз повторить этот прием и убедиться,
чтоб собака уловила связь между приказанием дрессировщика и
своими необходимыми действиями. Но, начиная уже с этого
приема, надо обязательно чередовать в произвольном порядке
остановки с последующей укладкой и остановки с ее посадкой,
дабы не выработалась случайно у собаки также и
нежелательная связь, и не стала бы она без конца ложиться
при всякой остановке.
Далее используют принуждение. Стоя на месте с собакой,
сидящей у левой ноги, либо идя с ней рядом медленным шагом,
дрессировщик подает команду "лежать" и придавливает собаку
к земле. Можно пользоваться парфорсным ошейником. Допустимы
разные способы воздействия. Или дрессировщик, нажимая левой
рукой собаке на спину, правой подергивает за парфорс ее
вниз, или же, действуя только одной левой рукой, сильно
надавливает на парфорс сверху. Если не шее у собаки
обычный ошейник, то можно не только подергивать за поводок
рукой, но и, ослабив поводок так, чтобы он свисал
сантиметров на 15-20 от земли, придавить его левой ногой, а
левой рукой в это время нажать собаке на спину.
Надавливание на спину можно сделать более жестким, обмотав
левую ладонь парфорсом колючками наружу. Важно с первого же
повтора все время постепенно усиливать действие принуждения,
подавая команду за секунду до его применения. Зафиксировав
собаку руками, надо удерживать ее в нужном положении не
менее 2 минут. При попытках изменить это положение, резко
усиливать нажим, либо шлепнуть ее ладонью по спине или шее.
Хороший дрессировщик, фиксируя собаку руками, вместе с тем
гладит ее, почесывает пальцами спину и шею. Собака принимает
это подкрепление как одобрение правильности своих действий и
в другой раз ложиться охотнее и быстрее.
Чтобы проще и скорее выработать надежную укладку и
выдержку, надо, начиная с первого занятия, обязательно
заставлять собаку прижимать голову к земле между передних
лап. Позднее на это уже не обращают внимания, но именно
запомнив такую позу, собака сразу привыкает не сдвигаться с
места ни на миллиметр при уходе дрессировщика.
Если собака вместо укладки опрокидывается на бок или на
спину, то ее надлежит силой, взяв за шкуру на загривке и на
спине, уложить правильно на живот и зафиксировать в этом
положении, строго повторив: "лежать". При сопротивлении
применяют хлыст. Прием всегда заканчивают подачей другой,
санкционирующей (т.е. отменяющей предыдущую) команды, лучше
всего "Сидеть".
Итак, двигаясь по квадрату в одну и в другую сторону,
а затем в шеренге, по прямой линии, с интервалом 2-3м,
дрессировщики перед остановкой, не менее шага, подают
команды "Лежать" или "Сидеть", по указанию инструктора
чередуя их в произвольном порядке. Выполнение любой команды
поощряется лаской и лакомством. Двигаться нужно все в более
живом темпе, постоянно ободряя собаку. Перерывы делают
через каждые 15 минут. В перерывах дрессировщики
обязательно, хотя бы немного, играют с собакой.
Примерно после 10 повторений укладки под принуждением,
когда собака, едва почувствовав действие последнего, сама
уже начинает быстро ложится, понемногу ослабляют
механическое принуждение. Сначала во время фиксации, секунд
на 10 после укладки, снимают левую руку с ее спины и
придерживают собаку только одной правой рукой за голову.
Затем укладывают собаку, подкрепив команду легким шлепком
левой ладони по лбу, точно так же фиксируя ее уже левой
рукой. После этого, укладывая собаку таким же способом,
фиксируют ее легким надавливанием хлыста на спину,
постепенно ослабляя и это воздействие. При попытках собаки
встать или поднять голову, или если она не ложится сразу,
наносят ей удар хлыстом по холке и шее. В это время
дрессировщик уже начинает отступать на шаг в сторону и
чуть вперед от лежащей собаки. Наконец, собаку принуждают
ложиться, взмахнув после подачи команды хлыстом перед ее
мордой. К лежащей собаке не притрагиваются ни хлыстом, ни
пальцем (пока она, разумеется, лежит правильно), но хлыст
все время держат на виду. То есть механическое принуждение
заменяют психическим. Хорошо лежащую собаку надо время от
времени хвалить, ободрять. Но лакомство ей дается только
после выполнения санкционирующей команды "Сидеть".
Цель упражнения достигнута, если после очередного
перерыва собака на поводке, передвигаясь на скорости
небыстрого шага, с ходу, без применения к ней механических
воздействий, выполняет команды "Сидеть" и "Лежать",
дифференцируя их, т.е. различая друг от друга, и
выдерживает 2 минуты, пока дрессировщик, отступив на шаг в
сторону, спокойно выжидает сигнала инструктора.
Общая продолжительность упражнения, не считая времени
перерывов, около 40-50 минут, что для молодой собаки
достаточно утомительно. Поэтому данное упражнение в его
заключительной стадии можно проводить попеременно с
элементами следующего упражнения.
Упражнение 15.
(Собаки моложе 10 месяцев преодолевают препятствия:
безопорным прыжком - не выше 0,8м, прыжком с перелазанием -
не выше 1,2м).
Усложняя упражнение 11, приучают собаку преодолевать
сначала учебные, а затем стандартные препятствия, на
поводке и без поводка, как в одну сторону, так и
"туда-обратно".
Собаку посылают на преодоление препятствия с короткого
разбега (3-4м).
1) Собаку усаживают перед препятствием. Дрессировщик
командует "Барьер" и, помогая собаке трехметровым поводком,
заставляет ее перепрыгнуть через препятствие, а сам обходит
его сбоку. Сразу берет собаку в положение "рядом".
2) Собаку усаживают перед препятствием, в 2-3м от него.
Дрессировщик, удерживает поводок, становится сбоку от
препятствия. Как только собака по команде перепрыгивает
барьер, дрессировщик, подбежав к ней, разворачивает ее и
заставляет прыгнуть в другую сторону.
3) Из этой же ситуации, после прыжка собаку в одну
сторону, дрессировщик быстро становится по другую сторону
препятствия и заставляет собаку командой "Барьер"
перепрыгнуть препятствие в обратном направлении.
4) Дрессировщик с собакой становится на удобно
расстоянии перед "изгородью". Собака на трехметровом
поводке, в положении "рядом". По команде "Барьер" собака
преодолевает препятствие в одну сторону. Дрессировщик может
подбежать следом за ней к самому препятствию. Командой
"Барьер" заставляет собаку перепрыгнуть изгородь в обратном
направлении и берет ее в положении "Рядом".
5) Из той же ситуации дрессировщик посылает собаку на
преодоление "изгороди", предварительно отстегнув поводок
(если собаки в группе драчливы, то на них надевают
намордники). Дрессировщик старается без нужды не сходить
со своего места и лишь одними командами заставляет собаку
преодолеть препятствие "туда и обратно". Затем берет ее к
ноге.
6) Точно так же собаку посылают на преодоление
"наклонной стенки" и "глухого забора". Но дрессировщик
поначалу подбегает к препятствию сбоку, чтобы видеть собаку
и, если возникнет необходимость, помочь ей при обратном
прыжке.
Каждый прием последовательно повторяют по нескольку раз
на учебных препятствиях, стандартной "изгороди" и
"наклонной стенке".
В группе, подготавливаемой к испытания FН I, вместо
этого выполняют нормативное упражнение.
КОМПЛЕКС 5. Условия выполнения: огороженная дрессировочная
площадка, нормативные препятствия, параллельно
размеченные нормативные маршруты.
Упражнение 16.
Продолжают выработку динамического стереотипа -
движение собаки рядом с дрессировщиком на поводке и без
поводка. Выполняют все как в упражнении 12, на
трех-четырех параллельно размеченных нормативных маршрутах,
но с усложнениями.
Каждый маршрут собака проходит на поводке и сразу - без
поводка, как это предусмотрено нормативами испытаний.
Лакомство и похвалу она получает в случайном (вариабельном)
режиме, при этом резко сокращается количество поощрений в
ходе выполнения приема. Инструктор стреляет из стартового
пистолета с дистанции 16м, когда собака проходит последний
маршрут на поводке и без поводка. Каждый раз делаются два
выстрела с интервалом 5сек. Первый из 4 выстрелов
производится в момент дачи собаке лакомства (при остановке),
остальные - когда собака движется рядом с дрессировщиком,
но не в момент прохождения через группу.
Дрессировщики, ожидающие своей очереди, вместе с
собаками (на поводках) спокойно ходят группами на слишком
близко (ближе 3м) к линии движения работающего
дрессировщика. Дрессировщику, выступающему в роли
отвлекающего раздражителя - члена группы, запрещается вести
свою собаку навстречу собаке, работающей на маршруте, либо
прямо в лоб на эту сидящую собаку. Не надо дожидаться, пока
одна собака броситься на другую. Уже если они только
встретились "прямыми взглядами", дрессировщику из группы
надо отвернуть свою собаку в сторону.
Проходя через группу, дрессировщик должен каждый раз
останавливаться и контролировать быстроту посадки своей
собаки.
На первом маршруте, идя с собакой без поводка,
дрессировщик держит сложенный поводок в руках. На других
маршрутах поводок нужно спрятать в карман или повесить
через левое плечо. Руки дрессировщика должны быть
свободны. Если может возникнуть необходимость применения
хлыста, то хлыст прячут на спине, засунув его за воротник.
Прохождение всего комплекса маршрутов повторяют 4-5 раз
до перерыва.
Упражнение 17.
Собака без поводка преодолевает нормативные препятствия
как в заключительном приеме упражнения 15. Прием выполняют
всего 2-3 раза. Повторением этого упражнение удобно
завершить весь комплекс, поскольку собаки уже прыгают с
удовольствием.
В группе, подготавливающейся к испытаниям FН I,
выполняют нормативное упражнение.
Упражнение 18.
Выполняют 1-2 раза заключительный прием из упражнения
14. Собак обязательно поощряют за выполнение укладки и
посадки.
Затем, выполняя этот же прием в шеренге, при укладке
собаки дрессировщик уже не стоит спокойно в шаге от нее, а
3-4 минуты ходит перед ней на не большом (2-3м) удалении.
То и дело хвалит собаку, приближается к ней, гладит, дает
лакомство и опять отходит, не позволяя ей, однако, менять
положение и поднимать голову. С каждым разом увеличивает
расстояние отхода (до 5-7м) и время выдержки (до 5 мин).
Чтобы избежать всякого рода случайностей, к ошейнику собаки
прицепляют длинную веревку. Так же, как при отработке
посадки, дрессировщик возвращается к собаке все быстрее,
увеличивая скорость до быстрого шага и бега. При
возвращении следует хвалить собаку, чтобы она инстинктивно
не изменила положения, уклоняясь от бегущего.
Этот прием чередуют с кратковременным удалением
дрессировщика на 10-12м. Здесь также постепенно увеличивают
время выдержки (сначала дрессировщик, отойдя, сразу же
поворачивается и подходит к собаке, затем понемногу
задерживается на удалении 10-12м) и с каждым разом
возвращается на все более высокой, до бега, скорости.
Вернувшись, дрессировщик должен выждать 10-20 сек., стоя
справа от собаки, и лишь затем командой ее посадить. Если
собака сразу по команде не садится, а такое бывает
достаточно часто, следует помочь ей подергиванием за
ошейник, но без применения болевых рывков.
Перерыв делают после выполнения собакой 5-6 укладок.
После перерыва повторяют все то же самое, но собак
укладывают из движения небыстрым шагом, без остановок после
подачи команды. При необходимости применяют принуждение
(шлепок ладонью по лбу или короткий взмах хлыстом).
Поначалу, отходя, следует смотреть на собаку.
После 5-6 повторений приемов (со все большими
усложнениями) собака должна укладываться с ходу и
выдерживать до 5 мин. при удалении дрессировщика на
дистанцию 15-20 метров.
Если собака все же понемногу передвигается к
дрессировщику, то в момент укладки перед ней бросают
какой-нибудь предмет (но не хлыст!), к которому ее, наказав
хлыстом, принудительно возвращают.
Если все собаки с ходу быстро ложатся по команде и
терпеливо ждут возвращения дрессировщика, то цель
упражнения достигнута.
КОМПЛЕКС 6. Условия выполнения: огороженная дрессировочная
площадка, параллельно размеченные нормативные
маршруты.
Упражнение 19.
Дрессировщики с собаками разделяются на группы по
количеству размеченных нормативных маршрутов. Собаки
должны быть в намордниках. Каждый дрессировщик проходит
маршрут со своей собакой в полном соответствии нормативных
требований. Остальные дрессировщики из его группы в это
время, вместе со своими собаками, ходят недалеко от линии
его передвижения (как в упр.16). Когда все дрессировщики с
собаками заканчивают прохождение своего маршрута, группы
меняются местами.
Лакомство дается собаке только после прохождения
маршрута. Выстрелы производятся возле одного из маршрута.
Выстрелы производятся возле одного из маршрутов с дистанции
10м. интервал между выстрелами 5 секунд.
Если упражнение выполняется правильно, то повторения
его на этом занятии не нужны. Но каждое последующее
занятие по дисциплинам послушания и защиты нужно начинать с
этого упражнения.
Упражнение 20.
Повторив заключительный прием упражнения 18,
дрессировщики в другой раз увеличивают дистанцию отхода до
30, а затем до 40 и 50 метров, задерживаясь в конечной точке
отхода не более чем на 1-2 минуты. Веревку от ошейника не
отцепляют, но и не распускают на полную длину, а бросают
рядом с собакой. Скорость передвижения увеличивают до
нормального шага.
После небольшого перерыва повторять прием с удалением
дрессировщиков на предельную дистанцию. Веревку заменяют
коротким поводком. При правильных действиях собаки, после
одного-двух повторов поводок отцепляют и выполняют прием
еще 1-2 раза.
Упражнение 21.
Подзыв собаки - быстрое подбегание ее к дрессировщику
по единственно поданной им команде - необходимейший прием
дрессировки любой собаки, независимо от ее породы и
назначения. По команде "Ко мне" собака, находясь на любом
удалении и занимаясь там чем угодно, должна сразу быстрым
галопом подбежать к дрессировщику кратчайшим путем и сесть
вплотную перед ним.
Этому приему собаки обучаются очень быстро. Поэтому, а
также потому что собака всегда должна подбегать к
дрессировщику с радостью (иначе трудно добиться
безотказности, а тем более - быстроты выполнения),
во-первых, не следует злоупотреблять большим количеством
подзывов в ходе одного занятия, особенно уже после
выработки безотказного выполнения приема, чтобы это не
надоело собаке и она не стала бы подходить нехотя, кое-как,
а во-вторых, никогда не применять подзыв для того, чтобы
наказать провинившуюся собаку. "Если прозвучала команда "Ко
мне", значит наказания не будет!" - это понятие должно
утвердиться в мозгу равно и у дрессировщика, и собаки. Уж
коли собака заслужила угощение хлыстом, но в этот момент
находится далеко от дрессировщика, то ее останавливают
командой "Лежать", "Сидеть" или "Стоять" и подходят к ней,
но только для того, чтобы прицепить поводок и быстро увести
на место "преступления". Здесь собаке выговаривают строго,
с тем, чтобы она поняла, в чем провинилась, и сразу
заставляют выполнить какой-либо известный, но неприятный
для нее прием послушания (ползание, выдержка в положении
лежа и т.п.), создав самые невыгодные условия для его
выполнения. И наказывают хлыстом уже за то, что собака не
выполняет как следует этот прием. Ну а уж если она вздумала
сопротивляться, то тут, как говорится, сам Бог велел! А за
хорошее выполнение - прощают вину. Так, обращая грехи
собаки на пользу дрессировки, разом можно добиться
замечательного результата в работе с отвлекающими
раздражителями, отличной выдержки и т.п.
Вырабатывая навык подзыва, некоторое время подают
команду "Ко мне" только собаке, выполняющей в этот момент
укладку по команде "Лежать". Делается это не потому только,
что по нормативам собака подзывается лишь из этого
положения и для "чистой" работы на испытаниях лучше
сформировать у нее определенный стереотип, но главным
образом потому, что укладка (тем более тот ее вариант,
когда голова собаки лежит на земле) - самый статичный из
навыков. Здесь даже не сантиметры, на которые может
продвинуться вперед собака, а лишь поднятие головы - уже
нарушение приказания. Именно поэтому на укладке собака
лучше всего привыкает, даже ожидая вот-вот подзыва или
другой санкционирующей команды, абсолютно не сдвигаться с
места.
Дрессировщики, передвигаясь параллельно в шеренге с
интервалом 2-3м, по сигналу инструктора укладывают собак и
отходят от них на 5-6 шагов, осторожно натягивая поводки.
Повернувшись к собакам, выжидают 1/2-2 минуты (время
выдержки постоянно меняют). Назвав кличку собаки, каждый
дрессировщик командует "Ко мне" и быстро достает лакомство.
Мелко подергивает поводок, заставляя собаку встать и
приблизиться. Хвалит ее и быстро выбирает поводок. Подведя
собаку вплотную к себе, правую руку с лакомством прижимает
к середине своего живота, с тем чтобы собака потянулась
следом за ней, и командует "Сидеть". Левой рукой при
необходимости чуть подергивает поводок на себя и вверх,
помогая собаке скорее сесть. Тут же отдает лакомство,
бурно хвалит собаку, фиксируя руками ее посадку. После
небольшой выдержки командует "Рядом" и продолжает движение
в прежнем направлении. Не так уж важно, что собака в первый
раз подходит осторожно и садиться чуть дальше, чем хотелось
бы. Главное, чтобы она поняла, что от нее требуется, тогда
в следующий раз она подойдет быстрее и сядет ближе.
Передвигаясь шеренгой и чередуя посадку и укладку, но
подзывая собак только из укладки, повторяют прием все
вместе 3-4 раза.
Каждый раз при подзыве дрессировщик все скорее
подтягивает собаку к себе, при этом сам отступает на
несколько шагов назад, вынуждая ее бежать, пока собака не
станет по команде приближаться к нему хотя бы трусцой, не
дожидаясь воздействия поводком. Собаке, упорно идущей
шагом, надевают парфорс.
После этого отходят от лежащей собаки на полную длину
натянутого 10-метрового поводка и, громко скомандовав "Ко
мне", разворачиваются и бегут изо всех сил, вынуждая собаку
догонять своего дрессировщика. Бросают поводок, быстро
поворачиваются к собаке и также зажав в руке лакомство,
усаживают ее командой перед собой. Если собака пытается
проскочить мимо, то ей преграждают путь, широко расставив
руки и ноги, а при необходимости быстро подхватывают
поводок и сильным рывком заставляют подойти и сесть как
требуется. Прием повторяют 3-4 раза.
Обычно все собаки быстро понимают, чего от них хотят, и
в большом количестве повторений вспомогательных приемов не
нуждаются. Но если собака именно при обучении этому навыку
решила "отстоять свою независимость", то для нее, в крайнем
случае, имеются более жесткие средства принуждения: работа
в закрытом "коридоре" с помощником.
Упрямую собаку отводят в "коридор", надевают на нее
парфорс и укладывают метрах в 10 от торцевой стенки,
рядом с которой становится дрессировщик. Длинную веревку,
прицепленную к парфорсу, пропускают через кольцо,
приделанное к торцевой стенке (на высоте 50-60 см). Конец
веревки держит помощник, который становится позади собаки.
Когда дрессировщик подает команду "Ко мне", помощник
убегает по "коридору" на отмеченное расстояние, натягивая
веревку и подтаскивая таким образом собаку к дрессировщику.
Дрессировщик заставляет собаку сесть и поощряет ее. Прием
повторяют, пока собака не станет быстро подбегать к
дрессировщику. За сопротивление ее наказывают хлыстом.
Если же все происходит хорошо, то прием немного меняют.
Дрессировщик становится посередине коридора, на таком же
удалении от собаки, а помощник - за дрессировщиком, дальше
от собаки. Кольца уже не используют, веревку от парфорса
все так же держит помощник, который, разумеется, убегает
уже в другую сторону. После одного-двух повторов, помощник
начинает движение лишь спустя секунду после подачи команды.
Веревка ослаблена, так что если собака не сдвинулась с
места сразу же после подачи команды, рывок становится
заметно ощутимее. Если же собака стала подбегать сразу, то
выполнив прием несколько раз в "коридоре", повторяют его
2-3 раза, выйдя на площадку. Затем дрессировщик работает
без помощника, самостоятельно.
Как только собака стала безотказно, по первой команде,
подбегать к дрессировщику, веревку снимают. Повторив прием
так 1-2 раза, резко увеличивают расстояние отхода от
собаки, с тем чтобы она подбегала как можно быстрее.
Дрессировщики удаляются от собак, увеличивая интервал между
собой ("веером"): так собаки будут меньше реагировать друг
на друга. Собак подзывают, выдерживают 1/2-2 минуты (время
выдержки каждый раз меняют), с расстояния 30-40 и более
метров.
Цель упражнения достигнута, если собака, выдержав 1-2
минуты, по первой команде дрессировщика "Ко мне" подбегает
к нему и, хотя бы и по дополнительной команде, садится
вплотную перед ним.
Упражнение 22.
Обычный способ обучения собаки подноске предмета по
команде, построенный на игре, плох уже тем, что редко
удается полностью избавиться от элементов игры, как то:
перехватывания, жевания предмета и т.п. Этих недостатков
лишен метод парфорсной дрессировки, называемый немцами
"шмерцлаутметоде", т.е. "метод лаяния от боли". Для
обучения собаки приему апортирования здесь используют
строгий ошейник и гантелеобразный апортировочный предмет
(весом 650г). Все приемы строятся на использовании резкого
контраста.
Дрессировщик, усадив собаку слева у ноги, подносит
правой рукой апортировочный предмет к ее морде, подает
команду "Апорт" и резко дергает парфорс вверх. Обычно
собака от боли взлаивает, и в этот момент гантельку
вкладывают ей в пасть. Если собака при рывке пасти не
раскрыла, следует сражу же обычным способом, прижимая губу к
премолярам пальцами левой руки, открыть ей пасть и тогда
уже вложить предмет за клыки. В любом случае нужно тут же
зафиксировать морду собаки правой рукой (снизу под челюсть,
либо обхватив морду) и удерживать ее так не менее 2-3
минут. Если собаке удается-таки выплюнуть предмет, то
удвоенный по силе рывок должен последовать незамедлительно,
а прием повторяется. Выдержав приличное время и
безостановочно хваля собаку, дрессировщик берется за
предмет, говорит "Дай" и забивает его. Если собака не
выпускает предмет сразу по команде, то левую руку нужно так
же наложить сверху на морду и немного прижать губу. После
нескольких таких повторов достаточно будет положить руку
сверху на морду собаке и она немедленно выпустит все, что
держит во рту.
Повторив несколько раз прием и обязательно поощряя
собаку, переходят к усложненному варианту. "Гантельку" уже
не вкладывают собаке в пасть, а рывками парфорса принуждают
собаку к тому, чтобы она сама взяла ее. Апортировочный
предмет нужно держать перед самой мордой собаки. Как сразу
после подачи команды, так и после рывка следует
обязательно выждать секунду-другую, поскольку собака не
всегда решается выполнить прием мгновенно. Но не следует
тянуть и слишком долго с применением силы - собака должна
быть абсолютно убеждена, что рывок парфорса неизбежен, если
она не возьмет апортировочный предмет.
Надо, чтобы на первом занятии по апортировке собака
научилась, не раздумывая долго и не дожидаясь рывка
парфорсом, брать по команде "Апорт" предмет, удерживаемый
дрессировщиком в 20-30см от ее морды. Фиксацию уже
ослабляют, но выдержка 2-3 минуты должна соблюдаться
неукоснительно. Если собака после первого рывка не берет в
пасть предмет, повторный "штрафной" рывок должен быть
удвоен по силе и предмет сразу вкладывается собаке за
клыки, как в первом приеме этого упражнения. Забирают
предмет, строго соблюдая последовательность действий:
берутся рукой за предмет - командуют "Дай" - забирают
предмет. Если собака отпускает предмет раньше, чем
прозвучит соответствующая команда, ее наказывают рывком
парфорса, повторяют команду "Аппорт" и заставляют держать
предмет еще не меньше минуты. Упражнение повторяют не
чаще, чем один раз в пять-десять минут. В перерывах с
собакой обязательно играют.
Упражнение 23.
Не делая перерыва между последним выполнением
заключительного приема предыдущего упражнения, собаку
берут в положение "Рядом", отстегивают поводок, укладывают
из движения нормальным шагом, отходят от нее примерно на 5
метров и выдерживают не менее 10 минут, спокойно стоя боком
к ней. Повторять прием не нужно.
Вернувшись к собаке и посадив ее командой, дрессировщик
радостно хвалит ее, дает большую порцию лакомства и
обязательно играет с собакой.
КОМПЛЕКС 7. Условия выполнения: огороженная дрессировочная
площадка, размеченные нормативные маршруты.
Упражнение 24.
Полностью повторяют упражнение 19.
Упражнение 25.
Повторяют заключительный прием упражнения 20. Уложив
собаку из движения нормальным шагом, дрессировщик, стараясь
больше никак не воздействовать на нее, отходит, не
оглядываясь, на расстояние 40-50м, задерживается там на 1-2
минуты, спокойно возвращается, становится справа от собаки,
командой "Сидеть" усаживает ее. Обязательно поощряет. Первый
раз короткий поводок можно не отстегивать.
Повторяют заключительный прием упражнения 13. При первом
выполнении короткий поводок также можно не отстегивать.
Приемы посадки и укладки, чередуя через раз выполняют в
шеренге (с интервалом не более 2м) из движения нормальным
шагом. Каждый прием выполняется по 3-4 раза.
Затем собак сажают и укладывают по 1-2 раза из движения
ускоренным шагом.
Упражнение 26.
Короткий поводок надевают собаке петлей вокруг живота и
пристегивают к ошейнику.
Уложив собаку из движения нормальным шагом, дрессировщик
отходит от нее на 5-6 шагов. После небольшой выдержки
достает лакомство и подзывает. Севшую вплотную перед ним
собаку хвалит, угощает лакомством. Затем, выдержав паузу в
10-15 секунд, командует "Рядом", берется левой рукой за
поводок и мягким, но сильным рыком петли придвигает собаку
вплотную к своей левой ноге, так чтобы собака во время рывка
развернулась на 180'. Тут же фиксируют ее левой рукой в
положении "сидеть", хвалит и дает лакомство.
Усаживает собаку из движения нормальным шагом и отходит
от нее на 5-6 шагов. После небольшой паузы возвращается,
становится напротив собаки. Хвалит ее и угощает лакомством.
Подождав 10-15 секунд, командует "Рядом" и действует как в
предыдущем приеме.
Чередуют приемы, выполняя каждый по 5-6 раз до перерыва.
После небольшого перерыва повторяют все то же самое, но
принуждение применяют несколько иначе: сразу после подачи
команды чуть подергивают поводок, побуждая собаку к
действию, а затем - через секунду - сильным и более резким,
чем прежде рывком петли и жесткой фиксацией заставляют ее
сесть у ноги. Если собака уже сдвинулась с места, то этот
рывок будет для нее не столь болезненным, как если бы она
осталась сидеть. Надо стремиться к тому, чтобы собака
занимала правильное положение по команде "Рядом" одним
прыжком с мгновенным разворотом в воздухе. Собаке нельзя
позволять сдвигаться с места, когда она сидит перед
дрессировщиком, пока не прозвучала эта команда.
Повторив прием по 5-6 аз из каждого положения, свободно
чередуя предварительную посадку и укладку собаки, еще более
усиливают принуждение после следующего перерыва.
Вспомогательных рывков уже не делают, а после подачи
команды, с запаздыванием в 1 секунду, выполняют только
сильный рывок. Повторив этот прием из разных положений
(укладки и посадки) по несколько раз, пробуют, наоборот, уже
не воздействовать на собаку сильным рывком, а только чуть
подергивают петлю после подачи команды. Если собака уже
стала быстро садиться к левой ноге дрессировщика, то пробуют
время от времени вообще не браться за поводок. Если нет,
повторяют прием сильным рывком и на следующем занятии.
Упражнение 27.
Повторяют 1-2 раза заключительный прием упражнения 22.
Затем вводят усложнение. Дрессировщик отступает от
сидящей собаки на полшага вперед, вполоборота к ней, держит
апортировочный предмет невысоко над землей (около 40-50
см), примерно в полуметре от собаки. Командует "аппорт" и
несильно дергает парфорс, вынуждая собаку подняться и
сделать шаг вперед. Если собака не берет предмет,
дрессировщик действует решительно: дергает парфорс и
насильно вкладывает предмет ей в пасть. Придерживая правой
рукой собаку снизу под челюсть, делает 2-3 шага вместе с
ней по направлению ее движения. Останавливается, командой
усаживает собаку и через пару минут забирает предмет. Все
время хвалит собаку, а по завершении приема угощает
лакомством и бурно ласкает. Повторением добиваются того,
чтобы собака брала предмет без дополнительного принуждения.
Каждый раз делают перерыв 2-3 минуты.
После выполнение каждых 4-5 приемов делают игровой
перерыв на 10 минут.
Затем, отходя от собаки на 3-4 шага, предметом касаются
земли, но еще не отпускают его. Можно пару раз
воспользоваться небольшой подставкой (например, кирпичом),
на которую кладут предмет, продолжая касаться его рукой.
Вводятся и другие усложнения. Сначала при посадке собаки с
предметов в пасти, а затем и во время движения, когда она
его несет, дрессировщик уже не поддерживает ее под
челюстью. Если собака роняет предмет, ее наказывают рывком
парфорса, повторяя "Аппорт", и заставляют держать предмет в
пасти столько, сколько требуется. Выполняя это упражнение,
добиваются, чтобы собака по команде подняла предмет с земли
(предмет лежит в трех метрах от нее, дрессировщик касается
его рукой), пронесла его не меньше 10 шагов, по команде села
и держала 2 минуты, пока не прозвучит команда "Дай". Как
только собака берет предмет, дрессировщик понемногу ускоряет
движение до легкого бега.
Упражнение 28.
Выполняют 1-2 раза заключительный прием упражнения 21.
Затем надевают короткий поводок петлей на живот собаке и
пристегивают его к ошейнику. Подозвав собаку с расстояния
40 шагов и поощрив за то, что она быстро подошла и села
вплотную к дрессировщику, делают пауз в 10-15 секунд и
командуют "Рядом". Если собака по команде сама садится к
левой ноге дрессировщика, пусть в первый раз и не очень
быстро, ее хвалят и угощают лакомством, если нет -
используют рывок петли. Повторяют прием 3-4 раза.
Воздействуют на собаку, как в заключительном приеме
упражнения 26.
Упражнение 29.
Собаку укладывают из движения нормальным шагом (без
поводка), отходят от нее примерно на 10м и выдерживают 15
минут, спокойно стоя боком к ней. Завершают прием, как в
упражнении 23. Повторять не нужно.
КОМПЛЕКС 8. Условия выполнения: дрессировочная площадка;
размеченные нормативные маршруты; учебные и
нормативные препятствия (Этот комплекс
выполняется вместе с комплексом 1 раздела
"Защита").
Упражнение 30.
Повторяют, как упражнение 19, но свободные дрессировщики
ходят близко к линии движения работающих дрессировщиков и
собаки, оставив своих собак на привязи (команда "Лежать" -
выдержка в положении лежа). При возвращении к привязанной
собаке, ей не разрешают менять положение до подачи
соответствующей команды. Если собака встает или лает,
дрессировщик должен наказать ее или заставить лежать еще
несколько минут, хотя бы для этого пришлось пропустить свою
очередь работы на маршруте. Расстояние между привязанными
собаками должно быть не меньше 5м друг от друга.
Упражнение 31.
Выполняют 1-2 раза заключительные приемы упражнения 25
(посадка и укладка из движения нормальным и ускоренным
шагом, с отходом дрессировщика на 40м). Во время выполнения
укладки инструктор стреляет из стартового пистолета с
дистанции 15-20м, когда дрессировщики только начинают
отходить от собак.
Упражнение 32.
Передвигаясь рядом с дрессировщиком, собака без поводка
преодолевает учебные и нормативные препятствия собака берет
недостаточно чисто, то повторяют соответствующие приемы из
более ранних упражнений.
Продолжительность упражнения 10-15 минут.
Упражнения 33.
Повторяют 1-2 раза заключительный прием упражнения 27.
После этого дрессировщик бросает предмет на 3м вперед,
подходит к нему, командует "Апорт" и протягивает к
предмету руку, не касаясь его. Если собака не торопится
сдвинуться с места, то он несильно дергает парфорс. Как
только собака взяла предмет, пробегает вместе с ней
небыстро по кругу метров 20, все время хваля собаку, затем
останавливается и усаживает ее. Через минуту забирает
предмет и, разумеется, хорошо поощряет собаку.
Повторяют прием, не донося до предмета руку на
полметра и увеличив скорость бега. Выдержка все время
варьируется от 1/2 до 1 минуты. Когда собака выполнит
апортировку 2-3 раза, делают короткий перерыв.
После перерыва повторяют прием метрах в пяти от учебного
препятствия (50см высотой). Когда собака схватит предмет,
бегут с ней к препятствию и с ходу его преодолевают. Собаку
усаживают командой. Дрессировщик становится перед ней и через
несколько секунд забирает предмет. Если собака при прыжке
роняет предмет, то придется потратить несколько минут, чтобы
сначала заставить ее несколько раз пробежаться, с ним в
пасти, как можно быстрее, затем прыгать к предмету через
низкое препятствие, а уже потом и преодолевать это
препятствие с предметом в зубах. Но в любом случае, за то,
что собака роняет предмет, ей делают строгое внушение и
обязательно заставляют вновь поднять предмет с земли и
некоторое время держать его в пасти.
Цель достигнута, если собака, подняв предмет с земли и
не роняет его, быстро бежит рядом с дрессировщиком и с
ходу преодолевает учебное препятствие.
Упражнение 34.
После перерыва несколько изменяют прием апортировки.
Дрессировщик бросает апортировочный предмет - "гантельку" на
5-10м вперед. Выдерживает паузу в 1/2-1 минуту. Командует
собаке "Рядом" и идет к предмету. Не доходя до последнего 2-3
шагов, подает команду "аппорт", и если собака тянется
вперед, приотпускает на нужную длину поводок. При этом
дрессировщик пока еще не останавливается, а
приспосабливается к темпу движения собаки. Если собака
поднимает предмет, ее на ходу хвалят и, постепенно ускоряя
движение, пробегают метров 15-20. Если же собака не берет
предмет в пасть, то в момент пересечения ею линии, на
которой предмет лежит, дрессировщик больно дергает за
парфорс и энергично проходит дальше. Вернувшись по
небольшому кругу к предмету, он вновь повторяет прием, пока
собака не станет подхватывать предмет, не дожидаясь рывка.
Тогда дрессировщик, не позволяя собаке ронять поднятую
"гантельку", пробегает вместе с ней нужное расстояние,
останавливается, усаживает собаку и после небольшой
выдержки забирает предмет (время выдержки каждый раз
меняют).
После каждого успешного выполнения приема делают
небольшой перерыв. Собаку награждают лаской, игрой,
лакомством.
Повторив прием несколько раз и убедившись, что он
отработан достаточно хорошо, после перерыва выполняют его в
двух вариантах.
1. Движение к предмету ускоряют с каждым разом
понемногу до легкого бега, а затем собаку, бегущую с
подобранным предметом в пасти, заставляют с ходу преодолеть
учебное препятствие. Высоту последнего постепенно поднимают
до нормативной (1 метр).
2. Дрессировщик бросает "гантельку" примерно на 10м
вперед. После выдержки в 1-2 минуты, он вместе с собакой
быстро идет (позже бежит) к предмету. Не доходя 3-4 шагов,
посылает собаку принести его, а сам немного отстает, так
чтобы в момент схватывания собакой предмета быть сзади нее
в 1,5-2м. Как только собака поднимает "гантельку",
дрессировщик по небольшой дуге поворачивает направо, с тем
чтобы собака оказалась сзади и левее его. Натягивая
поводок, заставляет собаку догонять себя. Когда собака
приближается, дрессировщик поворачивается к ней лицом и
быстро отступает на 2-3 шага назад. Останавливается и
заставляет собаку сесть перед собой. Забирает предмет и
подает команду "Рядом".
Приемы чередуют. Когда собаке 3-4 раза подряд правильно
выполнит каждый прием, упражнение заканчивают.
Упражнение 35.
(Его делают в конце занятия, после выполнения комплекса
защиты).
Собак без поводков укладывают из движения обычным шагом
на одной линии (с интервалом 2м). Дрессировщики отходят от
них на 20м и спокойно стоят боком к ним в течение 15 минут.
Завершают прием как в упражнениях 23 и 29. Повторять не
нужно.
КОМПЛЕКС 9. Условия выполнения: дрессировочная площадка,
размеченные нормативные маршруты, нормативное
препятствие для безопорного прыжка
("изгородь"), укрытия для фигурантов. Каждый
дрессировщик должен взять с собой миску, из
которой кормит собаку дома. (Выполняется вместе
с комплексом 2 раздела "Защита").
Упражнение 36.
Выполняют все, как в упражнении 30, но дрессировщики с
собаками проходят все маршруты только по одному разу.
Желательно, чтобы маршруты были проложены в новом месте.
Упражнение 37.
Выполняют все, как в упражнении 31, но инструктор
стреляет из стартового пистолета, когда дрессировщики
отойдут от собак на 40м и повернутся лицом к ним.
Упражнение 38.
Выполняют 1-2 раза заключительные приемы упражнения 34.
Вместо короткого поводка к парфорсу пристегивают длинную
веревку или 10-метровый поводок. Дрессировщик бросает
апортировочную "гантельку" примерно на 10м вперед.
Выдерживает минутную паузу. Командует собаке "Аппорт" и
вместе с ней пробегает по направлению к брошенному предмету
5-6 шагов. Подавая команду, вытягивает вперед правую руку.
Когда собака поднимет брошенный предмет, осторожно натягивает
поводок, поворачивая собаку к себе. Мягко, без рывков,
натягивая и выбирая поводок, быстро отступает назад на 2-3
шага. Подошедшую собаку командой усаживает перед собой,
хвалит. Выждав несколько секунд, забирает предмет. Командой
"Рядом" заставляет собаку, после небольшой паузы, сесть у
левой ноги.
Повторяя прием, постепенно уменьшают количество шагов,
делаемых дрессировщиком по направлению к предмету, но каждый
раз принуждают собаку все быстрее возвращаться к
дрессировщику. Если собака быстро подбегает к брошенной
"гантельке" и без заминки ее схватывает, то ей уже можно
заменить парфорс обычным ошейником.
После каждых 2-3 выполнения приема делают перерыв.
Похвалу и лакомство произвольно чередуют, продолжительность
выдержки каждый раз меняют. Командой "Ко мне", которую
можно использовать в качестве дополнительной,
злоупотреблять не следует. Если собака не торопится с
подходом, на нее лучше воздействовать несильными рывками
поводка
Прием выполняют 6-10 раз. Если есть необходимость, то
еще несколько раз повторяют его по окончании следующего
упражнения. А цель этого будет достигнута, если собака по
команде "Апорт" бежит к брошенному предмету, не дожидаясь
рывка парфорсом и движения дрессировщика в этом же
направлении, быстро схватывает предмет и хотя бы рысью
возвращается с ним к дрессировщику, садится перед
дрессировщиком, не дожидаясь подаваемой с запаздыванием
команды и ждет, покуда он не заберет предмет. После небольшой
выдержки, по команде "Рядом" садится у его левой ноги.
Упражнение 39.
"Высылание собаки вперед с последующей укладкой" - навык
достаточно трудно вырабатываемый, особенно у собак с
нехваткой темперамента. Приучить собаку двигаться в
определенном направлении и быстро ложиться - для этого
пригодны многие способы дрессировки. Но приучить ее бежать
быстро и далеко, не отклоняясь от прямой линии движения - а
именно это требуется для получения высокой оценки на
испытаниях, - задача непростая. Основная ее сложность
заключается в том, что по мере удаления собаки от
дрессировщика, сила воздействия последнего на нее
ослабевает и собака замедляет ход, оглядывается, часто
отклоняется от нужного направления движения и без команды
останавливается. Стало быть, здесь нужна высокая
заинтересованность собаки, нужны приемы дрессировки,
использующие и развивающие эту заинтересованность.
Обычно рекомендуют применять какой-нибудь из способов
обучения, построенных на:
- основе развития навыка апортировки;
- естественном стремлении собаки вернуться к оставленному
месту укладки;
- использование доминирующей пищевой мотивации.
Способ, приведенный ниже, построен на использовании
сразу нескольких доминирующих мотиваций и потому эффективен
и достаточно прост.
Дрессировщики с собаками становятся равномерно по кругу
(если обучаются 6 собак, то круг должен быть диаметром не
менее 10м, если больше, диаметр соответственно
увеличивается). На собак надевают парфорсы с прицепленными к
ним длинными веревками. Уложив собак, дрессировщики берут
миски, из которых собаки едят дома, кладут туда по кусочку
лакомства и расходятся строго радиально на расстояние
примерно 20м от собак. Оставив там миски на земле,
возвращаются к собакам, берут их к ноге и с минуту выжидают.
Затем, подав команду "Рядом", энергично проходят несколько
шагов по направлению к оставленным мискам. Вытягивая перед
собой правую руку, командуют "Вперед" и пробегают еще
несколько шагов, распуская веревку на необходимую длину.
При соблюдении указанных дистанций, миски находятся на земле
примерно в 20м одна от другой, поэтому собаки, уже
приученные работать в группе, вряд ли будут бросаться с
такого расстояния в драку друг с другом. В противном случае
на первых порах дистанции нужно еще более увеличить и не
допускать, чтобы враждующие собаки работали рядом.
Когда собака подбежит к миске, дрессировщик,
находящийся приблизительно в 10м от нее, дожидается, пока
она съест лакомство, затем командует "Лежать". При
необходимости воздействует несильным рывком парфорса или
демонстрацией хлыста. Хвалит за укладку. Выждав несколько
секунд, быстро подходит к лежащей собаке. Не давая ей
вставать, угощает лакомством. Становится справа от нее,
командует "Сидеть".
Прием повторяют 1-2 раза, затем дрессировщики меняются
местами и выполняют все точно так же, высылая собак в новом
направлении. После выполнение приема в трех различных
направлениях, делают перерыв. Чтобы у собак сохранялась
повышенная заинтересованность в работе, заставляют их
каждый раз напряженно выжидать пуска вперед, увеличивая
выдержку до 2-3 минут и стоят при этом совершенно спокойно.
Упражнение 40.
Это упражнение выполняется дрессировщиками попарно.
Собаку прицепляют за обычный ошейник к стразовой
капроновой веревке (для первого раза на длину 10м).
Веревку привязывают к дереву или столбу, стоящему немного в
стороне от направления движения собаки, в 7-8м вперед нее.
На отмеренном расстоянии еще дальше впереди ставится миска
с кусочком лакомства, до которой собака свободно должна
доставать, если полностью натянет страховую веревку. Помимо
ошейника, дрессировщик надевает на собаку парфорс, к
которому крепит вторую веревку длиной около 15м (длину
нужно точно отмерить так, чтобы веревка оказалась почти
полностью натянутой, когда собака приблизится к миске).
Дрессировщик с собакой у ноги выжидает минуту, стоя на
исходной позиции. В это время второй дрессировщик подходит
к миске, так чтобы видела собака. (Для того, чтобы
возбудить вялую собаку, второй дрессировщик может ходить
вместе со своей собакой, но в этом случае требуется
соблюсти условия: во-первых, этого нельзя делать, если
собаки между собой враждуют, во-вторых, второму
дрессировщику нельзя подпускать свою собаку к чужой миске
слишком близко, во всяком случае не ближе двух-трех
метров). Выждав, пока второй дрессировщик отойдет дальше
от миски на 5-6 шагов в безопасную сторону и встанет там
спокойно, работающий дрессировщик командует "Рядом",
энергично проходит несколько шагов (расстояние должно быть
отмерено по длине веревки) и посылает собаку командой
"Вперед". Собака, обеспокоенная судьбой своего лакомства,
обычно со всех ног бросается к миске. Если собака сразу
схватила лакомство, то не дожидаясь, пока она все съест,
дрессировщик укладывает ее командой и последующим несильным
рывком парфорса. Если собака бросается на второго
дрессировщика или его собаку, не обращая внимания на миску,
ее нужно сразу уложить командой и рывком парфорса (но в
следующий раз второму дрессировщику придется отходить
подальше, чтобы не провоцировать агрессивных действий
собаки). Выждав несколько секунд, дрессировщик быстро
подходит к своей собаке, не давая ей встать, поощряет ее,
становится справа от нее и, сделав небольшую паузу, подает
команду "Сидеть".
Прием повторяю с необходимыми уточнениями 1-2 раза.
Затем дрессировщики меняются местами.
Упражнения 39 и 40 чередуют по 2 раза, причем
дрессировщики в кругу или парами каждый раз должны
работать со своими собаками на новом месте. Длину веревок и
соответственно расстояние, на которое высылается собака,
увеличивают: теперь при работе в круге дистанция до миски
уже 30м (от остановившегося дрессировщика - 20м), а в
парах дистанция до миски 35-40м (от остановившегося
дрессировщика 25-30м).
Упражнение 41.
Его делают в конце занятий, аналогично упражнению 35,
но с тем отличием, что дрессировщики стоят 10 минут,
повернувшись к собакам спиной.
Повторять прием не нужно.
КОМПЛЕКС 10. Условия выполнения такие же, как для комплекса
9. Выполняется вместе с комплексом 3 раздела
"Защита".
Упражнение 42.
Разделившись на группы по количеству обозначенных
маршрутов, дрессировщики поочередно выполняют нормативные
упражнения: "Управление собакой при помощи поводка",
"Вождение без повода", "Посадка из движения нормальным
шагом", "Укладка из движения нормальным шагом и подзыв
собаки" - все вместе, в той последовательности и в том
порядке, как это полагается делать на испытаниях.
Упражнение выполняют дважды на разных маршрутах.
Поощряют собак лакомством и лаской только по завершении
всего комплекса приемов.
Инструктор стреляет из стартового пистолета во время
вождения собаки без поводка и во время укладки.
Упражнение 43.
Повторяя заключительный прием упражнения 38,
дрессировщик старается уже не делать шагов в направлении
брошенного предмета после того, как подаст команду "Апорт".
Вместе с подачей команды он вытягивает перед собой правую
руку и делает выпад правой ногой вперед (с каждым разом -
все меньше). Если собака не нуждается в рывках парфорса, то
на нее надевают кожаный ошейник. Поводок (или веревку) не
держат в руках, а кладут на землю. Если собака уже
достаточно быстро подходит с апортом, то и отступать назад
не нужно. Дополнительная команда "Ко мне" подается только в
случае острой необходимости. Хвалят собаку весело и
энергично только после того, как она поднимет предмет и
повернется к дрессировщику. Лакомство дают уже не каждый
раз, но всегда вместе с похвалой и лаской. Обязательно
выдерживают собаку в отдачи предмета. Время выдержки
варьируют.
При успешной работе собаки прием повторяют всего 3-4
раза, причем каждый раз делают игровой перерыв на 2-3
минуты. Внимание! Если собака на этом этапе дрессировки,
когда она уже прекрасно понимает, что от нее требуется,
начинает симулировать, то хлыст применяют без всяких
колебаний. Затем на собаку надевают парфорс и под жестким
принуждением заставляют выполнить приемы упражнения 34.
Добившись безотказного выполнения этих приемов, переходят к
упражнению 43.
Упражнение 44.
Добившись хорошего выполнения предыдущего упражнения,
приучают собаку апортировать предмет через "изгородь".
Усадив собаку в 3-4 метрах от препятствия, дрессировщик
распускает на нужную длину поводок (тот не должен касаться
земли), подходит к препятствию сбоку и перебрасывает
предмет через него на расстояние 2-3м. Выждав немного,
подает собаке команду "Барьер" и легким рывком поводка
направляет ее на преодоление "изгороди". Как только собака
перепрыгнет препятствие, ей сразу подают команду "Апорт".
Когда собака поднимет предмет, дрессировщик при помощи
поводка разворачивает ее и направляет к "изгороди",
заставляя собаку перепрыгнуть через нее в обратном
направлении. Вновь подает команду "Барьер", а сам старается
обежать "изгородь" быстрее, чем собака ее преодолеет.
Перепрыгнувшую собаку усаживают командой "Сидеть" и
становится перед ней. Делая выдержки по несколько секунд до
и после отдачи предмета, забирает его и командует собаке
"Рядом".
Повторяя прием, дрессировщик уже не пересекает линию
препятствия, а все время остается по одну его сторону. При
помощи поводка и команды "Барьер" он заставляет собаку с
предметом в зубах сделать обратный прыжок через "изгородь".
Прием выполняют 2-3 раза подряд и делают небольшой
перерыв. Если собака, выполняя упражнение 43 и 44, хорошо
апортирует предмет, то с ней повторяют заключительные
приемы этих упражнений еще по 2-3 раза, уже отстегнув
поводок. Помогая собаке, если это нужно, дрессировщик
передвигается на 2-3 метра вперед или назад, подает
дополнительные команды, стучит по "изгороди", направляя к
ней собаку, но все же старается не злоупотреблять
дополнительными воздействиями.
Цель упражнения достигнута, если собака без поводка
правильно и достаточно быстро апортирует предмет на ровной
площадке и через "изгородь". Дрессировщик должен работать с
ней весело и энергично, но соблюдая при этом все
необходимые паузы.
Упражнение 45.
Выполняют, желательно на новом месте, заключительные
приемы упражнений 39 и 40.
Убедившись в том, что собака по команде "Вперед" быстро
подбегает к миске и по команде "Лежать" сразу ложится,
дрессировщик в следующий раз оставляет лакомство под
перевернутой миской. Как только собака подбежит к миске,
дрессировщик в тот же момент подает команду "Лежать",
через мгновение, если нужно, подкрепляя команду рывком
парфорса. Повторяют этот прием по 1-2 раза при работе в
кругу и в паре. Подойдя к лежащей собаке, дрессировщик
отдает ей лакомство из-под миски и дополнительно угощает ее
еще раз, достав кусочек из сумки. В остальном действует как
и прежде. Если собака поняла, что нужно ложиться сразу
после подачи команды, начинают работать в шеренге.
Дрессировщик относит миску на 50-60 метров. Пустив
собаку, как обычно, командой "Вперед", он подает команду
"Лежать", когда ей остается бежать до миски еще 15-20м.
веревка должна быть отмерена так, чтобы через секунду после
подачи команды, если собака не остановилась сразу, веревка
оказалась бы полностью натянутой и рывок от этого был бы
ощутимым. (Внимание! Веревку нельзя привязывать к
неподвижной опоре - от этого собака может получить серьезную
травму. Дрессировщик должен держать веревку двумя руками,
твердо стоят на земле). Когда собака ляжет, дрессировщик,
после небольшой паузы, подходит и поощряет ее лакомством.
Оставив собаку лежать, еще дальше относит миску (на 10-15
шагов) и вместе с собакой возвращается на исходную точку.
Дистанцию пробега собаки до подачи команды "Лежать" (и,
соответственно, длину веревки) каждый раз меняют в пределах
от 20 до 40м. На нужном расстоянии втыкают в землю флажки.
Выдержка перед пуском - 1-3 минуты. После каждых 2-3 пусков
собаке разрешают добежать до миски и команду "Лежать"
подают после того, как она возьмет лакомство. Затем делают
перерыв 5-10 минут.
После перерыва собак пускают в других направлениях. Все
дальше относят миски, а затем и маскируют их, чтобы собака
видя, как дрессировщик уносит миску, не могла разглядеть ее
с места пуска. Добиваются укладки без применения
механического воздействия.
Заключительный прием выполняется поодиночке.
Собаку без веревки пускают в направлении
замаскированной миски (отнесенной предварительно на
расстояние 70-80м) и укладывают командой, когда она отбежит
на 3040м. Вернувшись с собакой к исходному месту старта,
пускают ее еще раз, разрешая подбежать к миске и взять корм.
Затем командой ее укладывают. Оставив миску там же и
положив у нее на глазах у собаки кусочек лакомства, уводят
собаку с площадки на несколько минут. Возвращаются на
прежнее место старта и повторяют пуск с укладкой через
30-40м, а затем точно так же пускают собаку к миске.
Миску удобнее всего маскировать, ставя ее в специально
вырытую яму.
Упражнение 46.
С ходу уложив собаку (без поводков) из движения
нормальным шагом, не останавливаясь и не меняя темпа
движения, дрессировщики отходят на 30 метров от лежащих
собак и остаются стоять спиной к ним в течение 15 минут.
Можно наблюдать за собакой в карманное зеркальце через
плечо, но при этом нужно стоять, по возможности, неподвижно
и тихо. Повторять прием не нужно.
Это упражнение выполняют в конце занятия после
завершения комплекса защиты.
КОМПЛЕКС 11. Условия выполнения: такие же, как для
комплексов 9 и 10. Желательно работать на
другой, новой для собак, площадке. Выполняется
вместе с комплексом 4 раздела "Защита".
Упражнение 47.
Выполняют как в упражнении 42, подряд весь комплекс
послушания, за исключением приемов апортировки, выдержки и
высылания вперед, но только 1 раз. Все неработающие в
данный момент собаки должны лежать без поводков на
указанных им местах (интервал 5м, собаки в намордниках).
Упражнение 48.
Выполняют 1 раз заключительный прием упражнения 43.
Затем отстегивают веревку и выполняют "апортировку на
ровной поверхности" в соответствии с нормативами испытаний.
Повторяют 2-3 раза.
Упражнение 49.
После небольшого перерыва выполняют заключительный
прием упражнения 44. Повторив 1-2 раза "апортировку с
безопорным прыжком через препятствие высотой 1м",
дрессировщик при следующем пуске собаки не сходит с места и
максимально сокращает количество дополнительных команд.
Если собака вдруг отказывается хорошо работать, ее
наказывают ударом хлыста, надевают парфорс, прицепляют к
нему поводок или веревку и под угрозой еще более серьезного
наказания принуждают поочередно выполнить апортировку на
ровной площадке, без заминки подобрать апортировочный
предмет и нести его, затем с предметом в пасти преодолеть
препятствие. После этого переходят к выполнению упражнения
49, по-прежнему строго обращаясь с собакой и почти не
оказывая ей помощи. Но каждый раз за правильные действия ее
нужно сдержанно похвалить.
Если же собака все делает правильно, ее радостно
поощряют. Чередуя ласку и дачу лакомства в произвольном
порядке, повторяют прием 3-4 раза, стремясь сделать все в
соответствии с нормативными требованиями.
Упражнение 50
Это упражнение выполняют поодиночке.
Повторяют заключительный прием упражнения 45 на новом
для собаки месте. Когда после этого дрессировщик уведет
собаку с площадки, инструктор убирает миску и ставит ее в
другом, заранее оговоренном и обозначенном месте, также ее
маскируя.
Вернувшись, дрессировщик посылает собаку (без веревки) в
направлении того места, где он сам оставлял миску. Уложив
собаку командой после ее 30-40-метрового пробега, он
подходит к ней, хвалит, берет к ноге и угощает лакомством.
Затем вместе с собакой направляется туда, где им была
оставлена миска, чтобы собака увидела, что миски там уже
нет. Еще раз хвалит и угощает собаку. Затем идет с ней в
другом направлении, туда, где инструктор поставил миску, и,
не доходя до нее 20-30м посылает собаку вперед. Когда
собака возьмет лакомство из миски, укладывает ее командой.
Кладет в миску еще кусочек лакомства и уводит собаку с
площадки. Инструктор перепрятывает миску в новое,
оговоренное и обозначенное место. Вернувшись, дрессировщик
точно так же поочередно посылает собаку вперед, но уже в
трех направлениях: туда, где он оставил миску во второй
раз, туда, где миска была оставлена первый раз, и туда, где
миска поставлена инструктором. Затем собаке опять
позволяется съесть лакомство и миски.
Работать с собакой нужно живо, энергично, все время
возбуждая в ней стремление найти миску. Расстояние пробега
до момента подачи команды "Лежать" каждый раз нужно
существенно изменять в пределах от 30 до 50 метров.
Поощрять собаку лакомством надо уже не каждый раз, но
порцию лакомства следует увеличить.
Завершают упражнение тем, что после перерыва
дрессировщик с собакой, выйдя с территории площадки, 1-2
раза выполняет под наблюдением инструктора нормативный
прием "Высылание собаки вперед с последующей укладкой".
Упражнение 51.
В это время, как один дрессировщик со своей собакой
выполняет предыдущее упражнение, остальные в стороне от
него выдерживают своих собак, предварительно уложенных из
движения шагом, отойдя от них на 40м и стоя спокойно спиной
к ним. Дрессировщик, закончивший выполнение упражнения 50
(кроме заключительного приема), занимает место того, кто его
сменяет. Интервал между уложенными собаками - 3м. Собаки
должны быть в намордниках.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Тренировки по всему объему дисциплины послушания
проводят по окончании цикла обучения и незадолго до
испытаний. Чаще тренируют собак в выполнении отдельных
навыков. При этом оптимальный эффект достигается уже не
большим количеством повторов одного и того же приема в ходе
занятия, а разнообразие и усложнением приемов по сравнению
с тем, как это предусматривается нормативами.
Тренировочное занятие должно быть очень
непродолжительным (15-20 минут), но максимально насыщенным,
интенсивным. Тогда собака работает напряженно, со вкусом,
больше радуется похвале и награде. Особое внимание уделяют
точности выполнения приемов часто увеличивают вдвое-втрое,
чтобы собака проявляла признаки нетерпения.
Такие приемы, как апортировка предметов, высылание
перед, собака всегда должна делать с большим удовольствием.
Поэтому тем более нельзя злоупотреблять количеством их
повторов в ходе одного тренировочного занятия. Гораздо
лучше репетировать их каждый день, но только по одному-два
раза.
Обязательным условием совершенствования навыков в
процессе тренировок следует считать правильное применение
подкрепления и поощрения в вариабельном режиме, что
позволяет добиться от собаки повышенной заинтересованности
и азарта в работе. Чем реже и случайнее собака получает
заслуженные награды, тем с большим тщанием она стремится их
получить. Но даже и совершенно обученную собаку следует
время от времени поощрять лаской и кусочком лакомства за
особо удачное или же просто великолепное выполнение приема.
Это очень важное правило тренировки собак.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенный курс упражнений позволяет подготовить в
указанные сроки собаку средних способностей к испытаниям
первой ступени. Разумеется, с учетом особенностей вида
испытаний инструктор может отказаться от изучения тех или
иных приемов, для данного испытания ненужных, но за счет
этого больше времени и внимания уделить упражнениям,
предусмотренным нормативами.
СЛЕДОВАЯ РАБОТА
До сих пор широко распространенное заблуждение, будто
собака должна обучатся розыску по запаховому следу лишь
после усвоения курса послушания и выработки основных
навыков защиты, которые она осваивает, как правило, к
полуторалетнему возрасту, то есть ко времени завершения
становления характера. Нетрудно представить, что сложившиеся
к этому времени стереотипы поведения (например, привычка
отыскивать дрессировщика при помощи зрения и слуха),
некоторые выработанные навыки (как отказ от найденного корма)
серьезно усложнят выявление правильных поисковых методов
дрессировки (вкусопоощрительного в особенности). Кроме того,
уже будет упущено время "яркого запечатления", совпадающего
с переломными периодами формирования характера.
Рекомендованные в прошлом методики обучения (поиск
фигуранта - на основе развития активно-оборонительной
реакции, апортировочного предмета - как продолжение
развития апортировочного поведения, возбуждение
заинтересованности запахом при многократном пересечении
следа - усиление вероятности "случайного" выявления
врожденного инстинкта поиска по запаховому следу и др.)
требуют индивидуального подхода, т.к. имеют свои
нежелательные и трудноустранимые недостатки. Поэтому эти
методики малопригодны для массовой дрессировки собак.
Методика, приведенная ниже, представляет собой развитие
вкусопоощрительного метода дрессировки в соответствии с
теорией подкрепления. Она проверена практикой на большом
фактическом материале и показала наилучшие результаты
сравнительно со всеми другими опробованными методиками.
Существовавшая необходимость тщательного отбора собак
по пригодности к этому виду работы привела к изучению
раннего проявления следового поведения (инстинктивного
поиска по следу при помощи обоняния) у щенков первых
месяцев жизни.
Многими кинологами в разное время высказывались
предположения, что инстинкт поиска по запаховому следу
проявляется у щенков еще подсосного возраста. В
подтверждение этого приводились опыты по проверке
обонятельной ориентации еще слепых щенков на отведенную от
них на некоторое расстояние мать, а также двух-трехнедельных
щенков на "мясную полосу" - черту, проведенную по полу
куском сырого мяса. Однако практической ценности результаты
этих опытов не имели, возможно, вследствие их
незаконченности и недостаточности, а скоре всего ввиду
низкой степени корреляции между ними и результатами
практической дрессировки подросших собак. Мне
представляется, что в этих опытах проверялись не столько
задатки следовых способностей щенков, сколько их пищевая
возбудимость. Инстинкт же преследования по запаху, хорошо
проявляющийся у взрослых собак, хоть и нельзя отрицать его
связь с пищевым рефлексом, все же намного боле сложен и
одним лишь этим фактором не определяется.
Имевшаяся разработка проверки этого инстинкта у щенков
одно-двухмесячного возраста при помощи "следового ящика"
(Воликов М.Л. и др., Объединенный питомник Пермского УВД)
не подтвердила своей пригодности на практике. Принципиально
важным при этом, на мой взгляд, оказался вопрос возраста, в
котором пробуждается инстинкт поиска по запаховому следу.
Известно, что у диких псовых при отсутствии антропогенных
стрессовых факторов, щенки самостоятельно следуют за матерью
в возрасте 3-4 месяцев. Поскольку зоотехнический отбор по
этому признаку у собак никогда не велся, предположительно,
что сроки появления следового наблюдения остались не
измененными. Практическими наблюдениями удалось
установить, что щенки в возрасте до трех месяцев преследуют
мать (или хозяев), руководствуясь, как правило, только
зрением и слухом, а потеря объект преследования из поля
зрения, начинают скулить, оставаясь при этом на месте. И
лишь в боле старшем возрасте инстинкт самосохранения
вызывает у них поисковую реакцию на запаховый след.
Разработанная мной методика проверки следовых
способностей щенков 3,5-4-месячного возраста, основанная на
привязанности щенка к дрессировщику (а таким образом
служащая еще и проверкой контактности щенка - залог его
успешной дрессировки в будущем), оказалась удобной
отправной точкой для перехода к обучению розыску по следу и
в неизменном виде пригодна для первоначального обучения
этому навыку взрослых собак.
Проверку проводят дрессировщик и незнакомый щенку
помощник в безлюдной лесистой местности, в
безветренную погоду, в светлое время суток, при температуре
воздуха от +20 до -5С. Из снаряжения необходимы: следовая
шлейка, длинный поводок, кусочки одноцветной бумаги
(2х2см), сумка с кормом.
Щенок не должен быть кормлен в течение как минимум 4-х
часов до проверки. Дрессировщику надо знать, что кормление
на несколько часов резко притупляет остроту обоняния.
(Более того, один из давних способов усиления обоняния
собаки - на 3-4 дня перевести ее на растительную пищу,
создать обедненный животным белком и жиром рацион).
Помощник остается с прицепленным на длинный поводок
щенком в укрытии (за густым кустом, в глубокой ложбине), а
дрессировщик, поманив щенка, кладет на землю в 4-х шагах на
виду в него кусочек корма и уходит быстрым мелким шагом,
стараясь сразу же скрыться из виду, по плавной дуге на
40-50м. Ветер может быть попутным или боковым, но ни в коем
случае не встречным. Дрессировщик обозначает свой маршрут
клочками бумаги через каждые 5-6 метров и с той же частотой
раскладывает небольшие кусочки корма, а в конце маршрута
прячется в небольшое укрытие. Маршрут также можно
обозначить, царапая землю заостренной палкой.
Обычно помощник выходит со щенком спустя примерно 3
минуты после начала прокладки следа, но если щенок быстро
теряет желание рваться за дрессировщиком, то не следует
выжидать особенно долго. Плавно распуская поводок, помощник
выводит щенка к первому кусочку лакомства и не торопясь,
шагом, стараясь держать поводок все время в натяжении,
следует за ним. Если тот не принюхивается к следу, то
помощник должен остановиться или, передвигаясь зигзагом,
плавно переводить щенка через линию следа в оба
направления, стремясь навести его на лакомство. При
остановках и настораживании щенка следует, не трогая его с
места, укоротить поводок и терпеливо ждать возобновления
движения. Помощник не должен воздействовать на щенка
голосом или жестами, но только плавным натяжением или
ослаблением поводка. На первых проработках не следует
освобождать поводок на длину более 3-4 метров.
На первом занятии многие щенки, даже будучи голодными,
мало внимания обращают сначала на разбросанный корм. Лишь
на втором-третьем удачном повторе, когда образуется связь
между поиском по запаховому следу и отысканием
дрессировщика, щенки начинают активно реагировать на
оставленную по следу пищу. Тем не менее, отказываться от
применения пищевого подкрепления при прокладке любого следа
в начальный период обучения не рекомендуется, так же как и
торопиться с переходом к проработке необозначенных следов
до образования стойкого стереотипа - правильного темпа и
стиля работы (т.е. движения шагом и рысью, с применением
только нижнего чутья и минимальным отклонением от линии
следа).
При выходе щенка на конечную точку маршрута он попадает
в "запаховое облако" дрессировщика и оттого часто не может
правильно сориентироваться. Потому дрессировщику нужно выйти
навстречу щенку, как только тот приблизится на расстояние
5-6 шагов. В любом случае дрессировщик должен выказывать
бурную радость и поощрить щенка, даже если тот толком и не
пронюхивал след. Первая попытка часто бывает неудачной.
Упражнения продолжают, прокладывая следы в том же
направлении. Обычно со второго-третьего следа щенки вполне
самостоятельно и уверенно ведут поиск. Это хороший
результат. В зависимости от возраста, темперамента и
степени утомленности щенка в первый день прорабатывают 3-6
следов (1-2 часа работы), доводя их давность до 5-6 минут и
протяженность до 80-100 метров.
При удовлетворительных способностях щенков показывает
сносные результаты с шестого-десятого пуска, но даже если
он в течение занятия не смог проработать ни одного следа,
еще не стоит считать его абсолютно бесперспективным. "Дни
плохого чутья" издавна известны собаководам, и нужно
попробовать поставить щенка на след в следующий день, а в
этот, неудачный, продолжать проверку более двух часов
бессмысленно. Неудача двух дней подряд заставляет
предположить, что врожденные следовые способности у щенка
низкие и маловероятно, чтобы из него получился хороший
розыскник.
Также встречаются щенки, плохо привязанные к
дрессировщику. Они и не пытаются начать поиск, ласкаются к
помощнику, отвлекаются на всевозможные раздражители. Если
это нетипичное поведение не является следствием ошибок
дрессировщика в процессе установления взаимоотношений со
щенком, то щенка следует признать вообще малопригодным для
дрессировки.
В дрессировке следовой работе я различаю следы:
"открытый" - когда собака видит уход прокладчика с
начальной точки следа, и в противоположность ему -
"закрытый" а также "обозначенный", имеющий видимые отметки
на маршруте, и напротив, "слепой", при котором маршрут
прокладчика неизвестен.
На втором или третьем занятии, проводимом по схеме
"проверки запахового анализатора", после первой удачной
проработки следует усложнить упражнение. На этот раз сумку с
кормом уносит помощник, повторяя действия дрессировщика на
предыдущем маршруте. Собаке при пуске дают команду "След".
Протяженность и давность следов постепенно
увеличиваются и дрессировщик готовит собаку к новому этапу
- проработке "закрытого" следа. Для этого после ухода
дрессировщика он уводит щенка на 10-15 минут от начальной
точки и по возвращении ставит его на след. Увеличив
давность следа до 20 минут, можно приступать к проработке
"закрытого" следа, прокладываемого по тем же правилам.
Темп и стиль поиска по следу наилучшим образом
вырабатывают, используя интенсивный метод дрессировки
(групповое обучение).
Первые занятия группы можно проводить на лугу, но
самые эффективные результаты этот метод дает при работе на
пашне. Прокладка маршрутов по пашне позволяет сузить
запаховый коридор вдоль линии следа до минимальной ширины,
т.е. буквально до ширины самой линии следа. Оставляемый
прокладчиком запах вследствие сильных испарений и
вертикальных перемещений воздуха настолько быстро
выветривается, что работа по такому следу 15-минутной
давности не менее трудна, чем проработка двухчасового следа,
проложенного по низкотравному лугу. Обучаемая на пашне
собака волей-неволей привыкает к передвижению в желательном
темпе и стиле, с минимальным отклонением от линии следа.
Если пашня не бороненная, то направление следа не должно
(на первых порах, по крайней мере) совпадать с бороздами, а
в случае использования сельскохозяйственных угодий нужно
обращать внимание на то, чтобы маршруты не прокладывались
по полю, имеющему видимые следу недавнего внесения
химикалий.
При том, что интенсивный метод универсально пригоден
для обучения собак всех служебных пород, лучшие результаты
имеют особи с высокой пищевой и двигательной возбудимостью.
С целью сохранения заинтересованности собак в работе, в
дни обучения кормления отеняются, т.е. собаки питаются
исключительно кормом, найденным на следу, но им нужно
давать увеличенные дозы витаминов В1, В2, В3, В6. Наиболее
удобно использовать для раскладки вареное мясо (сырое
слишком пачкается землей). Всем членам группы нужно
постоянно пользоваться одним и тем же кормом, с тем чтобы к
концу обучения собак было проще отучить подбирать пищу с
земли.
Для занятия требуется дополнительное снаряжение:
приколы и цепочки для привязывания собак, колышки или
флажки (по количеству углов на маршруте и для обозначения
начала и конца следовой дорожки), вымпелы (вещи,
оставляемые на линии следа и в конце его), 10-метровый
следовой поводок и следовая шлейка (затягивающаяся при
натяжении поводка вокруг груди собаки).
Выбрав исходную позицию с учетом направления ветра и
других факторов, инструктор расставляет дрессировщиков
по одной линии с интервалом 20-30 метров. Перед стартовыми
точками дрессировщики привязывают собак к приколам и под
руководством инструктора прокладывают параллельные следы
протяженность около 200м с одним тупым углом. Начало следа,
место поворота и конечная точка обозначается флажками или
колышками. По линии следа раскладывается лакомство через
каждые 10 шагов. Непосредственно на повороте и ближе чем в
3 метрах от него лакомство не кладут, а в конце следа
оставляют большее количество корма. Закончив прокладку
следа, дрессировщики проходят на несколько шагов дальше и
возвращаются все вместе, обходя полигон с подветренной
стороны.
На вводном занятии дрессировщики проводят первые пуски
собак по своему собственному следу.
При проработке следа дрессировщик должен строго
соблюдать определенные правила:
- не разрешать собаке передвижения галопом;
- самому идти только по линии следа;
- останавливаться всякий раз, как только собака
отвлекается от проработки следа или поднимает голову;
- идти за собакой лишь при натяжении поводка, если же
поводок коснется земли - немедленно останавливаться
(провисание поводка допустимо только при проработке
поворотов);
- обязательно радостно поощрять собаку после окончания
работы, отвлекать ее лакомство и ласками от попыток поиска
продолжения следа, но не воздействовать силой;
- не вести самому собаку по следу, если она не
прорабатывает его.
Командой "След" дрессировщик посылает собаку на
проработку и распускает на необходимую длину поводок (с
улучшение качества работы собаки его длину увеличивают до
10м). Лишь при натяжении поводка дрессировщик начинает
следовать за собакой, в необходимых случаях воздействуя на
нее голосом "Хорошо. След". Нужно стремиться к
максимальному сокращению числа дополнительных воздействий на
собаку.
При значительном отклонении собаки от линии следа ее
необходимо возвратить на место скола, а при отказе от
работы или саботаже применить силу и заставить проработать
след до конца. При работе на траве недопустимым
отклонением признается отход от линии следа более чем на
длину поводка, а на пашне более двух метров по направлению
ветра.
По мере продвижения дрессировщик раскладывает за собой
по линии следа корм с той же частотой, что имелась после
первой прокладки.
После возвращения и короткого отдыха собаки пускаются на
проработку соседнего следа (перемещаясь последовательно
слева направо или наоборот), а последняя собака в ряду
становится на первую линию следа. Таким образом, в течение
первых занятий прорабатывается по 6-8 следов в день, а
затем число проработок доводиться до 10-20.
В ходе дальнейшего обучение угол поворота увеличивается
до 90', а затем вводится второй угол. Постепенно количество
и величина углов, а также протяженность и давность следа
доводятся до нормативных требований.
Следующим усложнение следовой работы является приучение
собаки к обозначению обнаруженной на следу вещи. Хотя способ
обозначения выбирают дрессировщики, ориентируясь природными
наклонностями собаки, все же при обозначении укладкой
бывает наименьшее количество ошибок, к тому же этот способ
наиболее желателен для практически работающих собак. К
выработке этого навыка приступают после того, как собака
научится четко ложиться по команде на занятиях по курсу
послушания.
Прокладчик должен оставлять вещи на линии следа в
заранее оговоренных местах (но не в точках поворотов). Вещи
(вымпелы) должны быть размером с бумажник. Металлические
предметы поначалу не используются. Под каждой вещью
прокладчик оставляет кусочек корма.
При подходе собаки к вещи, дрессировщик командой
укладывает, а затем поощряет ее. После нескольких повторов,
используя запаздывание команды собаки вырабатывают навык
обозначения найденной вещи укладкой. Подойдя к
обозначенной вещи, дрессировщик поднимает ее над головой,
прячет в карман, после чего возвращается назад и продолжает
проработку следа. Идя следом за собакой, незаметно
оставляет предмет на оговоренном месте.
Характерной ошибкой дрессировщика (а сходно и при
проработке углов) бывает попытка сдерживания собаки перед
вещью натяжением поводка. Нежелательная связь между таким
воздействием и обнаружением вещи (или наличием поворота)
очень легко образуется. Эта ошибка почти исключается, если
с первого занятия дрессировщик будет держать поводок только
в одной руке, поднятой высоко над головой.
При успешной проработке следа протяженностью порядка
600м и давностью до 30 минут, условия работы можно
усложнить введением перенесения с дополнительным
(посторонним) следом. Для этого еще один помощник (или сам
инструктор) пересекает в перпендикулярном направлении
участок, по которому будут пролагаться прямые отрезки
следов, не позднее чем за полчаса до прокладки основных
маршрутов.
Кратковременная заминка собаки в месте пересечения
следов вполне допустима и, как правило, повторение команды
"След" с жесткой интонацией приносит должный результат.
Если же собака уходит по дополнительному следу более чем на
пять шагов, дрессировщик, чуть ускорив движение,
укорачивает поводок и резким рывком останавливает ее,
одновременно подавая команду "След" в угрожающей интонации.
Возвращать собаку нужно не на место скола (точку
пересечения), а за несколько шагов до него. Правильная
работа при повторном пуске поощряется голосом "Хорошо.
След".
На последующих занятиях временной интервал между
прокладкой дополнительного и основного следов постепенно
сокращается, а позднее дополнительный след прокладывается
после основного.
На завершающем этапе периодически (1-2 раза в ходе
занятий) собака пускается на проработку следа, не имеющего
на всем своем протяжении оставленного прокладчиком корма.
Взамен этого результативная проработка и обозначение
найденных вещей поощряются большой порцией лакомства из рук
дрессировщика. Иногда хороший эффект достигается
чередованием участков следа с разложенным кормом и участков
без корма. Каждый раз эти участки чередуются в различной,
непредсказуемой для собаки, последовательности.
Примерно 200 проработок с начала интенсивных занятий в
любом случае дадут необходимый результат для успешного
выполнения нормативов низших ступеней дрессировки. Не
следует форсировать подготовку собаки увеличением частоты
занятий (что легко приходит к снижению ее заинтересованности
в работе), а тем более ранним отказом от использования
фактора пищевого подкрепления и быстрым усложнением
маршрутов. Это может обернуться утратой правильной манеры
работы, проявления симуляции, а при практическом применении
- ненадежностью и срывами даже в простых ситуациях.
Перед испытаниями один-два последних занятий проводятся
индивидуально, в условиях, приближенных к нормативам, а
количество проработок сокращается до 2-3. После нормативного
слепого следа обязательно прорабатывают обозначенный след с
использованием пищевого подкрепления.
ЗАЩИТА
Факторы, в наибольшей степени влияющие на формирование
защитных качеств собаки, это:
- унаследованные ею качества поведения;
- подчиненность собаки дрессировщику;
- мастерство инструктора и фигурантов.
Недостаточность одной из этих составляющих в какой-т
остепени может быть возмещена остальными, но лишь в какой-то
степени. "Сырая" собака - та же глина: чтобы из нее
получилось произведение достойное внимания, мало иметь
хороший по природе своей материал, надо как следует его
замесить, вылепить рукой мастера и закалить.
Дрессировка приемам защиты строится на несколько иных
принципах, нежели обучение послушанию и следовой работе.
Здесь инструктору и его помощникам-фигурантам важно в первую
очередь раскрыть и развить природные способности собаки,
дать ей ощутить свои преимущества в схватке с человеком и
вкус победы, пробудить азарт и жажду боя. И лишь когда
собака полностью уверится в своих силах, дрессировщик должен
обуздать ее темперамент и направить ее энергию в русло
нужных действий. Вновь заставить ее (но уже в новом качестве
- осознавшего свою силу и значимость бойца) подчинить свои
бурные животные инстинкты воле "вожака".
Нам мало того, что собака правильно выполняет требуемые
прием защиты. Нам нужно, чтобы она работала пылко и
страстно. Лишь такая работа доставляет подлинное
эстетическое удовольствие и оценивается высшим баллом на
испытаниях. Добиться этого простым повышением интенсивности
занятий нельзя, поскольку даже у собаки с самой сильной и
выносливой нервной системой есть пределы и ее силы, и ее
выносливости. Слишком продолжительная нагрузка, слишком
большое число повторений приема - и собака устает, теряет
вкус к работе. Здесь лучше недогрузить, чем перегрузить,
иначе результат будет обратным тому, какой мы хотели бы
иметь.
Опять же, каким бы тщательным и ровным ни был подбор
собак в группу, одинаковых по силе и устойчивости психики
среди них не будет. И та нагрузка, которую одна из
дрессируемых собак вынесет свободно, для другой может
оказаться непосильной.
Исходя из всего этого, инструктор и строит занятие,
внимательно наблюдая за состоянием собак. Собака не должна
длительно находиться в постоянном напряжении. Негоже, чтоб
она работала в течение всего занятия, либо даже просто
находилась на площадке. Это для нее не отдых, если глядя на
фигуранта и работающих собак, она находится в боевой
готовности, нервничает и утомляется. Когда придет ее черед
работать, она окажется эмоционально истощенной и не
способной показать хороший результат. Стало быть, и очень
хорошим по характеру собакам нужно по ходжу занятия время
от времени отправляться за пределы площадки, где
дрессировщики могли бы отвлечь их от работы, поиграть с
ними, а по вызову быстро вернуть назад. Разумеется, одним
собакам надо отдыхать чаще и больше, чем другим. Не
исключено, что для некоторых экземпляров время пребывания
на площадке придется сократить весьма существенно. Фигурант
ведь работает с собакой, образно говоря, как с
конденсатором: накопил "конденсатор" достаточный заряд
энергии - фигурант разряжает его на себя. Во избежание обид
и непонимания, нужно загодя объяснять дрессировщикам, что
на занятиях по защите важно не столько количество
"сработок", сколько из качество. Один хороший "разряд" дает
для формирования характера и защитных навыков собаки
результат несравненно лучший, чем сотня слабых. Даже более
того, многое число плохих "сработок" отрицательно
сказывается на психике собаки и безусловно ухудшает
качества ее поведения.
Но пока собаки находятся на площадке, их нужно держать в
непрерывном напряжении. Каждая из них должна быть уверена,
что фигурант готовится сразиться именно с ней. Умелый
фигурант "включает" в собаке готовность к бою одним
движением, одним звуком, одним взглядом.
Если хотят, чтобы обучаемые собаки были пригодны для
реальной защиты, то с первого же занятия по выработке хватки
следует ввести дополнительные упражнения чтобы приучить
собаку сразу же бросать отобранный жгут или рукав и вновь
атаковать фигуранта, а также нападать на фигуранта, не
имеющего видимых средств защиты. Эти дополнительные
упражнения приведены в конце главы.
Рекомендуемая последовательность обучения:
1. Облаивание фигуранта, находящегося в укрытии
2. Поиск фигуранта.
3. Задержание убегающего.
4. Конвоирование.
5. Отражение нападения (собака на поводке).
6. Встречная атака.
7. Обход местности.
КОМПЛЕКС 1. Условия выполнения: огороженная дрессировочная
площадка; забор, удобный для того, чтобы
дрессировщики могли держаться за него свободной
рукой; а также для привязывания собак; учебное
укрытие для фигуранта (в виде ящика,
закрывающегося дверцей из толстой проволоки).
Упражнение 1.
Дрессировщики выстраиваются вдоль забора, интервалом
3-4 метра, в последовательности, указанной инструктором. По
краям ставят наиболее смелых и агрессивных собак.
Желательно, особенно если обучаются собаки очень молодые,
чтобы на занятиях в качестве примера для подражания
использовалась взрослая смелая и хорошо обученная собака, к
тому же и не драчливая. Ее пускают первой на каждом
упражнении, а в случае необходимости молодую собаку можно
пустить и вместе с ней.
Дрессировщик одно рукой удерживает длинный поводок,
распустив его на 1-1,5м, а другой прочно берется за забор.
Последнее нужно затем, чтобы фигурант мог без риска
приблизиться к любой из собак, не опасаясь неожиданного укуса
сзади, и затем, чтобы он мог, подойдя вплотную, раздразнить
собаку, не давая ей укусить себя. Впереди собаки (примерно в
метре от нее) дрессировщик ставит миску, ту самую, из
которой кормит ее дома. В миске оставляет кусок мяса.
Примерно в 15м спереди от линии собак стоит учебное укрытие,
в котором прячется фигурант. Укрытие повернуто боком к линии
собак.
По сигналу инструктора фигуранта выходит из укрытия,
имитируя движения сильно пьяного человека. Качаясь и падая,
крича неестественным голосом, он зигзагом приближается к
линии собак. Нельзя идти прямо на собаку! Нельзя смотреть
прямо в глаза собаке! Приблизившись к миске крайней собаки,
фигурант осторожно протягивает к ней руку и сразу же, будто
испугавшись, отбегает на несколько метров назад. Таким
же образом он поочередно приближается к миске каждой собаки,
после чего быстро убегает и прячется в укрытие.
Дрессировщик возбуждает собаку возгласами "Чужой",
"Голос", поощряя словесно все проявления агрессивности к
фигуранту. Поводок все время должен быть натянут! После
того как фигурант снова спрячется, по сигналу инструктора
дрессировщики подпускают собак к мискам и дают им съесть
оставленное мясо.
Если какие-то собаки вели себя недостаточно агрессивно,
то на второй раз их привязывают к забору. Теперь
дрессировщики поочередно имитируют схватку с фигурантом,
приблизившимся к миске. Недопустимо на самом деле схватывать
фигуранта, мешая его свободному движению! Вообще на
занятиях по защите недопустимы любая самодеятельность или
недисциплинированность дрессировщика. В противном случае, и
это следует объяснить всем занимающимся, при возникновении
по вине кого-либо из них (а равно из-за неисправного или
неподходящего снаряжения собаки) угрозы здоровью фигуранта,
тот имеет право на применение любого способа защиты от укуса
собаки и не несет ответственности за последствия этого.
Если же собаки злобно бросаются на фигуранта при его
приближении, то для повторного захода миски оставляются
уже на расстоянии 3-4, а затем 5-6 метров от линии собак.
Теперь после растравливания собак, по сигналу инструктора,
фигурант убегает в укрытие, а все дрессировщики с собаками
одновременно бегом преследуют его до линии мисок.
Цель упражнения достигнута, если собака злобно облаивает
фигуранта при его приближении и энергично преследует его до
линии мисок, сильно натягивая поводок.
Упражнение 2.
После небольшого перерыва, во время которого собакам не
дают приближаться к укрытию и находящемуся в нем фигуранту,
усложняют выполнение приема. Теперь фигурант, раздразнив
собак, "похищает" миску с кусочком мяса у самой агрессивной
из них. Убежав в укрытие, он оставляет миску снаружи, в
метре от двери, закрывается на запор и наблюдает изнутри
за происходящим. Все дрессировщики, кроме того, чья миска
"похищена", останавливаются рядом со своими мисками, а
"потерпевший", понемногу распуская поводок (не менее чем на
5м), приближается к укрытию, следя за тем, чтобы поводок все
время был натянут и стараясь забежать так, чтобы видеть и
собаку, и фигуранта. Не следует сразу подпускать собаку к
"похищенной" миске, а надо удерживать ее примерно в 2м от
укрытия. Если собака облаивает фигуранта, дрессировщик хвалит
ее, а фигурант, как только собака замолкает, делает резкие
движения, побуждая ее возобновить облаивание. Добиваются
продолжительности лая 20-30 секунд. После этого фигурант
стоит совершенно спокойно, а дрессировщик подпускает собаку
к миске и дает съесть ей мясо. Затем забирает миску и
возвращается на исходную позицию.
Если собака, не обращая внимания на фигуранта, стремится
лишь съесть мясо, фигурант просовывает палку сквозь сетку и
пытается ею подвинуть миску к себе, а также дразнит собаку
голосом, пытается выйти из укрытия и т.п., пока не добьется
желательной реакции. При недостатке решительности у собаки,
можно использовать помощь старшей, боле опытной, которую
подпускают к укрытию одновременно с этой.
То же делают последовательно с другими собаками.
Упражнение повторяют 2-3 раза, делая небольшие перерывы.
Если собака продолжительно облаивает фигуранта,
находящегося в укрытии, то можно переходить к изучению
следующего приема.
Упражнение 3.
После перерыва дрессировщики с собаками занимают
исходное положении, но теперь миски (уже пустые)
оставляются в 8-10м впереди собак, а укрытие фигуранта
находится в 25-30м. Фигурант выполняет все как в упр.2, но
дрессировщик теперь в процессе преследования распускает
поводок на полную длину и останавливается перед укрытием в
10м, так чтобы собака только-только могла достать до него
лапами. При попытках собаки наскакивать на укрытие,
дрессировщик, не говоря ни слова, рывком поводка отбрасывает
ее назад. При недостаточно активном облаивании фигурант
поддразнивает собаку. Если собака, энергично облаивая
фигуранта, не делает попыток наброситься на него, то выждав
30 секунд, дрессировщик подзывает ее, хвалит, забрав миску,
быстро уводит на исходную позицию. И только там поощряет
собаку лакомством.
При обучении очень агрессивной и малочувствительной к
воздействию собаки, бросающейся на решетку укрытия, не
обращая внимания на рывки, на нее, помимо обычного ошейника,
надевают парфорс, прицепленный к длинному шнуру, свободно
волочащемуся за собакой. Дрессировщик своевременно
воздействует на собаку болевым рывком парфорса, но опять же
без всякого предупреждения или команды, в момент ее
наскакивания на укрытие.
Выполняя это упражнение, добиваются, чтобы собака не
пыталась атаковать фигуранта, спокойно стоящего в укрытии,
а лишь облаивала бы его.
КОМПЛЕКС 2. Условия выполнения: как для комплекса 1.
Упражнение 4.
Повторив заключительное упражнение комплекса 1 и
убедившись, что собаки правильно его выполняют, можно
усложнить прием. Теперь дрессировщик, выждав пока фигурант
забежит в укрытие, отпускает собаку вместе с волочащимся за
ней длинным поводком, а сам следует за ней, с каждым разом
все более задерживаясь с подходом. Подойдя к собаке,
облаивающей фигуранта, хвалит и укладывает ее командой.
Забирает миску, еще раз хвалит собаку за выдержку и быстро
возвращается вместе с ней на исходную точку. Лишь после
этого поощряет собаку лакомством.
До перерыва прием повторяют 3 раза.
Упражнение 5.
Выполняют как предыдущие упражнение, но теперь уже
миски не используют. Фигурант, отойдя от укрытия на 5-10м,
раздразнивает собак (с расстояния 30-40м) и прячется назад
в укрытие, оставив дверь полуоткрытой. Собаку отпускают
вместе с длинным поводком. Дрессировщик задерживается
полминуты на исходной точке. Далее делают все как и раньше.
Если злобная собака пытается ворваться в укрытие,
фигурант захлопывает дверь, а дрессировщик, подбежав,
отбрасывает собаку рывком поводка. В таком случае в
следующий раз собаку пускают, прицепив к парфорсу длинную
(20-30м) веревку и действуют как в предыдущих упражнениях.
Очень злобную собаку можно приучить к облаиванию из
укладки. Соразмерив длину веревки, дрессировщик подает
команду "Лежать", когда собака подбежит близко к двери
укрытия, и при необходимости дергает за веревку. Если
собака легла, но не облаивает фигуранта, тот ее осторожно
поддразнивает. Вскочившую собаку дрессировщик
останавливает рывком и командой "Лежать".
Если собака облаивает фигуранта, не делая попыток
напасть на него, то в следующий раз решетчатую дверь
оставляют открытой настежь, а затем вместо учебного укрытия
используют обычное - открытый с одной стороны шалаш.
Упражнение 6.
Фигурант раздразнивает собак, как в предыдущем
упражнении, и прячется в шалаш. После этого дрессировщики
уводят собак, чтобы они не видели шалаша. Через
минуту-другую один из них возвращается и посылает собаку
командой "Ищи" или "Ревир" на поиск фигуранта. Если собака
чисто выполняла предыдущее упражнение, то поводок уже можно
не использовать. По возвращении дрессировщика с собакой
назад, все обучающиеся вновь занимают исходные позиции.
Выполняют 2-3 раза. При повторе по возможности
увеличивают временной интервал между раздразниванием и
пуском собаки.
КОМПЛЕКС 3. Условия выполнения как для предыдущих
комплексов, но вместо учебного укрытия (ящика)
на площадке ставят 3-4 шалаша на расстоянии
20-30м друг от друга, в шахматном порядке.
Упражнение 7.
Фигурант, на виду у собак, забегает в первое укрытие.
Один из дрессировщиков пускает собаку на поиск (не
отцепляя длинного поводка), и когда она обнаружит и облет
фигуранта, подходит и берет ее к ноге, удерживая за ошейник.
Фигурант быстро перебегает во второе укрытие. Дрессировщик
снова пускает собаку и т.д. Повторяя этот прием, приучают
собаку обыскивать последовательно все укрытия (шалаши),
сколько их имеется на площадке. Чтобы приучить собаку к
обеганию укрытий кругом, ее обводят вокруг них с ближней
стороны, управляя с помощью быстрого натяжения длинного
поводка, а фигурант, убегая в укрытие на виду у собаки,
тоже должен всегда огибать шалаш с ближней стороны.
Выполняют 1-2 раза.
Упражнение 8.
Подразнив собак, фигурант заходит в первое укрытие.
После того как дрессировщики уведут собак, он
перепрятывается во второе. Вернувшийся на исходную позицию
дрессировщик посылает свою собаку в поиск и бегом следует
за ней. Собака подбегает к первому шалашу и убеждается, что
фигуранта там нет. В этот момент нужно, воздействуя на нее
командами, а при необходимости и натяжением быстро поднятого
поводка, заставить собаку бежать к следующему по порядку
укрытию.
В следующий раз фигурант перепрятывается из первого в
третье, а затем - в четвертое укрытие. Как только собака
направляется к укрытию, в котором стоит фигурант,
дрессировщик останавливается и ждет облаивания. Для
обучения правильному последовательному поиску можно
использовать и такой простой, но эффективный прием.
Дрессировщик, ведя поиск перепрятавшегося фигуранта,
распускает длинный поводок, но не бросает его и бежит за
собакой, управляя ее движением с помощью поводка. В каждом
укрытии фигурант предварительно оставляет какую-либо
большую по размерам свою вещь (ботинок, куртку и т.п.).
Подбежав к укрытию, дрессировщик энергично привлекает
внимание собаки к этой вещи, поднимает ее, дает нюхать,
после чего бежит к следующему шалашу.
Некоторые дрессировщики рекомендуют для того, чтобы
собака тщательнее обнюхивала укрытия, оставлять там
кусочки лакомства. Для обучения чисто спортивной собаки этот
способ, конечно, может быть употребим. Но если имеются
виды на практическое использование обучающейся собаки, вряд
ли его применение оправдано.
Обнаруженный собакой фигурант должен держаться
спокойно, не провоцируя собаку на излишнюю агрессию. Но
поскольку нужно добиваться продолжительного (около 30 сек.)
облаивания, то если собака быстро теряет охоту лаять,
фигурант может время от времени делать более или менее резкие
движения, покрикивая на нее и т.п., а дрессировщик энергично
подбадривает собаку, своевременно приближаясь к ней, либо к
укрытию фигуранта.
Упражнение 9.
После перерыва приступают к выработке нового навыка -
хватки на привязи. Исходная позиция - как в упр. 1. Снова
используют миски, в которых оставляют кусочки мяса, а лучше
большие кости.
Фигурант, имитируя поведение и движения пьяного, выходит
из укрытия и приближается к линии собак, сильно их
возбуждая. Рукав он пока не использует. В руках у
фигуранта длинные (1,5-2 м) тонкие ветки с листьями,
которыми нельзя нанести сильного удара. Размахивая ими, он
попеременно приближается к каждой собаке и быстро отступает
назад, соблюдая все правила, указанные в описании
упражнения 1. Затем, выбрав наиболее смелую и агрессивную
собаку, фигурант наносит ей несколько ударов сбоку по ногам
и быстро отбегает. Повторяет этот прием поочередно со всеми
собаками, добиваясь, чтобы они схватывали и вырывали из
его рук ветки. Через каждые 5 минут работы небольшой
перерыв, во избежание эмоциональной перегрузки (нервного
истощения) у обучающихся собак.
Когда все собаки будут проявлять активное стремление к
нападению на фигуранта, тот берет в одну руку ветку, а в
другую жгут и повторяет атаки на собак, нанося удары сбоку
жгутом. Не следует подолгу задерживаться возле каждой
собаки, наоборот: быстрое удаление фигуранта стимулирует у
собаки желание сразу схватить и удержать его. Поэтому
фигурант должен работать на бегу, нанося собаке максимум
2-3 удара жгутом и, невзирая на результат, сразу переходить
к нападению на другую собаку. Как только собака схватила
жгут, фигурант начинает не очень сильно тащить его на себя,
размахивая другой рукой и крича при этом. Если собака
быстро выпускает жгут, следует отбежать от нее и напасть на
другую собаку. Если же она держит жгут крепко, фигурант
ослабляет сопротивление, приседает, продолжая тянуть жгут
на себя, а через несколько секунд бросает жгут, отбегает на
3-4 метра и оглядывается на собаку.
Часто бывает, что собака чересчур много внимания
уделяет жгуту, а не фигуранту. Поэтому если она не выпускает
жгут из пасти, либо треплет его, не глядя на фигуранта, тот
должен сразу вернуться и вновь атаковать ее с криком,
замахом, а то и с ударом веткой. Но как только собака,
бросив жгут, кидается на фигуранта, тому нужно немедленно
ретироваться. В случае, когда собака, не реагируя на удар,
продолжает носить или трепать жгут, дрессировщику надо
наступить на жгут ногой и, взяв собаку за ошейник, силой
оторвать ее, поднимая вверх и вперед. Сразу же развернуть
мордой к нападающему фигуранту. Оставленный собакой жгут
дрессировщик сразу же, не давая собаке снова его
схватить, "отфутболивает" фигуранту.
Это очень важный момент в обучение собаки, способной к
практической работе, иначе из нее может получиться
"тряпичница", работающая только на рукав или дрессировочный
халат, а не по человеку. (Далее см. дополнительные
упражнения в конце главы).
При хорошей хватке прием выполняют не боле 3 раз,
причем фигурант теперь удерживает жгут за оба конца.
После перерыва выполняют точно такой же прием, но
вместо жгута фигурант использует мягкий рукав. При этом
рукав не надевают на руку, а фигурант размахивает им как
жгутом.
Лакомство из миски собаке дают только в перерывах.
Упражнение 10.
Исходная позиция прежняя. Фигурант надевает мягкий
рукав, раздразнивает собак, после чего с криком бежит по
дуге к крайней (самой смелой и агрессивной) собаке. Нельзя
бежать прямо на собаку, либо смотреть ей прямо в глаза!
Фигурант показывает, будто целью своего нападения он избрал
миску с костью. Пробегая мимо собаки, фигурант на мгновение
подставляет ей для хватки рукав (не останавливаясь и
находясь к собаке боком!). Защищенная рука в этот момент
согнута в локте, локоть отведен назад, кисть прижата к
поясу. Когда собака схватит рукав, фигурант не должен
слишком стараться вырваться из ее зубов. Сопротивление
оказывать обязательно нужно, но хорошая имитация важнее
реально прикладываемых усилий! Через несколько секунд
фигурант ослабляет сопротивление и опускается на землю.
Дрессировщик, продолжая натягивать поводок (а поводок ни на
секунду не должен быть ослаблен!), хвалит и оглаживает
собаку. Затем, через несколько секунд после полного
прекращения фигурантом сопротивления, командует "Дай" и
силой снимает собаку с рукава.
Чтобы снять с рукава почти любую собаку, надо лишь чтобы
на ней был плотно надет широкий и достаточно жесткий
ошейник. Ладонями вверх дрессировщик просовывает обе
кисти рук под ошейник сзади и сильно подает собаку вперед и
вверх. И в момент открывания ею пасти оттаскивает назад.
Упражнение выполняют 3-4 раза, делая небольшие перерывы.
КОМПЛЕКС 4. Условия выполнение как для предыдущего
комплекса, но меняют последовательность
расстановки укрытий.
Упражнение 11.
Исходная позиция прежняя. Сильно раздразнив собак
(повторив первый прием упражнения 9), фигурант имитирует
атаку, пробегая перед собакой по крутой дуге. Дрессировщик
удерживает собаку на поводке, согнув руку в локте. В
момент пробегания фигуранта мимо собаки распрямляет руку на
полную длину, так чтобы собака могла вцепиться в локоть
защищенной руки фигуранта. Поводок все время туго натянут!
Фигурант действует как в предыдущем упражнении. Если
хватка недостаточно крепка, ему все равно не следует
задерживаться возле собаки с тем, чтобы она могла тут же
повторить хватку. Пусть в собаке проснется азарт при виде
ускользнувшей "добычи", которая теперь достается ее
соседке. Тогда в следующий раз она постарается сильнее
сработать и удерживать фигуранта.
Прием выполняют 2-3 раза и делают небольшой перерыв, во
время которого фигурант отсиживается в укрытии.
При недостатке решительности у обучающейся собаки очень
хороший эффект может дать использование подражательного
метода. Рядом с этой собакой располагают другую - смелого и
опытного бойца. Фигурант надевает защитные рукава на обе
руки, либо дрессировочный костюм. Сильно раздразнив собак,
он пробегает по широкой дуге мимо обучающейся собаки, которую
дрессировщик держит короче обычного. Опытную собаку
приспускают на поводке с большим упреждением, так что она
атакует фигуранта почти в лоб. В схватке с ней фигурант
поворачивается спиной к обучающейся собаке, отводит в
сторону другую защищенную руку, размахивая ей, кричит и
приседает. В этот момент дрессировщик обучающейся собаки
должен своевременно и точно подвести ее к фигуранту так,
чтоб она, все время ощущая сильное натяжение повода, могла
бы достать только до свободной руки фигуранта. Как только
она хватает за рукав, дрессировщик понемногу, без рывков,
подтягивает собаку к себе (фигурант перемещается следом,
так чтобы у собаки сложилось впечатление, будто она своей
силой тащит фигуранта). Фигурант полностью прекращает
сопротивление, а по возможности вообще ложиться на спину.
Опытную собаку сразу снимают, а обучающуюся хвалят,
успокаивают, дают несколько секунд потрепать рукав, если у не
возникло такое желание, и снимают несколько погодя. Фигурант
убегает не сразу, а также выжидает несколько секунд,
медленно встает, качаясь, направляется к шалашу и не
выходит оттуда несколько минут - в общем, ведет себя как
жертва опасного нападения, чем еще больше укрепляют в собаке
ощущение ее превосходства. После этого обучающуюся собаку
уводят с площадки минут на 15-20, а затем еще раз повторяют
такой "спектакль".
Упражнение 14.
После перерыва совершенствуют навык обнаружения и
облаивания фигуранта в укрытии. Лучше, если теперь
поработает другой, свежий фигурант.
Повторяют в 2-3 вариантах упражнение 8, причем фигурант
не раздразнивает предварительно собак, а дрессировщик уже
не использует длинный поводок (веревку), обходясь только
командами и жестами. Пробегая в нужном направлении
несколько шагов, дрессировщик посылает собаку вперед
командами "Ревир" или "Ищи". При верной работе собаки
дрессировщик все более отстает от нее, стараясь
передвигаться ближе к средней линии площадки.
Повторят, наблюдая, чтобы собака не потеряла интереса к
работе, 2-4 раза.
КОМПЛЕКС 5. Условия выполнения: как для предыдущих
комплексов, но укрытия (шалаши) расставляются в
соответствии с нормативами испытаний.
Упражнение 15.
Повторяют заключительный прием упражнения 13. Затем
вводят усложнение. Десятиметровый поводок распускают на
полную длину, собаку удерживают за ошейник. Если есть еще
необходимость, используют миску (можно - пустую),
оставляемую уже в 4-5м от собаки. Фигурант раздразнивает
собак, приближаясь к мискам, затем атакует, пробегая по
очень крутой дуге, самую смелую из них. Круто развернувшись
в 1,5-2м от нее, убегает (защищенную руку держит как
сказано в условиях упр.10). Чем быстрее фигурант, тем
быстрее преследует его собака и тем проще для нее сделать
высокую хватку (за плечо). Фигурант убегает не по прямой, а
по плавной дуге, чтобы собаке было удобнее кусать за
защищенную руку. Собаку пускают вместе с поводком, когда
фигурант отбежит на 4-5 м. Дрессировщик бежит следом, и,
когда собака схватит фигуранта, быстро поднимает и
натягивает поводок. Чувствуя натяжение поводка, собака
работает гораздо увереннее. Далее фигурант и дрессировщик
действуют как в упражнениях 12 и 13.
Прием выполняют 3-4 раза, понемногу увеличивая
расстояние пуска примерно до 8-10 метров. Используют как
мягкий, так и жесткий рукав, в зависимости от характера
собаки.
Упражнение 16.
Находясь вне поля зрения собаки, фигурант заходит в одно
из укрытий (каждый раз в другое). По сигналу инструктора
дрессировщик выходит на "среднюю линию", отцепляет поводок
и посылает собаку в направлении ближайшего шалаша, при
необходимости пробегая вместе с ней несколько шагов. Когда
собака продолжительно облает фигуранта (чему тот, если
нужно, должен способствовать своими действиями),
дрессировщик подходит ближе к укрытию, подзывает и
укладывает собаку напротив входа в шалаш (в 5-6 шагах от
него). Подождав немного, вызывает фигуранта. Тот выходит
на 2-3 шага, останавливается, не поднимая рук. Оставив
собаку лежать и продолжая контролировать ее поведение,
дрессировщик медленно подходит к фигуранту, так чтобы ни на
секунду не загораживать его от собаки, и, зайдя сзади,
имитирует обыск. Так же спокойно возвращается к собаке,
становится рядом с ней, пристегивает поводок и берет ее к
ноге.
Если во время обыска собака беспричинно вскакивает,
бросается на фигуранта, дрессировщик ловит ее, укладывает
на прежнем месте, строго приказывает "Лежать" и снова
имитирует обыск. Фигурант должен вести себя спокойно и не
делать лишних, либо оборонительных движений, а только
прикрываться рукавом.
Дрессировщик подает фигуранту сигнал к движению и
следует за ним, в 4-5м сзади. Собаку ведет на поводке
рядом, не давая ей тянуть и рваться вперед или в стороны.
Понемногу догоняет фигуранта, если собака идет правильно, и
идет уже в 2-3м за ним. Дистанция конвоирования около 30м.
инструктор ожидает конвоируемого возле одного из укрытий.
Дрессировщик подает фигуранту сигнал к остановке, вместе с
собакой подходит к нему, становится слева и усаживает
собаку. Инструктор уводит фигуранта в укрытие, после чего
дрессировщик с собакой возвращается на исходную позицию.
Прием повторяют 3-4 раза, причем всякий раз фигурант,
по согласованию с инструктором, меняет укрытие в
произвольной последовательности.
Если собака при конвоировании ведет себя беспечно, по
указанию инструктора фигурант разворачивается и имитирует
нападение на дрессировщика, подставляя собаке для укуса
рукав. Для этого нужно, чтобы фигурант шел впереди
дрессировщика на 5-6 шагов. Злоупотреблять этим приемом не
следует, иначе от собаки трудно будет добиться спокойного
конвоирования. Поэтому в ходе занятия прием этот можно
выполнить один, от силы - два раза.
КОМПЛЕКС 6. Условия выполнения: как для предыдущего
комплекса. Меняют последовательность
расстановки шалашей. Желательно проводить
занятие на другой площадке.
Упражнение 17.
Если собака до сих пор работала только на мягкий рукав,
то ее раздразнивают на привязи (как в упр. 10-11), но
теперь фигурант защищен жестким рукавом. Добиваются крепкой
и прочной хватки.
Выполняют заключительный прием упражнения 15, но собака
кусает уже жесткий рукав. При активной работе миску впереди
собаки отныне не выставляют.
После небольшого перерыва вводят усложнения. Фигурант
выходит из укрытия, раздразнивает собаку и убегает. Собаку
пускают вместе с длинным поводком, когда фигурант удалится
на 12-15м. Дрессировщик задерживается на исходной позиции
5-10 секунд. Затем действует как и раньше. Собаку снимают с
рукава не прежде, чем она поймет, что фигурант прекратил
сопротивление. Выполняют 2-3 раза.
Упражнение 18.
Выйдя на исходную позицию, дрессировщик без
предварительного раздразнивания собаки пускает ее на поиск
фигуранта, спрятавшегося в третьем или в четвертом шалаше.
Он старается добиться от собаки максимальной скорости бега
при поиске фигуранта и в то же время сам стремится не
отходить от средней линии полигона. Пока собака
продолжительно не облает обнаруженного фигуранта, не
подходит к ней ближе чем не 15-20 шагов. Затем приближается
к укрытию, подзывает и укладывает собаку в 5-6 шагах от
шалаша (напротив входа), вызывает фигуранта. Фигурант,
выйдя, медленно поднимает руки. Дрессировщик подходит к
нему, имитирует обыск, все время контролируя поведение
оставленной на месте собаки, затем становится в стороне от
фигуранта (в 3-5 шагах сбоку) и подзывает собаку, берет ее
к ноге и конвоирует фигуранта к инструктору на 30-40 шагов.
Дрессировщик держится в 2-3м позади фигуранта. Собака у
ноги, поводок ослаблен. Далее все как в упр. 16.
Повторяют 3-4 раза. Перед последним пуском фигурант
прячется в первом шалаше.
КОМПЛЕКС 7. Условия выполнения прежние.
Упражнение 19.
Исходная позиция как в упр. 11. Фигурант, раздразнив
собак, набегает на них поочередно, но не по крутой дуге, а
по прямой линии, под углом 50-60' к директрисе (здесь -
прямой линии, перпендикулярной фронту), пересекая последнюю
в 2м от собаки. За секунду до пересечения дрессировщик
припускает длинный поводок, вновь натягивая его после того,
как собака схватит рукав. Во время хватки фигурант
сопротивляется, кричит, имитируя удары хлыстом, а затем
несильно, снизу, бьет 2-3 раза собаку по боку. Если собака
прекратила хватку, он отскакивает, вновь нападет на нее, не
давая себя схватить, и убегает. Если же собака продолжает
держать рукав, фигурант сразу опускается на землю и через
несколько секунд прекращает сопротивление. Дрессировщик
успокаивает собаку, командует "Дай" и быстро снимает ее с
рукава.
Повторяют прием 2-3 раза, увеличивая расстояние от
дрессировщика до точки пересечения фигурантом директрисы до
15 метров. Соответственно увеличению этой дистанции, собаку
пускают на задержание немного раньше, с тем расчетом, чтобы
она могла схватить фигуранта в момент пересечения им
директрисы или за мгновение до того. Каждый раз фигурант
бежит под все боле крутым углом, постепенно приближая свое
нападение к лобовой атаке. Нанося удары, он понемногу
поднимает хлыст все выше, бьет собаку не только по боку, но
и по холке.
Для вяловато работающих собак используют дополнительный
стимул - ее миску, выставляемую на нужном расстоянии на
директрисе. Если это средство оказало хорошее действие, в
следующий раз при появлении фигуранта дрессировщик бросает
миску приблизительно к месту предстоящей схватки и затем
отпускает собаку. Применяя запаздывание с броском миски,
добиваются того, что собака, лишь видя миску в руках
дрессировщика, уже с яростью рвется к фигуранту.
Упражнение 20.
Выполняется примерно как упр. 18.
Дрессировщик, не отклоняясь в своем движении от средней
линии, при помощи жестов и команд управляет своей собакой,
разыскивающей фигуранта. Когда собака обнаруживает и
облаивает фигуранта, дрессировщик стоит в 25-30 шагах от нее.
Через 15-20 сек. подходит и становится в трех метрах от
укрытия. Подзывает и укладывает собаку. Вызывает из укрытия
фигуранта и обыскивает его (фигурант стоит с поднятыми
руками). Когда фигурант опустит руки, дрессировщик отходит от
него на 3 шага назад и чуть в сторону (чтобы собака при
подзыве пробежала со стороны защищенной руки фигуранта).
Подзывает собаку. Конвоирует фигуранта на расстояние 30-40м,
до укрытия (собака движется рядом без поводка). Вместе с
собакой заходит в укрытие, оставив фигуранта вне поля
зрения. В это время фигурант отбегает на 20-25м. По сигналу
инструктора дрессировщик выводит собаку, удерживая
ее за ошейник, и показывает ей фигуранта. Последний
раздразнивает собаку с дистанции 30-40м и бежит следом за
ней. Останавливается в 10-15м от фигуранта. Через 15-20
секунд хватки фигурант прекращает сопротивление. Выждав
немного, чтобы собака успела почувствовать победу,
дрессировщик быстро подходит, командует "Дай" и снимает
собаку (если она не отпустила рукав по команде). Отводит ее
на шаг назад и укладывает, подав команду "Лежать". Фигурант
стоит неподвижно, пока дрессировщик выдерживает собаку в
укладке 20-30 сек. Затем дрессировщик быстро уводит собаку
на исходную позицию.
Выполняют 1-2 раза.
Упражнение 21.
После перерыва собаку приучают к отражению встречного
нападения (лобовой атаки) и прекращению хватки по команде
"Дай".
Прочный длинный поводок (или капроновую веревку)
привязывают к забору (дереву), распустив его на 5-6 метров.
Прицепляют к нему за кожаный ошейник собаку. Выше кожаного
ошейника надевают прочную удавку (для сильных и любящих
кусаться собак лучше использовать парфорс с затупленными
колючками). К удавке (парфорсу прикрепляют длинную веревку.
Конец этой веревки держит инструктор, стоящий с той или
иной стороны от директрисы, в зависимости от того, какая
рука фигуранта защищена рукавом: рывком веревки инструктор
должен сдергивать собаку с рукава в направлении к кисти
защищенной руки.
Дрессировщик удерживает собаку за ошейник. Фигурант,
подразнив собаку с расстояния около 15м, бежит к ней прямо
по линии директрисы. Дрессировщик пускает собаку в
контратаку с таким расчетом, чтобы в момент хватки поводок
оказался почти натянутым (для этого лучше загодя разметить
дистанцию). Фигурант оказывает энергичное сопротивление
собаке, нанося ей несильные удары хлыстом по бокам и спине.
Однако злоупотреблять количеством болевых воздействий
вредно. Лишь 2-3 удара в ходе схватки должны приходиться по
телу собаки, остальные - по земле. Через 30-40 секунд схватки
фигурант вдруг полностью прекращает сопротивление. Еще
примерно через 5-10 секунд дрессировщик громко командует
"Дай", при этом чуть натягивает поводок, прочно удерживая его
в руках. Если собака не отпускает фигуранта, то через
секунду-другую инструктор, также натянувший к этому времени
веревку, одним сильным рывком (под углом 90' к директрисе)
сдергивает собаку с рукава. Дрессировщик тут же командует
"Лежать". Если собака сразу не легла, то он спокойно и
твердо принуждает ее лечь напротив фигуранта. Инструктор и
фигурант стоят совершенно неподвижно и не глядят в глаза
собаке. Так выжидают около минуты. Затем фигурант резкими
движениями и одним-двумя быстрыми шагами вперед вновь
имитирует нападение (но старается идти не прямо на собаку, а
чуть в сторону от нее). Дрессировщик командует "Фас", и
прием с отражением нападения и прекращением хватки
повторяют. После необходимой выдержки дрессировщик берет
собаку к ноге, а инструктор уводит фигуранта в укрытие.
Делая перерывы для отдыха, еще пару раз повторяют все
упражнение. Команду "Дай" подают не позже, чем через 5
секунд после прекращения фигурантом сопротивления.
Внимание! После двух-трех выполнений приема
"сдергивания" собаки, инструктору уже не следует торопиться
с рывком. Если собака не отпустила рукав самостоятельно либо
по команде "Да", рывок выполняют лишь спустя 3-4 секунды
после подачи команды, поскольку горячей и злобной собаке
требуется некоторое время на то, чтобы прекратить атаку и
успокоиться. В дальнейшем, когда собака станет опытным и
хладнокровным бойцом, если к тому времени она постепенно не
привыкнет отпускать рукав достаточно быстро и потребуется
совершенствование этого навыка, можно будет вновь
"сдергивать ее с рукава сразу после подачи команды.
КОМПЛЕКС 8. Условия выполнения такие же, но работают
одновременно два фигуранта.
Упражнение 22.
Фигуранты спокойно стоят рядом с укрытиями.
Дрессировщик с собакой на коротком поводке подав ей
команду "Рядом", идет вдоль всех укрытий, примерно в 5
метрах от них, следя за поведением собаки и пресекая
рывком парфорса ее попытки наброситься на фигурантов, либо
рваться вперед или в стороны. Повторяют поочередно с каждой
собакой 2-3 раза. Ослабляют, а затем отстегивают поводок.
Упражнение 23.
Собака у ноги. Специальный короткий поводок (длинной
50-70см, с двумя карабинами), пристегивают одним концом к
кожаному ошейнику, а другим - к парфорсу, надетому выше
ошейника. Дрессировщик удерживает собаку за ошейник.
Фигурант, раздразнив собаку с 15-20 метров, отбегает
шагов на 10, затем разворачивается и не очень быстро бежит
под острым углом к директрисе навстречу собаке. Собаку
пускают в атаку после того, как фигурант развернется ей
навстречу. Фигурант энергично сопротивляется примерно 20
секунд. Через 5-10 секунд после прекращения его
сопротивления дрессировщик с расстояния 3-5м командует
"Дай", затем - "Лежать". Если собака по первой команде не
отпустила рукав, дрессировщик подбегает и сдергивает ее
рывком парфорса, после чего укладывает напротив фигуранта.
Прием выполняют 2-3 раза, работая с собаками поочередно,
постепенно увеличивая расстояние. При последнем пуске
фигурант раздразнивает собаку с дистанции 40м. Отбежав
немного и повернувшись к собаке, он бежит не слишком быстро
почти прямо в лоб ей. Собаку пускают с расстояния 30м.
Если собака к концу упражнения не стала отпускать рукав
по команде, то с ней надо повторить заключительный прием
упражнения 21 и вслед за ним упражнение 23. Лучше это
сделать на дополнительном занятии.
Упражнение 24.
Прием "обнаружение и облаивание спрятавшегося
фигуранта" выполняют в соответствии с нормативными
требованиями. Первый фигурант прячется во втором или в
третьем шалаше (всякий раз в другом). Защитный рукав надет
на его правую руку. В последнем укрытии находится второй
фигурант. На собаку надевают кожаный ошейник и парфорс,
соединенные специальным коротким поводком.
После имитации обыска дрессировщик подзывает собаку,
стоя сзади и немного правее фигуранта. Выполняя
конвоирование, догоняет фигуранта и идет 1,5-2м правее него
(собака в положения "рядом" идет между ним и фигурантом). В
процессе движения к обозначенному месту дрессировщик с
собакой постепенно приближаются к фигуранту (на расстояние
вытянутой руки). Поводок свободно лежит на спине собаки, но
дрессировщик все время контролирует ее поведение.
Дойдя до обозначенного места, находящегося вблизи,
соответственно, второго или третьего укрытия, дрессировщик
останавливается и берет собаку за ошейник. Фигурант заходит
в укрытие. После этого дрессировщик разворачивает собаку
мордой к последнему укрытию. Из него, по сигналу
инструктора, выходит другой фигурант и недолго дразнит
собаку, подбегая к ней на расстояние 15-20м. Как только он
обращается в бегство, собаку пускают в преследование.
Дрессировщик бежит следом за собакой и останавливается в
10-15м от нее. Фигурант сопротивляется, не нанося ударов
собаке, примерно 20сек., затем останавливается и стоит
спокойно. Через 5сек после этого дрессировщик подает команды
"Дай" и "Лежать", а в случае необходимости подбегает и
снимает собаку сильным рывком парфорса. "Конвоирование
сбоку" выполняется как в предыдущем требовании:
Повторяя упражнение, усложняют требования:
- перед выполнением конвоирования дрессировщик
становится сбоку от фигуранта, каждый раз все ближе к
нему. Сопровождая фигуранта, идет вплотную рядом с ним;
- второй фигурант, раздразнив собаку делает это
непродолжительно и уже не приближается к ней. Собаку
пускают на него с дистанции 40-50м;
- дрессировщик подает собаке команду "Дай" с расстояния
20-25м.
Упражнение 25.
Выполняют как упражнение 22. Фигуранты на виду у собак
заходят в укрытия и спокойно там стоят. Дрессировщик ведет
собаку без поводка, в простом ошейнике. Выполняют 2-3 раза.
КОМПЛЕКС 9. Условия комплекса: как для предыдущего
комплекса.
Упражнение 26.
Один раз выполняют прием упражнения 25. Проходя по
маршруту второй раз, дрессировщик берет собаку на поводок.
Один из фигурантов, в момент когда дрессировщик и собака
приблизятся к нему на расстояние десяти метров, не очень
быстро выбегает навстречу им и с угрожающими криками
имитирует нападение, нанося собаке несильные удары хлыстом
во время выполнения хватки. После того как собака по
команде отпустит фигуранта, дрессировщик берет ее к ноге и
уводит. То же делают поочередно с другими собаками.
Повторяют упражнение в той же последовательности.
Фигурант нападает на собаку лишь при втором прохождении
маршрута и каждый раз из другого укрытия. Собака уже идет у
ноги без поводка. При третьем нападении фигурант наносит
собаке удар хлыстом до хватки и один-два удара в ходе
борьбы. Затем стоит спокойно.
Упражнение 27.
Выполняют заключительный прием упражнения 23. Затем
фигурант, раздразнив собаку с расстояния 40м, убегает от
нее. Собаку пускают через 3-4 секунды. Сразу после пуска
фигурант разворачивается и контратакует собаку, но бежит не
очень быстро. При хватке имитирует удары хлыстом, а через
10-15 секунд прекращает сопротивление. Прием повторяют
дважды причем фигурант разворачивается навстречу собаке
после того, как она пробежит, соответственно, 15 и 30
метров, и каждый раз бежит ей навстречу все быстрее.
Задержанного фигуранта конвоируют сбоку или сзади до
одного из укрытий, по указанию инструктора.
Упражнение 28.
После большого перерыва 1-2 раза выполняют
заключительный вариант упражнения 24, предельно приближая
условия его исполнения к нормативным требованиям. Собака
работает в обычном ошейнике.
По одному разу в ходе занятий каждый конвоируемый
фигурант (время и очередность - по усмотрению инструктора),
отдалившись от остановившегося дрессировщика
(придерживающего собаку за ошейник) на 5-6 метров,
разворачивается и нападает на него, крича и замахиваясь
хлыстом. Фигурант, нападающий первым на данную собаку, не
должен действовать слишком быстро, а рукав ему нужно держать
так, чтобы собаке было удобнее за него укусить. Зато второй
фигурант действует уже в полном соответствии нормативным
требованиям: нападает быстро, прямо на дрессировщика,
наносит собаке удар хлыстом до хватки и еще один в ходе
борьбе.
После схватки фигуранта конвоируют до указанного места.
Упражнение 29.
Выполняют как упражнения 22 и 25, но обойдя все
укрытия, дрессировщик с собакой подходит к одному из
фигурантов. Вызвав его из укрытия, дрессировщик имитирует
обыск. Затем следует конвоирование сзади на расстояние 30м.
Фигурант ведет себя спокойно. Взяв собаку к ноге,
дрессировщик снова обходит все укрытия, обыскивает и
"конвоирует сзади" второго фигуранта.
Выполняя это упражнение, добиваются абсолютного
исполнения собакой команды "Рядом" при наличии столь
сильного раздражителя как фигурант, облаченный в защитное
снаряжение. Дрессировщик может использовать парфорс,
удавку, хлыст, но перед последним выполнением приема на
собаку надевают обычный ошейник и работают без хлыста и
поводка.
КОМПЛЕКС 10. Условия выполнения: как для комплексов 8 и 9.
Упражнение 30.
Выполняют целиком весь комплекс защиты, как то
предусмотрено в нормативах испытаний. Затем шлифуют
исполнение отдельных навыков. Обычно приходится особое
внимание уделять послушанию собаки при конвоировании
фигуранта и отпусканию рукава по первой команде "Дай".
Дополнительные упражнения для собак,
которых владельцы рассчитывают использовать
в реальной работе.
Цель этих упражнений простая: приучить собаку атаковать
человека, а не предметы защитного снаряжения, то есть
развить в ней настоящую злобу без которой немыслима
действительно рабочая служебная собака. Но при этом, как
того требуют нормативы спортивной дрессировки, собака,
атакуя фигуранта, все равно должна кусать его защищенную
руку.
Чтобы не нарушить режима занятий и не переутомлять
собак, приведенные дополнительные упражнения выполняют
вне графика вместе с соответствующими уже пройденными
упражнениями из предыдущих комплексов.
Необходимое снаряжение:
- двойной комплект обычного защитного снаряжения;
- защитный рукав с двумя чехлами (один из них свободно
надевается на другой, так чтобы при рывке собака могла легко
сдернуть его с рукава, как только фигурант выпрямит
защищенную руку;
- манжеты (щитки скрытой защиты носимые под обычной
одеждой) и ватная шапка (или шлем), для предохранения
фигуранта от ударов намордником и царапания когтями;
- надежный жесткий намордник, который нельзя снять с
собаки иначе, как расстегнув пряжку. Обязательно
наличие крепежного ремня, проходящего промеж ушей и глаз, а
также наличие крепления намордника к ошейнику;
- небольшая плеть, удобная для того, чтобы ее можно
было держать внутри рукава.
Упражнение 1 (к комплексу 3 или 4).
Выполняют так заключительный прием упр.9, но загодя в
2-3м от пределом досягаемости собаки оставляют второй
мягкий рукав и 2-3 длинных прута.
Как только собака заберет первый рукав, фигурант
отбегает и берет другой. Дрессировщик быстро отбрасывает
ногой отобранный рукав в сторону фигуранта. Если собака не
выпускает рукав, то дрессировщик, наступив на рукав ногой,
силой отцепляет от него собаку. Фигурант сразу же повторно
раздразнивает и атакует собаку. Как только она заберет
второй рукав, фигурант отбегает и возвращается вновь уже с
прутьями. Дрессировщик точно так же отбрасывает и этот
рукав. Фигурант в течение 3-5 секунд наносит собаке
"низкие" удары прутьями по ногам и бокам, затем еще раз
отбегает назад и возвращается с обоими рукавами. Размахивая
и нанося удары сначала одним, а затем другим, дает собаке
поочередно их отобрать. После чего убегает в укрытие.
Цель достигнута, если собака, отобрав рукав или прут,
тут же оставляет его и сразу опять бросается на
фигуранта. Если же этого не происходит, прием повторяют
после небольшого перерыва.
Упражнение 2 (к комплексу 4 или 5).
Выполняют упражнение, если собаку уже умеет крепко и
прочно кусать за рукав.
Растравливают собаку на поводке, дают ей один раз
победить" фигуранта, имеющего защищенной "непривычную"
для собаки руку. Затем фигурант надевает второй рукав на
другую руку, причем внутри рукава, что надет на
"непривычную" руку, он держит легкую плеть. Напав на собаку,
фигурант дает ей схватить рукав на "непривычной" руке.
После короткого сопротивления быстро сбрасывает
захваченный рукав, немного отскакивает назад и, привлекая
внимание собаки взмахом плети, вновь ее атакует. Подставляя
для хватки вторую руку и, после непродолжительного
сопротивления, сдается. Если собака не сразу бросает
отобранный рукав, фигурант наносит ей не очень сильные
удары плетью, а дрессировщик, действуя как в предыдущем
упражнении, принуждает собаку отпустить этот рукав и
разворачивает ее к фигуранту.
При повторении приема фигурант уже не отскакивает назад
после того, как собака отберет у него первый рукав, а сразу
повторно атакует ее.
После перерыва все делают точно так же, но вместо двух
рукавов используют один, зато с двойным чехлом.
Когда собака в ходе обучения по общей программе станет
выполнять задержание на большом расстоянии, ей подставляют
раз-другой и фигуранта, защищенного двумя рукавами, либо
рукавом с двойным чехлом. При желании, можно в дальнейшем
пробовать пускать собаку на фигуранта, имеющего аж два
рукава с двойными чехлами. Тогда она в одной атаке
четырежды нападет на него. Чем разнообразнее будут варианты
приемом задержания, которым обучится собака, тем вероятнее
ее успех в схватке с реальным противником, когда условия
боя могут оказаться самым неожиданным.
Упражнение 3 (к комплексу 7).
Обучающаяся этому приему - задержанию в наморднике
фигуранта, не имеющего видимых средств защиты - собака
прежде должна привыкнуть быстро и решительно атаковать с
небольшого расстояния фигуранта, защищенного рукавом,
бегущего навстречу ей.
Работа под собакой в наморднике всегда связана со
значительным риском для здоровья фигуранта. Опасность может
возникнуть откуда угодно. Каким бы надежным, на первый
взгляд, ни казался намордник, он может неожиданно соскочить
с собаки в самый неподходящий момент. Именно тогда, когда
фигурант лижет на земле, прикрыв голову руками, может
сорваться с привязи, либо перепрыгнуть через забор
какая-нибудь злобная и неуправляемая собака.
Об этом всегда нужно помнить и соблюдать необходимые
правила техники безопасности:
1. Фигурант должен быть экипирован не только щитками,
предохраняющими предплечья. Обязательно должны быть
прикрыты все самые уязвимые для укуса или удара намордником
части тела: затылок, шея, пах, внутренние поверхности бедер.
2. Инструктору надо лично убедиться в надежности
намордника, ошейника и повода, а также проверить умеет
ли дрессировщик правильно надевать их на собаку.
3. Упражнение проводят только на огороженной
территории, куда не могут случайно попасть другие собаки.
4. Все собаки должны быть взяты на поводки (а не
привязаны!) и находится под контролем дрессировщиков,
лучше всего - за пределами площадки. Обучающаяся собака
работает на длинном поводке, который дрессировщик распускает
не боле чем на 4-5м. Поводок все время должен быть
натянут, чтобы в критический момент можно было бы
мгновенно оттащить собаку от фигуранта.
5. Во время схватки фигуранту нельзя растопыривать
пальцы, чтобы не остаться без них (пальцы могут случайно
проскочить сквозь решетку намордника).
Фигурант, защищенный под обычной одеждой "манжетами",
надевает рукав, раздразнивает собаку и дает ей сделать
хватку. Быстро прекращает сопротивление. Дрессировщик
снимает собаку с рукава. Фигурант отбегает немного и вновь
ее раздразнивает. Дрессировщик быстро надевает на собаку
намордник. По сигналу готовности фигурант отбрасывает рукав и
атакует собаку, пробегая по такой же траектории, как и в
первый раз. Дрессировщик пускает собаку, сбросив 4-5м
поводка. Фигурант должен упасть наземь при первом же ударе
намордником. Сгруппировавшись, он падает набок, спиной к
собаке, перекатывается на спину и сопротивляется,
отталкивая собаку ногами и кулаками. Кричит все время и
старается постоянно повернуться к собаке ногами. Через
несколько секунд он перекатывается на живот, поджимает
ноги, прикрывает лицо руками и замирает. Дрессировщик, все
время старающийся держать поводок натянутым, быстро
оттаскивает собаку, бурно хвалит и ласкает ее и сразу
снимает намордник. Фигурант тогда вскакивает, отбегает,
надевает рукав и сразу вновь нападает на собаку. Получив
хватку, скоро прекращает активное сопротивление. Собаке
дают возможность "отвести душу", потрепав "обессиленного
врага".
Все упражнения дрессировщику и фигуранту нужно отработать
азартно, быстро и чисто, что называется "на одном дыхании".
Собака ни на мгновение не должна вспомнить о надетом на нее
наморднике. Но случается, и не так уж редко, то собака,
"сбив с ног" фигуранта, отскакивает в сторону и начинает
сдирать с себя намордник, не обращая внимания даже на тычки
и щипки со стороны фигуранта. Это бывает не только с
нервозными собаками. В таком случае, если имеются подходящие
средства защиты и позволяет квалификация фигуранта,
рекомендуется примерно так же поработать ему под собакой
без намордника, подставляя ей для укусов защищенные
манжетами руки. Но тут работать нужно крайне осторожно, а
падать на землю просто опасно.
Такие упражнения не годны для частого повторения. Но
даже и одной-единственной удачной сработки вполне
достаточно, чтобы собака в сходной ситуации уверенно
атаковала реального противника, и не обязательно, чтобы
одежда последнего походила внешне на защитное снаряжение
фигуранта. Гарантии того будут выше, если для выполнения
упражнения будет привлечен абсолютно незнакомый собаке
фигурант.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НОРМАТИВЫ ИСПЫТАНИЙ.
ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ЗАЩИТНЫХ И СЛЕДОВЫХ СОБАК
(Изложены по материалам секции служебного и
пользовательного собаководства ГДР в 1989г. с
сокращениями).
Общие положения
А. СТУПЕНИ ИСПЫТАНИЙ
Правилами испытания предусматриваются:
испытания защитной собаки I ступени (SchH I),
II ступени (SchH II),
III ступени (SchH III),
испытания следовой собаки I ступени (FH I) ,
II ступени (FH II),
III ступени (FH III).
В. ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПУСКЕ К ИСПЫТАНИЯМ.
Возраст допуска к испытаниям составляет, для:
SchH I или FH I 15 месяцев;
SchH II или FH II 18 месяцев;
SchH III или FH III 21 месяц.
Испытания сдаются в строгой последовательности по
соответствующим ступеням. При этом можно начинать как с SchH
I, так и с FH I. В ходе одного испытания собака может
испытываться только на одну ступень дрессировки.
С. ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ.
В каждой дисциплине высшая оценка может достигать 100
баллов, так что суммарная оценка может составить 300 баллов.
Испытание считается успешно пройденным, если в каждой из
дисциплин набрано не менее 70 баллов.
Количеству набранных баллов соответствует оценки:
210-239 баллов - "удовлетворительно"
240-269 баллов - "хорошо"
270-287 баллов - "очень хорошо"
288-300 баллов - "отлично".
Если хотя бы в одной из дисциплин набрано менее 70
баллов, то присуждается общая оценка "неудовлетворительно".
При определении первенства, в случае равной общей
оценки, обращается внимание на тождественность баллов
по дисциплинам раздельно, в следующей последовательности:
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Испытания защитной ¦ Испытания следовой собаки
собаки ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
1. Защитные навыки ¦ 1. Следовая работа
2. Послушание ¦ 2. Послушание
3. Следовая работа ¦ 3. Защитные навыки
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Д. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ИСПЫТАНИЙ.
В ходе всего испытания собаку нужно демонстрировать
только в одном, не заменяемом ошейнике. Использование
парфорса запрещено.
Участник не должен хвалить свою собаку во время
выполнения упражнения. Лишь по его завершении допустима
краткая похвала. Упражнение "вождение собаки на поводке" в
SchH I считается завершенным только после того, как
собака, свободно бегущая без поводка рядом с участником,
закончит повторное прохождение сквозь группу людей.
Во время выполнения упражнений не дозволяется
физическая помощь собаке, а также подача дополнительного
слышимого ей сигнала или заметного знака, или похвалы,
например обадривания во время выполнения упражнения. За их
использование снижается оценка. Если во время выполнения
упражнений собака самовольно покидает испытательный
полигон, то она отстраняется от участия в испытаниях.
Все упражнения выполняются в последовательности,
предусмотренной "Правилами". Это же относится и к порядку
выполнения отдельных дисциплин. Исключение составляют
соревнования по дрессировке и случаи, когда испытания
проводятся в течение 2 дней.
Каждое упражнение начинается и заканчивается основной
(строевой) стойкой участника с собакой, посаженной у ноги.
Упражнение в дисциплине "защитные навыки" заканчивается
выполнением команды "Лежать".
Испытания защитной собаки 1 ступени (SchH I)
Дисциплина А. Следовая работа.
(Высшая оценка 100 баллов.)
Собственный след участника длинной 600м, давностью 30
минут, с двумя углами и двумя предметами, оставленными
участником на линии следа. Поисковая шлейка и поводок
длинной 10м.
- проработка следовой дорожки = 78 баллов
- обнаружение предметов = 22 балла (11+11)
Схемы прокладки следа см. на рис.1.
Прокладчик следа идет прямо, рядом или от обозначенной
начальной точки (согласно схеме маршрута следа). Он стоит
около 1 минуты в точке начала следовой дорожки, не топчась и
не шаркая ногами. Затем нормальным шагом прокладывает след.
При этом, разумеется, он не должен шаркать ногами, усиленно
топать или использовать какие-либо иные способы усиления
запаха.
Предметы, оставляемые на следу, размером не должны
превышать бумажник и резко отличаться по цвету от почвы.
Следовой поводок должен быть при проработке следа распущен
на всю длину. Раскладывание по следу пищи или дача ее
собаке в качестве поощрения при работе по следу запрещается.
След участника имеет два прямых угла. Участник оставляет
на следовой дорожке два предмета. При этом первый предмет
кладется примерно за 50м до первого угла, а второй - в конце
следа.
Перед началом работы по следу собаке надевают поисковую
шлейку. Участник может следовать за собакой лишь после того,
как она натянет следовой поводок в полную длину. В случае,
если собака сразу не взяла след, то позволяется повторный
пуск, без вычета баллов. Третий пуск не разрешается.
Участник должен предупредить судью испытаний до начала
следовой работы, каким способом его собака обозначает
обнаруженный ей предметы. Допустимо обозначение посадкой,
укладкой или остановкой. После того, как собака обнаружит
предмет, участник должен показать его судье, высоко подняв
над головой. Во время проработки следа участнику можно
обадривать собаку но ему нельзя постоянно подавать команды.
След прорабатывается в равномерном темпе, на шаге.
Если собака отклоняется от линии следа более чем на
10м, судья прерывает следовую работу, и упражнение
считается невыполненным. Равным образом поступают и в
случае если участник при помощи поводка препятствует своей
собаке отклоняться от линии следа боле чем на 10м.
Дисциплина В. Послушание.
(Высшая оценка 100 баллов.)
Каждое отдельное упражнение начинается и заканчивается
основной (строевой) стойкой участника с собакой, сидящей у
ноги.
При оценке послушания особое внимание уделяют
темпераменту, с которым выполняются отдельные упражнения. В
случае отсутствия темперамента при выполнении отдельных
упражнений, даже если это выполнение безошибочно высшей
оценки оно не заслуживает. Упражнения выполняются
последовательно, предусмотренными правилами испытаний.
Кличка собаки, поданная с соответствующей интонацией,
расценивается как дополнительная команда. Между
упражнениями соблюдаются предусмотренные паузы.
1. Вождение на поводке
(Команда "Рядом". Высшая оценка 10 баллов.)
Упражнение начинается из строевой стойки. По
единственной команде, пристегнутая за ошейник собака с
радостью движется рядом со своим проводником. Сначала
участник проходит в прямом направлении около 40 метров
нормальным шагом, без остановок, затем делает поворот
кругом и проходит этот же отрезом в обратном направлении до
исходной точки. При этом последние 20 метров он идет
медленным шагом. После этого, передвигаясь уже нормальным
шагом и бегом, он выполняет повороты направо, налево и
кругом. Повороты кругом выполняются исключительно через
левое плечо. Собака все время находится слева от участника
(плечо на уровне его колена) и не забегает при том вперед,
не отстает и не отклоняется в сторону. По окончании
передвижения на разных аллюрах, участник принимает строевую
стойку. При этом собака без воздействия с его стороны
должна быстро сесть. При изменениях скорости движения может
подаваться команда "Рядом". Заканчивая "вождение на
поводке", участник с собакой проходит через группу
движущихся людей (не менее 4 человек). Находясь среди
группы, участник один раз останавливается, при этом собака
должна самостоятельно сесть.
2. Вождение без поводка и отношение к выстрелам.
(Команда "Рядом". Высшая оценка 20 баллов.)
После прохождения через группу, участник не
останавливаясь отстегивается поводок, вешает его наискосок
через левое плечо на себя и сразу возвращается в группу,
причем, находясь среди группы, один раз снова
останавливается, а собака самостоятельно садится.
Затем участник принимает строевую стойку и начинает
упражнение аналогичное первому, нос собакой без поводка. В
ходе выполнения данного упражнения (но не во время
прохождения через группу) с расстояния 25м дважды
производятся выстрелы. Собака должна относиться к ним
безразлично. Если собака проявляет боязнь к выстрелам
(испуг, уход со своего места у ноги), она отстраняется от
дальнейшего испытания. Если она проявляет агрессивность, но
не выходит из повиновения участнику и не оставляет его, то
за это упражнение оценка только снижается.
3. Посадка с движения
(Команда "Сидеть". Высшая оценка 10 баллов.)
Участник с собакой, находящейся в положении рядом без
поводка, идет нормальным шагом в прямом направлении. Пройдя
не менее 10м, он подает единственную команды, по которой
собака должна быстро сесть, при этом участник продолжает
движение не оглядываясь и не изменяя своего шага. Пройдя
еще около 20 метров, участник останавливается и
поворачивается к собаке. По указанию судью он возвращается
к собаке; обегает вокруг нее и снова принимает строевую
стойку.
4. Укладка и подход
(Команды "Лежать", "Ко мне". Высшая оценка 15 баллов.)
Участник с собакой, находящейся в положении рядом без
поводка, идет нормальным шагом в прямом направлении. Пройдя
не менее 10м, он подает единственную команду, по которой
собака должна быстро лечь. При этом участник продолжает
движение не оглядываясь и не изменяя своего шага. Пройдя
еще 30м, он останавливается и поворачивается к своей собаке.
По указанию судью зовет ее к себе. Собака должна быстрым
галопом подбежать к участнику и сесть вплотную и прямо перед
ним. По команде "Рядом" собака быстро садится слева от
участника.
5. Апортировка предмета весом 1000г на ровной площадке.
(Команда "Апорт". Высшая оценка 15 баллов.)
Собака, сидящая без поводка у ноги, по единственной
команде "Апорт" быстро бежит прямо вперед, быстро хватает
предварительно брошенный на расстояние около 8м
апортировочный предмет и приносит его участнику кратчайшим
путем. Собака садится прямо перед участником и вплотную к
нему. Участник, подав команду "Дай" забирает апортировочный
предмет. По команде "Рядом" собака быстро садиться по левую
сторону от участника.
6. Апортировка предмета весом 650г безопорным прыжком
через изгородь (плотный плетень) высотой 1м и шириной
1,5м.
(Команда "Барьер-апорт". Высшая оценка 15 баллов.)
Участник становится на подходящем расстояний перед
изгородью и бросает через нее аппортировочный предмет
(собака без поводка сидит у его ноги). По команде
"Барьер-апорт" собака безопорным прыжком преодолевает
изгородь, быстро хватает апортировочный предмет и
самостоятельно перепрыгивает изгородь в обратном
направлении. Садится прямо перед участником и вплотную к
нему. Участник, подав команду "Дай", забирает предмет. По
команде "Рядом" собака быстро садится по левую сторону от
участника.
7. Укладка с выдержкой при наличии отвлекающих
раздражителей.
(Команда "Лежать". Высшая оценка 15 баллов).
Перед началом выполнения упражнений этой дисциплины
другой собакой, участник укладывает свою собаку на
указанном судьей месте. Собака должна из движения рядом без
поводка, шагом, по единственной команде быстро лечь.
Участник удаляется не оглядываясь в прямом направлении
примерно на 30 метров, оставаясь в поле зрения собаки, и
стоит спиной к ней, пока судья не разрешит забрать собаку.
Дисциплина С. Защитные навыки.
(Высшая оценка 100 баллов.)
Когда участник докладывает судье о готовности к началу
испытания защитных навыков, собака должна быть взята на
поводок, а во время доклада о завершении этого испытания
собака должна сидеть у ноги без поводка.
Защитный рукав фигурант должен держать так, чтобы плечо
находилось под острым углом к корпусу, а предплечье было
под углом прижато к груди. До начала испытания навыков
защиты надлежит доложить судье, за правую или за левую руку
кусает собака.
На протяжении всего испытания защитных навыков собака,
после прекращения хватки, должна внимательно следить за
фигурантом.
1. Поиск фигуранта
(Команда "Ревир". Высшая оценка 5 баллов.)
На полигоне для испытания защитных навыков
устанавливаются 6 укрытий. Дистанция между ними по ширине
полигона должна быть не менее 50м, а интервал - не менее
20м. осле доклада судье, участник со своей собакой начинает
движение по воображаемой средней линии между укрытиями.
По команде "Ревир" собака должна попеременно слева направо
или наоборот обыскивать полигон, обегая вокруг каждого
укрытия. Участник не должен отходить от средней полосы, но
может управлять собакой с помощью дополнительных жестов.
Команда "Ревир" может использоваться снова для посыла собаки
к следующему ближайшему укрытию лишь после того, как собака
вернется от предыдущего. Обыск полигона собака должна вести
на быстром галопе. Когда собака находится на предельном
удалении от участника, ее нельзя останавливать и возвращать.
В одном из последних укрытий находится фигурант. Когда
собака подбегает к этому укрытию, участник должен
остановиться на расстоянии не менее 25м от него. В это время
участнику нельзя также подавать собаке какие-либо команды.
2. Обозначение и облаивание
(Высшая оценка 15 баллов.)
Не позднее чем через 5 секунд после обнаружения
фигуранта, собака должна его продолжительно облаять. При
этом она не должна отходить от него далее 5 метров. Собака
не должна ни наскакивать на фигуранта, ни кусать его. Во
время облаивания ей полагается внимательно следить за
фигурантом, не кружа вокруг укрытия.
Через 15 секунд участник, по указанию судьи, идет к
фигуранту, останавливается на расстоянии около 3 шагов от
него, подзывается собаку к ноге и заканчивает это
упражнение командой "Лежать".
3. Обыск и конвоирование.
(Высшая оценка 5 баллов.)
Вслед за этим участник вызывает фигуранта из укрытия и
обыскивает его. Собака должна внимательно следить за этим
процессом. Затем участник отходит примерно на 3м за спину
фигуранта, подзывает собаку и конвоирует фигуранта (сзади) к
судье испытаний. Конвоирование выполняется на расстояние коло
30м в прямом направлении. Участник с собакой, находящейся в
положении рядом без поводка, держится на дистанции около 3м
от фигуранта. Собака должна делать все так же, как при
выполнении упражнения "вождение без поводка", и она не
должна лаять. Если во время обыска фигуранта, при вызове
его из укрытия, либо при конвоировании собака кусает
фигуранта, либо создает помехи, то за это упражнение оценка
не дается.
4. Задержание убегающего.
(Высшая оценка 35 баллов.)
По завершении конвоирования, на расстоянии около 25м
появляется второй фигурант, непродолжительно привлекает к
себе внимание собаки и пускается наутек. Когда расстояние
увеличивается примерно до 40м, по указанию судьи вслед ему
пускается собака. Она должна настичь убегающего и крепкой
хваткой за плечо пресечь побег. Фигурант, по указанию
судьи, прекращает движение. Собака самостоятельно отпускает
фигуранта и внимательно следит за ним. Через 15 сек. после
остановки фигуранта судья подает сигнал, по которому
участник подходит к фигуранту, останавливается на
расстоянии около 3м от него и заканчивает упражнение
командой "Лежать". Если собака не прекращает хватку
самостоятельно, то по сигналу судьи участник единственной
командой "Дай" заставляет собаку прекратить хватку. Команда
должна быть подана с того места, откуда побежал фигурант.
По следующему сигналу судьи участник приближается
фигуранту, останавливается на расстоянии 3м от него и
заканчивает упражнение командой "Лежать". Если собака после
единственной команды "Дай", поданной участником, отпустила
фигуранта, то вычет баллов не производится.
5. Конвоирование сбоку.
(Высшая оценка 5 балов.)
По окончании упражнения "погоня за убегающим: участник
с собакой занимает место справа от фигуранта и конвоирует
его до места, указанного судьей. При этом собака, идущая
без поводка, не должна ни лаять, ни кусать фигуранта, ни
создавать ему помех.
6. Нападение на проводника
(Высшая оценка 35 баллов.)
По завершении конвоирования сбоку, участник с собакой
останавливается и очень прочно удерживает ее за ошейник.
Фигурант удаляется прямо вперед примерно на 5м,
разворачивается и нападает на участника. Собака должна
остановить нападение жесткой хваткой. Если ему удается
прорваться через собаку, то упражнение считается
невыполненным. После того, как собака схватит фигуранта,
тот должен остановиться и стоять спокойно. Собака должна
тогда либо самостоятельно прекратить хватку, либо отпустить
фигуранта по первой команде "Дай".
Испытания защитной собаки II ступень (SchH II).
Дисциплина А. Следовая работа.
(Высшая оценка 100 баллов.)
Чужой след длинной 1000м, давностью 45 минут, три
угла, два предмета. Первый прямой отрезок
перекрещивается с другим чужим следом.
- проработка следовой дорожки = 78 баллов
- обнаружение предметов = 22 балла (11+11)
Схемы прокладки следа см. на рис.2.
Чужой след имеет три угла, из которых первые два
прямые. Третий угол имеет примерно 45'. Спустя 20 минут
после прокладки следа первый прямой его отрезок
пересекается другим чужим следом (отвлекающим следом).
Прокладчик оставляет на линии следа два принадлежащих ему
предмета, причем первый предмет на втором прямом отрезке, а
второй - в конце следовой дорожки.
Безупречная проработка следа до острого угла может быть
расценена на "удовлетворительно". Если собака уходит по
отвлекающему следу боле чем на 10м, судья прерывает
следовую работу и упражнение считается невыполненным.
Остальные правила такие же, как в SchH I.
Дисциплина В. Послушание.
(Высшая оценка 100 баллов.)
Каждое отдельное упражнение начинается и заканчивается
основной (строевой) стойкой участника с собакой, сидящей у
ноги.
1. Вождение без поводка и отношение к выстрелам.
(Команда "Рядом". Высшая оценка 20 баллов.)
Упражнение начинается со строевой стойки. Вначале
участник с собакой проходит 40!м прямо, нормальным шагом,
без остановок, делает поворот кругом и проходит этот
отрезок в обратном направлении до начальной точки. Затем
выполняет повороты направо, налево и кругом в движении
нормальным и медленным шагом, а также бегом.
Остальные правила такие же, как в SchH I.
2. Посадка с движения нормальным шагом
(Команда "Сидеть". Высшая оценка 10 баллов.)
Участник с собакой, находящейся в положении рядом без
поводка, идет в прямом направлении нормальным шагом.
Примерно через 20м участник подает единственную команду, по
которой собака должна быстро сесть. Участник проходит не
оглядываясь еще 20м, останавливается и поворачивается к
своей собаке. После небольшой паузы он возвращается к своей
собаке, обегает вокруг нее и принимает строевую стойку.
3. Остановка из движения нормальным шагом.
(Команды "Стоять", "Ко мне". Высшая оценка 15 баллов.)
Участник с собакой, находящейся в положении рядом без
поводка, проходит около 10м, затем по единственной его
команде собака быстро останавливается, причем участник не
меняет своего шага и не оглядывается. Пройдя еще 30м, он
поворачивается к собаке и, после небольшой паузы, -
подзывает ее. Собака должна быстрым галопом подбежать и
сесть вплотную перед участником. По команде "Рядом" собака
быстро садится с левой стороны от участника.
4. Укладка и подход
(Команды "Лежать", "Ко мне". Высшая оценка 10 баллов.)
Правила такие же, как и для SchH I, с той разницей, что
укладка собаки выполняется из движения бегом и участник
удаляется на расстояние около 50м от собаки.
5. Апортировка предмета весом 1000г на ровной площадке.
(Команда "Апорт". Высшая оценка 10 баллов.)
Правила выполнения такие же, как в SchH I.
6. Апортировка предмета весом 650г безопорным прыжком
через изгородь (плотный плетень) высотой 1м и шириной
1,5м.
(Команда "Барьер-апорт". Высшая оценка 15 баллов.)
Правила выполнения такие же, как в SchH I.
7. Апортировка предмета весом 650г с перелазанием
через наклонную стенку высотой 1,8м и шириной 1,5м.
(Команда "Барьер-апорт". Высшая оценка 15 баллов.)
Участник с собакой, сидящей без поводка у ноги,
становится на подходящем расстоянии от наклонной стенки
высоток 1,8м и перебрасывает апортировочный предмет через
нее. По команде "Барьер-апорт" собака перелезает через
наклонную стенку, быстро хватает апортировочный предмет и
самостоятельно выполняет прыжок в обратном направлении.
Садится вплотную прямо перед участником. Тот, дай команду
"Дай", забирает апортировочный предмет. Команд "Апорт"
должна быть подана до того, как собака при спрыгивании со
стенки коснется земли.
8. Укладка с выдержкой при наличии отвлекающих
раздражителей.
(Команда "Лежать". Высшая оценка 10 баллов).
Правила такие же, как и для SchH I, с той разницей, что
участник удаляется на расстояние около 50м от собаки.
Дисциплина С. Защитные навыки.
(Высшая оценка 100 баллов.)
1. Поиск фигуранта
(Команда "Ревир". Высшая оценка 5 баллов.)
Правила выполнения такие же, как в SchH I.
2. Обозначение и облаивание
(Высшая оценка 15 баллов.)
Правила выполнения такие же, как в SchH I, с той
разницей, что собака остается наедине с фигурантом в
течение 20 сек.
3. Обыск фигуранта и побег
(Высшая оценка 15 баллов.)
Вслед за этим участник вызывает фигуранта из укрытия и
обыскивает его. Собака должна внимательно наблюдать за этим
процессом. Затем участник заходит в укрытие для отыскания
оставленных там предметов. В то время, как он находится в
укрытии, фигурант по указанию судьи предпринимает попытку к
бегству. Самостоятельно, без воздействия со стороны
участника, собака останавливает фигуранта прочной хваткой за
плечо. Затем собака так же самостоятельно прекращает хватку.
Если собака сама не отпускает фигуранта, то участник
единственной командой, данной из укрытия, заставляет
собаку прекратить хватку.
4. Конвоирование
(Высшая оценка 5 баллов.)
Вслед за этим фигурант конвоируется к судье.
Конвоирование выполняется в прямом направлении, на
расстояние около 30м. Участник с собакой держится на
расстоянии около 3м позади от фигуранта. Собака должна
делать все так же, как при выполнении упражнения "вождение
без поводка", и она не должна лаять.
Если собака кусает фигуранта, либо создает помехи, то за
это упражнение оценка не дается.
5. Задержание убегающего.
(Высшая оценка 20 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH I, с той
разницей, что собака пускается вслед фигуранту, когда
тот удалится примерно на 50м. Собака должна оставаться с
фигурантом около 20 сек.
6. Проверка смелости
(Высшая оценка 35 баллов.)
Участник с собакой находится в указанном судьей
исходном пункте на удалении около 40м от него, из укрытия
выходит фигурант, непродолжительными действиями привлекает
к себе внимание собаки и убегает. Тотчас же за ним
пускается собака. Примерно через 5м фигурант
разворачивается и бежит ей навстречу. При этом он держит
рукав перед грудью. Когда между фигурантом и собакой
остается расстояние около 10м, фигурант взмахивает хлыстом,
имитируя удары, но ударов собаке не наносит. Собака, не
обращая на все это внимание, прерывает его нападение прочно
хваткой. Только после того, как собака схватит фигуранта,
она получает удар хлыстом. По указанию судьи фигурант
прекращает сопротивление и стоит спокойно. Собака должна
самостоятельно его отпустить. Через 20 сек. по сигналу
судьи участник направляется к фигуранту, останавливается
примерно в 3м от него и заканчивается упражнение командой
"Лежать". Хватка может быть прекращена и по команде, как в
упражнении "Задержание убегающего".
Испытания защитной собаки III ступень (SchH III).
Дисциплина А. Следовая работа.
(Высшая оценка 100 баллов.)
Чужой след длинной 1500м, давностью 65 минут, пять
углов, три предмета. Первый прямой отрезок следовой дорожки
пересекается с другим чужим следом.
- проработка следовой дорожки = 76 баллов
- обнаружение предметов = 24 балла (8+8+8)
Схемы прокладки следа см. на рис.3.
Чужой след имеет пять углов, из которых первые два
четыре прямые. Пятый угол имеет примерно 45'. Спустя 45
минут после прокладки следа первый прямой его отрезок
пересекается другим чужим следом (отвлекающим следом).
Прокладчик оставляет на линии следа три принадлежащих ему
предмета, причем первые два предмета кладутся на втором
и четвертом прямых отрезках, а третий - в конце следа.
Остальные условия выполнение упражнения такие же, как в
SchH I и SchH II.
Дисциплина В. Послушание.
(Высшая оценка 100 баллов.)
1. Вождение без поводка и отношение к выстрелам.
(Команда "Рядом". Высшая оценка 15 баллов.)
Условия выполнения такие же как в SchH II, с той
разницей, что все повороты выполняются по два раза.
2. Посадка с движения бегом
(Команда "Сидеть". Высшая оценка 10 баллов.)
Условия выполнения такие же как в SchH II, с той
разницей, что упражнение выполняется на бегу.
3. Остановка из движения бегом
(Команды "Стоять", "Ко мне". Высшая оценка 15 баллов.)
Условия выполнения такие же как в SchH II, с той
разницей, что упражнение выполняется на бегу.
4. Апортировка предмета весом 650г безопорным прыжком
через изгородь (плотный плетень) высотой 1м и шириной
1,5м.
(Команда "Барьер-апорт". Высшая оценка 10 баллов.)
Правила выполнения такие же, как в SchH II.
5. Апортировка предмета весом 650г с перелазанием
через наклонную стенку высотой 1,8м и шириной 1,5м.
(Команда "Барьер-апорт". Высшая оценка 15 баллов.)
Правила выполнения такие же, как в SchH II.
6. Высылание вперед с укладкой
(Команды "Вперед", "Лежать". Высшая оценка 15 баллов.)
Участник посылает собаку, идущую без поводка в
положении рядом, от места, предварительно указанного
судьей, одной-единственной командой в прямом направлении на
50м. При этом ему разрешено дополнительно указывать собаке
жестом правильное направление движения. Непосредственно
после подачи команды участник останавливается. Как только
собака пробегает быстрым галопом 50м, он одной-единственной
командой "Лежать" укладывает ее. Затем участник убегает из
поля зрения собаки.
7. Подход
(Команда "Ко мне". Высшая оценка 10 баллов.)
Через 30 сек по сигналу судьи участник возвращается в
поле зрения собаки. По одной-единственной команде собака
должна быстрым галопом подбежать к участнику и сесть вплотную
перед ним. По команде "Рядом" собака быстро садится по левую
сторону от участника.
8. Укладка с выдержкой при наличии отвлекающих
раздражителях.
(Команда "Лежать". Высшая оценка 10 баллов).
Правила выполнения такие же, как и для SchH I, с той
разницей, что участник удаляется из поля зрения собаки.
Дисциплина С. Защитные навыки.
(Высшая оценка 100 баллов.)
1. Поиск фигуранта
(Команда "Ревир". Высшая оценка 5 баллов.)
Правила выполнения такие же, как в SchH I.
2. Обозначение и облаивание
(Высшая оценка 15 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH I, с той
разницей, что собака остается возле фигуранта в
течение 30 сек.
3. Обыск фигуранта и побег
(Высшая оценка 15 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH II.
4. Конвоирование
(Высшая оценка 5 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH II.
5. Задержание убегающего.
(Высшая оценка 20 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH I, с той
разницей, что собака посылается вдогонку, когда фигурант
удалится уже на 70м. Собака должна оставаться возле
фигуранта 30 сек.
6. Конвоирование сбоку
(Высшая оценка 5 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH I.
7. Проверка смелости
(Высшая оценка 35 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH II, с той
разницей, что фигурант появляется на расстоянии 70м,
привлекает к себе внимание собаки и убегает. Примерно через
10м он разворачивается навстречу собаке и фронтально атакует
ее. Собака получает по одному удару до и после хватки и
должна оставаться возле фигуранта 30 сек.
Испытания следовой собаки I ступени (FH I).
Дисциплина А. Следовая работа.
(Высшая оценка 100 баллов.)
Чужой след протяженностью 1500м, давностью 90 мин.,
семь углов, четыре предмета. Три прямых отрезка
пересекаются другим чужим следом.
- проработка следовой дорожки = 68 баллов,
- предметы = 32 балла (8+8+8+8).
Схемы прокладки следа см. на рис. 4.
Чужой след имеет семь углов, из которых первые шесть
прямые. Седьмой угол имеет около 45'. Три прямых отрезка,
спустя 45 минут после прокладки следа, пересекаются другим
чужим (отвлекающим) следом.
Прокладчик оставляет на следовой дорожке четыре
принадлежащих ему предмета. Они кладутся на втором,
четвертом и шестом отрезках и в конце следа.
Остальные условия такие же, как в SchH I и SchH II.
Дисциплина В. Послушание
(Высшая оценка 100 баллов.)
1. Вождение на поводке.
(Команда "Рядом". Высшая оценка 15 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH I.
2. Вождение без поводка и отношение к выстрелам.
(Команда "Рядом". Высшая оценка 20 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH I.
3. Посадка из движения нормальным шагом.
(Команда "Сидеть". Высшая оценка 15 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH I.
4. Укладка и подход.
(Команды "Лежать", "Ко мне". Высшая оценка 20 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH I.
5. Безопорный прыжок через изгородь (плотный плетень)
высотой 1,0м и шириной 1,5м.
(Команда "Барьер". Высшая оценка 15 баллов.)
Участник с собакой, сидящей без поводка у ноги,
становится на подходящем расстоянии от изгороди. По
команде "Барьер" собака безопорным прыжком преодолевает
изгородь, а участник обходит препятствие. После успешного
прыжка упражнение заканчивают строевой стойкой.
6. Укладка с выдержкой при наличии отвлекающих
раздражителей.
(Команда "Лежать". Высшая оценка 15 баллов.)
Условия выполнения такие же, как в SchH I.
Дисциплина С. Защитные навыки.
(Высшая оценка 100 баллов.)
1. Обход местности.
(Команда "Рядом". Высшая оценка 10 баллов.)
Участник с собакой, находящейся в положении рядом без
поводка, идет в указанном судьей направлении. В одном из
укрытий находится фигурант. Собака должна идти рядом с
участником, не оставлять его, когда фигурант выйдет из
укрытия, и не лаять.
Если собаку приходится удерживать за ошейник или если
она оставляет проводника, когда фигурант выходит из укрытия,
то за это упражнение оценка не дается.
2. Нападение на проводника
(Высшая оценка 30 баллов.)
Когда участник с собакой приблизится к укрытию на
расстояние примерно 4 метра, фигурант предпринимает
попытку напасть на него. Собака должна прочной хваткой
воспрепятствовать нападению фигуранта. Во время нападения
она до хватки получает удар хлыстом. Если фигуранту удается
прорваться через собаку, то упражнение считается
невыполненным.
После того, как собака схватит фигуранта, тот должен
остановиться и стоять спокойно. Тогда собака либо
самостоятельно прекращает хватку, либо по команде "Дай
отпускает фигуранта.
3. Задержание убегающего
(Высшая оценка 50 баллов.)
Это упражнение начинается по окончании "нападения на
проводника".
Остальные условия выполнения такие же, как в SchH I.
4. Обыск и конвоирование.
(Высшая оценка 10 баллов.)
По окончании упражнения "задержание убегающего",
участник приближается к фигуранту, останавливается в
трех метрах от него, подзывает собаку и командует ей
"Лежать". Затем он обыскивает фигуранта.
Остальные условия выполнения такие же, как в SchH I.
Испытания следовой собаки II ступени (FH II).
Дисциплина А. Следовая работа
Чужой след протяженностью 2000м, давностью 120 мин.,
десять углов и пять предметов. Четыре прямых отрезка
следовой дорожки пересекаются другим чужим следом.
- проработка следовой дорожки = 68 баллов,
- предметы = 32 балла (6+6+6+6+6).
Схемы прокладки следа см. на рис. 5.
Чужой след имеет десять углов, из которых восемь
прямые. Два угла примерно по 45'. Четыре прямых отрезка,
спустя 60 минут после прокладки следа, пересекаются другим
чужим (отвлекающим) следом. Прокладчик оставляет на
следовой дорожке пять принадлежащих ему предметов, причем
третий предмет - деревянный. Они оставляются на втором,
четвертом, шестом и девятом прямых отрезках. Последний
кладется в конце следовой дорожки.
Остальные условия выполнения такие же, как в SchH I и
SchH II.
(Упражнения по дисциплинам В (послушание) и С (Защитные
навыки) и оценки за них такие же, как в FH I.)
Приложение 1.
СХЕМА ПРОКЛАДКИ СЛЕДОВ
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ ¦
¦ предмет ¦
¦Рис.1. ЪДДДДДДДДДДДДДД¬ * ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ *предмет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ . * ЪДДДДДДДДДДДДДДЩ ¦
¦ старт предмет ¦ ¦
¦ *предмет ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ . ¦
¦ старт ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Для испытаний защитных собак I ступени ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦Рис.2. ¦
¦ /¦ ¦
¦ ЪДДДДД*ДДДД¬ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ * ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ * ЪДДДДДДД*ДДДДДДДДДЩ ¦
¦ - - - - ¦ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦/ - -¦- - - отвлекающий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ след ¦
¦ ¦ отвлекающий ¦ ¦
¦ ¦ след ¦ ¦ ¦
¦ ¦ . ¦
¦ . старт ¦ ¦
¦ старт ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ Для испытаний защитных собак II ступени ¦
¦ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦Рис.3. ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ЪДДДДД*ДДД¬ ЪДДДДДДДД*ДДДДДДДД¬ ¦
¦ ¦ ¦ ¦\ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ \ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ \ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ \ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ \ ¦ ЪДДДДД*ДДДЩ ¦
¦ - -¦- - - ¦ ¦ * - -¦- - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ / ¦
¦ ¦ ¦ АД*ДДЩ ¦ ¦ ¦ / ¦
¦ . ¦ ¦/ ¦
¦ старт ¦ . ¦ ¦
¦ старт ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ .ДДДДДДДДДДДД¬ ЪДДДДДДДДДДДДД ¦
¦ старт ¦ ¦ ¦ / ¦
¦ ¦ ¦ / ¦
¦ ¦ ¦ ¦ / ¦
¦ - - - - * * / ¦
¦ ¦ ¦ / ¦
¦ ¦ ¦ / ¦
¦ ¦ ¦ * ¦
¦ АДДДДДДДДДДДДДДЩ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Для испытаний защитных собак III ступени ¦
¦ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦Рис.4. ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ЪДДДД*ДДДДД¬ ЪДДДДДДД*ДДДДДДД¬ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦
¦ - -¦- - - - - - - - - - - - - - \ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ \ \ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ \ ¦ ¦
¦ ¦ АДДДДД*ДДДДДЩ \ \¦ ¦
¦ . ¦
¦ старт \ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Для испытаний следовых собак I ступени ¦
¦ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦Рис.5. ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬ /¦ ¦
¦ ¦ ¦ / ¦ ¦
¦ * ¦ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ / ¦ ¦
¦ АДДДДДДДДДДДД¬ ¦ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ * ¦ ¦
¦ * ¦ / ¦ ¦
¦ ¦ ¦ / ¦ ¦
¦ ЪДДДДДДДДДДДДЩ - - - - - - - -¦- - - ¦
¦ * ¦ ¦ / ¦ \ ¦
¦ ¦ ¦ / ¦ ¦
¦ АДДДДДДДДДДДДД. ¦ ¦/ АДДДДДД\ДД* ¦
¦ старт ¦
¦ ¦ \ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Для испытаний следовых собак II ступени ¦
¦ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦Рис.6. ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ ЪДДДДВДДД¬ ЪДДД*ДДДД¬ ЪДДДДВДДДД¬ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ АДДДДДДЩ АДДДДДДДЩ ¦ ¦ ¦
¦ \ ¦ / ¦
¦ \ ¦ / ¦
¦ \ ¦ / ¦
¦ \ ¦/ ¦
¦ ¦ / ¦
¦ \ /¦ ¦
¦ ¦ \ / ¦
¦ \ / ¦ ¦
¦ ¦ / \ ¦
¦ / \ ¦ ¦
¦ ¦/ \ ¦
¦ * ¦ ¦
¦ /¦ * ¦
¦ / ¦ \ ¦
¦ / ¦ \ ¦
¦ \ ¦ / ¦
¦ \ ¦ / ¦
¦ \ ¦/ ¦
¦ ¦ / ¦
¦ \ /¦ ¦
¦ ¦ \ / ¦
¦ \ / ¦ ¦
¦ ¦ . * ¦
¦ старт ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Для испытаний следовых собак III ступени ¦
¦ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Испытания следовой собаки III ступени (FH III).
Дисциплина А. Следовая работа
Чужой след протяженностью 3000м, давностью 180 мин.,
шестнадцать углов, шесть предметов. Восемь прямых отрезков
пересекаются другим чужим следом.
- проработка следовой дорожки = 68 баллов,
- предметы = 32 балла (4+8+4+4+8+4).
Схемы прокладки следа см. на рис. 6.
Чужой след имеет шестнадцать углов, из которых
двенадцать прямые. Четыре угла примерно по 45'. Восемь
прямых отрезков, спустя 90 минут после прокладки следа,
пересекаются другим чужим (отвлекающим) следом. Прокладчик
оставляет на следовой дорожке шесть принадлежащих ему
предметов, причем второй предмет должен быть - деревянным,
а пятый - металлическим. Они оставляются на втором,
четвертом, девятом тринадцатом и пятнадцатом прямых
отрезках. Последний предмет кладется в конце следовой
дорожки.
Остальные условия выполнения такие же, как в SchH I и
SchH II.
(Упражнения по дисциплинам В (послушание) и С (Защитные
навыки) и оценки за них такие же, как в FH I и FH II.)
Международные правила испытаний (IPO).
(изложены в редакции 1990г. с сокращениями)
4. Условия участия:
IPO I 14 месяцев, ¦ (Возраст собак, допускаемых
IPO II 16 месяцев, ¦ к испытаниям. Прим.ред.)
IPO III 20 месяцев ¦
Один судья имеет право судить не более 10 собак в
течение дня. Если количество участников больше то испытания
должны длиться большее количество дней, или же должно быть
привлечено большее количество судей.
В ходе одного испытания собака может выполнять нормативы
только одной ступени. Если собака получила зачет испытаний,
то она может участвовать в испытаниях более высокой ступени
не ранее, чем через 6 недель.
К испытаниям допускаются только здоровые собаки.
Агрессивных и трусливых собак судья обязан снять с
испытаний.
5. Подсчет баллов и определение первенства
В каждом разделе дается максимально 100 баллов, поэтому
наивысший общий результат может составить 300 баллов. Зачет
норматива испытаний присуждается, если собака в разделах А и
В получила не менее 70, а в разделе С не менее 80 баллов.
В зависимости от количества набранных баллов
присваиваются следующие оценки
от 0 до 219 баллов недостаточно;
от 220 до 239 баллов удовлетворительно;
от 240 до 269 баллов хорошо;
от 270 до 285 баллов очень хорошо;
от 286 до 300 баллов отлично.
При равенстве баллов у нескольких собак предпочтение
отдается:
а) лучшему результату в защите - раздел С.
б) лучшему результату в послушании - раздел В.
6. Требования к участнику
В начале испытаний каждый участник, стоя в строевой
стойке, должен назвать судье свою фамилию и кличку собаки.
Собака должна сидеть у левой ноги дрессировщика, на поводе
или без поводка. Родословная собаки, ее регистрационный
лист квалификационная или оценочная книжка либо аттестат о
дрессировке должны быть переданы руководителю испытаний до
начала испытаний.
Каждый участник должен уважать решения судьи и
руководителя испытаний. Дрессировщик должен демонстрировать
свою собаку безукоризненно. Грубое обращение с собакой
может привести к снятию с испытаний. В каждом случае
решение принимает судья. Его решения окончательны и
протесты на них недопустимы.
Дрессировщик может подавать собаке команды на своем
родном языке.
На испытании собака может быть только в
незатягивающемся ошейнике. Носить кожаные и другие ошейники
с сбой дрессировщику запрещается. По завершении каждого
упражнения дрессировщик может похвалить свою собаку, но
только один раз. Физическая помощь собаке не разрешается.
Если же к ней прибегают, это влечет за собой снижение
оценки.
7. Вождение собаки возле правой ноги.
Дрессировщикам, имеющим физические недостатки, не
позволяющие им вести собаку возле левой ноги, разрешается
вести собаку справа. В этом случае правила, относящиеся в
нормативах испытаний к вождению собаки у левой ноги,
аналогичны для правой стороны.
Международные нормативы испытаний
Ступень I (IPO I).
Раздел А. Навыки следовой работы.
Максимальная оценка 100 баллов,
- проработка следовой дорожки 80 баллов,
- 2 предмета (10+10) 20 баллов.
Команда голосом "След".
Проработка собственного следа участника протяженностью
350-400 шагов, давностью не менее 20 минут, с двумя
предметами на следовой дорожке; на 10-метровом поводке или
без повода. След дрессировщика имеет два поворота под прямым
углом. Направление прокладки следа определяет судья, исходя
из условий местности. Начало следа должно быть точно
обозначено меткой, воткнутой в землю слева от начальной
точки. После небольшой задержки в начальной точке следа
дрессировщик идет в направлении, указанном ему судьей, и
оставляет первый предмет приблизительно в середине первого
или второго прямого отрезка, не изменяя при этом манеры
передвижения. Второй предмет кладется в конце следовой
дорожки. Затем прокладчик делает еще несколько шагов вперед
и стороной возвращается обратно. Дрессировщик может работать
с собакой на поводке длиной 10 метров или вообще без
поводка. Оба способа расцениваются одинаково.
Если в течение 15 минут след не проработан до конца, то
судья прекращает испытание.
Пояснения.
Перед прокладкой следа дрессировщик показывает предметы
судье. Разрешается использование только предметов
определенных размеров: длина - 15 см, ширина - 5-6 см,
толщина - 2-3 см. Предметы выдаются дрессировщику за
четверть часа до прокладки следа. Во время прокладки следа
собака должна находиться в укрытии. Запах следа, по
возможности, не должен претерпевать изменений при оставлении
предмета. Прокладчик следа не должен повреждать поверхность
грунта или останавливаться. Предметы нельзя класть возле
линии следа, но только непосредственно на ней.
Дрессировщик возвращается к своей собаке и
подготавливает ее к проработке следа. По вызову
дрессировщик рапортует судье и объясняет, каким образом
собака указывает обнаруженный предмет: поднимает его или
обозначает. Использование обоих способов при одной
проработке не допускается. По указанию судьи собака
неторопливо и спокойно подводится к начальной точке и
пускается на проработку следа. Перед проработкой следа, во
время пуска на след и в ходе проработки требуется исключить
какие бы то ни было принудительные воздействия на собаку.
Перед пуском на след собаке дается достаточное время для
занюхивания. Требуется избегать всего, что побуждало бы
собаку рваться вперед. Собака должна работать по следу
спокойно, нижним чутьем. Как только собака начинает движение
по следу, дрессировщик остается на месте, пока 10 метров
поводка не проскользнут свободно через его руки. Так же
точно соблюдается 10-метровое отдаление от собаки и при
проработке следа без поводка. Как только собака обнаружит
предмет, она должна без воздействия со стороны
дрессировщика немедленно его поднять или же четко
обозначить. Если собака взяла предмет в зубы, то он должна
остановиться и стоять, или сесть, или подойти к
дрессировщику. Выполнение считается неправильным, если
собака продвигается с предметов в зубах или же обозначить
предмет укладкой с предметом в зубах или же держит его, но
сама при этом лежит. Собака может обозначить предмет
укладкой, посадкой или остановкой. Тогда дрессировщик
кладет поводок на землю и подходит к собаке. Обозначенный
собакой предмет он показывает, подняв его вверх. Затем
дрессировщик со своей собакой продолжает проработку следа.
По окончании проработки следа дрессировщик показывает судье
все обнаруженные предметы. Дрессировщику разрешается
подходить к собаке, держащей предмет. Если же собака
убегает, унося предмет, то выполнение считается
неправильным. Пока дрессировщик пользуется поводком,
последний при работе не должен касаться земли.
Оценка.
Ошибки в начале проработки, неуверенная работа, частое
кружение на углах, необходимость частого подбадривания,
нечеткое обозначение или поднятие предмета и его
обранивание наказываются штрафом в 4 балла. Повторный пуск
на след, частые возвращения и повторные проработки участков
следа, движение по следу преимущественно с поднятой
головой, отправление естественных потребностей, мышкование
и т.п. имеют следствием штрафы в размере 8 баллов.
За ошибки при поднятии или обозначении предмета может
быть назначен штраф 4 балла. За каждый ненайденный предмет
штраф 10 баллов. За каждое поднятие или обозначение
предмета, не имеющего отношения к прокладчику, штраф 4
балла.
Раздел В. Навыки послушания
1. Управление собакой при помощи повода и контакт ее с
дрессировщиком.
(15 баллов)
Разрешенная команда "Рядом".
Дрессировщик с собакой на поводке проходит 40-50 шагов
прямо, без остановок, поворачивается кругом и через 10-15
шагов сначала пробегает, а затем проходит медленным шагом
не менее чем по 10 шагов. После этого, при обычной скорости
ходьбы нужно сделать не менее чем по одному повороту
налево, направо и кругом. Плечо собаки всегда должно
оставаться на уровне колена левой ноги дрессировщика.
Опережение, отставание и отход в сторону не допускаются.
Поворот кругом дрессировщик обязан выполнить через левое
плечо. Команду (голосом) "Рядом" дрессировщик имеет право
подать только при начале движения и при изменениях темпа
движения. Когда дрессировщик останавливается, собака должна
быстро и без воздействия с его стороны сесть. При этом
дрессировщик не вправе изменять свою строевую стойку и,
особенно, не должен пристраиваться к собаке, которая,
например, села в стороне.
Поводок при вождении должен держаться в левой руке и
свободно провисать.
По указанию судьи дрессировщик со своей собакой
проходит сквозь группу людей, состоящую не менее чем из 4
человек. Проходя сквозь группу, дрессировщик должен хотя
бы один раз остановиться. Люди в группе свободно
передвигаются. За отставания, опережения и отклонения
собаки в стороны, так же как и за нерешительные
запаздывания дрессировщика при выполнении поворотов, оценка
снижается.
Каждый отдельный навык начинается и заканчивается
строевой стойкой. Судья подает команду к выполнению навыка.
Все остальное, как например повороты, остановки, изменения
темпа движения, проводится без команд судьи. Дрессировщик,
однако, имеет право потребовать от судьи подачи этих
команд.
2. Управление без поводка.
(20 баллов)
Разрешенная команда: "Рядом".
По команде судьи дрессировщик отстегивает
поводок, перехлестывает его через плечо или же вообще
прячет в карман, снова направляется с собакой к группе
людей и останавливается при прохождении сквозь нее не менее
одного раза.
После прохождения группы дрессировщик принимает
строевую стойку, а затем в свободной последовательности
выполняет упражнения, аналогичные описанным в п.1. В то
время как дрессировщик с собакой без поводка выполняет
описанные выше упражнения, производятся 2 выстрела (калибр
6-9 мм), но только не при прохождении сквозь группу.
Собака не должна реагировать на выстрелы. Если
окажется, что собака боится выстрелов, то ее немедленно
отстраняют от испытаний. Если же собака проявила
агрессивность, то она только штрафуется, если, конечно, она
осталась управляемой. Полное количество баллов за
упражнение может получить только собака, никак не
реагирующая на выстрелы.
Пояснения.
Особое внимание следует уделять безразличному отношению
к выстрелу. Два выстрела производятся с интервалом в 5
секунд с расстояния 15 шагов. Если собака убегает от
выстрела, то она снимается с дальнейших испытаний. Если
судья считает, что собака проявила чувствительность к
выстрелам, то он вправе испытать ее дополнительными
выстрелами. Проверку на отношение к выстрелу нужно проводить
только при выполнении навыков "Управление без поводка" и
"Укладка собаки".
3. Посадка.
(10 баллов)
Разрешенная команда: "Сидеть".
Дрессировщик из строевой стойки начинает движение с
собакой без поводка прямо вперед. Пройдя не менее 10 шагов,
он должен быстро посадить собаку командой "Сидеть". При
этом дрессировщику нельзя изменять темп движения или
оглядываться. Затем через 30 шагов дрессировщик
останавливается и сразу поворачивается лицом к собаке. По
сигналу судьи дрессировщик возвращается к собаке и встает
справа от нее в строевую стойку. За то, что собака вместо
посадки ложится или встает, присуждается штраф 5 баллов.
4. Укладка собаки и подзыв.
(10 баллов)
Команды: "Лежать", "Ко мне", "Рядом".
Дрессировщик принимает строевую стойку, подает собаке
команду "Рядом" и идет прямо вперед. Пройдя не менее 10
шагов, дрессировщик подает команду "Лежать", по которой
собака должна сразу быстро лечь. Не воздействуя никаким
другим способом на собаку и не оглядываясь, дрессировщик
проходит в прямом направлении еще 30 шагов, останавливается
и оборачивается к собаке. Затем по сигналу судьи подзывает
собаку. Собака должна быстро и с радостью подбежать к
дрессировщику и быстро сесть вплотную перед ним. По команде
"Рядом" собака должна сесть у левой ноги дрессировщика. Если
собака после команды "Лежать" сядет или встанет, ей
присуждается штраф 5 баллов.
5. Свободная апортировка предмета.
(10 баллов)
Команда: "Апорт".
Собака, сидящая без поводка у левой ноги дрессировщика,
должна по первой команде "Апорт" быстро подбежать к
предмету, который перед этим был брошен на расстояние около
10 шагов. Схватить его и быстро принести дрессировщику.
Сесть вплотную перед ним и держать предмет в пасти до тех
пор, пока дрессировщик, после небольшой паузы подав команду
"Дай", не заберет его.
По команде "Рядом" собака должна быстро сесть у левой
ноги дрессировщика. Кроме вещи, принадлежащей
дрессировщику, для выполнения упражнения может быть
использован и деревянный апортировочный предмет в форме
гантели. Дрессировщик должен оставаться в строевой стойке,
пока собака не отдаст ему предмет и не сядет у его левой
ноги.
Оценка.
Если собака роняет предмет или играет с ним, или грызет
его, то она штрафуется на 4 балла. Изменение дрессировщиком
строевой стойки наказывается штрафом в размере 3 баллов.
Если собака не приносит предмет, то баллы за упражнение не
начисляются вообще.
6. Апортировка предмета через препятствие.
(15 баллов)
Команды: "Барьер", "Апорт".
Переносное препятствие из прутьев, высота 1м и ширина
150см.
Дрессировщик становится в строевую стойку на подходящем
расстоянии от снаряда, а собака сидит у его левой ноги.
Дрессировщик бросает предмет (принадлежащую ему вещь или
апортировочную чурку-"гантельку") и посылает собаку. Собака
должна быстро преодолеть препятствие, схватить предмет и
кратчайшим путем принести его назад дрессировщику. Здесь она
садится и держит предмет в пасти, пока дрессировщик после
небольшой паузы его не заберет. По команде "Рядом" собака
быстро должна садится у левой ноги дрессировщика. Команда
"Апорт" должна быть подана до того, как собака коснется
предмета. Прыгая, собака не должна задевать препятствие.
Оценка:
- за легкое касание препятствия снимаются 2 балла;
- за сильное касание и легкое опирание снимаются 3 балла;
- за сильное опирание; выравнивание предмета, игру с
ним, попытки его грызть снимаются 4 балла;
- безупречный прыжок и безошибочная апортировка - 15
баллов;
- прыжок "туда" выполнен, а "обратно" - нет, предмет
принесен правильно - 8 баллов;
- прыжок "туда" не выполнен, а "обратно" - сделан
правильно, предмет принесен правильно - 8 баллов;
- прыжки "туда" и "обратно" не выполнены, предмет
принесен - 0 баллов;
- прыжок "туда" выполнен, а "обратно" - нет, предмет
не принесен - 0 баллов.
Если по причине неудачного броска или под действием
сильного бокового ветра предмет упал далеко в стороне,
то по разрешению судьи дрессировщик имеет право принести
предмет назад и бросить его снова. В этом случае штраф не
налагается. Если дрессировщик при прыжке собаки через
препятствие оказал ей помощь, даже и не сходя с места, это
влечет за собой снижение оценки. Если же дрессировщик
покинул свое место, чтобы помочь собаке пойти на преодоление
препятствия, баллы снимаются как за невыполнение прыжка
"туда" либо обратно". Если дрессировщик, покинув свое
место, стучит по снаряду, это нужно расценивать как
значительную помощь в преодолении препятствия, и в таком
случае за оба прыжка собаки, туда и обратно, баллы не
начисляются. Дрессировщик должен находится в строевой
стойке на воем месте до тех пор, пока собака, отдав
предмет, не сядет быстро у его левой ноги по команде
"Рядом". Все собаки должны прыгать через одно и то же
препятствие.
7. Высылание вперед с последующей укладкой.
(10 баллов)
Команды: "Вперед", "Лежать", "Сидеть".
По сигналу судьи дрессировщик с собакой без поводка
проходит несколько шагов в указанном направлении.
Одновременно с поднятием руки (жестом) он подает собаке
команду "Вперед" и останавливается. Собака должна быстро
пробежать не менее 25 метров в указанном направлении. По
команде "Лежать" собака должна быстро лечь. Дрессировщик
может держать поднятой руку, указывающую направление
движения, до момента укладки собаки. По следующему сигналу
судьи дрессировщик подходит к собаке, становится справа от
нее и подает команду "Сидеть". Собака должна быстро сесть
у левой ноги дрессировщика.
Условия выполнения упражнения.
Повторение жеста не разрешается. Собака должна
удаляться в прямом направлении, однако небольшое отклонение
не считается ошибкой. Сильное отклонение в сторону,
недостаточное удаление от дрессировщика, неправильная и
преждевременная укладка, изменение положения при подходе
дрессировщика наказывается снижением оценки.
8. Укладка собаки с выдержкой
(10 баллов)
Команды: "Лежать", "Сидеть".
Перед началом проверки навыков послушания у следующей
собаки дрессировщик укладывает свою собаку, не оставляя
возле нее ни поводка, ни любого другого предмета. Оставаясь
в поле зрения собаки, дрессировщик отходит от нее, не
оглядываясь, примерно на 40 шагов и остается спокойно
стоять спиной к собаке. Собака должна лежать, не
подвергаясь каким-либо дополнительным воздействиям со
стороны дрессировщика, до тех пор, пока следующая собака не
выполнит упражнения с первого по шестое. После этого собака
уводится. Это упражнение заканчивается так же, как и
упражнение 7.
Условия выполнения.
Дрессировщик должен спокойно стоять спиной к собаке до
тех пор, пока судья не позволит ему увести собаку.
Неспокойное поведение дрессировщика, равно как и другие
способы скрытой помощи собаке, или несвоевременное
изменение положения собакой при окончании упражнения
считаются ошибкой. Если собака сядет или встанет, но не
оставит места укладки, это влечет снижение оценки за навык.
Если собака удаляется от места укладки более чем на 3м до
того, как следующая собака завершит выполнение 3-го
упражнения, оценка за навык аннулируется. В случае, если
собака оставит место укладки после окончания 3-го
упражнения, оценка снимается частично. За продвижение
собаки навстречу дрессировщику, при его подходе к ней,
оценка снижается на 3 балла.
Раздел С. Защита.
1. Поиск фигуранта.
(5 баллов)
Фигурант прячется в укрытие, находящееся на расстоянии
40 шагов, чтобы собаке можно было бы при поиске бежать в
две стороны: направо и налево, или наоборот. Когда фигурант
уходит прятаться, дрессировщик с собакой должны находиться
в своем укрытии. По сигналу судьи дрессировщик командами
"Вперед", "Ревир" и "Ко мне" посылает собаку искать
фигуранта. Команду "Ко мне" можно дополнять кличкой собаки.
2. Обозначение и облаивание
(10 баллов)
Как только собака найдет фигуранта, она должна, не входя
в соприкосновение с ним, его облаять. Дрессировщик должен
остановиться на расстоянии около 25 шагов от нее. После
того как собака облает фигуранта, дрессировщик по указанию
судьи отводит собаку в назначенное место. Если собака не
облаивает фигуранта, то по истечении определенного времени
по распоряжению судьи дрессировщик так же отводит ее в
назначенное место (укрытие).
3. Нападение
(35 баллов)
Фигурант уходит в другое укрытие, удаленное от
местонахождения собаки не менее чем на 50 шагов. По
указанию судьи дрессировщик с собакой (без поводка) идет в
направлении укрытия фигуранта. Фигурант неожиданно
выскакивает из укрытия и спереди нападает на дрессировщика.
Схватка между дрессировщиком и фигурантом не допускается.
Собака должна без промедления атаковать фигуранта и крепко
его схватить. При этом фигурант наносит ей два удара гибким
хлыстом. Допускается нанесение ударов по бедрам, бокам и
холке. Разрешается поощрять собаку возгласом "Хорошо!". По
сигналу судьи фигурант прекращает сопротивление. Собака
должна самостоятельно или же по команде "Дай" отпустить
фигуранта. После отражения нападения дрессировщик крепко
удерживает собаку за ошейник.
4. Преследование и проверка стойкости
(50 баллов)
Фигурант убегает в прямом направлении, производя
угрожающие движения. Когда он удалится на расстояние
примерно 50 шагов, дрессировщик посылает собаку за ним, а
сам остается на месте. По сигналу судьи фигурант
поворачивается навстречу собаке, когда между ними остается
расстояние около 30 шагов. Фигурант с резкими и
угрожающими криками бежит навстречу собаке, но не бьет ее.
Когда же собака его схватит, то после короткого
сопротивления фигурант прекращает активные действия. Тогда
собака должна самостоятельно, либо по первой команде "Дай"
его отпустить. После этого фигурант должен стоять
спокойно, никоим образом не воздействуя на собаку. По
сигналу судьи дрессировщик нормальным шагом подходит к
фигуранту и обыскивает его. Если собака, схватив фигуранта,
не отпускает его по команде "Дай", то по указанию судьи
дрессировщик быстро приближается к собаке и снимает ее
силой. Затем выполняется "конвоирование сбоку" фигуранта к
судье. Собака в это время находится на поводе. После этого
дрессировщик, не отпуская собаку с поводка, покидает полигон.
Условия выполнения упражнений комплекса защиты.
Во время движения к спрятавшемуся в укрытии фигуранту
собака должна идти у левой ноги дрессировщика. Выбегание
собаки вперед и воздействие дрессировщика на нее считаются
ошибками - за это могут быть сняты 3 балла. После
выполнения задержания фигурант не должен стоять совершенно
неподвижно. Он может поворачиваться так, чтобы постоянно
следить за собакой, но при этом не принимать угрожающих поз
и не производить явно защитных движений. Если собака
насторожена, то ему нужно стоять спокойно, прикрывая свое
тело защитным рукавом. Только энергично атакующая и жестко
удерживающая фигуранта собака, которая после прекращения
его сопротивления самостоятельно или же по первой команде
"Дай" прекращает хватку, может быть оценена полным баллом.
Повтор команды "Дай" при выполнении любого навыка не
разрешается. Отстраняются от испытаний собаки, на
протяжении всей проверки навыков защиты остающиеся
неуправляемыми, либо отпускающие фигуранта только при
механическом воздействии дрессировщика, либо такие, которые
отказываются от активных боевых действий. При отказе собаки
от схватки испытание сразу прекращается. Если при охране
фигуранта собака обегает его кругом - это не считается
ошибкой. Собака, постоянно проявляющая в ходе испытаний
агрессивность или трусость, отстраняется судьей от
дальнейших испытаний.
Международные нормативы испытаний
Ступень II (IPO II).
Раздел А. Навыки следовой работы.
Максимальная оценка 100 баллов,
- проработка следовой дорожки 80 баллов,
- предметы (10+10) 20 баллов.
Команда голосом "След".
Проработка чужого следа протяженностью 600 шагов и
давностью не менее 30 минут, с двумя предметами, на
10-метровом поводке или без него. Начало следа
должно быть точно обозначено меткой, воткнутой в землю
слева от него. Задержавшись на некоторое время в начале
следа, прокладчик идет по указанной судьей трассе и кладет
первый предмет примерно посередине второго прямого отрезка
(между первым и вторым углами), не останавливаясь при этом.
Второй предмет кладется в конце следовой дорожки. Затем
прокладчик делает еще несколько шагов в прямом направлении и
стороной возвращается назад. Дрессировщик при работе по
следу может использовать 10-метровый поводок или же работать
без поводка. Оба способа расцениваются одинаково. Если в
течение 15 минут после выхода на исходную точку след не
проработан до конца, то судья прекращает испытание.
Пояснения.
Прокладчик до прокладывания следа показывает предметы
судье или ответственному за следовую работу.
Прокладчику можно использовать только предметы
определенных размеров. Предметы перед этим он должен носить
в кармане не менее тридцати минут. Длина предмета - 15 см,
ширина - 5-6 см, толщина - 2-3 см.
Во время прокладки следа дрессировщик и собака должны
находиться в укрытии. В остальном "Пояснения" полностью
совпадают с таковыми для IPO I.
(Оценка осуществляется так же, как и для IPO I. Прим.
ред.)
Раздел В. Навыки послушания
1. Управление собакой при помощи поводка
(10 баллов)
Команда "Рядом".
Условия выполнения упражнения такие же как в IPO I.
2. Управление без поводка.
(15 баллов)
Команда: "Рядом".
Условия выполнения упражнения такие же как в IPO I.
3. Посадка из движения шагов
(5 баллов)
Команда: "Сидеть".
Условия выполнения упражнения такие же как в IPO I, но
если собака вместо посадки ложится или стоит, то она
штрафуется на 3 балла.
4. Укладка из движения шагом и подзыв.
(10 баллов)
Команды: "Лежать", "Ко мне", "Рядом".
Условия выполнения упражнения такие же как в IPO I.
5. Свободная апортировка предмета весом 1кг
(10 баллов)
Команда: "Апорт".
Условия выполнения упражнения такие же как в IPO I, с
тем отличием, что на расстояние не менее 10м бросается
апортировочный предмет весом 1кг.
6. Апортировка через препятствие.
(15 баллов)
Команды: "Барьер", "Апорт".
Условия выполнения упражнения такие же как в IPO I, с
тем отличием, что для апортировки используют гантелеобразные
предмет весом 650г.
7. Апортировка с перелазанием через "наклонную стенку"
1,6м высотой и 1,5м шириной
(15 баллов)
Команды: "Барьер", "Апорт".
Наклонная стенка составлена из двух соединенных верхними
концами стенок для перелазания шириной 1,5м и высотой 1,5м
каждая. Нижние части этих стенок, стоящие на земле, находятся
на некотором расстоянии друг от друга, так что общая высота
препятствия составляет 1,6м. На каждой из стенок имеются по
3 прочно прикрепленных ступени-рейки 24:28мм. Дрессировщик
становится на подходящем расстоянии перед стенкой, собака
без поводка сидит у его левой ноги. Через препятствие можно
бросать как вещь, принадлежащую дрессировщику, так и
апортировочный предмет - "гантельку". По командам "Барьер",
"Апорт" собака должна перепрыгнуть через стенку, быстро
поднять предмет, перескочить через стенку обратно и сесть
вплотную перед дрессировщиком. Держать предмет в пасти до
тех пор, пока дрессировщик, подав после некоторой паузы
команду "Дай", не заберет его. По команде "Рядом" собака
должна быстро сесть у левой ноги дрессировщика. Команда
"Апорт" должна быть подана до того, как собака коснется
предмета.
Оценка:
Обранивание предмета, игра с ним, либо попытки его
грызть влекут снижение оценки на 4 балла.
Безупречный прыжок и безошибочная апортировка - 15
баллов.
Прыжок "туда" выполнен, а "обратно" - сделан без
ошибок, предмет апортирован без ошибок - 8 баллов;
Прыжок "туда" произведен, а "обратно" - нет, предмет
апортирован без ошибок - 8 баллов;
Прыжки "туда" и "обратно" выполнены, предмет не
апортирован - 8 баллов;
Прыжки "туда" и "обратно" не выполнены, предмет
апортирован - 0 баллов;
Прыжок "туда" выполнен, а "обратно" - нет, предмет не
апортирован - 0 баллов.
Если по причине неудачного броска или под воздействием
сильного бокового ветра предмет упал далеко в стороне, то по
разрешению судьи дрессировщик имеет право принести предмет
назад и бросить его снова. Это не влечет за собой снижение
оценки. Если дрессировщик оказывает собаке помощь в
преодолении препятствия, но при этом не покидает своего
места, оценка снижается. Если же при преодолении собакой
препятствия дрессировщик покинул свое место, то баллы
снимаются как за невыполнение прыжка "туда", либо "обратно".
Если дрессировщик, покинув свое место, стучит по стенке, это
нужно расценивать как значительную помощь собаке и в таком
случае за оба прыжка, туда и обратно, баллы не начисляются.
Дрессировщик должен оставаться в строевой стойке до тех пор,
пока собака после отдачи предмета не сядет по команде
"Рядом" слева от него. Все собаки должны прыгать через одно
и то же препятствие.
8. Высылание вперед с последующей укладкой.
(10 баллов)
Команды: "Вперед", "Лежать", "Сидеть".
Условия выполнения упражнения такие же как в IPO I, но
собака должна пробежать по команде не менее 30 шагов.
9. Укладка с выдержкой
(10 баллов)
Команды: "Лежать", "Сидеть".
Условия выполнения упражнения такие же как в IPO I, но
упражнение завершают после того, как следующая собака
выполнит навыки послушания 1-7. Оценка аннулируется, если
собака отойдет больше чем на 3м от места укладки до
завершения следующей собакой упражнения 4. Если же после -
оценка снимается частично.
Во все время выполнения навыков этой дисциплины каждый
отдельный навык начинают и завершают строевой стойкой.
Судья подает команду к выполнению навыка. Все остальное,
как например, повороты, остановки, изменения темпа
передвижения и т.п. проводится без команд судьи. Однако
дрессировщик имеет право потребовать от судьи подачи этих
команд.
Раздел С. Защита.
1. Поиск фигуранта.
(5 баллов)
На поле для проведения испытаний по защите (оранной
службе) длинной около 100м и шириной около 80м, расположены
6 укрытий. Дрессировщик с собакой без поводка подходит к
судье и докладывает ему о готовности к испытаниям. Затем по
указанию судьи занимает место перед первым укрытием. По
команде "Вперед" или "Ревир" и направляющему жесту правой
или левой руки (который можно повторить) собака должна
быстро отбежать от дрессировщика и глубокими челночными
пробегами, трижды налево и трижды направо (или наоборот),
обыскать участок. Дрессировщик движется по воображаемой
средней линии поля, которую он не должен покидать, пока
собака ищет фигуранта. Как только собака заканчивает пробег
в сторону, дрессировщик может командой "Ко мне" подозвать ее,
а когда она подбежит, следующей командой "Вперед" или
"Ревир" послать ее в другую сторону. Команда "Ко мне" может
подаваться вместе с произнесением клички собаки. Обегание
укрытия с обратной стороны не считается ошибкой. Фигурант
находится в последнем укрытии. Когда собака подбежит к
последнему укрытию, дрессировщик должен остановиться и не
подавать никаких команд.
2. Обозначение и облаивание
(5+5 баллов)
Когда собака обнаружит фигуранта, она должна его
указать и непрерывно облаивать. Собака не должна кусать
фигуранта или прыгать на него. По указанию судьи
дрессировщик подходит и останавливается в 4 шагах от
укрытия фигуранта. Собака должна оставаться возле
фигуранта и не отвлекаться. По новому распоряжению судьи
дрессировщик подает собаке команду "Рядом". Собака должна
быстро сесть у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик
вызывает фигуранта из укрытия и укладывает собаку на
расстоянии 4 шагов от фигуранта. После этого он обыскивает
фигуранта и укрытие. Собака должна следить за происходящим
со своего места и при этом не лаять.
Оценка.
Непрерывное облаивание - 5 баллов.
Если собака облаивает недостаточно активно, то оценка
снижается на 2 балла.
Если собака вообще не облаивает - 0 баллов.
Если собака обозначает фигуранта, но не лает и не кусает
его, то она получает из 10 возможных - 5 баллов.
За нападение на помощника (без укусов) собака штрафуется
на 2 балла.
За нападение с укусами - на 4 балла.
3. Побег и задержание
(10 баллов + 40 баллов)
В то время как дрессировщик находится в укрытии,
фигурант по сигналу судьи делает попытку побега. Без
воздействия со стороны дрессировщика собака должна крепкой
хваткой пресечь побег и задержать фигуранта на месте. По
сигналу судьи фигурант прекращает сопротивление и стоит
спокойно. Собака должна немедленно прекратить хватку и
следить за фигурантом. Разрешается использование команды
"Дай". По следующему сигналу судьи фигурант предпринимает
нападение на собаку, замахиваясь гибким хлыстом, но пока не
ударяя ее. Без воздействия со стороны дрессировщика собака
должна немедленно контратаковать и хваткой пресечь
дальнейшие действия фигуранта. Когда собака делает прочную
хватку, она получает два удара хлыстом. Разрешается
наносить удары по бедрам, бокам и золке. По сигналу судьи
фигурант прекращает сопротивление и стоит спокойно. Собака
должна его немедленно отпустить и следить за ним.
Разрешается применить команду "Дай". По распоряжению судьи
дрессировщик подходит к собаке и берет ее в положение
рядом". Гибкий хлыст остается у фигуранта, но фигурант
должен нести его так, чтобы собака не видела хлыст до
выполнения упражнения 5.
Условия выполнения упражнения:
Фигурант должен использовать защитную одежду, куртку
или рукав. Когда собака произведет хватку, фигурант должен
нанести ей 2 удара гибким хлыстом. При это собака не должна
его отпускать.
4. Конвоирование сзади
(5 баллов)
После этого выполняется конвоирование фигуранта на
расстояние около 30 шагов. Дрессировщик подает фигуранту
команду к движению и берет собаку в положение "рядом".
Сопровождает фигуранта на расстоянии 5 шагов от него.
5. Нападение и проверка стойкости
(10 баллов + 20 баллов)
Пройдя около 30 шагов под конвоем, фигурант внезапно
(без остановки) нападает на дрессировщика. Собака должна
быстро, без вмешательства дрессировщика, хваткой пресечь
нападение. По сигналу судьи фигурант останавливается и
стоит спокойно. Собака должна незамедлительно его
отпустить и следить за ним. Разрешается использовать
команду "Дай". Затем дрессировщик придерживает собаку за
ошейник, а фигурант, с угрожающими движениями, убегает.
Когда он отдалится примерно на 50 шагов, дрессировщик по
сигналу судьи пускает собаку на задержание. Как только
собака пробежит примерно половину расстояния, судья подает
сигнал фигуранту и тот разворачивается навстречу собаке.
Фигурант должен агрессивно с гибким хлыстом в руках и с
быстрыми угрожающими движениями атаковать собаку, но не
бить ее. Собака должна быстро его схватить. Фигурант после
короткой схватки прекращает атаку. Тогда собака должна
самостоятельно, либо по единственной команде "Дай"
отпустить и стеречь фигуранта. По сигналу судьи
дрессировщик подходит к фигуранту, обезоруживает его и
берет собаку в положение "рядом". Если собака не отпускает
фигуранта и после поданной ей команды, дрессировщик по
распоряжению судьи быстро подбегает к ней. Выполняется
боковое конвоирование фигуранта к судье, который находится
на расстоянии 20 шагов. Дрессировщик со своей собакой
должен идти справа от фигуранта, так чтобы собака
находилась между ними. Во время конвоирования собака не
должна прыгать на фигуранта или же кусать его. По окончании
конвоирования дрессировщик возвращает хлыст, берет собаку
на поводок и докладывает судье об окончании выступления.
Условия выполнения упражнений комплекса защиты.
Фигурант при выполнении упражнения не должен стоять
совершенно неподвижно. Он может поворачиваться так, чтобы
постоянно видеть собаку, но при этом не принимая защитных
поз и не производя явно защитных движений. Если собака
насторожена, то он должен стоять спокойно, прикрывая свое
тело защитным рукавом. Повторение команды "Дай" при
выполнении любого навыка не разрешается. Отстраняются от
испытаний собаки, которые на протяжении всей проверки
навыков защиты плохо подчиняются дрессировщику, либо после
схватки не отпускают фигуранта без активного вмешательства
дрессировщика, и такие, которые избегают схватки и дают себя
отогнать. Если собака во время охраны фигуранта не остается
на месте, а перемещается, то оценка ей не снижается. При
отказе собаки от схватки, в том числе от задержания
убегающего фигуранта, испытание ее прекращается. Собака,
ведущая себя в ход испытаний агрессивно или трусливо,
отстраняется судьей от прохождения дальнейших испытаний.
Международные нормативы испытаний
Ступень III (IPO III).
Раздел А. Навыки следовой работы.
Максимальная оценка 100 баллов,
- проработка следовой дорожки 80 баллов,
- предметы (7+7+6) 20 баллов.
Команда голосом "След".
Проработка чужого следа протяженностью около 800 шагов,
давностью не менее 60 минут - чужого, с тремя
оставленными предметами. Чужой след имеет 4 прямых угла.
Прокладывается в направлении, указанном судьей. Не должно
быть такого, чтобы все следы имели одинаковые углы и
предметы лежали бы на одинаковом расстоянии, т.е. с равным
интервалом. Начало следа должно быть точно обозначено меткой,
воткнутой в землю слева от него. Задержавшись на
определенное время в начале следа, прокладчик идет по
указанной трассе и кладет первый предмет примерно через 100
шагов. Второй предмет кладется в середине второго или
третьего отрезка следа. Третий предмет кладется в конце
следа. После этого прокладчик делает еще несколько
шагов в прямом направлении и стороной возвращается назад.
Дрессировщик может пускать собаку для проработки следа как
на 10-метровом поводе, так и без поводка. Оба способа
оцениваются одинаково. Если в течении 20 минут с момента
начала движения собаки по следу проработка не закончена, то
судья прекращает это испытание.
Условия выполнения упражнения.
Перед прокладкой следа прокладчик показывает предметы
судье или лицу, ответственному за прокладку следов.
Разрешается использовать только предметы определенных
размеров, хорошо насыщенные запахом прокладчика, который
перед этим носил их в кармане не менее тридцати минут.
Длина предмета - 15 см, ширина - 5-6 см, толщина - 2-3 см.
На всех предметах должен быть написан номер,
соответствующий номеру метки, означающей начало следа. Во
время прокладки следа дрессировщик и собака должны
находиться в укрытии. Запах следа, по возможности, не
должен претерпевать изменений во время прокладки:
прокладчику нельзя повреждать поверхность грунта или
останавливаться. Предметы следует класть непосредственно на
линию следа. По вызову дрессировщик берет собаку,
докладывает судье о готовности и поясняет, каким способом
собака указывает обнаруженные предметы: поднимает их или
обозначает. Не допускается использование обоих способов в
ходе одной проработки. По указанию судьи дрессировщик
неторопливо и спокойно подводит собаку к началу следа.
Перед следовой работой, во время пуска и в ходе проработки
следа запрещается использование по отношению к собаке мер
принуждения. Перед пуском ей следует предоставить
достаточное количество времени для занюхивания. Нужно
исключить все, что вызывало бы у собаки стремление рваться
вперед. Собака должна нюхать след спокойно, низко опустив
морду. Когда собака начинает движение по следу, дрессировщик
должен, стоя на месте, пропустить поводок сквозь руки на
полную его длину. Поводок не должен касаться земли. При
свободной (без поводка) проработке следа, между
дрессировщиком и собакой также должно сохраняться
расстояние около 10 метров. Когда собака найдет первый
предмет, она должна без воздействия со стороны
дрессировщика быстро поднять его или же четко обозначить.
Подняв предмет, собака может остановится и стоять или
сесть, или же подойти к дрессировщику. Считается ошибкой
всякое другое передвижение собаки с предметом в зубах,
равно как если она держит предмет лежа. Обозначать предмет
собака может стойкой, посадкой или укладкой. Дрессировщик в
этом случае кладет поводок на землю и немедленно подходит к
собаке. Поднимая предмет вверх, дрессировщик показывает,
что собака его нашла. Затем дрессировщик показывает судье
все обнаруженные предметы. Дрессировщику разрешается
подходить к собаке, держащей предмет. Если же собака, держа
предмет, убегает, это считается ошибкой
Оценка.
Ошибки в начале проработки, неуверенная работа, частое
кружение на углах, частые подбадривания собаки, нечеткое
обозначение или ошибки при поднятии предмета, его
обранивание наказываются штрафом в 4 балла. Повторный пуск на
след, сильное возбуждение, движение по следу с
высоко поднятой мордой, отправление естественных
потребностей, мышкование и т.п. влекут за собой снижение
оценки на 8 баллов.
За ошибки при поднятии или обозначении предметов может
быть назначен штраф 4 балла. За ненайденные первый м
второй предметы снимает по 7 баллов, за ненайденный третий
- 6 баллов.
За поднятие или обозначение предмета, не имеющего
отношения к прокладчику, штраф 4 балла.
Раздел В. Навыки послушания
Каждый отдельный навык начинается и заканчивается
строевой стройкой. Судья подает команды к выполнению
отдельных навыков. Все остальное, как например, повороты,
остановки, изменения темпа движения т.п. выполняется без
команд судьи. Однако дрессировщик имеет право потребовать от
судьи подачи этих команд.
1. Управление без поводка.
(10 баллов)
Команда: "Рядом".
Дрессировщик с собакой без поводка рапортует судье.
Собака не должна видеть поводок. Из строевой стойки, по
команде дрессировщика "Рядом", собака должна с радостью его
сопровождать.
Начиная упражнение, дрессировщик с собакой проходит
около 40-50 шагов в прямом направлении без остановок,
поворачивается кругом и через 10-15 шагов сначала бежит а
затем проходит медленным шагом не менее чем по 10 шагов.
После этого, при нормальной скорости ходьбы, делает
повороты налево, направо и кругом не менее чем по одному
разу. Поворот кругом дрессировщик должен выполнять через
левое плечо. Плечо собаки всегда должно оставаться на
уровне левого колена дрессировщика. Опережение, отставание
и отход в сторону не допускается. Команду "рядом"
дрессировщик имеет право подать только при начале движения
и при изменении его темпа. Когда дрессировщик
останавливается, собака должна самостоятельно, без команды,
садиться у его левой ноги. Дрессировщик при этом не вправе
изменять принятую им строевую стоку, и особенно не должен
пристраиваться к собаке, севшей в стороне. По команде судьи
дрессировщик проходит сквозь группу людей, состоящую не
менее чем из 4 человек. Посреди этой группы дрессировщик
должен хотя бы один раз остановиться Люди из группы в это
время свободно передвигаются.
Отставание, опережения и отходы собаки в сторону, равно
как и нерешительные замедления движения дрессировщика
при поворотах, считаются ошибкой.
В то время как дрессировщик с собакой выполняет приемы
управления без поводка (но не когда он проходит сквозь
группу), производятся 2 выстрела (калибр 6-9 мм). Собака
никоим образом не должна реагировать на них. Если собака
проявит страз при выстрелах, то она немедленно снимается с
испытаний. Если же она при выстрелах ведет себя агрессивно,
но не выходит из повиновения дрессировщику, то это
наказывается штрафом. Полное количество баллов может
получить только собака безразличная к выстрелам.
Условия выполнения.
Особое внимание следует уделять безразличному отношению
к выстрелам. Выстрелы производятся с расстояния 15 шагов, с
интервалом 5 секунд. Если собака убегает от выстрела, то
она должна быть безоговорочно снята с испытаний. Если судья
сомневается, проявила ли собака чувствительность к
выстрелам, то в его компетентности подвергнуть ее испытанию
дополнительными выстрелами. Проверку не безразличное
отношение к выстрелам можно проводить только во время
выполнения приемов управления собакой без поводка или
укладки.
2. Посадка из движения шагом
(5 баллов)
Команда: "Сидеть".
Из строевой стойки дрессировщик с собакой,
находящейся в положении рядом без поводка, идет в прямом
направлении. Не менее чем через 10 шагов дрессировщик, не
меняя темпа движения и не оглядываясь, подает команду
"Сидеть", по которой собака должна быстро сесть. Пройдя еще
30 шагов, дрессировщик останавливается и поворачивается к
собаке. По сигналу судьи он возвращается к собаке и встает
справа от нее в строевую стойку.
Если собака ложится или встает, она штрафуется на 3
балла.
3. Укладка и подзыв.
(10 баллов)
Команды: "Лежать", "Ко мне", "Рядом".
Из строевой стойки дрессировщик проходит 10 шагов
прямо, затем переходит на бег. Пробежав не менее 10 шагов,
он подает команду "Лежать", по которой собака должна быстро
лечь. При этом дрессировщик не меняет темпа бега. Не
оглядываясь, он пробегает еще 30 шагов в прямом направлении
и останавливается. Поворачивается кругом и, после небольшой
паузы, по сигналу судьи подзывает собаку. Собака должна
радостно и быстро подбежать к дрессировщику и быстро сесть
вплотную перед ним. По команде "Рядом" собака должна сесть
у левой ноги дрессировщика.
Если собака после команды "Лежать" садится или встает,
она штрафуется на 5 баллов.
4. Выполнение команды "Стоять" из движения шагом.
(5 баллов)
Команда "Стоять".
Из строевой стойки дрессировщик с собакой без поводка
идет в прямом направлении. Не менее чем через 10 шагов,
не меняя темпа движения и не оглядываясь, он подает команду
"Стоять"6 по которой собака должна быстро остановится и
стоять. Еще через 30 шагов дрессировщик останавливается и
сразу поворачивается к собаке. По сигналу судьи
возвращается к собаке и становится справа от нее.
Упражнение заканчивается после того, как по команде
дрессировщика, стоящего возле собаки, "Сидеть" - собака
садится.
5. Выполнение команды "Стоять" из движения бегом и
подзыв.
(10 баллов)
Команды: "Стоять", "Ко мне".
Из строевой стойки дрессировщик с собакой без поводка
бежит в прямом направлении. Не менее чем через 10 шагов, не
меняя темпа движения и не оглядываясь, дрессировщик подает
команду "Стоять", по которой собака должна быстро
остановится и стоять. Еще через 30 шагов дрессировщик
останавливается и сразу поворачивается к собаке. По сигналу
судьи подзывает собаку. Собака должна быстро и радостно
подбежать к дрессировщику и сесть вплотную перед ним. По
команде "Рядом" она должна быстро сесть у левой ноги
дрессировщика.
Условия выполнения.
Если собака по команде "Стоять" ложится - штраф 5
баллов. Ошибками считаются: продвижение собаки в
сторон дрессировщика, оглядки дрессировщика при отбегании
от собаки, медленный подход собаки при подзыве.
6.Свободная апортировка предмета весом 2кг
(10 баллов)
Команда: "Апорт".
Собака, сидящая без поводка у левой ноги дрессировщика,
должна по единственной команде "Апорт" подбежать к
апортировочному предмету, брошенному перед этим на
расстояние около 10м, быстро его схватить и бегом принести
дрессировщику. Собака должна сесть вплотную перед
дрессировщиком и держать предмет в пасти до тех пор, пока
дрессировщик, после небольшой паузы подав команду "Дай", не
заберет его. По команде "Рядом" собака должна быстро сесть у
левой ноги дрессировщика. Дрессировщик должен находиться в
строевой стойке, пока не заберет предмет у собаки а собака
не сядет у его левой ноги.
Оценка.
Если собака роняет предмет, играет с ним или грызет
его, она штрафуется на 4 балла. При изменении дрессировщиком
строевой стойки, например, при большом отступлении назад или
других подобных действиях, штраф 3 балла.
Если собака не апортирует предмет, то оценка за навык
аннулируется.
7. Апортировка через препятствие.
(15 баллов)
Апортировочный предмет весом 650г; высота переносного
препятствия из прутьев - 1м, ширина 1,5м.
Команды: "Барьер", "Апорт".
Дрессировщик становится на подходящем расстоянии перед
снарядом, собака без поводка сидит у его левой ноги.
Затем дрессировщик бросает апорт весом 650г через
препятствие. По командам "Барьер", "Апорт" собака должна
безопорным прыжком преодолеть препятствие, не касаясь его,
быстро поднять предмет, прыгнуть обратно и сесть вплотную
перед дрессировщиком. Собака должна держать предмет до тех
пор, пока дрессировщик, подав после небольшой паузы команду
"Дай", не заберет его. По команде "Рядом" собака должна
быстро сесть у левой ноги дрессировщика.
Команда "Апорт" должна быть подана до того, как собака
коснется предмета.
Оценка:
- за легкое касание препятствия снимаются 2 балла;
- за сильное касание и легкое опирание снимаются 3 балла;
- за сильное опирание; обранивание предмета, игру с
ним, попытки его грызть снимаются 4 балла;
- безупречный прыжок и безошибочная апортировка - 15
баллов;
- прыжок "туда" произведен, а "обратно" - нет, предмет
принесен - 8 баллов;
- прыжок "туда" не сделан, а "обратно" - выполнен
правильно, предмет принесен - 8 баллов;
- прыжки "туда" и "обратно" не выполнены, предмет
принесен - 0 баллов;
- прыжок "туда" выполнен, а "обратно" - нет, предмет
не принесен - 0 баллов.
Если по причине неудачного броска или под воздействием
бокового ветра предмет упал далеко в стороне, то
дрессировщик имеет право, по разрешению судьи, принести
предмет назад и бросить его снова. В этом случае баллов не
снимаются.
Если дрессировщик оказывает собаке помощь, но при этом
не покидает своего места, оценка снижается. Если
дрессировщик покидает свое место, чтобы помочь собаке,
баллы снимаются как за невыполнение прыжка "туда" или
"обратно". Если дрессировщик, покинув свое место, стучит
по снаряду, это нужно расценивать как значительную помощь
собаке. В таком случае за оба прыжка собаки, туда и
обратно, баллы не засчитываются.
Дрессировщик должен находится в строевой стойке на
своем месте до тех пор, пока собака, отдав предмет, не
сядет быстро у его левой ноги по команде "Рядом". Все
собаки должны прыгать через одно и то же препятствие.
8. Апортировка с перелазанием через "наклонную стенку"
высотой 1,8м и шириной 1,5м.
(15 баллов)
Команды: "Барьер", "Апорт".
Условия выполнения упражнений и оценка такие же, как в
IPO II, с той разницей, что общая высотка препятствия
составляет 1,8м.
9. Высылание вперед с последующей укладкой.
(10 баллов)
Команды: "Вперед", "Лежать", "Сидеть".
Условия выполнения упражнений и оценка такие же, как в
IPO I и IPO II, с той разницей, что собака должна пробежать
расстояние не менее 40 шагов.
10. Укладка с выдержкой
(10 баллов)
Команды: "Лежать", "Сидеть".
Перед началом проверки навыков послушания у следующей
собаки, дрессировщик укладывает свою собаку, не оставляя
возле нее ни поводка, ни какого-либо другого предмета, не
оглядываясь, удаляется от собаки примерно на 40 шагов,
останавливается и спокойно стоит, находясь вне поле зрения
собаки. Собака должна лежать, без каких-либо дополнительных
воздействий со стороны дрессировщика, до тех пор, пока
следующая собака не выполнит навыки послушания 1-8. После
этого уложенную собаку уводят. Дрессировщик подходит к
собаке, становится по правую сторону от нее, дает команду
"Сидеть", а затем уводит собаку.
Условия выполнения.
Дрессировщик должен спокойно находится в укрытии вне
поля зрения собаки, пока судья не позволит ему увести
собаку. Неспокойное поведение дрессировщика в укрытии,
другие способы скрытого воздействия на собаку и слишком
раннее изменение собакой своего положения при уводе ее по
завершении упражнения считаются ошибками.
Если собака встает или садится, но при этом остается на
месте, то оценка снижается. Если же собака удалилась от
места укладки более чем на 3 метра до того, как следующая
собака закончила выполнение 5 упражнения, оценка
аннулируется. Если же она отошла от места укладки после
завершения следующей собакой упражнения 5, оценка опять-таки
лишь снижается. За продвижение собаки навстречу
дрессировщику при его подходе к ней оценка снижается на 3
балла.
Раздел С. Защита.
1. Поиск фигуранта.
(5 баллов)
На участке, отведенном для проведения испытаний
навыков защиты, длинной около 100м и шириной около 80м,
расположены 6 укрытий. Перед началом упражнений
дрессировщик с собакой без поводка рапортует судье.
Затем по указанию судьи занимает место на средней линии поля
перед первым укрытием. По команде "Вперед" или "Ревир" и
направляющему жесту правой или левой руки, который можно
повторять, собака должна быстро отбежать от дрессировщика и
глубокими челночными пробегами, трижды налево и трижды
направо (или наоборот), обыскать участок. Дрессировщик
движется по воображаемой средней линии поля, которую он не
должен покидать, пока собака ищет фигуранта. Как только
собака заканчивает пробег в сторону, дрессировщик может
командой "Ко мне" подозвать ее и, когда она подбежит,
следующей командой "Вперед" или "Ревир" послать ее в другую
сторону. Команда "Ко мне" может подаваться вместе с
кличкой собаки. Обегание укрытия с обратной стороны не
считается ошибкой. Фигурант находится в последнем укрытии.
Когда собака подбежит к последнему укрытию, дрессировщик
должен остановиться и не подавать никаких команд.
2. Обозначение и облаивание
(5+5 баллов)
Когда собака обнаружит фигуранта, она должна его
указать и непрерывно облаивать. Собака не должна кусать
фигуранта или прыгать на него. По указанию судьи
дрессировщик приближается к укрытию на расстояние четырех
шагов. Собака должна оставаться возле фигуранта и не
отвлекаться. По новому распоряжению судьи дрессировщик
подает собаке команду "Рядом". Собака должна быстро
подойти и сесть у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик
вызывает фигуранта из укрытия и укладывает собаку в четырех
шагах от фигуранта. После этого он обыскивает фигуранта и
укрытие, где фигурант будто бы спрятал какие-то вещи.
Собака должна следить за происходящим со своего места и при
этом не лаять.
Оценка.
За непрерывное облаивание дается 5 баллов. Если собака
облаивает недостаточно активно, то оценка снижается на 2
балла, а если не облаивает вообще - на 5 баллов. Если собака
постоянно остается возле фигуранта и не кусает его, но и не
облаивает, из 10 баллов ей оставляют 5. При легких наскоках
на фигуранта снимают 2 балла. За покус (хватку) снимают 4
балла.
3. Побег и задержание
(10 баллов + 25 баллов)
В то время как дрессировщик находится в укрытии,
фигурант по сигналу судьи делает попытку побега. Без
команды дрессировщика собака должна прочной хваткой пресечь
побег и задержать фигуранта на месте. По команде судьи
фигурант прекращает сопротивление и стоит спокойно. Собака
должна быстро его отпустить и стеречь. Разрешается
использование команды "Дай". По следующему сигналу судьи
фигурант предпринимает атаку на собаку, замахиваясь гибким
хлыстом, но пока не ударяя ее имеющимся у него гибким
хлыстом. Без воздействия со стороны дрессировщика собака
должна быстро контратаковать и хваткой пресечь дальнейшие
действия фигуранта. Когда собака сделает прочную хватку,
она получает два удара хлыстом. Разрешается наносить удары
по бедрам, бокам и холке. По сигналу судьи фигурант
прекращает сопротивление и стоит спокойно. Собака должна
его немедленно отпустить и следить за ним. Разрешается
применить команду "Дай". По указанию судьи дрессировщик
подходит к собаке и берет ее в ноге. Гибкий хлыст остается
у фигуранта, но фигурант тот должен нести его так, чтобы
собака не видела хлыста до выполнения упражнения 5.
Условия выполнения упражнения:
Фигурант должен использовать защитную одежду (куртку
или рукав). Когда собака при задержании произведет
хватку, фигурант должен нанести ей 2 удара гибким хлыстом.
4. Конвоирование сзади
(5 баллов)
После этого выполняется конвоирование фигуранта сзади
на расстояние около 50 шагов. Дрессировщик приказывает
фигуранту, чтобы тот шел впереди и дает собаке команду
"Рядом". Дрессировщик и собака идут за фигурантом на
расстоянии 5 шагов от него.
5. Отражение нападения, задержание и проверка
стойкости
(10 баллов + 10 баллов + 25 баллов)
а) Пройдя около 50 шагов под конвоем, фигурант с ходу
(без остановки) нападает на дрессировщика. Собака
должна без воздействия со стороны дрессировщика
прочной хваткой пресечь нападение. По сигналу судьи
фигурант прекращает сопротивление и стоит спокойно. Собака
должна быстро его отпустить и стеречь. Разрешается
использование команды "Дай". Дрессировщик обезоруживает
фигуранта. После этого выполняется конвоирование фигуранта
сбоку к судье на расстояние около 20 метров. Собака должна
идти с правой стороны от фигуранта, между ним и
дрессировщиком. Собака при конвоировании не должна прыгать
на фигуранта или кусать его. При начале движения разрешается
подать команду "Рядом". После этого дрессировщик с собакой
без поводка покидает испытательный полигон и идет в укрытие.
б) По указанию судьи второй фигурант уходит в укрытие,
расположенное на расстоянии около 100 шагов. Дрессировщик с
собакой без поводка занимает позицию откуда собака должна
будет произвести задержание убегающего фигуранта. По
сигналу судьи фигурант покидает укрытие и пытается убежать.
Дрессировщик приказывает фигуранта остановиться, но тот на
приказание не реагирует. Тогда дрессировщик командой
посылает собаку в погоню. Собака должна кратчайшим путем
преследовать фигуранта. Когда собака приблизится на
расстояние примерно 40 шагов, фигурант разворачивается,
бежит навстречу собаке и пытается ее испугать энергичными
угрожающими движениями и криком. Собака должна без
промедления крепко схватить нападающего. По сигналу судьи
фигурант прекращает сопротивление и стоит спокойно. Собака
должна быстро его отпустить и стеречь. Разрешается
использовать команду "Дай". Дрессировщик может приблизиться
к фигуранту и собаке на расстояние 40 шагов.
с) По сигналу судьи фигурант снова нападает на собаку,
используя в качестве орудие гибкий хлыст, который он имеет
при себе. Когда собака произведет прочную хватку, фигурант
наносит ей 2 удара гибким хлыстом. По сигналу судьи фигурант
прекращает сопротивление. Собака должна самостоятельно,
либо по первой команде "Дай" отпустить и стеречь фигуранта.
По указанию судьи дрессировщик отзывает собаку и
обезоруживает фигуранта. Если собака по команде "Дай" не
отпускает фигуранта, дрессировщик по указанию судьи быстро
подходит к собаке.
Затем выполняется конвоирование сбоку к судье, который
находится на расстоянии 20 шагов. Отдав рапорт,
дрессировщик, имея собака в положении рядом без поводка,
уходит с места испытаний.
Условия выполнения упражнений комплекса защиты.
Фигурант при выполнении упражнения не должен стоять
совершенно неподвижно. Он может поворачиваться так, чтобы
постоянно видеть собаку, но при этом не принимая защитных
поз и не производя явно защитных движений. Если собака
насторожена, то он должен стоять спокойно, прикрывая свое
тело защитным рукавом. Повторение команды "Дай" при
выполнении любого навыка не разрешается. Отстраняются от
испытаний собаки, которые на протяжении всей проверки
навыков защиты плохо подчиняются дрессировщику, либо после
схватки не отпускают фигуранта без активного вмешательства
дрессировщика, и такие, которые избегают схватки и дают себя
отогнать.
Если собака во время охраны фигуранта не остается на
месте, а перемещается, то оценка ей не снижается. При отказе
собаки от схватки, в том числе от задержания убегающего
фигуранта, испытание ее прекращается.
Собака, ведущая себя в ходе испытаний агрессивно или
трусливо, отстраняется судьей от прохождения дальнейших
испытаний.
Приложение 2.
Схема испытаний послушания III ступени (IPO III).
К
1. Управление без поводка: ДДДД
/ \
ДДДДДДД - обычный шаг / \
. ¦
Д Д Д Д - медленный шаг . ¦
. ¦
....... - бег .
. ¦
К ¦ ¦ .
С - строевая стойка ДДД ¦ .
Л - поворот налево / \ ¦ ¦ .
П - поворот направо О¦ ¦ ¦ .
К - поворот кругом ¦ ¦ ¦ ¦ группа
О - остановка ¦ ¦ ¦
¦ ¦П П¦ ¦ ¦
¦ АДДДДДДДДДДЩ C ¦
¦ ¦
А¦ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
2. Посадка из движения:
10ш.обычной ходьбы 10ш.обычной ходьбы остановка,
С .ДДДДДДДДДДДДДДДДДД.ДДДДДДДДДДДДДДДДДД. возвращение
к собаке
3. Укладка и подзыв:
10ш.обычной 10шагов бег 10ш.обычной собака садится
ходьбы ходьбы перед
С .ДДДДДДДДДДД.Д Д Д Д Д Д Д.ДДДДДДДДДДД. дрессировщиком
затем - к ноге
4. Остановка из движения шагом:
собака садится
перед 30ш.обычной ходьбы 10ш.обычной ходьбы
дрессировщиком, .ДДДДДДДДДДДДДДДДДД.ДДДДДДДДДДДДДДДДДД. С
затем - к ноге
5. Остановка из движения бегом:
собака садится
перед
дрессировщиком, 30 шагов, бег 10 шагов, бег
затем - к ноге .Д Д Д Д Д Д Д Д . Д Д Д Д Д Д Д Д . С
6. Подноска предмета весом 2 кг на ровной площадке.
7. Апортировка предмета весом 650г безопорным прыжком
через переносной барьер из прутьев (высота 1м, ширина
1,5м).
8. Апортировка вещи принадлежащий дрессировщику, с
перелазанием через наклонную стенку высотой 1,8м и шириной
1,5м.
9. Высылание вперед с последующей укладкой:
дрессировщик -
несколько шагов собака - бегом Команда
медленной ходьбы "Рядом"
С .Д Д Д Д Д Д Д Д . - - - - - - - - - . затем собаку
уводят
10. Укладка собаки и выдержка (оставление на месте).
Приложение 3.
Для оценивания отдельных навыков приняты следующие
процентные величины:
О - отлично более 95%
ОХ - очень хорошо более 90-95%
Х - хорошо более 80-89%
У - удовлетворительно более 70-79%
Н - недостаточно более 36-69%
П - плохо более 0-35%
Приложение 4.
Таблица подсчета баллов
для присвоения оценки
ЪДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ ¦ Максимальное количество баллов ¦
¦ ГДДДДДДДВДДДДДДДДДВДДДДДДДДВДДДДДДДДДґ
¦ Оценка ¦ 100 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 35 ¦
¦ ГДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦ ¦ баллы ¦ баллы ¦ баллы ¦ баллы ¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦отлично ¦96-100 ¦57-60 ¦38,5-40 ¦33,5-35 ¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦очень хорошо ¦90-95,5¦54-56,5 ¦ 36-38 ¦31,5-33 ¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦хорошо ¦80-89,5¦48-53,5 ¦32-35,5 ¦ 28-31 ¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦удовлетвор. ¦70-79,5¦42-47,5 ¦28-31,5 ¦24,5-27,5¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦недостаточно ¦36-69,5¦21,5-41,5¦14-27,5 ¦12,5-24 ¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДДґ
¦плохо ¦0-35,5 ¦0-21 ¦0-13,5 ¦0-12 ¦
АДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДДЩ
ЪДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ ¦Максимальное количество баллов ¦
¦ ГДДДДДДДВДДДДДДДДВДДДДДДДДДВДДДДДДВДДДДДДґ
¦ Оценка ¦ 25 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 5 ¦
¦ ГДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДДДґ
¦ ¦баллы ¦баллы ¦баллы ¦ баллы¦ баллы¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДДДґ
¦отлично ¦24,5-25¦19-20 ¦14,5-15 ¦10 ¦5 ¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДДДґ
¦очень хорошо ¦22,5-24¦18-18,5 ¦13,5-14 ¦9-9,5 ¦4,5 ¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДДДґ
¦хорошо ¦20-22 ¦16-17,5 ¦12-13 ¦8-8,5 ¦4 ¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДДДґ
¦удовлетвор. ¦17,5-19¦14-15,5 ¦10,5-11,5¦7-7,5 ¦3,5 ¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДДДґ
¦недостаточно ¦9,5-17 ¦7,5-13,5¦5,5-10 ¦4-6,5 ¦2-3 ¦
ГДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДДДґ
¦плохо ¦0-9 ¦0-7 ¦0-5 ¦0-3,5 ¦0-1,5 ¦
АДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДДДДБДДДДДДБДДДДДДЩ
В.Н.ЗУБКО
ЪДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Общие сведения и рекомендации
Содержание и кормление щенков в подсосный период
Выбор щенка
Возрастные особенности щенков
Содержание щенков и уход за ними после отъема от матерей
Кормление щенков после отъема от матерей
Воспитание, начальная дрессировка и их задачи
Воспитание и начальная дрессировка щенка в возрасте
1-3 месяцев
Воспитание и начальная дрессировка щенка в возрасте
3-6 месяцев
Воспитание и начальная дрессировка щенка в возрасте
6-8 месяцев
Подготовительные упражнения из курса специальной дрессировки
Сбережение щенков. Первая помощь больным
Приложения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Одним из важных условий успешной работы в собаководстве
является любовь к животным, особенно к собакам. Только
любовь может оправдать траты времени и материальных средств,
физических и душевных сил на четвероногого друга. Без любви
собака скоро надоест вам с станет обузой.
Однако любовь к собаке должна быть осмысленной,
сочетаться с твердыми знаниями основ собаководства, умением
продумано, целесообразно вести это дело. Ее следует
сочетать с твердостью характера, решительными действиями в
интересах правильного воспитания щенка.
Немалую роль играет и способность терпеливо и
настойчиво изо дня в день обучать щенка, вырабатывать у
него полезные навыки и изживать нежелательные действия и
вредные привычки. При этом всегда надо быть терпеливым.
Тот, кто тяготится повседневной черновой работой по
содержанию, кормлению и воспитанию щенка^ чистка, уборка
нечистот, приготовление корма, ежедневное двух-трехразовое
выгуливание и прогулки и др.), кто легко возбуждается и не
может справиться со своей раздражительностью, не должен
заводить животное.
Для выращивания и воспитания питомца необходимы
определенные условия, а именно: хорошее размещение, наличие
соответствующего инвентаря, тщательный ежедневный уход,
полноценное кормление, ежедневный выгул для отправления
естественных надобностей щенка, продолжительные прогулки и
игры. И, пожалуй, главное: нужно всегда быть готовым к
малым и большим неприятностям и переживаниям, связанные с
содержанием у вас щенка (лужи и кучки, когда он еще не
приучен к чистоплотности, попытки царапать и грызть стены и
мебель, нередкие болезни щенячьего возраста, недостаточная
понятливость щенка, а порой и явное упрямство и др.,
способным терпеливо и настойчиво преодолевать все трудности,
не терять спокойствия и уверенности, что они вскоре пройдут.
Наградой за все будет верный четвероногий друг, преданный,
неподкупный, способный понимать вас, по первой команде или
жесту защитить от нападения.
У щенка, а затем и у выросшей взрослой собаки должен
быть хозяин. Он ухаживает за ним, чистит его, кормит,
выгуливает, занимается воспитанием и начальной
дрессировкой. Остальные члены семьи могут привлекаться для
ухода и кормления щенка лишь в случаях, когда хозяин болен
или его нет дома. Очень полезно использовать в роли
помощников детей, но только под наблюдением взрослых, и
опять-таки, когда за щенком не может ухаживать хозяин.
Только при этом условии можно обеспечить правильное
выращивание и воспитание щенка.
Хозяином щенка может быть не только взрослый член
семьи, но и взрослые дети-старшеклассники, учащиеся ПТУ
и др., - предварительно получившие практические навыки
ухода за животными в роли помощников взрослых и под их
наблюдением.
Выращивание и воспитание щенка - интересный,
увлекательный, но требующий терпения, повседневный труд, к
которому нужно готовиться заранее, а не когда щенок уже
появился в доме. Хозяин должен иметь необходимый минимум
знаний и владеть практическими навыками и объеме программы
подготовки собаководов-любителей. Неподготовленный
собаковод неизбежно совершит множество ошибок, последствия
которых могут стать плачевными. Так, например, плохой уход,
неполноценное кормление, недостаточные прогулки приведут к
отставанию в росте и развитии щенка, появлению рахита и
других болезней. Из щенка вырастет излишне злобная, а чаще
трусливая собака, трудно поддающаяся дрессировке.
Необходимые знания по собаководству можно получить из
специальной литературы, бесед с опытными
собаководами-любителями, но наиболее надежным и эффективным
способом является подготовка при клубе служебного
собаководства пор программе собаководов-любителей. Кроме
того, настоятельно рекомендуем при возникновении у вас
неясных вопросов в процессе выращивания и воспитания щенка
обращаться за помощью к соответствующим специалистам клуба.
Лучше затратить на это несколько часов своего времени, чем
допускать серьезные ошибки, от которых пострадает ваш
щенок, а в конечном счете и вы.
Рекомендуем также завести у себя небольшую библиотечку
книг по собаководству и периодически обмениваться книгами с
другими собаководами-любителями.
Регулярно посещайте проводимые клубом выводки
молодняка, выставки и соревнования собак, что будет
расширять ваш кругозор по собаководству. На выводках и
выставках вы сможете также обменяться полезными сведениями
с другими собаководами, выслушать их советы. Но только
слишком не увлекайтесь советами других, принимайте к
руководству лишь советы действительно опытных компетентных
собаководов, заслуживающих вашего доверия. Но даже и такие
рекомендации двух собаководов по одному и тому же вопросу
могут быть прямо противоположными. Приучите себя
сопоставлять каждый совет с тем, что вы услышали от других
собаководом с большим стажем, приобрела на курсах
собаководов, вычитали из специальной литературы и, на
конец, с вашими личными наблюдениями и только после этого
принимайте решение. Если вопрос сложный, то решающее слово
оставьте за опытными специалистами клуба служебного
собаководства. Только при соблюдении этих правил вы сможете
избежать при выращивании и воспитании щенка серьезных
упущений и ошибок.
Обязательно заведите и регулярно заполняйте журнал
наблюдений за ростом и развитием вашего питомца. Вести его
можно в произвольной форме, но желательно, чтобы в нем
учитывались в динамике следующие данные: масса тела (вес);
рост в холке; даты появления и смены молочных зубов на
постоянные; дата поднятия ушей (у немецких овчарок, колли,
ризеншнауцеров и др.); наблюдения за возрастными
изменениями в поведении щенка; результаты воспитания и
начальной дрессировки; оценки и рекомендации специалистов,
осматривавших его, отметки об их выполнении; даты
проведения ветеринарных осмотров, профилактических
обработок (против гельминтов и др.) и прививок (против
бешенства, чумы и др.). Эти записи позволят вам с любое
время восстановить в памяти все, что связано с ростом и
воспитанием щенка, сравнивать показатели при выращивании
других щенков, приучат вас к наблюдательности и
своевременности проведения мероприятий, обеспечивающих
здоровье щенка, хорошее его развитие.
Постарайтесь с первого дня появления у вас малыша
установить с ним и поддерживать взаимопонимание и
правильные взаимоотношения, которые принято называть
хорошим контактом. Это позволит выработать у него
привязанность к вам, послушание, преданность, а
впоследствии и любовь. Все это вполне достижимо, если вы
будете спокойно относиться к вашему воспитаннику, регулярно
его чистить, своевременно кормить, прогуливать, проводить с
ним игры, занятия по начальной дрессировке.
Постарайтесь, насколько возможно, чтобы любые
неприятности в вашей жизни не отражались на вашем обращении
со щенком. Собака очень тонко чувствует настроение своего
хозяина и соответствующим образом на него реагирует.
Не требуйте от щенка выполнения непосильных для него
задач, но в то же время не оставляйте без внимания
проявления им явной недисциплинированности и дурные
поступки. Спокойно, но твердо давайте понять ему о
совершенном им поступке, о вашем неудовольствии его
поведением. Это достигается повышенным тоном команды,
воздействием поводком, но делайте это только в тот период,
когда щенок проявляет дурное поведение или немедленно после
него. При сравнительно легких поступках для их прекращения
достаточно отвлечь щенка игрой, пробежкой с ним и т.п. Еще
раз повторяем, что ваше воздействие должно при совершении
щенком поступки или немедленно после него, чтобы щенок мог
понять, что от него требуют, чем вызвано неудовольствие
хозяина. Наказывать малыша спустя некоторое время,
исчисляемое даже десятками секунд бесполезно: он вас не
поймет.
Трех-четырехмесячные щенки по своему характеру уже
отличаются друг от друга и требуют индивидуального
подхода. Для одних достаточно легкого механического
воздействия (надавливания рукой, воздействие поводком и
др.) или повышения тона команды, чтобы они правильно
прореагировали, а для других этого недостаточно. Требуется
более сильное механическое воздействие, более повелительный
тон и зачастую повторение команды, чтобы добиться нужного
результата. Но для любого щенка остается обязательным
правило щадящего воздействия с учетом возраста, иначе вы
можете нарушить установившийся контакт и даже запугать его,
что крайне нежелательно.
Со щенками, как, впрочем, и со взрослыми собаками,
нельзя чрезмерно формировать интенсивность занятий по их
воспитанию и дрессировке. Сложность и продолжительность
упражнений должны наращиваться постепенно. Так, например,
первые прогулки со щенком и занятия с ним должны проводится
в спокойных местах, где вовсе нет или имеется немного
посторонних людей, транспортных средств, животных и других
отвлекающих раздражителей. По мере того как ваш питомец
привыкнет к такой обстановке, можно переходить к занятиям
по начальной дрессировке в более сложных условиях.
Соответственно усложняются и отрабатываемые приемы
воспитания и дрессировки.
Не требуйте от щенка особой четкости в выполнении ваших
команд. Достаточно, если он начнет на них соответствующим
образом реагировать. Требования увеличивайте
пропорционально возрасту щенка, но не забывайте, что
возможности молодого организма ограничены и нельзя ожидать
от него результатов, как при дрессировке взрослых собак:
может наступить переутомление и отказ от работы. Если вы
заметили, что щенок устал, сделайте перерыв на 5-7 минут, а
при сильной усталости прекратите занятия. Во время перерыва
предоставьте щенку возможность побегать, поиграть.
По мере того как щенок вырастает и у него на ту или
иную команду уже выработан начальный условный рефлекс,
требования увеличиваются. При невыполнении команды
повторите ее громе и в более повелительном тоне, если
нужно, примените механическое воздействие (нажим рукой,
воздействие поводком и др.), но добейтесь ее выполнения,
пусть даже и не очень четкого. Если этого не делать, то
щенок, а впоследствии и взрослая собака усвоит, что для нее
ваши команды необязательны, их можно и не выполнять. Так по
вине хозяев вырастают недисциплинированные плохо управляемые
собаки. Некоторые из них на механические воздействия
отвечают агрессивным поведением и могут укусить даже
хозяина. Такие собаки становятся в семье и для посторонних
небезопасными. Поэтому от взрослых щенков спокойно, но
настойчиво добивайтесь выполнения ваших команд,
достаточного подчинения.
Очень важно научиться правильно подавать щенку команды.
Перед подачей команды обратите на себя внимание щенка,
произнеся его кличку. Затем четко, умеренно громко, в
повелительном тоне произнесите команду. Если команда не
выполнена, подайте ее повторно, более громко и в более
повелительном тоне, но ни в коем случае не выкрикивая, иначе
щенок привыкнет выполнять лишь "кричащие" команды. В то же
время и слишком тихо поданные команды щенок может не
услышать, особенно если он в это время чем-то отвлечен.
Применяемых для служебных собак стандартных команд
(общепринятых) вполне достаточно, чтобы управлять
поведением животных, использовать их для различных довольно
сложных видом работы. Поэтому мы не рекомендует применять
другие, придуманные вами команды, хотя собака в состоянии
усвоить и выполнять при интенсивной дрессировке более сотни
команд.
Не разрешайте посторонним людям, в том числе и вашим
знакомым, гладить вашего щенка, ласкать его, играть с ним и
другими действиями располагать к себе. Щенок ко всем
посторонним людям должен относиться спокойно, нейтрально,
незаинтересованно, но и смело, без какого-либо страха.
Поэтому ни ласкать, ни кормить, ни запугивать вашего щенка
посторонним людям не позволяйте.
Приход посторонних людей в квартиру или во дров у
многих щенков вызывает стремление подбежать к ним, облаять.
Эти задатки полезны и немедленно пресекать их не следует.
Если малыш сильно возбудился, то подзовите его к себе,
успокойте поглаживанием, добейтесь его отхода в сторону.
Если же щенок потянется к посторонним ласкаться, удержите
его от этого, а при повторных попытках попросите вошедшего
человека ударить слегка по спинке прутиком подбежавшего к
нему щенка. Аналогичным образом поступайте, если во время
прогулки щенок начнет лаять на проходящих людей, животным,
транспортные средства. Отвлеките его от этого и успокойте.
Не допускайте также, чтобы щенок, стремясь поиграть со
взрослыми и детьми, подбегал к ним. Иначе это станет у него
навязчивой привычкой, которая принесет вам много
неприятностей. Совершенно недопустимы контакты с
незнакомыми детьми. Все ваши заверения о том, что щенок не
кусается, для детей и особенно их родителей в большинстве
случаев будут малоубедительны и неприятностей вам не
избежать.
Еще один совет. Когда вы собираетесь со щенком на
прогулку, он начинает прыгать и бегать вокруг вас, лаять и
проявлять другие признаки радости. Как вам это ни приятно,
постарайтесь утихомирить вашего питомца и заодно не
разрешайте ему прыгать на вас с опорой передними лапами.
Ведь собачий лай - не радость для соседей, особенно если
люди нездоровы, и не считаться с ними нельзя. В большинстве
случаев достаточно на щенка надеть шлейку или ошейник и он
сразу успокоится.
Итак, владелец суки решил ее повязать, а не имеющий
собаки решил обзавестись ею. Что надо знать этим людям?
СОДЕРЖАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКОВ В
ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД
Щенки рождаются слепыми (глаза их закрыты) и глухими (с
закрытыми слуховыми проходами). Раскрываются они постепенно
глаза с восьмого дня рождения, а ушные проходы - с пятого.
Полностью раскрываются глаза и ушные проходы к 14-15му дню
жизни щенков. Однако и после раскрытия глаз щенки в первые
дни способны различать лишь яркие движущиеся предметы и
постепенно становятся полностью зрячими. Рождаются щенки со
слабо выраженной способностью к терморегуляции.
Таким образом, щенки после рождения беспомощны и их
нормальное существование в начальный период жизни целиком
зависит от матери. Они не способны самостоятельно
опорожняться от мочи и кала и делают это только с помощью
матери, которая лижет и массирует их, активизируя сокращение
соответствующих мышц.
В то же время они сразу после рождения обладают
врожденной способностью определения по запаху матери места
ее нахождения, продвижения к ней, нахождения и сосания
сосков. Это позволяет малышам удовлетворять две жизненно
важные потребности - в пище и тепле. Основными внутренними
раздражителями у щенка являются голод и холод. При голоде он
ползет и находит сосок, чтобы насытиться молоком, при холоде
ползет к матери или другим щенкам - источникам тепла. Если
это ему вскоре не удается, то он скулит, и мать мордой
подталкивает щенка к себе, а если он отполз далеко, то она
хватает его пастью за загривок и приносит на место.
У сук, как правило, имеется восемь сосков, из которых
задние самые молочные.
Более сильные щенки, особенно в больших пометах и при
недостаточной молочности сук, активно противодействуют
другим щенкам, отстраняя их от матери. Поэтому необходимо
периодически подкладывать менее сильных и недостаточно
развитых щенков к задним соскам и следить, чтобы все щенки
получали достаточное количество молока. Наибольшее внимание
этому следует уделять в первые две-три недели жизни щенков,
когда прикорм щенков в большинстве случаев еще не
производится.
Ползают новорожденные щенки первоначально только с
помощью передних лап, которые в этот период у них более
развиты. Задние лапы прогибаются и волокутся, почти не
участвуя в передвижении. Малоопытных собаководов нередко
это обстоятельно беспокоит, вызывая подозрение, что задние
лапы щенков парализованы. Однако, как правило, оснований
для тревоги не имеется. Постепенно задние лапы окрепнут и
будут активно участвовать в передвижении щенка. Если же
этого не происходит, то нужно обратиться за помощью к
ветеринарному врачу.
С первых дней жизни щенки подают матери звуковые
сигналы, в которых она прекрасно разбирается и на которые
соответствующим образом реагирует. Если щенки голодны, они
скулят, испытывая боль, причиняемую матерью от неосторожных
перемещений, а также от скопившихся мочи и кала и
невозможности освободиться от них, они тявкают и лают. При
сильной боли щенки громко лают и движутся вперед. В случае
если поворачиваясь сука придавит щенка, он визжит, и она
немедленно его освобождает.
Собаководы должны разбираться в звуковых сигналах,
подаваемых щенками, и если мать на них не реагирует, что
бывает крайне редко, то немедленно оказать им помощь. Чаще
всего необходимость в такой помощи возникает при наличии
сук-кормилиц с большой массой тела (московская сторожевая,
кавказская овчарка и др.), которые нередко придавливают
своих щенков.
В первые две-три недели жизни щенков основную заботу о
них проявляет их мать и, повинуясь материнским инстинктам,
она заботится старательно, преданно, самоотверженно и умело.
Ощенившаяся сука постоянно облизывает щенков, вылизывает
их мочу, поедает их кал, что является естественным и
нормальным в этот период. Полагают, что поедание кала
стимулирует выработку молока. Когда щенков переводят на
кормления коровьим молоком, мясом и др., сука прекращает
поедание кала от щенков, что способствует сокращению, а
затем и прекращению выработки у нее молока.
Следовательно, в первые две-три недели после ощенения
владельцу в основном следует заботиться об ощенившейся суке,
ее нормальном содержании, своевременном и полноценном
кормлении с расчетом не только поддержания ее жизни и
работоспособности по уходу за щенками, но и для выработки
молока для щенков. Возле суки постоянно должна находиться
питьевая вода, животное следует регулярно чистить,
выгуливать.
Рост и развитие щенков в подсосный период зависит от
молочности суки и от того, насколько у нее развит и
проявляется материнский инстинкт. Молочность суки и
материнский инстинкт зависят от наследственных задатков, а
также от условий содержания и качества кормления.
Полноценное своевременное кормление, хороший уход,
благоприятные условия размещения способствуют высокой
молочности и активному проявлению материнского инстинкта, а
значит, и нормальному росту и развитию щенков.
Кормление щенков, обеспечение их растущих организмов
всеми необходимыми пищевыми компонентами, в том числе
белками, жирами, углеводами, минеральными веществами и
витаминами, в первые две-три недели жизни обеспечиваются за
счет материнского молока, очень богатого по своему составу
(табл. 1).
Таблица 1
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ ¦ Наличие молока, % ¦
¦ ГДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДґ
¦ Вид животных ¦ белка ¦ жира ¦ углеводов ¦ минеральных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ веществ ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДДДґ
¦ Коровы ¦ 3,6 ¦ 3,5 ¦ 4,7 ¦ 0,70 ¦
¦ Козы ¦ 4,2 ¦ 4,4 ¦ 4,5 ¦ 0,80 ¦
¦ Овцы ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 4,5 ¦ 0,90 ¦
¦ Собаки ¦ 11,7 ¦ 9,8 ¦ 3,0 ¦ 1,35 ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДЩ
Если у суки достаточно молока, большую часть суток щенки
спят. Ежедневный прирост у щенков массы тела и спокойное
поведение свидетельствует о том, что молока им хватает. Если
же щенки ведут себя беспокойно (больше обычного ползают,
скулят, перебирая соски, часто прерывают акт сосания) и у
них замедляется суточный прирост массы тела, значит, молока
им не хватает. Очень важно своевременно установить, когда
щенком молока становится недостаточно и начать их прикорм.
При этом следует иметь в виду, что как запоздалый, так и
преждевременный прикорм одинаково недопустимы. Запоздалый
прикорм щенков вызовет задержку их роста, преждевременный же
приведет к сокращению суточного потребления щенками
материнского молока и вслед за этим к уменьшению выработки
этого молока. По своему качественному составу никакой
прикорм не может сравниться с молоком сук и поэтому
необходимо максимально продлить кормление щенков материнским
молоком. Это обстоятельство оправдывает запрет федерациями
служебного собаководства некоторых западноевропейских стран
оставлять у ощенившихся сук более шести щенков. Эти
федерации сознательно идут на ограничение ежегодного
поголовья щенков в целях более продолжительного полноценного
питания оставленных щенков и создания благоприятных условий
для их роста и развития.
Есть суки высокомолочные, способные нормально прокормить
семь-восемь и более щенков, но это все же не правильно, а
редкое исключение. К тому же и для таких сук выкармливание
большого количества щенков не проходит бесследно. При
больших пометах организм кормящих вынужден отдавать на
выработку молока свои внутренние резервы, что неблагоприятно
сказывается на его состоянии.
Как выявить высокомолочных сук, способных без ущерба для
своего организма выкармливать семь-восемь и более щенков? В
этом нам поможет ежедневное определение массы тела подсосных
щенков и наблюдение за их поведением. Если щенки пометов из
щести-семи голов до трехнедельного возраста не нуждаются в
прикорме, что подтверждалось спокойным их поведением и
ежедневным приростом массы тела, то это верный показательно
высокой молочности их матери. У такой суки при последующем
щенении можно оставить против обычного на два-три щенка
больше. Но все же более восьми щенков даже у высокомолочных
сук оставлять мы не рекомендуем.
Объективным показателем необходимости начала прикорма
щенков являются результаты ежедневного определения их массы
тела и наблюдения за их поведением. Резкое сокращение в
течение двух-трех дней среднесуточного прироста массы тела и
беспокойное поведение щенков (скулят, много ползают и
перебирают соски) служат сигналом о необходимости прикорма.
Обычно это наступает при пометах из пяти-шести щенков и
достаточной молочности суки по достижении щенками
трехнедельного возраста или на два-три дня раньше, а при
большей численности щенков (семь-восемь) и недостаточной
молочности суки - в начале третьей недели жизни щенков или
на два-три дня раньше.
Высокомолочные суки способны прокормить щенков и старше
трехнедельного возраста, но откладывать их прикорм не
рекомендуется. По сложившейся в клубах служебного
собаководства и во многих ведомственных питомниках практике
отъем щенков от матерей в большинстве случаев производится
по достижении ими 30-40-дневного возраста и к этому времени
их следует отучить от молока матери. Кроме того, длительное
кормление щенков одним молоком матери может привести
кормящую суку к большому исхуданию и общей слабости.
Прикорм щенков производится теплым (палец слегка ощупает
тепло) коровьим молоком с добавлением куриного яйца (в
первые два дня прикорма на один стакан молока одно яйцо, в
дальнейшем на 300-400г молока одной яйцо). Яйцо добавляется
для обогащения молока белками, минеральными веществами и
другими жизненно важными кормовыми компонентами. Кормят
щенков из обычной соски, надетой на бутылку. При
скармливании пищевой смеси для щенка создаются условия,
приближенные к условиям питания материнским молоком. Для
этого щенка поддерживают ладонью под грудь так, чтобы он
мог перебирать (месить) передними лапами, а задними лапами
на что-либо опираться, как при сосании молока из
материнского соска (рис. 1).
Для прикорма могут также применяться детские молочные
смеси ("Здоровье" и др.). Но они так же, как и коровье
молоко, в сравнении с молоком собак содержат меньше белков,
жиров и минеральных веществ. К тому же они стоят дороже
коровьего молока и их не всегда можно приобрести.
Щенков прикармливают в первый день два раза и постепенно
увеличивают до четырех раз в день. Начинают скармливать
коровье молоко с куриным яйцом со 100г в день и к месячному
возрасту доводят до 400г в день (в том числе и молоко,
используемое для приготовления молочной каши).
Начиная с 23-дневного возраста щенков, а при
недостаточности у суки молока на два-три дня раньше,
приступают к кормлению молочными полужидкими кашами из
овсяных хлопьев, овсянки, гречневого подела, а при их
отсутствии из манки. Крупы перед варкой каши пропускают
через мясорубку. Кормят молочными кашами начиная с двух раз
в день, постепенно переходя на трех-четырехразовое
кормление.
С трехнедельного возраста щенков кормят из небольших,
но достаточно глубоких и устойчивых глиняных мисочек, чтобы
они не могли их опрокидывать и лазить в них лапами. Каждая
кормушка выделяется на одного-двух щенков. Щенки быстро
привыкают есть корм из мисочек. Достаточно их мордочку
несколько раз окунуть в молоко или молочную кашу (рис. 3).
Рекомендуем выработать у щенков условный рефлекс на
звуковой сигнал (хлопки рукой по полу возле кормушек,
свисток и др.) перед началом кормления. Через несколько
дней по этому сигналу щенки будут прибегать к кормушкам.
Через два дня после начала кормления молочной кашей
начинают давать щенкам нежирный мясной фарш, а еще через
два-три дня - мелко нарезанное свежее сырое мясо (говядина,
конина), начиная с 35-40г в день и к месячному возрасту
доводят эту порцию до 100г в день. Сырое мясо скармливается
один раз в день (вся дневная норма).
В некоторых клубах служебного собаководства рекомендуют
более раннюю, начиная с двухнедельного возраста, подкормку
щенков свежим сырым нежирным мясом, пропущенным через
мясорубку или в виде мелкой скобленки. Начинают давать такое
мясо зенкам с руки в форме горошины по 10-15г в день, а
затем в виде обычной подкормки, доводя ее к месячному
возрасту до 100г в день.
С 25-го дня жизни щенков начинают кормить два раза в
день овощным супом на мясном бульоне с проваренными овсяными
хлопьями, или дробленой овсяной крупой, или гречневым
проделом с добавлением мелко нарезанного варенного мяса. По
мере роста щенков размер кусочков вареного мяса
увеличивается.
В качестве витаминной добавки с двух-трехнедельного
возраста щенками скармливают рыбий жир: по две-три капли
сначала и по 15-20 капель в день к месячному возрасту. С
месячного возраста в качестве витаминной добавки в суп
кладут щепотку мелко нарезанных сырых овощей (морковь,
салат, капуста).
Начиная с 25-дневного возраста щенкам необходимы
минеральные добавки для нормального роста костей и
предохранения от рахита. Для этого используют глицерофосфат
кальция, фосфорно-кислый кальций, костную муку. Мелко
истолченную из них смесь в равном соотношении начинают
добавлять с кончика ножа в суп, постепенно увеличивая норму
добавки. Подросшим щенкам после их отъема от матерей
глицерофосфат кальция и форсфорно-кислый кальций обычно
скармливают таблетками с рук.
Прикармливать щенков нужно через равные промежутки
времени три-четыре раза в день с чередованием видом корма,
например: первый прикорм супом на мясном бульоне из круп и
овощей, с добавлением мелко нарезанного варенного мяса;
второй - молочной кашей; третий - сырым мясом; четвертый -
молоком.
Нередко встречаются щенки, которые в первые дни неохотно
едят сырое мясо. В таком случае сырое мясо небольшими
порциями (по 10-15г и более) дается перед началом каждого
прикорма другими видами корма.
С трехнедельного возраста щенков обеспечивают питьевой
водой. Ее выставляют в глиняных глазурованных мисках
три-четыре раза в день. Распространенное среди
собаководов-любителей мнение о том, что щенкам воду
заменяет молоко, ошибочное.
Если у ощенившейся суки нет молока, то можно попытаться
подложить щенков для выкармливания к суке-кормилице. Перед
подкладыванием щенков суку-кормилицу уводят. Затем щенков
неоднократно перекладывают между щенками суки-кормилицы,
чтобы первые приобрели запах вторых и запах места из лежки,
приводят суку-кормилицу и быстро подкладывают всех щенков к
соскам. Если сука отличается злобностью, то первый раз к
подложенным щенкам ее подводят в наморднике. После этого
как щенки начнут сосать соски и сука успокоится, намордник с
суки-кормилицы снимается и ей предоставляется возможность
полизать щенков. При этом в первые минуты нужно удерживать
суку за ошейник, и лишь убедившись, что она облизывает всех
щенков, в том числе и подложенных, ошейник с поводком
снимают.
При первой же попытке наброситься на подложенных щенков
суку немедленно уводят на 7-10 минут, после чего она в
указанном выше порядке подводится к щенкам повторно.
Увеличивающееся в ее вымени молоко и материнский инстинкт
побуждают ее со второй-третьей попытки принять на
выкармливание подкладываемых щенков, но делать это нужно
осторожно до тех пор, пока вы не убедитесь, что она их
приняла.
Искусственное выкармливание щенков крайне сложно,
отнимает много времени и далеко не всегда приводит к
поставленной цели. Это объясняется практической
невозможностью приготовления полноценной кормовой смеси
взамен собачьего молока. Кроме того, что в нем на много
больше, чем в коровьем, содержится белков, жиров и
минеральных веществ, в собачьем молоке, особенно в первые
дни после ощенения, содержатся жизненно важные иммунные
вещества, способные предохранять щенков от инфекционных
болезней до тех пор, пока их организм не приобретет
способность самостоятельно вырабатывать такие вещества.
Если без материнского молока остались особо ценные
щенки, то без полной гарантии на успех можно все же
попытаться, имея возможности, использовать для выкармливания
смесь из 800г коровьего молока, 200г свежих сливок, одного
куриного желтка и 2 капель поливитаминов (масляный
раствор). С.Н.Хохрин и М.В.Лаврова рекомендуют добавлять к
80г молока, 20г сливок и желтку 3мл и 5-процентного раствора
аскорбиновой кислоты, две капли масляного раствора витамина
А, две капли масляного раствора витамина Д3 и 20мл
40-процентного раствора глюкозы.
Скармливают щенкам такую пищевую смесь сначала из
бутылки при помощи соски, а с трехнедельного возраста из
глиняных глазурованных мисочек.
Чтобы щенки не переедали, С.Н.Хохрин и М.В.Лаврова
рекомендуют строго нормировать суточный объем корма в
зависимости от массы тела щенков, а именно:
трех-шестидневного возраста - 15-20% массы тела;
семи-тринадцатидневного возраста - 22-25% массы тела;
14-20-дневного возраста - 30-32% массы тела; 21-дневного
возраста и старше 32-40% массы тела.
Кормить щенков следует в первые пять-шесть дней через
каждые два часа в течение суток (включая и ночное время).
Затем число кормлений постепенно уменьшается.
Чтобы искусственно вскармливаемые щенки не мерзли,
используют грелки. Регулярно многократно массируют живот,
что способствует освобождению щенков от мочи и кала. В целях
профилактики заболеваний щенкам периодически производят
инъекции гаммаглобулина. Для поддержания чистоты щенков
несколько аз в день протирают ватными тампонами, смоченными
теплой водой, после чего вытирают сухими тампонами.
Окружность анальных отверстий ежедневно смазывают борным
вазелином.
Очень важно иметь объективные данные о росте щенков в
подсосный период. Для этого следует ежедневно, начиная со
второго-третьего дня жизни и до отъема матери, определять их
массу тела (взвешивать) и полученные данные записывать в
журнал. После отъема т матери рекомендуется определять их
массу тела два-три раза в месяц, в одно и то же время дня
(рис. 4). Это позволит судить о динамике ежедневного
прироста (массы тела) каждого щенка и помета (всех щенков) в
целом, выявлять щенков и пометы с лучшим и худшим ростом.
Полученные данные при сравнении их с имеющимися
таблицами о возрастных средних показателях массы тела щенков
породы норме дают возможность установить, нормален ли рост
щенка и помета, или он отстает. В сочетании с наблюдениями
за внешним видом и поведением щенков эти данные покажут,
достаточно ли щенкам материнского молока, когда следует
приступить к их прикорму, а в дальнейшем и о том, хватает ли
щенкам прикорма.
Данные о средней массе тела щенков разного возраста за
ряд лет позволяет судить о росте и развитии пометов и
отдельных щенков, полученных от разных сук, выявлять по
этому показателю лучших, средних и худших сук, в том числе
и сук высокомолочных, у которых можно оставлять для
выкармливания большее число щенков.
В связи с необходимостью определения массы щенков и
наблюдения за их ростом и развитием возникает вопрос, как
отличить одного щенка от другого. Для этого могут быть
использованы пол, окрас, отметины щенка (белые и другого
цвета пятна и полосы на голове, груди и других частях тела).
Например, кобель рыжего окраса с белым пятном на груди, сука
рыжего окраса с полосой на груди и др. Если этих
отличительных признаков недостаточно, что наблюдается в
больших пометах при одинаковом окрасе, то можно прибегнуть в
мечению щенков. Наиболее простым, доступным и достаточно
надежным мечением подсосных щенков является укорачивание у
них когтей на передних лапах острыми ножницами на
второй-третий день рождения. В отличие от срезания лишь
кончиков когтей с целью предохранения от царапанья ими
сосков матери, но так, чтобы не затронуть их чувствительную
часть. Укорачивают лишь часть коготков в определенной
системе. Приведем некоторые варианты такого мечения (табл.
2).
На 14-15й и 23-25й день рождения щенков необходимо
обрезать у них острыми ножницами на передних лапах кончики
когтей. К этому времени они становятся очень острыми, и
щенки сильно царапают ими соски. Поэтому кормящие суки во
время кормления беспокоятся, не могут нормально отдавать
свое молоко, а иногда от этого сокращается и его выработка.
Своевременное обрезание у щенков кончиков когтей
способствует достаточности кормления щенков молоком.
Таблица 2
ДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
NN ¦ Срезается коготь ¦ Пол ¦
¦ ГДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДґ
¦ ¦ кобель ¦ сука ¦
ДДД†ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДДДДґ
1 ¦ Задний на левой лапе ¦ + ¦ - ¦
2 ¦ Задний на левой лапе ¦ - ¦ + ¦
3 ¦ Задний на правой лапе ¦ + ¦ - ¦
4 ¦ Задний на правой лапе ¦ - ¦ + ¦
5 ¦ Передний на левой лапе ¦ + ¦ - ¦
6 ¦ Передний на левой лапе ¦ - ¦ + ¦
7 ¦ Передний на правой лапе ¦ + ¦ - ¦
8 ¦ Передний на правой лапе ¦ - ¦ + ¦
ДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДЩ
Примечание. Если в помете кобельков и сучек более
четырех, то у кобелька под N9 срезается задний и передний
коготки на левой лапе и у сучки под N10 - задний и передний
коготки на левой лапе и т.д.
Отъем щенков от матерей производится не ранее, чем по
достижении ими месячного возраста. К этому времени они
должны быть приучены к кормлению коровьим молоком, молочной
кашей, овощным супом с крупами на мясном бульоне, вареными и
сырыми мясом, минеральными и витаминными добавками.
Хотя количество молока у кормящих сук к 30-дневному
возрасту щенков уменьшается, а в дальнейшем его становится
все меньше, и сука с каждым днем все с большей неохотой
подпускает щенков к соскам, не следует торопиться раздавать
щенков до 40-45-дневного возраста. Воспитание щенков в
коллективе под постоянной материнской заботой способствует
их хорошему росту и развитию, выработки у них полезных для
последующей жизни, дрессировки и работы навыков. Во время
ежедневных продолжительных игр щенков-сверстников и
подражания матери они хорошо развиваются и обучаются. Метод
подражания действиям других, особенно более взрослых и
опытных сородичей, играет огромную роль в жизни и развитии
животных, особенно стайных, к которым относятся собаки.
Начиная с трехнедельного возраста, когда щенки уже
хорошо видят и слышат, они начинают периодически удаляться
от матери и друг друга и знакомиться с прилегающим участком
и ближайшими предметами. Если щенки с сукой до этого
времени содержались в ящике-лежаке, то теперь необходимо их
перевести на пол, на подстилку. При хорошей погоде следует
выводить суку со щенками во двор в спокойное место. По мере
роста щенков такие коллективные прогулки с матерью под
наблюдением владельца должны постепенно удлиняться.
Нельзя отнимать щенков от сук одновременно или даже в
течение двух-трех дней. Нужно чтобы период отъем длился не
менее семи-восьми дней и под сукой оставалось хотя бы
два-три щенка. Особенно это важно, если отъем щенков
производится с месячного их возраста, когда молоко еще не
пропало. В противном случае молоко будет накапливаться в
вымени и распирать соски, что сопровождается болезненными
ощущениями у сук. Кроме того, даже при небольшой мастной
травме может произойти воспаление вымени (мастит) со всеми
вытекающими из этого неблагоприятными последствиями.
ВЫБОР ЩЕНКА
Решив завести собаку, не соблазняйтесь приобретением
взрослой особи. Из щенка можно вырастить и воспитать
породистое, физически развитое, понятливое, хорошо
поддающееся дрессировке животное, преданное хозяину и
членам семьи. У взрослой же собаки могут быть физические
недостатки, пороки и дурные привычки, трудно поддающиеся
исправлению, многие их которых вообще неисправимы.
Не допускайте грубой ошибки - не прибегайте к помощи
советчиков, которые направят вас на рынок или к другим
случайным людям - владельцам собак. Идите в соответствующий
клуб собаководства, где можно приобрести породистого щенка,
с хорошей родословной, хорошими наследственными природными
задатками, заведомо здорового и правильно выращенного. На
этого щенка со временем вы получите по установленной форме
документ, удостоверяющий его породу и происхождение.
Выбор породы и пола зависит от того, для какой цели
приобретается собака и кто будет ее хозяином. Если собака
нужна для охраны квартиры и спорта, то наиболее подходящей
породой будет немецкая овчарка, эрдельтерьер,
ризеншнауцер, колли, ротвейлер, доберман, боксер и дог.
Надежные сторожа дома и сада - кавказские, среднеазиатские,
южнорусские овчарки, черный терьер, московская сторожевая.
Однако немецкие овчарки и ротвейлеры также вполне пригодны
круглый год выполнять работу сторожей, а эрдельтерьеры и
ризеншнауцеры успешно служат в этом качестве до наступления
зимних холодов. Колли с богатой шерстью и подшерстком также
могут круглый год содержаться во дворе, но как сторожа
уступают другим породам.
Многолетние наблюдения показали, что если длинношерстных
собак (немецких овчарок, колли, черных терьеров и др.) из
года в год содержать в квартирах, то они несколько
изнеживаются и становятся более чувствительными к холоду, а
если короткошерстных собак (доберманов, боксеров и др.)
постоянно содержать во дворе, постепенно приучая их к этим
условиям, то у них вырастает более густой шерстный покров и
они становятся более приспособленными к неблагоприятным
условиям погоды, но конечно по устойчивости ук холоду они
никогда не могут сравниться с длинношерстными породами. С
наступлением холодов их можно содержать в утепленных будках,
а в морозы переводить в теплое помещение.
Кобели имеют большую массу тела, чем суки, они более
сильные, возбудимые, особенно при появлении пустующих
(находящихся в состоянии охоты) сук. Возбуждаясь кобели
менее охотно подчиняются хозяину. Чтобы справиться с ними в
этот период, требуются большие физические усилия. Поэтому
собаководу недостаточно физически развитому больше подойдет
сука. Опытные специалисты клубов служебного собаководства в
большинстве случаев советуют юношам брать кобелей, а
девушкам - сук. Однако каждый конкретный случай требует
индивидуального подхода.
Каждый собаковод стремится приобрести полноценного
щенка и вырастить для себя хорошую, работоспособную и
породистую собаку. Поэтому он должен знать, от чего это
зависит.
Качество щенка зависит от унаследованных от родителей и
ближайших родственников (дедушек, бабушек и др.)
особенностей и способностей, его генотипа. Генотип -
наследственная конституция организма, совокупность всех его
задатков, передаваемых через половые клетки (хромосомы).
По наследству от родителей и ближайших родственников
щенку передаются все характерные признаки породы, к которой
он принадлежит, а также свойственные им особенности
конституции и экстерьера и интерьера (рост, телосложение,
особенности поведения, способности к дрессировке и др.).
Иначе говоря, запрограммированной основой роста и развития
каждого щенка и формирования из него взрослой собаки
является его генотип, сложившийся в результате
оплодотворения в период вязки родителей яйцеклетки матери
спермием отца (гамета). Но многое зависит и от условий, в
которых происходит рост и развитие щенка, от условий
содержания, кормления и воспитания. Так, например,
трусливость собаки (боязнь посторонних людей, животных,
транспортных средств, выстрелов и других сильных
раздражителей) может быть как наследственной, то есть
переданной от родителей и ближайших родственников (слабый
тип высшей нервной деятельности - ВНД), так и приобретенной
вследствие неправильного выращивания щенка (содержание в
изоляции от людей, животных, транспортных средств и других
сильных раздражителей - ударов, запугивания и др.). Второй
пример. Дефекты конечностей, выражающиеся в различной
степени их слабости, хромоте, неправильном поставе
(косолапость, размет и др.), могут быть как от передающегося
по наследству порока - дисплазия тазобедренных суставов, -
так и от рахита, возникающего от неполноценного кормления
(недостаточность в суточном рационе витаминов Д2, А, а
также кальция, фосфора и др.).
В зависимости от наследственных факторов (генотипа) и
условий роста, развития и воспитания щенка складывается его
фенотип. Фенотип - совокупность всех признаков и свойств
организма, формирующихся под влиянием генотипа и
воздействием условий внешней среды.
Нужно четко представлять, что конституция, экстерьер,
интерьер, особенности поведения и работоспособности каждой
собаки получены по наследству и сформировались под
воздействием внешней среды (условий содержания, кормления и
воспитания). По наследству передаются не выработанные ук
родителей и ближайших родственников навыки, например, четко
и безотказно выполнять все команды общего курса дрессировки
(ОКД), успешно прорабатывать запаховые следы людей и др., а
лишь врожденные способности (задатки) к выполнению собакой
этой работы осле соответствующего обучения (дрессировки).
Это правило в полной мере распространяется и на вашего
щенка. Его фенотип (конституция, экстерьер, особенности
поведения) будет формироваться в зависимости от генотипа
(наследственных задатков, полученных от родителей и других
ближайших родственников) под воздействием внешней среды
(содержания, кормления, воспитания), в значительной степени
зависящей от вас. Вот почему необходимо, чтобы щенок по
возможности происходил от высокопородных родителей,
способных стойко передавать по наследству свои племенные и
рабочие качества, и создавать для него хорошие условия
содержания, кормления и воспитания. Тогда его высокие
наследственные задатки смогут в полной мере развиваться и
проявляться, а вы сможете надеяться на выращивания хорошей
собаки.
Следует иметь в виду, что влияние на щенка внешней среды
сказывается уже во внутриутробный период его развития и
зависит от условий содержания и кормления его матери. При
рождении щенка его качество зависит как от переданных ему от
родителей генных задатков, так и от условий, в которых
находилась его мать в период щенности.
Вот почему, выбирая щенка, следует не только тщательно
осмотреть его, чтобы выяснить, насколько он соответствует
своей породе, нет ли у него существенных недостатков и
пороков, насколько он для своего возраста хорошо физически
развит и активен, но и поинтересоваться родословными
карточками родителей, выяснить оценки, полученные родителями
на выставках и соревнованиях, а по возможности и установить
их племенной класс, присвоенный на последней бонитировке
(комплексной оценке). Желательно также выяснить условия
содержания и кормления его матери в период щенности и
кормления щенков.
Непосредственно при отборе щенка предпочтение отдается
более крупными, хорошо упитанными, энергичным, первыми
добирающимся до кормушки и хорошо поедающим корм.
Для оценки упитанности щенков, достигших 30-дневного
возраста, можно пользоваться нижеследующей таблицей
определения соответствия массы тела щенков желательным
показателям, которой руководствуются в клубах служебного
собаководства (табл. 3).
Таблица 3
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦Желательная масса тела ¦
¦щенков 30-дневного возраста¦
¦ кг ¦
Порода ГДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДґ
¦помет из ¦помет из ¦
¦одного-четырех¦пяти-восьми ¦
¦щенков ¦щенков ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДДДґ
Немецкая овчарка, южнорусская ¦ ¦ ¦
овчарка, ризеншнауцер, черный ¦ ¦ ¦
терьер, ротвейлер ¦ 3,5-4,5 ¦ 2,8-4,0 ¦
Кавказская овчарка, средне- ¦ ¦ ¦
азиатская овчарка, московская ¦ ¦ ¦
сторожевая ¦ 3,5-5,0 ¦ 3,2-4,5 ¦
Шотландская овчарка (колли), ¦ ¦ ¦
эрдельтерьер ¦ 2,5-3,5 ¦ 2,0-3,0 ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДЩ
Но это лишь ориентировочные условные показатели,
свидетельствующие о силе, энергии и здоровье щенков. Нередко
из щенков, не выделявшихся по этим внешним показателям, но с
хорошими наследственными задатками, при правильном
выращивании и воспитании вырастают отличные собаки,
значительно опережающие по племенным и рабочим качествам
своих сверстников, в том числе и самых крупных и энергичных.
Брать щенка на выращивание следует не ранее месячного
возраста, желательно в возрасте 40-45 дней. Целесообразно
приобретать щенка в конце весны: в летний период условия для
выращивания и воспитания наиболее благоприятны (тепло,
солнце, много овощей и зелени для витаминной подкормки,
хорошие условия для прогулок и др.).
Выбор щенка непростая задача, и по возможности мы
постарались облегчить вам ее выполнение. В заключение
советуем пригласить на выбор щенка опытного собаковода,
желательно из числа специалистов или общественников клуба
служебного собаководства, знающих племенных собак.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЩЕНКОВ
Рост и развитие щенков, их характерные особенности в
значительной степени зависят от их возраста. Для того чтобы
правильно организовать выращивание и воспитание щенка,
необходимо знать и учитывать эти особенности.
"Под ростом понимают процесс увеличения размеров
организма, его массы, происходящей за счет накопления в нем
активных, главным образом белковых, веществ". Рост собаки
сопровождается увеличением массы ее тела и изменением его
пропорций.
"Под развитием животного понимают процесс усложнения
организма, специализацию и дифференциацию его органов и
тканей. Иными словами, развитие - это качественные
процессы, которые проходит каждый организм от
оплодотворенного яйца до взрослого, способного к размножению
и сходного в основных чертах с родительским организмом".
Рост и развитие щенков находятся в зависимости не только
от их возраста, но и от полученных от родителей
наследственных задатков, а также и от их пола, условий
содержания и выращивания, количества щенков в пометах.
Кобели в большинстве случаев имеют больший рост и большую
массу тела. В небольших пометах (два-пять щенков) щенка,
как правило, бывают более крупные, чем в пометах больших
(восемь-десять щенков и более).
Издавна в практике служебного собаководства различают
пять основных этапов роста и развития собак: внутриутробный
(эмбриональный) продолжительностью 58-66 дней; подсосный -
от рождения до 30-45-дневного возраста; щенят - от 1-1,5 до
6 месяцев; молодняка - от 6 до 8-10 месяцев; молодых собак
от 8-10 месяцев до 2-2,5 лет.
Большой вклад в изучение возрастных особенностей роста и
развития щенков внесли ученые Института физиологии имени
И.П.Павлова Академии наук СССР (Н.М.Вавилова, В.Г.,Кассиль и
др.). Они выделили четыре периода в индивидуальной жизни
собак от рождения до полового созревания и подробно описали
изменения, которые претерпевают организм щенков, их
поведение в каждый из этих периодов. Кроме того, ими внесены
важные практические научно обоснованные рекомендации по
воспитанию и начальной дрессировке щенков.
Первый период: с 1 по 18-21й день жизни щенка - период
преимущественно безусловно-рефлекторной адаптации.
Рождаются щенки слепыми и глухими, не приспособленными к
самостоятельной жизни, нуждающимися в постоянном материнском
уходе. Однако с первого дня жизни они способны немного
ползать, находить соски и сосать материнское молоко. Из
органов чувств у них функционируют обонятельный, вкусовой,
кожно-температурный и вестибулярный. Отмечается большое
ежедневное увеличение массы тела, в том числе и головного
мозга. Большую часть суток щенки спят. К 15-18му дню жизни
они уже видят и слышат, способны воспринимать и
дифференцировать (различать) объекты окружающей среды,
вырабатывать условные рефлексы, образовывать многочисленные
условно-рефлекторные связи. К 18-21му дню жизни щенки
способны стоять, ходить, а затем и бегать, проявлять четкую
ориентировочную реакцию на внешние раздражители и
вырабатывать оборонительные условные рефлексы. С этого
времени они приобретают жизненный опыт, учатся
приспосабливаться к жизни в условиях постоянно изменяющейся
внешней среды.
Второй период: с 18-21го по 30-35 день - период
первичной условно-рефлекторной адаптации. Как и в первый
период, отмечается интенсивное ежедневное увеличение массы
тела, в том числе и головного мозга. Щенки становятся
способными вырабатывать условные рефлексы не только на
пищевые раздражители (лакомство), но и на оборонительное
подкрепление (нажим рукой и др.). Однако скорость
образования условных рефлексов еще невелика, требуется
многократное повторение упражнений.
Щенки периодически отходят от матери, знакомятся с
окружающими предметами, участвуют в играх со сверстниками,
приобретают жизненный опыт.
Третий период: с 5-6 до 8-12 недель - период
экзальтированный. Это наиболее важный период по возможностям
воспитания и начальной дрессировки щенков. Ежедневный
прирост массы тела, в том числе и головного мозга,
замедляется. Щенки живут уже без матери, весь уход за ними и
заботу о воспитании берут на себя их владельцы.
В этом возрасте по своему поведению щенки очень сходны.
Они ласковы, любознательны, контактны. В их поведении
преобладает исследовательская активность. Если в втором
периоде жизни при встрече с внешними раздражителями (людьми,
животными и др.) щенки лишь настораживаются, то в третьем
они подходят к ним и пытаются их исследовать. Так, например,
при встрече с незнакомыми людьми они подбегают к ним,
нюхают, ласкаются, прыгают, иногда беззлобно лают.
В этот период у них легко вырабатываются положительные
навыки, связанные с какой-либо деятельностью. Поэтому
начиная с 1,5-2-месячного возраста, после приучения щенка к
кличке, следует переходить к приучению выполнять команды
"Место", "Ко мне", "Гуляй". В то же время в третьем периоде
жизни у щенков еще трудно вырабатывать тормозные реакции,
необходимые для приучения щенков выполнять такие команды,
как "Сидеть", "Лежать", "Фу" можно лишь с конца третьего и
начала четвертого периода жизни щенков, когда они уже
способны проявлять тормозные реакции. Несоблюдение этого
правила сведет на нет ваши усилия, а при сильной перегрузке
у щенка не может наступить запредельное торможение, которое
в свою очередь может вызвать болезнь животного.
В третьем периоде необходимы регулярные, постепенно
увеличиваемые по времени и сложности окружающей обстановки
прогулки, как для физического развития, так и для накопления
жизненного опыта щенка.
Четвертый период: с 3-4 до 6-7 месяцев - период
формирования типологических особенностей нервной системы.
Наблюдательный собаковод заметит, что если щенки
1,5-3-месячного возраста по своему поведению похожи друг на
друга, то начиная с 3-4 месяцев их поведение заметно
различается. Выявляются животные, проявляющие на посторонних
людей и другие комплексные раздражители
пассивно-оборонительную реакцию. При встрече с незнакомыми
людьми они к ним не подбегают, не затевают игры, а лишь
наблюдают за ними со стороны, а при первом проявлении
посторонними даже не резко выраженных угрожающих действий
часть щенков убегает. Таким образом, с 3-4 месячного
возраста заметно снижается интенсивность исследовательской
деятельности и проявляется пассивно-оборонительное
поведение.
Заметно меняется и характер проявления
пассивно-оборонительной реакции. У молодых щенков она
возникает лишь на простые раздражители, например на
внезапный свет, звук и др., воспринимающиеся
соответствующими анализаторами (органами чувств). При
правильном воспитании (отвлечении щенка игрой, лакомством,
его успокоение) указанная реакция быстро проходит и
заменяется ориентировочным рефлексом (ОР). У щенков же,
достигших 3-4 месяцев и старше, пассивно-оборонительная
реакция проявляется не только на простые, изолированные
раздражители, но и на более сложные, комплексные, такие,
например, как новые предметы, люди, животные. В этом
возрасте щенки уже способны проявлять
аналитическо-синтетическую деятельность. Следует, однако,
учитывать, что угасание пассивно-оборонительной реакции на
комплексные раздражители происходит более медленно, чем на
простые раздражители, и требует от владельца щенка
бережного, ласкового обращения и неоднократного повторения
обстановки, в которой она проявляется.
Изменение поведения щенков с 3-4-месячного возраста, а
именно проявление пассивно-оборонительной реакции, требует
от владельцев повышенного внимания, спокойного обращения,
своевременного принятия мер по успокоению животных.
Следует иметь в виду, что срок появления у щенков
пассивно-оборонительной реакции указан нами лишь для
подавляющего большинства щенков, но он может наступить и
раньше (с 2-2,5-месячного возраста) и позже (после
4-месячного возраста), что зависит от индивидуальных
особенностей щенков и их породы.
СОДЕРЖАНИЕ ЩЕНКОВ И УХОД ЗА НИМИ
ПОСЛЕ ОТЪЕМА ОТ МАТЕРЕЙ
Где лучше выращивать щенка, во дворе или в квартире?
Ответ однозначный - во дворе. Щенок, как и каждый растущий
организм, нуждается в свежем воздухе, солнце, свободном
пространстве, дающем возможность бегать, играть. Все это
щенок будет иметь при размещении во дворе.
Щенки, выращиваемые во дворе, вырастают по сравнению с
выращиваемыми в квартирах физически более развитыми,
закаленными и выносливыми. Их организм хорошо
приспосабливается к изменениям температуры и влажности
воздуха, выпадающим осадкам и другим неблагоприятным
воздействиям. Лишь в районах с суровым климатом щенков,
особенно гладкошерстных пород, даже при наличии гороженных
дворов после отъема от матерей, до того, как они вырастут и
окрепнут, следует содержать в домах или других утепленных
помещениях.
В некоторых странах с умеренным климатом по правилам
кинологических организаций содержание собак служебных пород
разрешается только во дворах. Остается лишь напомнить, что в
любом случае хозяин должен как можно больше общаться с
животным, регулярно чистить, кормить, гулять и заниматься
его воспитанием и дрессировкой, иначе из щенка вырастет
трусливая, ненужная собака.
Вместе с тем многолетняя практика собаководства показала
возможность успешного выращивания щенка и содержания
взрослых собак в квартирах. Конечно, это создает для людей
некоторые неудобства и неприятности (засорение квартир
выпадающей шерстью, возможное повреждение стен и мебели,
необходимость регулярного выгула для выполнения собаками
естественных надобностей). Но со всем этим сравнительно
легко справиться. К тому же все неприятности и затраты с
лихвой окупаются огромным удовольствием от возможности
постоянно иметь возле себя преданного четвероногого друга.
Все то, чего лишен щенок в квартире (свободное
пространство, постоянный свежий воздух, солнце) в
значительной степени может быть компенсировано во время
регулярных, не менее трех-четырех раз в день прогулок.
Квартирное содержание щенка имеет и свои преимущества.
Хозяин имеет большую возможность для повседневного
наблюдения за ростом и развитием своего четвероногого
питомца, его поведением, а щенок, постоянно общаясь с
людьми, вырастает, как правил, активным, решительным,
смелым, не боящимся посторонних людей. Конечно, если он
правильно воспитывается: ему не наносят ударов, не
запугивают, не обращаются как с игрушкой и др.
Обычно в зимний период, особенно в морозные дни, щенков
содержат в теплых помещениях, а с наступлением тепла по
возможности переводят на содержание во дворе. Впрочем, для
щенков кавказских, среднеазиатских, южнорусских овчарок,
московских сторожевых и др., имеющих густую шерсть и густой
подшерсток, это правило не обязательно. Их можно круглый год
содержать и выращивать во дворе, но только при условии
обеспечения в холодный период утепленной будкой, достаточно
теплой подстилкой и полноценным кормом.
Во дворе для собаки выбирается несколько возвышенное
место, по возможности с песчаной или супесчаной почвой,
быстро высыхающей после дождя. На этом участке оборудуется
деревянная разборная будка длинной 100см, шириной 90см,
высотой 80см с плоской крышей скатом назад. Размер лаза
40х50см. Будка ставится на небольшие бруски, чтобы в нее не
затекала вода. Перед будкой кладется деревянный щит
размером 100х170см и вкапывается столб с кольцом для
привязывания собак (столб оборудуется только для содержания
взрослых караульных собак - кавказских, среднеазиатских
овчарок и др.). Вход в будку в северных районах и районах с
умеренным климатом должен быть повернут на юг, а в районах
с жарким климатом на северо-восток. В районах, отличающихся
сильной жарой, для защиты от солнца будку желательно
разместить под раскидистым деревом или под навесом.
В северных районах будку на зимний период утепляют
(солома, сено, камыш и др.). Лаз в будку для защиты от
холода завешивают прочной тканью (брезент, мешковина и др.)
так, чтобы собака имела возможность свободно входить в
будку и выходить из нее.
Для охраны от бродячих собак и диких животных (лисы и
др.) вокруг будки оборудуется ограда из прочной
металлической сетки размеров 3х3м, высотой 2м с прочно
закрывающейся дверью.
Оборудовать для щенка небольшую, так называемую щенячью
будку нецелесообразно. В первые дни стандартная будка для
него будет великовата, но он быстро вырастет, и вам не
придется строить вторую.
В качестве подстилки лучше всего использовать солому.
Можно применять и сено, но оно быстро превращается в труху и
загрязняет шерсть. Использовать для подстилки в будке
старую одежду, одеяла и т.п. нецелесообразно: они быстро
загрязняются и к тому же собаки, особенно щенки, их часто
рвут.
При содержании в квартире щенку для отдыха отводится
наиболее спокойное и по возможности изолированное место.
Нельзя, чтобы оно было на проходе, возле двери, где нередко
гуляют сквозняки. Не следует размещать щенков возле печей,
отопительных батарей и в любом месте на кухне и в ванной
или туалете. Для отдыха щенку кладется плотный коврик
(половичок) в наволочке из прочной хлопчатобумажной ткани.
Наволочки сменяются по мере их загрязнения.
Оборудовать для щенка служебной породы так называемую
собачью постель (стеганные матрасы, подушки, ватные тюфячки
и т.п.) нецелесообразно: они менее гигиеничны, трудно
поддаются ежедневной чистке, да и необходимости в мягкой
подстилке для щенка нет. Некоторые любители-собаководы
оборудуют для щенков лежанки из плотной ткани, натянутой на
невысокую деревянную раму. Хотя они более гигиеничны, чем
матрасы, подушки и т.п. "постели"", но в сравнении с обычной
подстилкой из плотного коврика (половичка) особых
преимуществ не имеют.
Целесообразно около места отдыха щенка укрепить в стене
на небольшой высоте гладкий закругленный металлический
штырь, который вам пригодится для привязывания выросшей из
щенка взрослой собаки, особенно злобной (в случае прихода
посетителей).
Приобретая щенка, вы должны помнить, что он требует
систематического ухода (выгуливания, ежедневного осмотра,
чистки, мытья, купания, прогулок и др.).
Молодой щенок не способен проявлять терпение и сдерживать
себя перед отправлением естественных надобностей, особенно
после кормления. Поэтому его за это не следует, тем более
недопустимо прибегать к такому старому насильственному
методу "воспитания", как тыканье щенка носом в его
нечистоты. Наберитесь терпения, своевременно убирайте с пола
нечистоты, протирайте и мойте пол.
Для того чтобы приучить щенка к чистоплотности нужно
своевременно его выносить, а более взрослого выводить во
двор (выгуливать). С молодыми щенками это нужно делать после
каждого кормления, а с повзрослевшими - после проявления ими
беспокойства. Как только молодой щенок проснется, поест или
закончит с вами игру, вынесите его на 5-7 минут во двор для
выполнения естественных надобностей. Так же поступайте, когда
заметите, что молодой щенок начинает беспокоиться, и если он
уже сделал кучку или лужицу.
Если по каким-то причинам часто выносить щенка во
двор затруднительно, можно приспособить металлический или
деревянный ящик с низким бортом (типа поддона) и насыпать в
него сухой песок, меняя его при загрязнении.
Повзрослевших щенков выгуливают сначала на поводке с
шлейкой, а с 3-4 месяцев на поводке с ошейником. Если щенок
начинает бегать, крутиться на месте, подбегать к двери и
скрести ее, а иногда и скулить, знайте - он дает вам сигнал
о необходимости немедленного вывода на улицу. Напоминаем,
что щенок, даже повзрослевший, долго терпеть не может, и с
выгулом не мешкайте. Постепенно щенок привыкнет своевременно
проситься на улицу, а затем и терпеть до очередного выгула,
который следует делать не менее трех-четырех раз в день.
После выгуливания внимательно осмотрите щенка, нет ли у
него признаков заболевания. Здоровая собака стоит на ногах
прямо, она чутко реагирует на животных, птиц, различные
звуки. Глаза у нее широко открыты, нос влажный, но без
каких-либо выделений. Цвет слизистой оболочки носа, рта и
глаз бледно-розовый, шерсть блестящая. Температура тела - в
пределах нормы (у щенков 38-39,2С, после интенсивной игры
или пробежки, особенно в жаркую погоду, она в большинстве
случаев повышается). Здоровая собака освобождается от кала в
среднем три-четыре раза в сутки.
У заболевших собак ухудшается или полностью пропадает
аппетит, они становятся невеселыми, вялыми. Шерстный покров
тускнеет, не лежит ровно, а торчит. Нередко бледнеет,
краснеет или желтеет видимая слизистая оболочка глаз, носа и
рта, нарушается работа желудка и кишечника, повышается или
понижается температура тела, появляется кашель, слизистое
или гнойное истечение из глаз и носа и др. Обнаружив
признаки заболевания, своевременно обратитесь за помощью к
ветеринарному врачу.
Осмотрев щенка, приступайте к его чистке. Она
предназначается для освобождения кожного покрова от
выпавшего волоса, перхоти и пыли. Кожный защитный покров
щенков состоит из нежного, так называемого пухового волоса,
который с 4-5 месячного возраста выпадает и постепенно
заменяется более твердым, так называемым остевым. Процесс
этот начинается с головы, шеи, лопаток, затем
распространяется на все области тела и полностью завершается
к 6-месячному возрасту.
Одновременно с этим у некоторых щенков меняется и окрас,
они становятся более светлыми. Так, например, у щенков
эрдельтерьеров черный окрас заменяется рыжим с черным,
черным с проседью или серым чепраком.
У взрослых собак смена волоса происходит в течение всего
года, причем у многих, особенно при содержании во дворе, она
носит сезонный характер (более интенсивный осенью и весной).
Поэтому чистить собаку следует ежедневно в течение всего
года.
Чистка полезна и как ежедневный массаж кожи,
способствующий приливу крови и усилению в коже и подкожном
слое обменных процессов.
Для чистки необходимы щетка волосяная или из
искусственного волоса, желательно овальной формы с
ремешком, чтобы ее можно было надевать на руку; гребень с
удлиненными, но не острыми зубцами; суконка; тряпка для
вытирания ног после выгула; ватные тампоны для протирания
глаз и ушей. Желательно иметь скребницу с ремешком для
очистки щетки. Необходимы ошейник, шлейка, поводок длинный
и короткий, намордник. Инвентарь для содержания и чистки
щенков рекомендуется держать вблизи от места их отдыха, но
так, чтобы собаки не могли доставать их.
Чистку начинают с головы, затем переходят на шею,
лопатки и другие участки туловища, хвост и конечности, не
допуская пропусков. Длинный волос на участках, где он
загрязнен и слежался, необходимо перед чисткой осторожно
разобрать руками. В противном случае вы причините животному
боль. Сильно загрязненные участки до чистки нужно
промывать теплой водой. Если соблюдать осторожность, то
чистка щенка станет для него приятной процедурой и он не
будет избегать ее.
До чистки щеткой длинный волос расчесывается гребнем. Во
время чистки щеткой движения ее против шерсти производятся с
меньшим, а по шерсти - с большим нажимом. Обычно после
одного движения против шерсти производят два-три движения по
шерсти. Щетка периодически очищается в стороне от собаки
гребнем или скребницей. Последняя применяется при чистке
взрослых щенков.
Некоторые собаководы предпочитают чистить собак, держа в
одной руке щетку, а в другой гребень. При этом волос
последовательно на каждом участке тела вначале
расчесывается, а затем чистится. Короткий волос не
расчесывают.
Для более полного удаления выпавшего волоса, перхоти и
пыли после чистки щеткой все участки тела протираются
предварительно промытой в воде и хорошо выжатой суконкой.
Молодых щенков чистят обычно стоя возле них с одной
стороны, а взрослых щенков и собак, - находясь возле них
то с одной стороны, то с другой стороны. Щенков, достигших
6-7 месяцев и старше, удобнее чистить, приучив их стоять,
опираясь передними лапами на невысокую табуретку или другую
подставку. Особенно это рекомендуем для читки взрослых
собак. Приучить собак к такой чистке легко, если она
приносит им удовольствие. Чтобы собаки, особенно щенки, не
уставали, им периодически разрешают снимать передние лапы с
подставки и отдыхать, стоя на земле или полу.
Взрослых щенков и собак можно чистить с помощью
пылесоса, используя щетку, предназначенную для чистки
ковров и мягкой мебели. Делать это нужно осторожно, чтобы
щенки не пугались. Уши и глаза щенков периодически
протираются ватными тампонами, смоченными теплой водой. При
наличии гнойных выделений из глаз для смачивания тампонов
целесообразно использовать водный раствор борной кислоты.
Тампоны после смачивания должны хорошо выжиматься.
Как правило, после окончания чистки щенки и взрослые
собаки сильно встряхиваются, и их шерсть принимает
естественную укладку.
Вычистив щенка, уберите место его содержания. Очистите
пол и подстилку. Коврик (половичок) вытряхните или
почистите пылесосом. Пол один раз в неделю рекомендуется
мыть теплой водой с мылом.
После каждого выгуливания или прогулки лапы щенка
вытирают тряпкой. При сильном загрязнении лап и других
участков тела их промывают теплой водой и насухо вытирают
чистой тряпкой.
Многие собаководы считают, что мыть можно только
взрослых собак, а щенкам мытье приносит вред. Такое мнение
ошибочное. Конечно, следует считаться с тем, что щенки
больше взрослых собак подвержены простудным заболеваниям, и
не допускать во время мытья и после него переохлаждения
щенков, но полностью отказываться от мытья не следует.
Мыть щенков нужно возможно рже, только при сильном их
общем загрязнении, когда одной чисткой не обойтись. Щенка
удобно мыть в корыте или в большом хозяйственном тазу.
Вода должна быть теплой, но не горячей (рука не чувствует
ожога). Рекомендуем предварительно растворить в ней жидкое
или обычное детское или банное мыло. Пригодно и другое мыло
и шампуни, используемые доя мытья людей. Мыльным раствором
смачивается шерсть по всему туловищу, начиная с шеи и кончая
конечностями и хвостом, после чего обеими руками, в той же
последовательности тщательно моется, а затем мыльный раствор
несколько раз тщательно смывается чистой теплой водой.
Голова моется щеткой, смоченной мыльной водой, а затем
мыльный раствор при помощи щетки несколько раз смывается с
головы теплой чистой водой. Делается все это осторожно,
чтобы не причинить щенку боли и чтобы мыльный раствор или
вода не попали в уши и глаза.
Повторяем, смывать мыльный раствор чистой теплой водой
следует со всей поверхности тела щенка несколько раз, не
допуская пропусков и не торопясь. Иначе оставшееся на
поверхности кожи мыло может вызвать экзему. Перед тем как
вытирать щенка, его приподнимают над корытом (тазом),
смывают чистой теплой водой мыльный раствор с ног и затем
ставят на пол для вытирания, предварительно положив на пол
чистую сухую тряпку.
Для вытирания щенка используют чистую хлопчатобумажную
или льняную ткань. Перед вытиранием воду с шерсти отожмите
ладонью.
Если всю процедуру мытья выполнять осторожно, не
причиняя щенку боли, то он от мытья получит лишь
удовольствие и в дальнейшем охотно будет мыться. В противном
случае щенок будет избегать очередного мытья и неизбежное в
таком случае с вашей стороны насилие над ним помешает
установлению между вами и собакой контакта.
До полного высыхания в холодный период года щенка нельзя
выводить из помещения.
В летний период щенкам, да и взрослым собакам очень
полезно купание. Хотя оно не может заменить мытья с
использованием мыла, но хорошо охлаждает в жаркий период и
способствует физическому развитию и закаливанию организма.
Плаванье сопровождается усиленной работой мышц и сухожилий,
особенно конечностей, одновременно способствует развитию
легких.
Приучать щенка к купанию следует осторожно. Для этого
подбирается водоем с отлогим незагрязненным берегом, после
чего хозяин заходит недалеко от берега в воду и подзывает к
себе щенка командой "Ко мне" и показом в руке лакомства. Как
только щенок вступит в воду, его следует поощрить
восклицанием "Хорошо" и лакомством, а затем отступить от
берега на 1-2 шага и снова таким же образом подозвать щенка
к себе. Так постепенно приучают щенка безбоязненно все
дальше от берега заходить в водоем. В первые 2-3 дня таких
упражнений достаточно.
Более пугливых щенков приучают к водоемам с помощью
игры. Для этого хозяин во время пробежки со щенком у
берега забегает в воду, увлекая за собой своего питомца,
постепенно увеличивая пробежку со щенком по воде и удаляя
его от берега.
Основным в методике приучения щенка к плаванию является
постепенность усложнения упражнений, так, чтобы он сильно не
испугался. Вот почему нельзя щенка бросать в воду в
надежде, что он быстро научится плавать. Этим вы можете
вызвать у щенка сильный испуг и тогда он долго будет бояться
приближаться к водоемам.
Щенков, проявляющих повышенную заинтересованность в
аппортировке (захвате в пасть и подносе палочек и других
апортировочных предметов), можно приучить заходить в водоем
и плавать с помощью этих предметов. Подав команду "Апорт",
бросайте в водоем все дальше от берега деревянные палочки,
легкие резиновые плавающие игрушки и, после того как щенок
возьмет их в воде и поднесет к вам, поощряйте его
восклицанием "Хорошо" и дачей лакомства. Бросая предмет
подальше от берега, вы вынудите щенка за ним поплыть, и
постепенно он приучится плавать. Но и в этом деле следует
соблюдать постепенность, чтобы не переутомлять щенка. Любая
форма принуждения при приучении щенка плавать недопустима,
она приведет к плохим результатам.
Нельзя также приучать щенка плавать в водоемах с
обрывистыми берегами и загрязненными различными режущими и
другими предметами. В первом случае щенок может сильно
испугаться, а во втором - пораниться.
Все щенки имеют врожденную потребность что-нибудь
грызть. Особенно активно это проявляется в период роста и
смены зубов. И если не принять необходимых мер, особенно
если щенок длительное время остается в квартире один и
ничем не занят, то он может начать грызть мебель, обувь и
др. Для предупреждения этого у щенка постоянно должны
иметься игрушки. В качестве игрушек пригодны небольшие мячи
из прочной резины, спринцовки, куски толстой прочной резины
(обрезки резиновых трубок и др.).
Нельзя давать щенкам в качестве игрушек тапочки,
перчатки, тряпки и другие предметы домашнего обихода:
привыкнув грызть ненужные предметы, он не будет
останавливаться и перед возможностью погрызть обувь и
другие нужные вам домашние вещи.
Придавая важное, вполне обоснованное значение
полноценному кормлению щенка, многие собаководы мало
заботятся об обеспечении его ежедневными прогулками,
пробежками, играми, без которых не может быть достигнуто
нормальное физическое развитие животного.
Обильное кормление без должной физической нагрузки
превращает щенка в ожиревшее, малоподвижное, вялое и
слабое животное, легко поддающееся различным заболеваниям.
Из такого щенка нельзя ожидать, полноценной
высококачественной собаки.
С первых дней жизни у вас щенка обеспечьте его
систематической, ежедневной, постепенно увеличивающейся по
продолжительности и интенсивности физической нагрузкой.
Играйте со щенком, гуляйте, бегайте. Во время каждого
первого выгула для отправления естественных надобностей
предоставьте щенку возможность несколько минут побегать за
мячом или другой игрушкой, порезвиться, чтобы он сбросил с
себя сонливость, и только затем приступайте к его чистке и
кормлению. Это будет для него небольшой, но очень полезной
физической зарядкой.
Кроме выгуливания щенку необходимы ежедневные
постепенно увеличивающиеся по времени и протяженности
прогулки. Желательно сочетать их с играми с применением
игрушек. Очень полезны игры с другими щенками, но только с
теми, кто по возрасту и силе резко не отличается от вашего
щенка. Несоблюдение этого условия может привести к
травмам, и, кроме того, ваш щенок, побеждаемый более
сильными, может стать боязливым и даже трусливым по
отношению к другим собакам.
Маршрут для прогулок зависит от района, в котором вы
живете. Постарайтесь, чтобы он в первые дни проходил по
более спокойным местам. Щенков выводят на прогулку на
поводке с шлейкой, а с трех-четырехмесячного возраста - на
поводке с ошейником. Допускать прогулки с молодыми щенками
на поводке с ошейником нельзя: шея у них еще недостаточно
окрепла и во время движения может сдавливаться и
повреждаться ошейником. В местах спокойных, где нет
посторонних людей и транспортных средств, целесообразно
спускать щенка с поводка и предоставлять ему возможность
свободно побегать и порезвиться. Но всегда будьте
насторожу. При первой же угрозе (появлении автомашины и
другой опасности) немедленно возьмите щенка на поводок.
Очень полезно сочетать прогулки с пробежками. Бегать
можно, держа щенка на поводке, а в спокойных местах, где
щенку ничто не угрожает, - свободно. При пробежках особенно
важно соблюдать принцип постепенности увеличения физической
нагрузки на щенка, чтобы не вызвать его переутомления. Как
только заметите, что щенок переутомился и начинает
отставать от вас или останавливаться, прекратите пробежку и
не возобновляйте ее в течение ближайших трех-четырех дней.
Очередную пробежку совершайте с сокращением ее
протяженности в два раза, затем постепенно увеличивайте.
Чтобы не вызвать перегрузки, пробежки достаточно делать не
более трех-четырех раз в неделю. Удобно пробежки взрослых
щенков совершать за владельцами на велосипеде или лыжах.
Последние возможны при неглубоком снеге или твердом насте.
Протяженность пробежек зависит от породы, возраста,
физического развития щенков. В среднем она составляет: щенки
1-2 месяцев - 7-10м; 2-3 месяцев - 10-40м; 3-4 месяцев 2
40-100м; 425 месяцев - 100-150м; 5-6 месяцев - 150-200м;
6-8 месяцев - 200-400м.
В течение одной прогулки пробежки могут совершаться не
более трех-пяти раз.
Прогулки и пробежки щенков используют не только для
физического их развития и укрепления здоровья, но и для
воспитания и начальной дрессировки. Поэтому щенкам
периодически подают ранее отработанные с ними команды,
например "Ко мне", "Сидеть", "Лежать" и др. Однако все это
должно занимать сравнительно небольшое время. Нельзя
превращать прогулки щенков в занятия по дрессировке, пусть
даже и начальной, легкой. Иначе вы будете постоянно
затормаживать естественное стремление щенка к свободе, к
проявлению активного поведения, что отрицательно отразиться
на его развитии, выработке полезных активных поведенческих
навыков.
Прогулки и пробежки щенков нельзя проводить в сильную
жару, сильный холод, обильный снегопад и в большую оттепель.
Физической крепости щенков и развитию у них хватки
будет способствовать оборудование во дворе простейшего
приспособления в виде подвешенных над землей на веревке, на
небольшой высоте, толстых прочных веревок (концов). Щенки с
большой охотой хватают концы и тянут к себе.
Невыполнение вышеуказанных рекомендаций неизбежно
приведет к неблагоприятным последствиям, трудно или совсем
неустранимым в дальнейшем.
Систематическое определение массы тела щенков, отнятых
от матерей, позволит вам объективно судить о их росте и
развитии, своевременно установить те или иные отклонения
от нормы и принять необходимые меры. Так, например,
прекращение или резкое сокращение прироста массы тела может
быть вызвано недостаточностью суточного рациона питания или
заболеванием щенка. И в первом и во втором случаях
необходимы с вашей стороны соответствующие меры. Если
причины не ясны, обратитесь за помощью к ветеринарному
врачу.
Определять массу тела нужно два-три раза в месяц,
каждый раз в одно и то же время дня, желательно утром после
выгуливания. Результаты не забывайте записывать в журнал
наблюдений за ростом и развитием щенка.
КОРМЛЕНИЕ ЩЕНКОВ ПОСЛЕ ОТЪЕМА ОТ МАТЕРЕЙ
Приведем общие сведения о кормлении собак.
Для поддержания нормальной жизнедеятельности собаки
необходим сбалансированный суточный рацион с достаточным
количеством белков, жиров, углеводом, минеральных веществ,
витаминов и воды.
Суточная потребность в корме и воде зависит от породы,
пола, возраста, времени года и рабочей нагрузки, с учетом
которых для каждой собаки должен составляться
индивидуальный суточный рацион.
Основными продуктами для кормления собак являются
мясо, крупы (овсяные хлопья или дробленная овсянка,
гречневая (продел), пшенная), овощи (капуста, салат,
свекла, морковь), минеральные и, витаминные добавки. Из них
варят полужидкий суп, который скармливают после охлаждения
до комнатной температуры. Кроме того, используют
субпродукты (желудки, головы, печень и др.), морскую рыбу,
хлеб, галеты, молоко и молочные продукты, пищевые столовые
остатки и фрукты.
Суждение о целесообразности использования картофеля для
кормления собак за последние годы изменилось. Известно, что
он трудно переваривается в организме плотоядных. К тому же
появились публикации специалистов, что он снижает всасывание
в организм собак витаминов группы В. Поэтому его можно
употреблять при отсутствии овощей не более 200г в сутки на
взрослую собаку. Перед скармливанием картофель нужно хорошо
размять.
Мясо для собак наиболее ценный продукт. Скармливают его
как в варенном (после варки бульона для супа), так и в
сыром виде. Сырое мясо должно составлять в суточном рационе
собаки примерно одну третью часть его общей суточной нормы.
Дают сырое мясо по возможности ежедневно, в крайнем случае
не менее трех-четырех раз в неделю. Мясные субпродукты
(желудки, головы, печень и др.) используют взамен мяса,
желательно не чаще двух-трех раз в неделю и только в
варенном виде в количестве, превышающем норму мяса в
полтора-два и более раз с учетом их питательности. Один-два
раза в неделю мясо может заменить морская рыба в равном
соотношении с мясом (по массе). Морскую рыбу скармливают
как в вареном, так и в сыром виде. Речная рыба нередко
заражена личинками гельминтов (паразитических червей),
опасных для животных и человека, поэтому скармливать ее
собакам в сыром виде категорически запрещается.
Хлебом и галетами можно частично заменять крупы в
равном соотношении по массе. Хлеб дается ржаной и
пшеничный, желательно из муки с отрубями, но только не
горячий. Галеты размачиваются в супе или в воде.
Пищевые столовые остатки от первых и вторых блюд можно
скармливать вместо супа в равном соотношении по массе.
Пищевые остатки должны быть свежими, без костей, перца и
других острых приправ. Пищевые остатки из общественных
столовых перед скармливанием доводятся до кипения и
охлаждаются до комнатной температуры.
В качестве минеральной добавки используются
фосфорнокислый кальций или глицерофосфат, которые обычно
скармливаются собакам с руки в виде таблеток. Костную муку
можно добавлять в суп. Поваренную соль добавляют в суп по
обычным кулинарным нормам.
Витаминной добавкой, служат мелко нарезанные сырые
овощи (капуста, морковь, салат, свекла, ошпаренная кипятком
крапива). Все это добавляют в охлажденный суп. В рацион
собаки входят поливитамины, яблоки, смородина и другие
фрукты.
Собакам, особенно молодым и старым, можно скармливать
молоко, кефир, простоквашу, творог и другие молочные
продукты, пропорционально сокращая в суточном рационе
другие продукты. Однако молоко и молочные продукты для
взрослых собак не обязательны. Питьевая вода должна быть у
собак постоянно в теплое время года. За последние годы в
широкую практику вошло использование концентрированных
кормов фабричного изготовления специально для собак в виде
порошка, гранул и баночных консервов. Такие корма удобны для
применения и имеют все необходимые для организма собак
питательные вещества, витамины и минеральные добавки.
Рекомендуется периодически чередовать кормление собак
концентратами и супом, приготовленным из свежих продуктов.
Кормят собак из алюминиевых кормушек (бачков), а поят
из алюминиевых пойлушек, которые для устойчивости укрепляют
в деревянной подставке.
Исходя из потребности в корме и местных возможностей
приобретения продуктов, для каждой собаки составляется
индивидуальный суточный рацион с учетом ее породы, пола,
возраста, массы тела, времени года и рабочей нагрузки.
Каждый собаковод должен уметь составлять такой полноценный
суточный рацион.
Во многих клубах служебного собаководства имеются
разработанные с учетом указанных условий примерные суточные
рационы для собак, поэтому малоопытным собаководам
рекомендуем по этому вопросу обратиться к специалистам
своего клуба. В качестве ориентировки приводим примерный
суточный рацион для собаки с массой тела 25-30кг при средней
рабочей нагрузке: мясо - 400г; крупа - 400г; овощи - 300г;
хлеб - 200г; жир животный - 20г; соль поваренная - 15г.
Щенков после их отъема от матерей кормят в основном
теми же продуктами, что и взрослых собак. При этом
учитывается, что нормальный рост и хорошее развитие щенков
зависят прежде всего от полноценности их суточного рациона.
Необходимо также иметь в виду, что корм для щенков нужен не
только для поддержания нормальной жизнедеятельности, но и
для роста и развития организма, чем объясняется повышенная
потребность в белках, минеральных веществах и витаминах.
Особое внимание при кормлении щенков обращается на их
ежедневное обеспечение молоком и молочными продуктами,
сырым и варенным мясом, овощами, минеральными и витаминными
добавками. Кроме того, щенкам скармливают куриные яйца.
Мясо нужно скармливать щенкам ежедневно в варенном (2/3
суточной нормы) или сыром (1/3 суточной нормы) виде.
Используют говядину или конину; свиное и баранье мясо для
собак нежелательно. Оно хуже усваивается их организмом и
может вызвать расстройство пищеварения. Скармливают мясо
как варенное, так и сырое вначале небольшими кусочками,
постепенно увеличивая их размеры. С 4-5 месячного возраста
мясо можно частично заменять субпродуктами, но это
нежелательно. С 2/месячного возраста мясо может частично
заменяться вареной морской рыбой. Делать это следует не
более двух раз в неделю и только за счет порции варенного,
а не сырого мяса. Сырое мясо щенкам необходимо скармливать
ежедневно. Полученный после варки рыбы бульон используют на
приготовление рыбного супа, а вареная рыба вместе с костями
пропускается через мясорубку, чтобы в корм щенкам не попали
целые рыбные кости.
Молоко и молочные продукты (творог, простокваша, кефир)
скармливаёт щенкам ежедневно. Часть суточной нормы молока
можно использовать для приготовления молочных каш.
Таблица 4
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДВДДДДВДДДДДВДДДДДВДДДДДДДВДДДДДД¬
Кормовой продукт, г ¦Белки¦Жиры¦Угле-¦Клет-¦Энергия¦Не- ¦
¦ г ¦ г ¦воды,¦чатка¦ кДж ¦съедоб¦
¦ ¦ ¦ г ¦ г ¦ ¦ная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦часть,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДД†ДДДД†ДДДДД†ДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДґ
Мясо 2-й категории ¦ 20,2¦ 7,0¦ - ¦ - ¦ 602 ¦ 18 ¦
Конина ¦ 20,9¦ 4,1¦ - ¦ - ¦ 502 ¦ 25 ¦
Консервы китовые ¦ 35,5¦ 5,0¦ - ¦ - ¦ 804 ¦ - ¦
Печень ¦ 18,3¦ 3,2¦ 5,2 ¦ - ¦ 431 ¦ - ¦
Легкие ¦ 15,2¦ 3,5¦ 2,0 ¦ - ¦ 385 ¦ 8 ¦
Жиры животные ¦ 0,3 ¦99,7¦ - ¦ - ¦ 3753 ¦ - ¦
Мясокостная мука ¦ 47,7¦ 8,5¦ 2,9 ¦ - ¦ 1175 ¦ - ¦
Молоко коровье ¦ 2,8 ¦ 3,2¦ 4,7 ¦ - ¦ 243 ¦ - ¦
Творог нежирный ¦ 18,0¦ 0,6¦ 1,5 ¦ - ¦ 360 ¦ - ¦
Рыба частиковых пород ¦ 17,4¦ 1,3¦ - ¦ - ¦ 347 ¦ 45 ¦
Рыбий жир ¦ - ¦100,¦ - ¦ - ¦ 3980 ¦ - ¦
Яйца куриные ¦ 12,7¦11,5¦ 0,7 ¦ - ¦ 657 ¦ 13 ¦
Мука: ржаная ¦ 8,8 ¦ 1,4¦ 73,4¦ 1,1 ¦ 1356 ¦ - ¦
пшеничная ¦ 11,0¦ 1,3¦ 72,3¦ 0,8 ¦ 1368 ¦ - ¦
ячменная ¦ 10,0¦ 1,6¦ 71,5¦ 1,5 ¦ 1347 ¦ - ¦
Хлеб: ржаной ¦ 5,6 ¦ 0,9¦ 44,4¦ 0,7 ¦ 841 ¦ - ¦
пшеничный ¦ 7,9 ¦ 1,0¦ 48,5¦ 0,3 ¦ 946 ¦ - ¦
Сухари ¦ 11,0¦ 3,8¦ 70,3¦ 0,8 ¦ 1447 ¦ - ¦
Галеты ¦ 10,6¦ 1,3¦ 73,8¦ 0,2 ¦ 1406 ¦ - ¦
Крупа: овсяная ¦ 11,9¦ 5,8¦ 65,4¦ 2,8 ¦ 1444 ¦ - ¦
манная ¦ 11,3¦ 0,7¦ 73,3¦ 0,2 ¦ 1364 ¦ - ¦
рис ¦ 7,0 ¦ 0,6¦ 77,3¦ 0,4 ¦ 1351 ¦ - ¦
пшено ¦ 12,0¦ 2,9¦ 69,3¦ 0,7 ¦ 1397 ¦ - ¦
ячневая ¦ 10,4¦ 1,3¦ 71,7¦ 1,4 ¦ 1346 ¦ - ¦
Овсяные хлопья ¦ 13,1¦ 6,2¦ 65,7¦ 1,3 ¦ 1485 ¦ - ¦
Картофель свежий ¦ 2,0 ¦ 0,1¦ 19,7¦ 1,0 ¦ 347 ¦ 25 ¦
Морковь ¦ 1,3 ¦ 0,1¦ 7,0 ¦ 1,0 ¦ 138 ¦ 20 ¦
Свекла ¦ 1,7 ¦ - ¦ 10,0¦ 0,9 ¦ 201 ¦ 20 ¦
Капуста свежая ¦ 1,8 ¦ - ¦ 5,4 ¦ 0,7 ¦ 117 ¦ 20 ¦
Капуста квашеная ¦ 0,8 ¦ - ¦ 1,8 ¦ 1,0 ¦ 59 ¦ - ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДБДДДДБДДДДДБДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДЩ
Вместо обычного творога рекомендуется скармливать
творог кальцинированный. Для его приготовления в 1л молока,
доведенного до кипения, быстро наливают 4 ст. ложка
10-процентного раствора хлористого кальция, хорошо
перемешивают и после отделения творога откидывают на марлю
или густое сито. Творог после охлаждения дают щенку.
Кальцинированный творог перед скармливанием можно
перемешивать с небольшим количеством сыворотки, доводя его
до кашицеобразного состояния.
Яйца лучше скармливать в виде омлета, приготовленного с
молоком по общим кулинарным нормам. Яйца дают щенкам через
два-три дня.
Мясной и рыбный полужидкий суп с крупами и овощами и
добавкой поваренной соли варят по общекулинарным правилам.
Применять для щенков мясо-солонину нельзя: собаки очень
чувствительны к поваренной соли и при ее избытке могут
тяжело заболеть. Такое мясо использовать при варке супа для
взрослых собак можно, но только после предварительного
вымачивания небольших кусков солонины не менее 24 часов с
неоднократной заменой воды. Суп скармливают щенкам после
охлаждения, когда он становится теплым, но не горячим. Суп
можно готовить впрок, хранить в холодильнике, а перед
скармливанием подогревать. Варено и сырое мясо перед
скармливанием разрезается на небольшие куски. Замороженное
мясо перед скармливанием отогревается до комнатной
температуры. Давать собакам мясо в замороженном или сильно
охлажденном виде нельзя.
Особое внимание обращается на обеспечение щенков
минеральными и витаминными добавками в нужном количестве,
ассортименте и соотношении. Несоблюдение этого правила
неизбежно приводит к отставанию их роста и развития,
появлению рахита и других болезней.
Щенкам, отнятым от матерей, с месячного возраста
ежедневно дают с супом рыбий жир, начиная с половины чайной
ложки, постепенно к 6-месячному возрасту давая порцию до
двух чайных ложек в день. Кроме того, с супом ежедневно
скармливают тертую сырую морковь, тщательно измельченную и
предварительно ошпаренную кипятком зелень (капусту, салат,
свеклу, свекольную ботву). Заменить зелень можно
измельченной и предварительно ошпаренной кипятком молодой
крапивой. Морковь и зелень щепотками добавляют в охлажденный
суп и тщательно перемешивают.
В качестве минеральной добавки в суп кладут костную
муку - до 3-месячного возраста щенков - 10г, от 3 до
6-месячного возраста - 13г в день; фосфорно-кислый кальций
(преципитат), или глицерофосфат, или мелкотолченную яичную
скорлупу - от 0,6 до 1г в день к 6-месячному возрасту,
поваренную соль - до 3-месячного возраста - 5г, от 3 до
6-месячного возраста - 8г в день.
Потребность щенков в животном жире удовлетворяется, как
правило, за счет жира, содержащегося в мясе. Если же мясо
совсем нежирное и при замене мяса мясными субпродуктами в
суп следует класть говяжий жир или сливочное масло - до
3-месячного возраста щенков - по 10-15г, от 3 до
6-месячного возраста - 20-25г в день.
Если щенок лижет или грызет штукатурку и землю, это
свидетельствует о недостатке в корме минеральных веществ. В
таком случае проверяют, получает ли щенок с кормом по
установленной суточной норме костную муку, фосфорно-кислый
кальций (преципитат) или глицерофосфат и другие минеральные
добавки и при необходимости увеличивают их норму.
Рекомендует постоянно держать возле кормушки мел и
активированный уголь (карболен). При недостатке в корме
минеральных веществ щенки их охотно поедают.
С полуторамесячного возраста до 5 месяцев щенку
рекомендуется давать крупные сырые говяжьи кости, которые
он с удовольствием будет глодать, но еще не в состоянии
разгрызать. Давать такие кости в более старшем возрасте
нельзя: в этот период завершается смена молочных зубов,
челюсти и зубы становятся более мощными, способными
разгрызать кости, и их осколки будут травмировать желудок
и кишечник.
Для того чтобы полностью обеспечить щенка за счет корма
всеми необходимыми для его роста и развития вещества,
необходимо составлять сбалансированный суточный рацион
щенка. Если у вас для этого нет достаточных знаний и опыта,
то обратитесь за помощью к специалисту клуба служебного
собаководства. Во многих клубах вы можете также получить
памятку о нормах и правилах кормления щенка.
Для ориентировки при составлении суточного рациона
щенка приводим таблицу, составленную с учетом рекомендаций
С.Н.Хохрина.
Кормить щенков следует регулярно, по установленным
нормам, ни в коем случае не перекармливать. Количество
корма в каждую кормежку должно быть таким, чтобы щенок
вылизывал миску. Обычно после кормежки щенок отправляется на
отдых.
Таблица 5
ДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДВДДДДДВДДДДДВДДДДДВДДДДДДДДДДВДДДДДДДД¬
Возраст¦ мясо,¦ крупы,¦ овощи ¦молоко,¦кури-¦рыбий¦соль ¦кост-¦фосфорно- ¦Количе- ¦
щенка, ¦ г ¦ г ¦ и зе- ¦ г ¦ное ¦жир, ¦пова-¦ная ¦кислый ¦ство ¦
месяцы ¦ ¦ ¦ лень, ¦ ¦яйцо,¦ч.лож¦реная¦мука,¦кальций ¦кормежек¦
¦ ¦ ¦ г ¦ ¦шт ¦ ¦ г ¦ г ¦(преципи- ¦в день ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(че- ¦ ¦ ¦ ¦тат), ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рез ¦ ¦ ¦ ¦глицеро- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2-3 ¦ ¦ ¦ ¦фосфат ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дня) ¦ ¦ ¦ ¦или мелко-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦толченная ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦яичная ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорлупа, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г ¦ ¦
ДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДД†ДДДДД†ДДДДД†ДДДДД†ДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДґ
1-2 ¦100-200¦80-100 ¦130-150¦400-450¦ 1 ¦ 1/2 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 0,5 ¦ 6 ¦
2-3 ¦200-300¦100-150¦150-170¦450-500¦ 1 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 0,5 ¦ 5 ¦
3-4 ¦300-400¦150-200¦170-190¦ 500 ¦ 1 ¦ 1,5 ¦ 8 ¦ 13 ¦ 1,0 ¦ 5 ¦
4-5 ¦400-450¦200-250¦190-210¦ 500 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 8 ¦ 13 ¦ 1,0 ¦ 4 ¦
5-6 ¦450-500¦250-300¦210-250¦ 500 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 8 ¦ 13 ¦ 1,5 ¦ 4-3 ¦
¦
Примечание: Для щенков особо крупных пород (кавказская овчарка, московская ¦
сторожевая и др.) суточный рацион увеличивается на 10-15 процентов. ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Если корм в кормушке остался, его следует убрать, иначе
щенок привыкнет к беспорядочному кормлению и у него
ухудшится аппетит.
Нередко неопытные собаководы, радуясь хорошему аппетиту
своих питомцев, подкладывают им дополнительные порции корма.
В результате от переполнения желудка нарушается его функция,
возникают расстройства в работе органов пищеварения и
ухудшается аппетит. При длительном перекармливании у щенка
может размягчится костяк и провиснуть спина.
Кормить щенков после отъема от матерей удобно из
среднего размера глиняных глазурованных мисок, которые
довольно устойчивы и не опрокидываются. Из таких же мисок
щенков поят. Воду нужно давать щенкам не менее трех раз в
день, в жаркую погоду чаще. По достижении щенками 4-5
месяцев в качестве кормушек и пойлушек используются
алюминиевые бачки, которые для устойчивости укрепляются на
деревянных подставках.
По достижении щенками 6-месячного возраста их
постепенно переводят на нормы кормления взрослых собак.
ВОСПИТАНИЕ, НАЧАЛЬНАЯ ДРЕССИРОВКА
ЩЕНКА И ИХ ЗАДАЧИ
Воспитание щенка - это выработка у него навыков,
привычек, полезных для хозяина. Воспитание направлено на
приучение щенка своевременно воспринимать раздражители
внешней и внутренней среды и правильно на них реагировать с
целью облегчения его повседневного содержания и последующей
дрессировки. Одновременно в процессе воспитания у щенка
затормаживаются и изживаются ненужные, вредные "привычки".
Этим достигается удобное и выгодное для хозяина, членов его
семьи и окружающих поведение щенка.
Под начальной дрессировкой, иногда называемой
воспитательной, понимается выработка у щенка условных
рефлексов и первоначальных навыков, позволяющих при помощи
команд и жестов управлять его поведением. В отличие от
дрессировки взрослых собак начальная дрессировка щенков не
ставит своей целью приучать их немедленно, четко и
безотказно выполнять команды в любых условиях окружающей
среды, а лишь правильно реагировать на них и выполнять,
пусть даже недостаточно четко и несовершенно.
Воспитанием щенка занимаются в период его выращивания и
начальной дрессировки, поэтому они тесно переплетаются
между собой.
Успех воспитания зависит прежде всего от условий, в
которых происходит рост и развитие щенка. Если эти условия
благоприятные: щенок содержится в светлом, сухом,
достаточно просторном и проветриваемом помещении, имеет
полноценный суточный рацион, ежедневно обеспечивается
продолжительными прогулками и играми, - то он хорошо
растет и развивается и успешно поддается воспитанию. И
наоборот, если щенок вырастает недостаточно физически
развитым, болезненным, то и воспитание его будет проходить
менее эффективно.
Успех воспитания также во многом зависит от того,
насколько оно методически правильно построено и
выполняется, что в свою очередь определяется степенью
подготовленности хозяина-воспитателя щенка к данной роли,
наличия у него соответствующих знаний и опыта.
Владельцу необходимы знания основ психофизиологии
поведения и дрессировки собак. Это позволит ему правильно,
со знанием дела обращаться со своим питомцем и эффективно
воздействовать на него в целях выработки полезных и
затормаживания вредных навыков, привычек. Поэтому мы
настоятельно рекомендуем, до того как у вас появился щенок,
внимательно прочитать соответствующую главу в учебнике по
служебному собаководству. По нашему мнению, этот вопрос
наиболее полно освещен М.М.Укроженко в книге "Служебное
собаководства" (М, ДОСААФ, 1987). Для тех, кто не имеет
такой возможности, кратко изложим основные положения этой
важной темы.
Животные, в том числе и собаки, постоянно испытывают
воздействие окружающей среды. Один из них приятные,
например запах и вид пищи, хозяина и др., другие -
неприятные: холод, жара и др., - третьи - нейтральные, не
имеющие жизненного значения. Кроме того, на животных
воздействуют раздражители, поступающие из организма в
процессе его жизнедеятельности. В результате возникают
потребности в пище, воде и пр. Таким образом, поведение
животных состоит из комплекса разнообразных довольно
сложных действий в ответ на раздражители, поступающие из
организма и из внешней среды.
К числу наиболее жизненно важных относится потребность
в корме и воде, воздухе, защите от врагов, отдыхе после
работы, удовлетворения полового влечения для продления рода.
Одновременно с возникаемыми потребностями у собак
проявляются разнообразные переживания (эмоции): голод,
жажда, страх, злоба, привязанность и любовь к хозяину и др.
Основными устремлениями собак в процессе их жизни,
проявляющимися в разнообразных формах их поведения,
являются борьба за сохранение жизни и продление рода
(размножение).
Как же удовлетворяются эти потребности, как
приспосабливаются животные, в том числе и собаки, к жизни и
продлению своего рода в различных, в том числе и
неблагоприятных, условиях среды их обитания?
Важную роль в этом, особенно в первые месяцы жизни
щенка, играют инстинкты, - врожденные, передающиеся по
наследству способности, проявляющиеся у животных без
предварительного обучения, как бы автоматически, вне
зависимости от их опыта, а нередко и вопреки ему. Таковыми
являются пищевой, охранительный, родительский инстинкты,
инстинкт свободы и др.
Благодаря родительскому инстинкту сука при рождении
каждого щенка разгрызает и поедает околоплодный пузырь,
перегрызает пуповину, поедает послед, тщательно облизывает
щенка, мордой пододвигает к соскам и др.
Повинуясь инстинктам, только что родившийся глухой и
слепой щенок находит сосок матери и сосет молоко, ползет к
матери и другим щенкам, чтобы согреться, скулит, чтобы
привлечь внимание матери, немедленно отдернет лапу, если
сильно надавить на нее или уколоть.
До 3-недельного возраста щенкам для нормальной жизни
достаточно заложенных у них и у матери инстинктов. Но как
только щенок начинает видеть и слышать, подниматься на лапы
и отходить от матери, инстинктов не хватает, требуется
жизненный опыт. Возникает необходимость в систематическом
воспитании (обучении). В первый месяц-полтора жизни щенка
эту работу берет на себя мать. Она следит, чтобы малыш от
нее не отдалялся и не подвергался опасности, "непослушных"
мордой или схватив пастью за загривок водворяет на место.
Сука поощряет игры щенков, часто затевая их сама, и в
то же время пресекает их действия, если щенки, чрезмерно
увлекшись игрой, начинают кусать друг друга. Во время
прогулки сука своим поведением учит щенков обходить опасные
для них ямы, преодолевать невысокие преграды, остерегаться
других животных и посторонних людей и др.
С 3-недельного возраста начинается самовоспитание
щенка. Вот он, разбежавшись, не рассчитал и ударился о
ножку стула, почувствовав при этом боль. Один-два таких
несложных, но очень полезных уроков, и щенок приобрел
необходимый опыт, выработал соответствующий навык. В
дальнейшем он таких ушибов уже не допустит. Вот почему так
полезны как коллективные игры со сверстниками и прогулки
под наблюдением матери-суки, так и индивидуальные активные
передвижения в квартире и прогулки во дворе под наблюдением
хозяина.
Поведение животных, работы всех их органов
осуществляются при помощи нервной системы, к которой
относятся головной и спинной мозг и расположенные во всех
органах и тканях нервы.
Академик И.П.Павлов установил, что центром управления
поведением животных являются большие полушария головного
мозга. В них происходят сложные психофизические процессы,
которые И.П.Павлов назвал высшей нервной деятельностью
(ВНД). Как же все это осуществляется?
В организм животных из внешней среды обитания, а также
из всех органов постоянно поступают раздражения,
сигнализирующие о происходящих в них изменениях.
Источниками их (раздражителями) являются световые,
звуковые, тепловые, механические, запаховые и другие
сигналы. Каждый раздражитель воспринимается соответствующими
высокочувствительными нервными окончаниями, получившими
название - рецепторы. Рецепторы расположены в коже, во всех
мышцах и органах. Так, например, звуковые раздражители
воспринимаются только рецепторами, расположенными в ухе,
световые - расположенными в глазу и т.д. Таким образом,
первое восприятие и дифференцирование раздражителей
производится рецепторами.
Возбуждение, возникшее в рецепторах, проводится по
нервам в соответствующий, строго определенный участок коры
больших полушарий головного мозга, где производится более
тонкое дифференцирование раздражителей. Например,
определяются особенности звука, запаха и др.
Органы, занимающиеся восприятием и дифференцированием
раздражителей, называются анализаторами. Они состоят из
соответствующих, например, звуковых, зрительных и др.,
рецепторов, проводящих раздражение нервов и
соответствующего участка (зоны) коры полушарий головного
мозга.
В результате дифференцирования раздражителей ответная
реакция возникает лишь на те из них, которые представляют
жизненно важное значение. Организм способен выделить из
всего разнообразия раздражителей и соответствующим образом
прореагировать на те раздражители, которые имеют значение
для его жизни, и затормаживать несущественные раздражители.
Так осуществляется постоянное приспособление организма к
нормальной жизни в условиях изменяющейся среды обитания.
Те рецепторы, от раздражения которых в коре больших
полушарий головного мозга возникают ощущения, например
запаха, звука и др., называются органами чувств.
В результате многочисленных сложных опытов установлено,
что собака способна увидеть движущихся животных и людей на
расстоянии 500-700м, уловить слабый шорох на удалении 24м,
безошибочно определить направление источника звука. Собака
способна воспринимать звук с числом колебаний до 40 тысяч в
секунду, тогда как для человека верхним пределом слуха
является звук с числом колебаний 18-20 тысяч в секунду.
Собака также хорошо различает интонацию человеческого
голоса. Это позволяет дрессировщику тонко управлять
поведением собаки, подавая одну и ту же команду, не только
отличающуюся по силе, но и по интонации. Так, например,
обычно команды подаются средним по силе звука голосом, в
приказном тоне. Если же они не выполняются, то те же
команды повторяются более громко и в более выраженной
приказной интонации. Как правило, собаки это тонко
улавливают и выполняют повторные команды.
Но особенно развито у собак обоняние. Оно превосходит
обоняние человека в 11500 раз. Свои отношения с окружающей
внешней средой, в том числе самые сложные, собака
устанавливает преимущественно при помощи обоняния. Весь
окружающий мир для нее главным образом мир запахов.
Возможности обоняния собаки настолько велики, что они
поражают воображение человека. Это подтверждается опытом,
проведенным Роменсом. Он, а за ним еще 11 человек прошли
гуськом, строго след в след. Примерно через 200м Роменс в
составе группы из 6 человек свернул в сторону, а остальные
люди прошли вперед. Обе группы прошли некоторое расстояние,
после чего замаскировались. Пущенная по запаховым следам
собака Роменса вначале проскочила место, где Роменс и
другие люди повернули в сторону, но затем вернулась,
разобралась в запаховых следах и, повернув в сторону, нашла
спрятавшегося хозяина. Таким образом, собака Ромена, пройдя
значительное расстояние по запаховым следам, проложенным
след в след, смогла отдифференцировать запах своего хозяина
от запахов других 11 людей. Ясно, что она ориентировалась на
индивидуальный запах Роменса, а не на комплексный запах
всех прошедших людей.
Индивидуальный запах каждого человека складывается из
запаха его пота, кожного сала и слущивающегося с кожи
ороговевшего ее слоя (эпидермиса). Когда человек идет, он
оставляет после себя на почве, растительности, полу и т.п.
запаховый след, состоящий из мельчайших частичек пахучих
веществ. Наибольшее их количество остается от обуви. Чем
меньше прошло времени после положения запахового следа,
тем больше сохраняется на нем запаховых частиц и тем легче
и надежнее может собака его проработать.
Огромную роль играет обоняние в общении собак между
собой, а также с другими животными. Обратите внимание, как
ведет себя собака на прогулке. Она постоянно принюхивается
и как бы читает запахи. При помощи обоняния она определяет
принадлежность следа (вид животного), его давность, пол
прошедших до нее собак, их состояние, в том числе наличие у
сук течки. Этому способствует инстинкт оставлять по
маршруту следа концентрированные источники своего запаха.
Так, например, кобели оставляют на столбах, стволах
деревьев, углах строений и других возвышающихся над землей
местах небольшие порции мочи. Запаховые метки оставляют на
своем пути также суки в период течки.
Большие возможности, заложенные в обонянии собак, широко
используются при дрессировке и применении служебных собак.
Так, например, собака способна улавливать индивидуальный
запах человека, прошедшего 7-8 и более часов тому назад,
отдифференцировать его от множества других запахов, в том
числе и от запахов других людей, и прорабатывать запаховый
след на протяжении 10-15 и более километров.
Прекрасно развиты у собак органы осязания. Собака
хорошо воспринимает воздействие тепла и холода, четко
реагирует на малейшее к ней прикосновение и др.
Дрессировщик, воздействуя на собаку поводком (натяжение,
рывки), надавливая ладонью на определенные участки тела,
поглаживая ее и др., добивается от собаки выполнения команд.
Важную роль выполняют рецепторы, расположенные во
внутренних органах (интеррецепторы). Они посылают в
центральную нервную систему сигналы о недостатке в
организме питательных веществ и воды, вследствие чего
собака ощущает голод и жажду, о переполнении мочевого
пузыря и прямой кишки, благодаря чему животное ищет корм и
воду, своевременно освобождается от мочи и кала.
Интеррецепторы немедленно сигнализируют в центральную
нервную систему о заболевании того или иного органа,
вследствие чего собака своевременно снижает интенсивность
работы или полностью отказывается от нее. Это предохраняет
собаку от непосильной нагрузки, способствует ее
выздоровлению.
Как уже говорилось, на организм животного постоянно
воздействуют из внешней и внутренней среды различные
раздражители, которые воспринимаются расположенными в коже,
мышцах и всех внутренних органах рецепторами (конечными
разветвлениями нервов), передаются по нервам в
соответствующие участки коры больших полушарий головного
мозга, где они анализируются. Несущественные для организма
затормаживаются, а на существенные из центральной нервной
системы посылаются по нервам в соответствующие органы
ответные импульсы возбуждения для необходимого реагирования
(действия). Например, вы надавливаете на лапу собаки. Она
немедленно ее отдернет. В данном случае раздражение от
надавливания на лапу было воспринято расположенными на ней
рецепторами, передано по нервам в центральную нервную
систему (ЦНС), в ответ на которое по нервам была послана
команда (ответный импульс возбуждения), и собака отдернула
лапу. Такую ответную реакцию, осуществляемую при участии
ЦНС, называют рефлексом, а путь, по которому проходит
импульс раздражения от органа (рецептора) до ЦНС и обратно,
называется рефлекторной дугой. Таким образом, рефлекторная
дуга состоит из рецептора, воспринявшего первичной
раздражение, центростремительного (афферентного) нерва
(нейрона), участка ЦНС, центробежного (эфферентного) нерва
(нейрона) и органа, воспринявшего и выполнившего команду из
ЦНС. Имеется также нейрон, по которому из органа в ЦНС
передается информация о выполнении команды.
Такие рефлексы, как одергивание лапы при нажиме или
уколе или сужении зрачка от воздействия света и т.п.,
врожденные, передающиеся по наследству и не требующие
предварительного обучения. Это примеры безусловных простых
рефлексов. Но бывают сложные безусловные рефлексы,
состоящие из многих простых, так называемые инстинкты.
Особенность их заключается в том, что после того, как под
воздействием раздражителя проявится какой-либо простой
безусловный рефлекс, вслед за ним автоматически начинает
проявляться ряд других, в результате чего животное
выполняет последовательные множественные действия, хотя
этому его никто не учил. Так, например, после рождения
щенков сука проявляет целый комплекс поведенческих действий
по уходу и сбережению своего потомства, так называемый
родительский инстинкт.
Безусловные врожденные рефлексы, в том числе и сложные
(инстинкты), обеспечивают рациональные, отвечающие интересам
щенка поведение лишь только в первые 3 недели его жизни, а
затем их становится недостаточно. Для того чтобы нормально
жить в постоянно усложняющихся условиях внешней среды,
щенок должен приобрести множество других, нередко очень
сложных для него навыков, что достигается систематическим
его воспитанием.
В основе вырабатываемых в процессе воспитания и обучения
навыков лежат так называемые условные рефлексы, то есть
рефлексы, возникающие и совершенствующиеся в определенных
условиях. Именно с их помощью человек способен успешно
воспитывать щенка, а после того как он превратится во
взрослую собаку - дрессировать ее и использовать на
различной службе.
Условные рефлексы по своему проявлению временные, они
возникают в результате соответствующих упражнений
(дрессировки), поддерживаются систематической тренировкой и
исчезают после прекращения тренировки, когда необходимость в
них отпадает. Поэтому для поддержания условных рефлексов
необходима систематическая соответствующая тренировка.
Условные рефлексы образуются на основе безусловных
(врожденных) рефлексов или на базе ранее выработанных
условных рефлексов. Чтобы это было более понятно, приведем
пример выработки у собаки условного рефлекса на команду
"Стоять".
Подойдем к лежащей собаке, подадим команду "Стоять",
являющуюся условным раздражителем, и вслед за ней, подводя
руку под живот и нажимая на него снизу вверх, поднимем
собаку; применим механическое воздействие - безусловный
раздражитель. Команда "Стоять" будет воспринята рецепторами
уха, и возникающий импульс возбуждения передастся по нервам
(нейронам) в слуховой центр, расположенный в коре больших
полушарий головного мозга, где возникнет первый очаг
возбуждения.
Команда "Стоять" для собаки безразлична, ее значение
для нее недоступно, и если команду не подкреплять
безусловным раздражителем (нажимом рукой в области живота
снизу вверх), то она затормозится и угаснет. Ответных
действий со стороны собаки не последует, и животное будет
лежать. Но, надавливая рукой вслед за командой "Стоять"
(безусловный раздражитель), мы воздействуем на рецепторы,
расположенные в области живота, вследствие чего возникший
импульс возбуждения по нервам (нейронам) достигнет
двигательного центра коры больших полушарий головного
мозга, где возникнет второй очаг возбуждения. После этого
собака встанет.
При неоднократном повторении таких упражнений между
первым - слуховым и вторым - двигательными очагами
возбуждения в коре больших полушарий головного мозга
образуется и укрепится связь. После этого каждый раз по
команде "Стоять" возбуждение, возникшее в слуховом центре,
будет переходить в двигательный центр, а затем к
соответствующим мышцам, и собака будет подниматься без
нажатия на живот.
Это упрощенное, схематичное изложение процесса
образования и проявления условного рефлекса. В
действительности каждый рефлекс связан с другими и его
проявление значительно сложнее, чем мы об этом написали. В
обычных жизненных, а не лабораторных условиях на собаку
воздействуют в тот или иной момент не единичный
раздражитель, например команда "Стоять", подкрепляемый
нажимом на живот снизу вверх, а комплекс раздражителей, в
том числе и сам дрессировщик (хозяин) - его поза, жесты,
мимика лица, громкость и тембр его голоса и др., а также вся
окружающая собаку обстановка. Рефлекс в обычных условиях
всегда вырабатывается на комплекс раздражителей, среди
которых обязательно должен быть условный раздражитель
(команда, жест и др.) и безусловный (механическое
воздействие в виде нажима рукой, рывка поводком и др.). Но
сущность этого процесса состоит в том, что в результате
упражнений в коре больших полушарий головного мозга между
двумя очагами возбуждения возникает временная связь,
сохраняющаяся до тех пор, пока не прекратится
соответствующая периодическая тренировка.
Когда условный рефлекс выработан и закреплен, он
приобретает значение навыка, который позволяет животному
выполнять те или иные действия, а человеку управлять ими
без применения безусловных подкреплений (раздражителей).
По мере усложнения упражнений и их разнообразия у собаки
вырабатываются различные, состоящие из комплекса рефлексов
сложные навыки, благодаря которым она по команде
дрессировщика способна выполнять сложную работу, например по
командам "След", "Ищи" обнаруживать и прорабатывать
запаховый след человека, задерживать его и др.
Таким образом, в основе поведения собак, их
психофизической деятельности лежат рефлексы. Однако
объяснить все сложное многообразие поведения собак одними
рефлексами нельзя. В результате многовекового
приспособления к жизни в сложных условиях окружающей среды
рядом с человеком у собак выработалась способность не
только четко, безотказно, биологически оправдано реагировать
на все раздражители внешней среды, но и анализировать,
сопоставлять с накопленным опытом, быстро перестраивать и
приспосабливать свое поведение к новым, изменившимся
условиям внешней среды. Собаки способны элементарно
мыслить, но эта их способность неизмеримо ниже мысленной
способности человека, и глубоко ошибаются те, кто считает,
что собака все понимает, и на этой основе строит свои
взаимоотношения с ней. Так, собака не понимает смыслового
значения слов, а запоминает лишь их звукосочетание. Поэтому
нельзя команду "Сидеть" заменять командой "Садись", команду
"Лежать" командой "Ложись": их смысловое совпадение
недоступно для собаки. Поэтому же после курса дрессировки
собака будет садится по команде "Сидеть", на которую у нее
выработан условный рефлекс, но, как правило, останется
безучастной к команде "Садись".
В то же время собаки отлично разбираются в громкости,
интонации команд и соответствующим образом на это реагируют.
Нельзя очеловечивать собаку, принимать ее постоянное
внимание к вам за понимание ваших слов. В то же время
знайте, что по тону вашего обращения собака способна всегда
понять - одобряете или осуждаете вы ее.
Однако строить взаимоотношения с собакой, в том числе и
со щенком, следует продуманно, уравновешенно и разумно.
Одинаково вредны как холодное и, тем более, грубое
обращение с собакой, так и излишне ласковое. В первом
случае вы настроите вашего воспитанника против себя, не
добьетесь заинтересованности в работе по воспитанию и
начальной дрессировке, а во втором - воспитаете
недисциплинированное, непослушное животное, не способное к
последующей успешной дрессировке.
Чтобы развить у щенка заинтересованность, активность,
смелость, периодически уступайте ему во время игры,
имитируйте его победу. Например, позволяйте ему время от
времени вытягивать из ваших рук веревку или палочку. В то
же время не злоупотребляйте этим. Не позволяйте щенку
уверовать, что вы в самом деле боитесь его, что вы слабее
его, и тем более не позволяйте ему в пылу борьбы наносить
вам покусы, пусть даже в первое время и малоболезненные.
Уступая щенку во время игры, поощряя его на активные
наступательные действия, в то же время стройте свои
взаимоотношения так, чтобы он четко представлял, что вы его
хозяин и он должен вас защищать и вам подчиняться. Щенок
должен относиться к вам как к "вожаку".
Если щенок во время игры переступит границу
дозволенности, например, попытается вас укусить,
постарайтесь его отвлечь от таких нежелательных поступков,
переключив на другое занятие. Если это не удается, примите
запретительные меры, вплоть до легкого шлепка ладонью по
спинке или легкого удара прутиком. В противном случае
некоторые щенки и выросшие из них собаки, особенно
агрессивных пород (кавказские овчарки и др.), постараются и
в самом деле взять над вами верх и начнут пускать в ход
против вас и членов семьи зубы. Нам известны не единичные
случаи, когда владельцы щенков и взрослых собак,
своевременно не принявшие достаточно активных воспитательных
мер, вынуждены были расстаться с собаками, ставшими
неуправляемыми ("диктаторами"), опасными в семье и на улице.
Продолжим знакомство с проявлениями условных
рефлексов. Если во время подачи команды или жеста
(условного раздражителя) на собаку подействует другой,
более сильный раздражитель, то условный рефлекс может не
проявиться: новый, более сильный очаг возбуждения
распространится на центр условного рефлекса и затормозит
его. Это следует учитывать при воспитании и начальной
дрессировке щенков. Первые прогулки и занятия следует
проводить в спокойных местах, удаленных от людей, животных
и транспортных средств. Сильные раздражители будут
вызывать у щенков сильные очаги возбуждения в коре больших
полушарий головного мозга и препятствовать образованию
условных рефлексов. Если же условия окружающей среды
усложнять постепенно, то сильные посторонние раздражители
не станут непреодолимыми препятствиями для выработки у
щенков необходимых рефлексов и навыков: щенки к ним
постепенно привыкнут.
Сущность воспитания щенка и его начальной дрессировки
заключается не в том, чтобы научить его садиться ложиться,
стоять и т.п.; они способны это делать по своим природным
задаткам, - а в том, чтобы они выполняли подобные действия
правильно и по командам (сигналам) хозяина.
От взрослых собак после дрессировки требуется выполнение
довольно сложных и продолжительных действий, к тому же
четкое (правильное) и безотказное в любых условиях
окружающей среды. А от щенков достаточно того, если они
после воспитания и начальной дрессировки станут более
дисциплинированными, послушными, выполнять, пусть даже и не
совсем четко и безотказно, команды хозяина и как можно
меньше допускать нежелательных поступков.
Как уже говорилось, первые уроки дает щенкам мать.
Поэтому необходимо создавать суке-матери необходимые
условия для их воспитания. Как только щенки встанут на ноги
и окрепнут, нужно по возможности выводить суку со щенками
на прогулки для ознакомления их со средой обитания. Суку,
удаляющуюся со щенками, нужно периодически подзывать к себе
командой "Ко мне". Команду следует повторять, чтобы щенки ее
запоминали. Вместе с подходящей к хозяину сукой будут
подбегать щенки. В этом простом уроке основную роль будет
играть подражание матери. Через несколько дней после
повторения занятий, щенки по команде "Ко мне" будут с
матерью подбегать к хозяину. Команда "Ко мне", играющая
важную роль в общении хозяина с собакой, станет для щенков
первой усвоенной ими командой.
Во время прогулки щенки получат от матери наглядные
уроки правильного поведения во дворе при встрече с
незнакомыми предметами и людьми. Важно только, чтобы
прогулки не были очень продолжительными, не переутомляли
щенков и окружающая обстановка была спокойной. Внезапная
встреча щенков с резкими раздражителями (злобным собаками,
проезжающими автомашинами и др.) могут сильно испугать
щенков.
Главная задача владельца щенка - продолжить материнское
воспитание, с тем чтобы максимально подготовить его по
достижении 8-10-месячного возраста к успешному усвоению
общего курса дрессировки (ОКД), а в дальнейшем того или
иного курса специальной дрессировки (защитно-караульная,
розыскная и др.).
Выдающийся отечественный кинолог В.В.Языков,
разработавший в середине 20-х годов основы научной
дрессировки служебных собак, писал: "...Я считаю, что
способности собаки к служебной работе состоят из 60
процентов правильного воспитания и 40 процентов правильной
последующей дрессировки..."
Если даже допустить, что автор преувеличил процентное
соотношение в пользу воспитания, то все же нельзя не
согласится с его утверждением о большом значении воспитания
в период выращивания щенка. Поэтому глубоко неправы те
собаководы, которые недооценивают или, больше того,
игнорируют значение воспитания, полагая, что упущенное в
щенячьем возрасте можно компенсировать, наверстать, когда он
вырастет и поступит в дрессировку.
Многолетней практикой доказано, что если не заниматься
правильным воспитанием щенка, то у него неизбежно будут
вырабатываться вредные навыки, привычки, многие из которых
станут навязчивыми, трудноисправимыми, а то и вовсе не
исправимыми. Так, например, некоторые щенки и выросшие из
них взрослые собаки при малейшем возбуждении начинают лаять
и делают это продолжительное время, несмотря на запрещающие
команды и другие действия хозяев. Так же себя ведут многие
собаки в случае, если владелец привязывают их и уходят в
магазин, мастерскую и т.п. Довольно распространенной
привычкой собак является навязчивое стремление играть с
поводком и грызть его и прыгать на хозяина, опираясь на него
передними лапами, часто грязными. Если на это не обращать
внимания в щенячьем возрасте, то такие привычки закрепляются
и приобретают характер порока поведения, от которого
страдает не только хозяин, но и окружающие люди.
Следует также учитывать, что в щенячьем возрасте,
особенно по достижении 3-4-месячного возраста, организм
щенков, в том числе и их центральная нервная система, очень
восприимчива к воспитывающим воздействиям со стороны
хозяина и упускать это благоприятное время неразумно. Так,
например, подавляющее большинство щенков с первых же дней
занятий с ними с большой охотой бегают за бросаемыми
палочками, мячами и другими игрушками, хватают их в пасть и
тянут к себе. Все эти простейшие начальные навыки
понадобятся в период общего курса дрессировки (ОКД) по
апортировке (подноске к хозяину бросаемых им палочек и
других апортировочных предметов). В то же время многие
собаки, не прошедшие в щенячьем возрасте такую
предварительную подготовку, в период последующего ОКД не
проявляют заинтересованности к апортировочным предметам и
упорно не желают заниматься апортировой. То, чего легко
можно было бы добиться от щенков, позже потребует от
дрессировщика больших усилий, а то и вовсе станет
недостижимым.
Особенно трудно отучить взрослую собаку не поднимать с
земли, не грызть и не заглатывать кости и другие пищевые
отбросы. В основе таких поступков лежит заложенный в собаках
за предшествующую длительную историю их предков инстинкт
поиска корма, заготовки его впрок. Поэтому даже если собака
и сыта, она с удовольствием схватит и погрызет выброшенную
кем-то кость и попытается зарыть ее в землю. Сделает она
так, если ее от этого естественного для нее поступка
своевременно не отучили. Такая собака не может "понять",
почему раньше попытки хватать и грызть пищевые отбросы
сходили ей с рук, а теперь хозяин запрещает воспользоваться
найденной добычей. Естественно, она будет сопротивляться, а
то и пустит в ход зубы. В щенячьем же возрасте выработка
навыка не поднимать и не грызть пищевые отбросы достигается
значительно легче и быстрее.
Провести четкую грань между воспитанием щенка и
начальной его дрессировки практически невозможно. Однако
они весьма разняться по своим задачам и методике
осуществления. Особенно резко отличается воспитание щенка
от дрессировки взрослой собаки (ОКД).
Общим для воспитания и дрессировки является то, что они
основаны на психофизиологических закономерностях поведения
собак и направлены на выработку у животных полезных для
человека навыков, привычек и недопущение ненужных, вредных
действий. Существенное же различие между ними заключается в
следующем.
При воспитании щенка ставится задача выработать у него
общие начальные полезные для человека навыки, делающие его
послушным в повседневном обращении и являющиеся основой
последующей начальной дрессировки, а затем, когда щенок
станет взрослой собакой, - основной успешной общей (ОКД) и
специальной (защитно-караульная, розыскная и др.)
дрессировок. Таким образом, воспитание направлено на
выработку начального общего послушания, основных элементов
дисциплинированности, отнюдь не доведенных до полного
совершенства. Дрессировка же собак позволяет вырабатывать у
них четкие, безотказные навыки не только общего послушания,
а и общего (ОКД) и специального курса дрессировок,
позволяющие использовать их на той или иной службе (работе).
Необходимо учитывать, что щенок по своему развитию и
поведению резко отличается от взрослой собаки. Он еще
недостаточно сформировался и окреп, его жизненный опыт
невелик. Во время прогулок и занятий щенок быстро устает,
резко реагирует на сильные внешние раздражители (посторонних
людей, животных, транспортные средства). К тому же щенки
существенно отличаются друг от друга в зависимости от
возраста. Поэтому воспитание и начальную дрессировку каждого
щенка следует осуществлять строго индивидуально, с учетом
возрастных особенностей. Так, например, до 3-месячного
возраста щенков выводят на поводке со шлейкой, а с 3-4-
месячного возраста их можно выводить и на поводке с
ошейником, так как дергание поводком с ошейников щенками
переносится очень болезненно.
Все воздействия на щенков, особенно до 3-4-месячного
возраста, должны быть щадящими. Механические воздействия на
щенков (нажимы ладонью на участки тела, воздействие поводком
и др.) можно применять, но редко, когда без них обойтись
нельзя, и, кроме того, осторожно. Так, например, если щенок
совершает нежелательное действие (побежит за птицей и др.),
нужно отвлечь его от этого, переключая его внимание на
другое занятие, например игру. Чаще применять для выработки
нужных навыков не механические воздействия, а лакомство,
игры, подражание действиям других, обученных собак. Если
щенок попытается вцепиться зубами в гардину или штору или
уже сделал это, нужно его немедленно отвлечь игрой и лишь в
случае неоднократных безуспешных попыток прибегнуть к
легкому удару по спине прутиком с одновременной запрещающей
командой "Фу".
Значительные по силе болезненные удары и даже излишне
громкие запрещающие команды могут испугать вашего маленького
питомца, а при неоднократном повторении нарушить контакт
между вами и им и превратить его в трусливое животное.
С 3-4-месячного возраста в качестве безусловных
раздражителей при выработке тех или иных рефлексов, навыков
чаще прибегают к умеренным механическим воздействиям на
щенка (нажимы ладонью на участки тела, легкие натяжение и
рывки поводка с ошейником и др.). По выполнении команд
периодически, вначале чаще, а затем реже, но во всех случаях
немедленно произнеся поощряющее восклицание "Хорошо", дают
лакомство.
Постепенно увеличивайте продолжительность упражнений и
повышайте требования к щенку, но ни в коем случае не
пытайтесь достигнуть безотказных и четких действий, как со
взрослой собакой.
Не злоупотребляйте занятиями со щенком: это приведет к
переутомлению щенка, потере возможности вырабатывать и
совершенствовать нужные навыки, а при чрезмерной перегрузке
щенок может заболеть (срыв высшей нервной деятельности). При
выраженной общей усталости прекратите занятия до следующего
дня.
Для предупреждения переутомления и повышения
эффективности упражнений прибегайте к регулярным,
5-7-минутным перерывам, во время которых предоставьте щенку
возможность побегать, порезвиться. Перерывы нужно делать,
если щенок начинает зевать, теряя интерес к занятиям.
Старайтесь всячески поддерживать заинтересованность щенка в
упражнениях с помощью игр.
Воспитание и начальная дрессировка щенков, выработка у
них необходимых навыков достигаются четырьмя основными
методами: механическим, вкусопоощрительным, контрастным и
подражательным.
При механическом методе для выработки условного рефлекса
условный раздражитель, например команда "Стоять",
сопровождается и подкрепляется безусловным механическим
раздражителей, например нажимом ладонью под живот собаке
снизу вверх, а выполненное действие поощряется поглаживанием
собаки. Этот метод довольно эффективен. С его помощью
рефлексы вырабатываются быстро, они устойчивы. Но есть
навыки, к которым данный метод неприменим, например навык
выборки собакой вещи или человека по его запаху.
Пользоваться этим методом следует осторожно, не допуская
сильных болевых воздействий, так как они могут вызвать у
собаки боязнь дрессировки и нарушить установленный между
ними контакт.
При вкусопоощрительном методе после условного
раздражителя, например команды "Ко мне", дрессировщик в
качестве безусловного раздражителя применяет лакомство,
показывая его в своей руке, а после того как собака
подбежит, отдает ей лакомство. В данном случае условные
рефлексы вырабатываются быстро и на продолжительный срок,
но они менее устойчивы, чем при механическом методе. Кроме
того, указанным методом нельзя выработать все необходимые
навыки. Вкусопоощрительный метод особенно эффективен при
воспитании и начальной дрессировке щенков.
При контрастном методе после условного раздражителя,
например команды "Стоять", применяется безусловный
механический раздражитель: нажим ладонью под живот снизу
вверх, а после того как собака выполнит команду, ее
правильные действия подкрепляются дачей лакомства. Этот
метод наиболее эффективен и применяется чаще других, так как
позволяет довольно быстро вырабатывать устойчивые условные
рефлексы (навыки), поддерживать постоянный интерес собаки к
работе и способствует укреплению контакта с дрессировщиком.
При подражательном метоле необходимые навыки
вырабатываются на основе врожденной способности собак
подражать действиям сородичей, а в отдельных случаях и
человеку. Так, например, для выработки навыка преодоления
по команде препятствий щенок или необученная взрослая
собака пускается по команде на препятствие вслед за
обученной собакой. Этот метод особенно часто применяется при
воспитании и начальной дрессировке щенков.
Познакомив вас с основами психофизиологии поведения
собак, переходим к более конкретному и полному изложению
методов и приемов воспитания и начальной дрессировки щенков.
Воспитанием щенка и последующей его начальной
дрессировкой необходимо заниматься с первого дня отъема его
от матери и до 8-10-месячного возраста, когда приступают к
систематическому общему курсу дрессировки (ОКД).
После отъема от матери и разлучения со сверстниками
щенок нуждается в постоянном общении с людьми. Ведь он
принадлежит к числу стайных животных, которые в природных
условиях живут, добывают пищу и защищаются от врагов в
коллективе (стае). К тому же - в первые дни щенок очень
болезненно переносит разлуку со своими родичами. Поэтому
забота о щенке, ласковое с ним обращение должны проявляться
с первого дня его появления в вашем доме.
Сначала щенок будет скучать, пытаться забраться к вам
на колени, на диван или кровать. Он будет настойчиво
игнорировать, избегать отведенного для его отдыха места и
даже скулить. Несмотря на это, не позволяйте себе
расслабится, а ласково, но достаточно твердо продолжайте
воспитывать щенка. Не берите его на руки, не укладывайте на
диван или кровать. В то же время при сильном беспокойстве
щенка погладьте его на полу, успокойте и немного поиграйте
с ним. Разрешайте щенку полежать у ваших ног, когда вы
работаете или отдыхаете, сидя в кресле или на стуле.
Как говорилось ранее, успешное воспитание щенка
возможно лишь в том случае, если у него будет один хозяин.
Он должен ухаживать за щенком, чистить и кормить его,
выгуливать для отправления естественных надобностей,
систематически гулять с ним и заниматься воспитанием и
начальной дрессировкой. Остальные члены семьи могут для
этого привлекаться лишь в случаях, когда хозяин щенка болен
или в отъезде.
Попытки заниматься воспитанием щенка в семье по
очереди или даже лишь двумя людьми обречены на провал: у
каждого человека свой характер и опыт, свои представления о
методах и приемах воспитания, и щенок не сможет
приспособиться к такому разнообразию. Оправданным
исключением из этого правила может быть лишь умелое
пресечение членом семьи в отсутствие хозяина явно
недозволенных поступков щенка, например если он грызет или
рвет домашние вещи и др. Допустимы также при необходимости
кормление щенка, выгуливание, прогулки щенка с членами
семьи, однако не часто.
Необходимо придавать должное значение выбору площадки
для занятий со щенком. На ней не должно быть режущих и
колющих предметов, бытовых отходов. Нельзя без особой
надобности заставлять щенка садиться и тем более ложиться
на загрязненную землю.
Большую ошибку допускают собаководы, полагающие, что
воспитание щенка заключается лишь в выработке у него
навыков на команды "Ко мне", "Сидеть", "Лежать" и др.
Основную массу полезных навыков щенок вырабатывает в период
его чистки, кормления, выгуливания и особенно во время
прогулок.
Во время прогулок, постепенно увеличивающихся по
времени и различающихся по маршрутам, щенок имеет
возможность встречаться с различными предметами, животными,
людьми и транспортными средствами. Он непрерывно
принюхивается к встречаемым на его пути запахам,
ориентируется на местности, привыкает спокойно реагировать
на различные раздражители, избегать опасностей.
Первые прогулки совершаются в спокойных, малолюдных
местах, затем в более оживленных и лишь по мере накопления
щенком опыта выходят с ним на многолюдные улицы. Очень
полезны прогулки в поле и лесу.
Если подъезд вашего дома выходит на улицу, загруженную
людьми и транспортными средствами, то первые прогулки
проводите ранним утром. В противном случае щенок может
сильно испугаться. Испуганного щенка нужно погладить и
успокоить, постараться отвлечь игрой и, изменив маршрут,
незаметно подвести щенка к испугавшему предмету, дать ему
возможность его понюхать, убедиться, что он не представляет
опасности. Если и после этого щенок не успокоится, можно
попытаться отвлечь его внимание и успокоить дачей лакомства.
Хотя все щенки должны получить обязательный для них
воспитательный минимум, необходимо варьировать приемами
воспитания в зависимости от того, для какой цели он
выращивается. Так, например, у щенков, предназначенных
впоследствии для розыскной, караульной, защитно-караульной
службы, следует воспитывать выраженную
активно-оборонительную ко всем посторонним людям реакцию.
Нельзя допускать, чтобы посторонние люди, в том числе и
ваши близкие знакомые, таких щенков ласкали: с ними играли
и их кормили. Ко всем посторонним людям такие щенки должны
после 3-4-месячного возраста относится незаинтересованно,
спокойно, а в дальнейшем, по мере увеличения их возраста, и
настороженно. Щенки не должны проявлять как страха, так и
злобы. Поэтому не мешайте таким щенкам настораживаться и
даже кратковременно облаивать входящих в квартиру или во
двор посторонних людей. В то же время не разрешайте
посторонним людям проявлять к щенкам выраженных угрожающих
действий: при неоднократном повторении таких действий у
собак вырабатывается повышенная злобность или, хуже того,
выраженная трусливость. У сильно злобных собак трудно
вырабатывается выдержка, их трудно готовить для выборки
вещей и людей по запаху, они, сильно перевозбуждаясь, чаще
других собак не в состоянии быстро отдифференцировать
запаховый след искомого человека от других встречаемых на
маршруте запаховых следов и зачастую теряют след. Трусливые
же собаки к дрессировке вовсе не пригодны.
Если выращиваемым щенкам в дальнейшем предстоит
дрессировка и служба, не требующие проявления
активно-оборонительной реакции, они ко всем людям должны
относиться ласково (поисково-спасательная, рудорозыскная
службы и др.), и необходимость в запрете посторонним людям
ласкать таких щенков отпадает. Как говорилось ранее, на
организм животного постоянно воздействуют различные
раздражители как из окружающей внешней среды, так и из
внутренней, то есть из самого организма, например боль от
переполнения кишечника газами, сигналы о недостатке в
организме питательных веществ и воды, сопровождаемые
ощущениями голода и жажды, и др. Такие внутренние
раздражители оказывают большое влияние на поведение собаки.
Они могут ухудшать работу собак, а сильные проявления
побуждают ее отказаться от работы. Поэтому каждый раз перед
началом воспитательной дрессировки нужно выгуливать щенков
для освобождения от мочи и кала убедиться, что щенок
здоров, его ничто не беспокоит. В противном случае
внутренние раздражители и позывы, а также боль будут
отвлекать щенка, мешать выработке условных рефлексов.
Нельзя заниматься дрессировкой вскоре после кормления
щенка, так как он достаточно сыт и не заинтересован в
лакомстве. Кроме того, переполнение желудка будет мешать
работе. Вместе с тем нельзя работать со щенком, если он
сильно проголодался. Чувство голода будет направлять все
его устремления на поиск пищи и отвлекать от нормальной
работы.
Поведение животных, их активность зависят также от их
физического развития и натренированности. Собаки
недостаточно развитые, нетренированные плохо поддаются
воспитанию и начальной дрессировке. О таких щенках
создается впечатление, что они непонятливые, тупые. К тому
же они быстро устают и могут вовсе отказаться от работы.
Большое влияние на поведение и работоспособность собак
оказывают половые инстинкты. Кобели в присутствии пустующих
сук (в период их течки), а также при встрече с запаховыми
следами таких сук сильно отвлекаются и до тех пор, пока их
не отведут на другой участок, они не способны нормально
работать. Перестают работать также и многие пустующие суки,
особенно при появлении вблизи кобелей. Поэтому пустующих
сук нельзя допускать на дрессировочные площадки,
соревнования и выставки на участках, где в течение
ближайших суток побывала хотя бы одна пустующая сука.
Кобели, в том числе и половозрелые взрослые щенки,
безошибочно определяют по запаху наличие у сук течки и
после этого сильно возбуждаются и отвлекаются.
Факторы внешней среды постоянно изменяются и отражаются
на поведении собак. Они могут быть благоприятными и
неблагоприятными для воспитания и начальной дрессировки
щенков.
Достаточно сильно влияет на собак температура воздуха.
Сильная жара вызывает перегревание организма: собаки не
имеют на коже потовых желез и не могут осуществлять
терморегулирование температуры тела с помощью
потоотделения. В жару собаки вынуждены усиленно дышать, с
раскрытым ртом и вывалившимся языком, используя влажную
поверхность рта и языка для охлаждения и снижения
температуры тела. Особенно тяжело переносят собаки высокую
температуру воздуха, сопровождаемую повышенной влажностью.
Если этого не учитывать и не принимать профилактических
мер, то у собаки может наступить перегревание организма и
тепловой удар. Наружной оптимальной температурой воздуха,
при которой не возникает затруднений для проведения
дрессировки собак, является +15-25С. Для щенков, в
зависимости от их возраста, этот благоприятный
температурный предел соответственно меньший, чем у взрослых
собак.
Нередко от собаководов, особенно недостаточно опытных,
можно услышать жалобы, что им достался трудный щенок с
дурными наклонностями. В подтверждение этому приводятся
такие факты, как слизывание и поедание щенками штукатурки,
встречаемых на прогулке пищевых отбросов и даже кала,
царапание и грызение обоев, мебели, обуви, попрошайничество
возле стола во время приема людьми пищи, упорное стремление
забираться на диван, кровать и кресло, нападать на птицу и
др.
Конечно, отрицать того, что по своим наследственным
задаткам собаки, так же как и люди, рождаются со своими
индивидуальными особенностями, нельзя. Вследствие этого
одни щенки поддаются воспитанию и начальной дрессировки
легче, другие труднее. Взрослые собаки также отличаются по
своим способностям к дрессировке и несению службе (работы).
Однако, несмотря на эту закономерность, все же винить в
дурных поступках следует не щенка, а его хозяина. Щенки с
дурными наклонностями и тем более поступками не рождаются, а
вырастают от недостаточного за ними наблюдения,
неполноценного кормления и плохого воспитания.
При поедании щенком штукатурки, пищевых отбросов и
нечистот необходимо прежде всего выяснить, достаточно ли он
получает с кормом необходимых минеральных веществ, и если
нет, увеличить минеральную подкормку, обратив внимание не
только на количество даваемых минеральных веществ, но и на
их ассортимент. Организм ежедневно должен получать в
достаточном количестве кальций, фосфор, микроэлементы и
другие минеральные вещества. Если несмотря на принятые
меры, в том числе и выполненные советы ветеринарного врача,
щенок продолжает поедать штукатурку, пищевые отбросы и
нечистоты, слизывать и поедать землю и др., нужно принять
предупредительные воспитательные меры. Заранее разложите по
маршруту прогулку кости, кусочки мяса и т.п., обозначив эти
места незаметными для щенка ориентирами (ветками, палочками
и др.). Ведя щенка на прогулке на поводке, внимательно
наблюдайте за ним и, как только он попытается схватить
кость и т.п., немедленно произнесите запрещающую команду
"Фу" и произведите не резкий, но достаточно чувствительный
рывок поводком. В течение прогулки повторите эти действия
2-3 раза.
Часто щенки царапают и грызут штукатурку, обои и мебель
от безделья, когда их на длительное время оставляют в
квартире одних. Поэтому старайтесь по возможности не
оставлять щенков одних, особенно молодых, на длительное
время. Если все же вы вынуждены это сделать, не забывайте
оставить им игрушки. При попытке щенка совершить в вашем
присутствии указанные нежелательные действия, а также
забраться на диван, кровать и др. немедленно произнесите
запрещающую команду "фу" и постарайтесь отвлечь щенка
игрой, а если щенок не выполнит команды, нанесите ему
легкий удар по спинке прутиком.
Многие щенки любят прыгать на хозяина, опираясь на него
передними лапами. Столь дурная привычка особенно неприятна
в плохую погоду, когда лапы сильно загрязнены. Для
предупреждения ее прежде всего при даче щенку лакомства не
поднимайте его высоко, чтобы щенок не подпрыгивал за
лакомством и не опирался на вас лапами. Если же привычка
уже начала проявляться, то пресекайте ее немедленно
запрещающей командой "Фу", а при неоднократном проявлении
и легким ударом по спинке. Мы также не рекомендуем позволять
щенку лизать ваше лицо. Такое проявление любви, безусловно,
очень приятно, но негигиенично. В то же время не следует
запрещать периодически лизать ваши руки. Каждый раз после
занятий со щенком мойте руки с мылом.
Чтобы щенок не попрошайничал во время приема пищи
людьми, нужно его до этого накормить, а каждую попытку
приблизиться к столу для попрошайничества немедленно
пресекайте командой "Место", добиваясь, чтобы он отошел на
место своего отдыха. Если щенок не выполнит команду, нужно
ее повторить и отвести щенка на место отдыха.
Уделите особое внимание правильному реагированию щенка
на встречи с незнакомыми людьми. Не допускайте, чтобы
собака каждого входящего в ваш дом или двор постороннего
человека, а также встреченного на улице воспринимала как
друга или, еще хуже, - как врага и боялась его. Такую
привычку следует изживать в щенячьем возрасте.
Молодые щенки (до 3-4-месячного возраста) обычно
проявляют заинтересованность, доброжелательность к
подходящему к дому или ко двору постороннему человеку.
Мешать щенку знакомиться с новым человеком не следует:
щенок приобретает жизненный опыт. В то же время не
позволяйте постороннему играть со щенком, ласкать его.
Хорошо, если щенок, подбежав к незнакомому человеку и не
встретив с его стороны попыток к более тесному общению,
вскоре отойдет в сторону. Это будет вырабатывать у него
спокойное, незаинтересованное отношение к посторонним людям.
Щенки, достигшие 3-месячного возраста и старше, уже
приобретают черты индивидуального поведения. Значительная
их часть не проявляет к посторонним людям особой
заинтересованности и тем более радости и становится
настороженной. Некоторые щенки даже облаивают входящих,
что следует поощрять поглаживание щенков, восклицанием
"Хорошо", но не допуская длительного облаивания.
Некоторые щенки проявляют к входящим посторонним людям
элементы трусости, особенно если они допускают резкие
движения, шумят и т.п. В таких случаях нужно попросить
вошедшего прекратить пугающие щенка действия, успокоить
животное поглаживанием, а затем подозвать щенка поближе к
вошедшему, чтобы тот убедился, что посторонний человек
никакой угрозы для него не представляет.
Из щенка любой породы нужно вырастить собаку - хорошего
сторожа квартиры и дома. Поэтому, если щенок 3-4-месячного
возраста и старше к вошедшему в квартиру или во двор
постороннему человеку остается совершенно безразличным, не
настораживается и, хуже того, встречается его с радостью,
нужно провести несколько занятий по выработке у него
правильного поведения.
Попросите вашего знакомого перед входом в квартиру не
сильно, но достаточно энергично поскрести по двери. Если
щенок насторожится, начнет ворчать или лаять, поощрите его
восклицанием "Хорошо" и поглаживанием. Такое поведение
щенка в более выраженной степени должно проявиться, когда
посторонний человек войдет в квартиру. Если же все эти
действия не вызовут желательной реакции, нужно, чтобы он
попытался возбудить щенка нерезкими угрожающими действиями
(взмах руки, наклон корпуса вперед). После того как щенок
насторожится и начнет лаять, посторонний человек должен
отступить и, показав, что он "испугался", выйти из квартиры.
Хозяину нужно успокоить и поощрить щенка поглаживанием,
восклицанием "Хорошо".
Все действия постороннего человека по отношению к щенку
должны быть не очень резкими, умеренными, не пугающими
щенка. Достаточно проявления щенком умеренной
защитно-оборонительной реакции, но ни в коем случае не
трусости. Не нужно, чтобы щенок хватал человека зубами и
проявлял сильную возбужденность, это будет способствовать
нежелательной выработке в щенячьем возрасте злобности.
Ни в коем случае не пытайтесь вызвать у щенка
настороженность и активно-оборонительную реакцию с помощью
переодевания в одежду соседей и воздействия на щенка
угрожающими действиями: по вашему запаху и другим
индивидуальным особенностям щенок быстро вас "разоблачит",
и вы поставите своего воспитанника перед трудной, вредной
для его правильного воспитания задачей.
Щенки вследствие свойственного своему возрасту
недостаточного физического развития и неполной
сформированности поведенческих реакций зачастую, особенно в
возрасте 3-5 месяцев, проявляют на резкие внешние
раздражители (посторонних людей, животных, транспортные
средства) оборонительную реакцию в пассивной форме.
Особенно если с ними редко гуляют, мало их знакомят с
окружающей внешней средой. В таком случае они отступают от
раздражителя или пугаются, стараясь спрятаться. Такая
реакция безусловно нежелательна и нужно успокоить щенка,
отвлечь его игрой, лакомством. Но такое поведение еще не
означает, что щенок останется навсегда трусливым, и не
должно вас пугать. Как правило, это не проявление
врожденной, не поддающейся исправлению
пассивно-оборонительной реакции, обусловленной слабым типом
высшей нервной деятельности (ВНД), а естественная реакция
на незнакомый внешний резкий раздражитель, и на последующих
занятиях она заменится оборонительной реакцией в активной
форме. Если же, несмотря на неоднократные настойчивые ваши
попытки, пассивно-оборонительная реакция на резкие внешние
раздражители у щенка будет сохраняться, то в ее проявлении
нужно искать не только недостаточность предыдущего
воспитания, но и вполне вероятную нежелательную врожденную
наследственность.
Необходима продуманная ежедневная работа по воспитанию
щенка, работа терпеливая, настойчивая, целеустремленная. В
результате щенок должен усвоить, за какие действия его
поощрят, а за какие накажут. В первом случае он может
ожидать от хозяина лакомство и восклицание "Хорошо", а во
втором 2 наказание, вплоть до легких, но чувствительных
ударов прутиком. Напомним, что удары, пусть даже и легкие,
должны применяться к щенкам как крайняя мера, когда другие
меры не достигают цели, и к тому же, как правило, только к
взрослым щенкам. Неотвратимость воздействия на щенка для
прекращения нежелательных действий - главный методический
воспитательный стержень. К тому же воздействие должно
применяться в период, когда щенок пытается совершить
нежелательное действие или немедленно после него с
предварительной подачей запрещающей команды "Фу".
Для воспитания и начальной дрессировки щенка необходим
следующий инвентарь: шлейка, ошейник, поводок короткий,
поводок длинный, апортировочные предметы, прутик, сумка для
лакомства, сумка для инвентаря.
Воспитание и начальная дрессировка щенка
в возрасте 1-3 месяцев
В этот период щенка приучаются к хозяину и членам его
семьи, кормлению, своему месту, чистке и мытью,
чистоплотности, кличке, щлейке и поводку, подходу к хозяину
(команда "Ко мне"), отходу от хозяина (команда "Гуляй"),
прекращению нежелательных действий (команда "Фу"), играм с
хозяином и сверстниками, раздражителями внешней среды
(прогулки).
У щенков этого возраста легко вырабатываются
положительные навыки, связанные с какой-либо деятельностью,
и трудно вырабатываются навыки на основе тормозных реакций.
Для выработки необходимых навыков широко используют корм
(лакомство).
К хозяину и членам его семьи щенок привыкает в процессе
постоянного общения с ними. Если к щенку относятся
заботливо, доброжелательно, не допускают каких-либо
действий, вызывающих боль или пугливость, то между ним и
окружающими людьми устанавливаются и укрепляются хорошие
взаимоотношения, которые среди собаководов принято называть
хорошим контактом. Важно, чтобы наиболее прочно контакт
устанавливался между щенком и его хозяином. Это залог
успешного воспитания щенка и эффективной начальной его
дрессировки. Поэтому основную работу по содержанию щенка
должен выполнять его хозяин, а остальные члены семьи могут
привлекаться к уходу за щенком лишь в случаях крайней
необходимости (болезнь хозяина и др.).
Если маленькие питомец при вашем появлении подбегает и
ласкается к вам, нередко подпрыгивает и беззлобно лает,
сопровождает вас по квартире или во дворе, стремится
затеять игру, а в случае вашего ухода проявляет
беспокойство, нередко ищет вас, иногда скулит, ожидает
возле дверей, значит, контакт установлен.
Регулярный прием корма и воды - жизненно важная
потребность - не требует специального приучения. К тому
же ко дню отъема щенка от матери и передачи другому
владельцу он бывает хорошо приучен к разнообразному корму.
Важно щенка поить и кормить регулярно, в одно и то же время
и соблюдать полноценность суточного рациона, следуя научно
обоснованным рекомендациям.
Как недокорм, так и перекорм щенка недопустимы. В
первом случае он приведет к отставанию в росте и развитии,
а во втором - нарушит нормальный процесс пищеварения,
ухудшит аппетит, спровоцирует ожирение.
К своему месту щенка начинают приучать с первых дней
появления его в доме. Это место, на котором должен иметься
коврик (половичок), предназначено для отдыха щенка, а
также для временного его размещения в случаях, когда щенок
мешает людям (уборка помещения, прием пищи и др.).
Каждый раз, когда щенок, насытившись или наигравшись,
начнет укладываться где-либо на отдых, возьмите его на
руки, отнесите к месту отдыха и после команды "Место"
положите на коврик, повторите команду "Место" и погладьте.
В первое время щенок, как правило, попытается подняться и
убежать. В таком случае, удерживая щенка на подстилке,
повторите команду "Место", погладьте его и, как только он
успокоится, поощрите его восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством, затем отойдите. Если щенок
уснет, на этом упражнение закончите, если же он вскоре
покинет свое место и попытается улечься где-либо в другом
месте, упреждение следует повторить. В течение дня
упражнение повторяйте 3-4 раза.
По такой методике приучайте щенка уходить по команде
"Место" в случаях, если он во время приема людьми пищи
будет попрошайничать или во время уборки квартиры станет
гоняться за веником, пылесосом и др.
Учтите, щенка сравнительно легки приучить к выполнению
команды "Место", когда он сыт или устал, и значительно
труднее, когда он возбужден запахом пищи у стола или
движущимся по полу веником или пылесосом. В первом случае
навыки легко вырабатываются уже у молодых, 1-2-месячных
щенков, а во втором - у щенков, достигших 3-4-месячного
возраста и старше.
К чистке и мытью щенка приучают с раннего возраста,
когда он отнят от матери и содержится в доме или во дворе.
Какой-либо сложности в выработке навыков спокойного
отношения к чистке не возникает, если к ней приучают
осторожно, не причиняя щенку боли и не пугая его. В таком
случае чистка станет для щенка источником приятных ощущений
и он будет каждый раз с радостью подбегать к хозяину, как
только увидит в его руке щетку и гребень.
Это в равной степени относится и к приучению щенка к
мытью. Нудно лишь внимательно следить за температурой
воды, особенно если она берется непосредственно из шланга
со смесителем. Бывают случаи, когда теплая вода внезапно
заменяется горячей и щенок получает ожог. После этого в
течение многих дней один шум вытекающей из шланга воды
будет вызывать у щенка испуг и активное сопротивление
мытью. Использовать для мытья щенков воду непосредственно
из шлангов с такими смесителями нельзя.
К чистоплотности щенка приучают с первого дня его
появления в доме. При этом необходимо строго
руководствоваться рекомендациями, изложенными на с.35-36.
При выполнении этих рекомендаций щенок постепенно привыкает
сдерживать себя и проситься на выгул.
К кличке щенок привыкает быстро, в течение трех-четырех
дней. Кличку произносят, когда обращаются к щенку во время
ухода, кормления, воспитания, начальной дрессировки, словом,
повседневно и ежечасно. Поэтому отнеситесь к выбору клички
с полным вниманием и серьезностью.
Кличка должна соответствовать полу щенка и быть
короткой, простой, легко произносимой и благозвучной.
Нельзя присваивать клички с использованием человеческих
имен, воинских званий, наименований государств,
национальностей, названий городов и тем более святынь.
Хорошо, если кличка вызывает в собаке симпатию, и
недопустимы клички, порочащие животное. По нашему мнению,
ничем не оправдано распространившееся в последние годы
увлечение кличками иностранного происхождения, особенно
сложными, труднопроизносимыми.
Во многих клубах служебного собаководства первые буквы
кличек собак устанавливаются по алфавиту в зависимости от
года их рождения. Поэтому поинтересуйтесь в клубе, какая
первая буква соответствует году рождения вашего щенка и с
учетом этого подбирайте кличку.
Для приучения щенка к кличке периодически в течение дня
четко и достаточно громко произносите ее и, как только щенок
обратит на это внимание, немедленно поощрите его
поглаживанием и лакомством, повторяя кличку. Кроме того,
используйте каждой кормление. Перед кормлением возьмите
кормушку с кормом, произнесите кличку и после реакции щенка
немедленно поставьте кормушку на место и покормите его. Во
время кормления повторите кличку 1-2 раза.
Особенно важно выработать у щенка способность
немедленно реагировать на кличку, когда он чем-либо
отвлекся, например игрушками, глоданием кости, наблюдением
за птицей и др. Для этого перед каждым кормлением щенка
дождитесь и, когда он обратит на это внимание, поставьте
кормушку с кормом и накормите его. Не забудьте повторить
кличку во время кормления 1-2 раза.
После того как щенок станет реагировать на свою
кличку, для закрепления выработанного навыка ежедневно
поощряйте щенка поглаживанием и лакомством всякий раз, когда
он будет обращать внимание на произнесенную вами кличку, но
постепенно сокращайте число поощрений. В дальнейшем к
поощрению, особенно лакомством, прибегайте изредка, как
правило, в том случае, если щенок перестанет четко и
безотказно реагировать на свою кличку.
К шлейке и поводку приучайте щенка с 2-2,5-месячного
возраста. Подберите соответствующую шлейку и подгоните ее
к щенку так, чтобы она на нем не болталась и в то же время
не затрудняла его движений. После этого осторожно, но
достаточно быстро наденьте на щенка шлейку. Если щенок
беспокоится и пытается освободиться от нее, успокойте
малыша поглаживанием, отвлеките его игрой, короткой
пробежкой. Если это не поможет и щенок по-прежнему будет
сильно беспокоиться, снимите шлейку и предоставьте ему
возможность побыть в свободном состоянии, побегать, а затем
снова наденьте шлейку. В течение дня упражнение повторите
3-4 раза.
Когда щенок станет спокойно вести себя с надетой на
него щлейкой, во время прогулки быстро и по возможности
незаметно для щенка пристегните к шлейке короткий легкий
поводок (из тесьмы, тонкой веревки) и опустите его на
землю. После 3-5-минутной прогулки возьмите поводок в
левую руку и, слегка натянув его, продолжите прогулку.
Каждый раз, когда щенок будет сильно тянуть поводок,
ослабляйте его натяжение и продолжайте прогулку. В течение
дня упражнение повторите 4-5 раз. Поводок предназначен для
удержания щенка и управления им во время выгула и прогулок.
В дальнейшем он применяется также при выработке навыков на
различные команды ("Сидеть", "Лежать" и др.). Нужно, чтобы
он вызывал у щенка только благожелательное отношение.
Обычно так и бывает. Стоит вам только взять поводок,
как щенок начнет вокруг вас бегать, подпрыгивать и
проявлять другие признаки радости. Поэтому не правы те, кто
использует поводок для наказания щенка, благо он всегда под
рукой. Для наказания щенка надо пользоваться прутиком и
прибегать к нему в случаях крайней необходимости, когда
другие меры воспитания не достигают поставленной вами цели.
Если же вы начнете стегать щенка поводком, пусть даже
слегка, он станет его бояться. При систематическом
злоупотреблении поводком щенки начинают убегать и прятаться
от хозяев каждый раз, как только они берут поводок в руки.
В то же время нельзя превращать поводок в игрушку, как
это нередко делают многие собаководы. Недопустимо, чтобы
щенок во время прогулки, играя с поводком, грыз его и тянул
к себе. В таком случае поводок теряет свое предназначение
как инструмент, дисциплинирующий щенка, особенно на
прогулках.
При соблюдении правильной методики щенок быстро
привыкает к шлейке и поводку.
Подходить к хозяину по команде "Ко мне" щенка приучают
возможно раньше, сразу же после установления с ним
хорошего контакта и приучения его к месту и кличке.
Этот навык имеет для владельца щенка и взрослой собаки
огромное значение, и к его выработке следует отнестись с
особым вниманием. Поясним на примере.
Во время прогулки со щенком без поводка, как бы вы
внимательно не следили за ним, он будет периодически
теряться из вашего поля зрения. Особенно часто это
происходит в местах, покрытых густым кустарником, или при
наличии разрушенных строений. Обычно щенок следит за вами и
далеко не удаляется. Но вот он нашел выброшенную кость,
рыбью голову, жука и др. и так ими увлекся, что весь
окружающий мир, в том числе и вы, перестал для него
существовать. Проходит некоторое время, начинает темнеть, а
ваш четвероногий любимец как сквозь землю провалился. Вы
настойчиво ищете щенка, неоднократно повторяете его клику,
но все безрезультатно. Тревога и досада одолевают вас, вы
расширяете круг поиска, но все напрасно. А ваш щенок в это
время лежит недалеко от вас, где-либо под густым кустом или
поваленным забором, и не в силах оторваться от поглотившего
все его внимание предмета. Наконец щенок найден или сам
выйдет из своего укрытия, и словесный укор, а то и удар со
стороны вконец разозлившегося владельца обрушивается на
него.
Вот почему нужно добиваться, чтобы щенок, куда бы он от
вас не запропастился, чем бы он не отвлекся, по команде
"Ко мне" немедленно подбегал к вам. Именно подбегал,
выполнял команду в темпе, энергично. Конечно, сразу этого
достигнуть нельзя, особенно от молодого животного. Ведь
щенку, которого командой "Ко мне" заставляют отказаться от
кости или ползущего жука и идти к хозяину, приходится
преодолевать могучие инстинкты. Поэтому на первых порах
достаточно, если щенок по команде "Ко мне", нередко
повторной, оставит свое увлечение и пусть медленно, но
направится к хозяину. Часто он это будет делать медленно,
явно неохотно, но постепенно, после многократных упражнений
и увеличения возраста, станет подходить к хозяину быстрее.
Не стремитесь форсировать выполнение команды "Ко мне" и
предъявлять к щенку непосильные требования. Ведь вам уже
известно, что сильный раздражитель, например появившаяся
возле собаки кошка или выстрел, способен вызвать в коре
больших полушарий головного мозга обширный очаг возбуждения,
который может распространяться на другие участки мозга и
затормозить проявление условных рефлексов. Таким сильным
раздражителем является для щенка и найденная кость или
ползущий жук.
Для выработки четко выраженного, устойчивого навыка на
команду "Ко мне" от вас потребуются терпение, настойчивость
и упорство. Щенок, а впоследствии и выросшая из него
взрослая собака, не овладевшие данным навыком, принесут вам
много хлопот, неприятностей, а порой и отчаяние.
Недостаточно выученные собаки будут часто во время прогулок
теряться, а могут потеряться и навсегда. Особенно велика
такая угроза в сезон течки у сук, так как сдерживание
проявлений половых инстинктов у собак со стороны человека, в
том числе и хозяина, весьма затруднительно.
Добиться от собаки безотказности и четкости выполнения
команды "Ко мне" можно в том случае, если эта команда будет
восприниматься как сигнал последующего поощрения,
сопровождаемого приятными ощущениями (игра, восклицание
"Хорошо", лакомство). Поэтому вначале приучайте щенка
выполнять команду "Ко мне", с помощью корма (лакомства).
Приступая к кормлению, возьмите кормушку с кормом,
произнесите кличку и, как только щенок обратит внимание,
подайте команду "Ко мне", и когда он подбежит, поощрите его
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и дачей корма. Так
поступайте перед началом каждого кормления. При первых
упражнениях подзывайте к себе щенка, находящегося с вами в
одной комнате и наблюдающего за вами, а в дальнейшем делайте
это, когда он будет находиться в другой комнате, в коридоре
или будет чем-либо занят (игрушкой и др.). Тем самым вы
последуете принципу от простого - к сложному.
После 4-5 дней занятий приступайте к отработке команды
"Ко мне" с выходом со щенком из дома. Когда щенок во время
прогулки удалится от вас на 7-8 шагов, произнесите кличку
щенка и, лишь он обратит на это внимание, подайте команду
"Ко мне". Как только щенок к вам подбежит или подойдет,
поощрите его восклицанием "Хорошо", поглаживанием и
лакомством. В течение одной прогулки упражнение повторите
4-5 раз.
Нередко, особенно в первые дни занятий, щенок на свою
кличку и команду "Ко мне" может не реагировать. В таком
случае повторите кличку более громко и, когда щенок обратит
внимание, - более громко и в более повелительном тоне
подайте команду "Ко мне", но ни в коем случае не
выкрикивайте. Затем покажите щенку в своей руке лакомство, и
если это на щенка не подействует, то, назвав кличку, немного
отбегите в сторону или низко присядьте. Как правило, такое
действие вызовет у щенка повышенный интерес и он к вам
подбежит. Немедленно поощрите его восклицанием "Хорошо",
оглаживанием и лакомством. Используйте отбегание в сторону и
приседание также в том случае, если щенок по команде "Ко
мне" будет к вам подходить, но в замедленном темпе.
Встречаются щенки, которые, несмотря на все ваши
старания, будут плохо выполнять команду "Ко мне" или вовсе
отказываться от ее выполнения. В таком случае прибегать к
методу принуждения, хотя этот метод для щенков нежелателен.
Использовать его следует весьма осторожно и лишь для более
взрослых щенков. Возьмите щенка на длинный поводок и, когда
он от вас удалится, произнесите кличку и подайте команду "Ко
мне", вслед за чем осторожным периодическим натяжением
поводка медленно подтягивайте щенка к себе, повторяя команду
2-3 раза. Стремитесь не причинять щенку какой-либо боли. Как
только щенок к вам приблизится, поощрите его восклицанием
"Хорошо", поглаживанием и лакомством.
Повторяя упражнения, как в квартире, так и вне ее,
постепенно усложняйте дрессировку. Периодически подавайте
команду "Ко мне" без предварительного привлечения к себе
внимания щенка произнесением клички. Подавайте эту команду,
когда щенок чем-либо увлекся и скрылся от вас. Постепенно
увеличивайте расстояние между вами и щенком в момент подачи
команды "Ко мне". Но не злоупотребляйте усложнениями,
непосильными для щенка. Помните, что подхода должны
повышаться постепенно, по мере выработки первоначальных
навыков и увеличения возраста щенка.
К отходу от хозяина по команде "Гуляй" щенка приучают
после того, как он приучен выполнять команду "Ко мне".
Во время прогулки отстегните поводок, подайте команду
"Гуляй" и небольшой пробежкой увлеките за собой щенка так,
чтобы он выбежал вперед. После того как щенок немного
погуляет, подвозите его к себе и поощрите поглаживанием и
лакомством. В дальнейшем, подав команду "Гуляй", сокращайте
пробежку, а в последующем посылайте щенка вперед дня
упражнение повторяй те 4-5 раз.
По мере выработки первоначальных навыков упражнение
усложняйте. Посылайте щенка гулять все дальше от себя,
увеличивайте пребывание щенка в свободном состоянии, но не
злоупотребляйте усложнениями.
К прекращению нежелательных действий по команде "Фу"
щенка приучают осторожно, чтобы не затормаживать его
активность, естественное стремление побегать, порезвиться и
поиграть. Помните, что до 2,5-3-месячного возраста у щенка
легко вырабатываются положительные навыки, связанные с
какой-либо деятельностью, например на команду "Ко мне",
"Гуляй", но еще трудно вырабатываются тормозные реакции.
Поэтому в возрасте 1-3 месяца прибегать для прекращения
нежелательных действий к механическим воздействиям (удары
прутиком и др.) недопустимо. Основным методом отучения
щенка от дурных поступков должен стать метод отвлечения
щенка от нежелательных действий, переключения его внимания
и деятельность на другое занятие. Например, если щенок,
увлекшись игрой, схватит зубами тапочку или штору, нужно
немедленно отвлечь его от этого, назвав его кличку и бросив
на пол любимую игрушку. Как правило, щенок оставит тапочку
или штору и бросится за движущейся игрушкой. Для отвлечения
щенка от нежелательных действий можно также произнести его
кличку, подать команду "Ко мне" и для повышения
заинтересованность показать в руке лакомство. Как только
щенок к вам подбежит, поиграйте с ним 15-20 секунд, затем
поощрите лакомством. Делать это следует не ранее, чем ваш
питомец бросит тапочку или штору и подбежит к вам. В
противном случае щенок "подумает", что поощрен за игру
шторой или тапочкой.
Такими методами следует отучать щенка и от других
нежелательных действий. Прибегать к наказанию щенков в
возрасте 1-3 месяцев нельзя. Исключением из этого правила
могут стать лишь случаи, когда неоднократные попытки
отвлечения щенка от нежелательных действий остаются
безрезультатными. Тогда в порядке исключения следует нанести
щенку по спине легкий удар прутиком и одновременно подать
запрещающую команду "Фу". Такие действия нужно производить
сразу же, как только щенок попытается совершить
нежелательный поступок, или в начале его и только со щенками
2,5-3-месячного возраста.
К играм с хозяином щенка приучают через несколько дней
после того, как он привыкнет к окружающей обстановке и к
своему хозяину. Для игры используются игрушки, периодически
бросаемые на пол или на землю, короткие пробежки, игра в
прятки и др. Игры с хозяином должны в возможно большей
степени компенсировать игры с однопометниками, с которыми он
разлучен. По возможности старайтесь имитировать действия
других щенков во время игры. Опрокидывание щенка на спину,
кувыркание и др. Но все это надо делать осторожно, не
причиняя щенку боли, и непродолжительное время. Очень
полезно периодически имитировать во время борьбы победу
щенка над хозяином. Это будет способствовать выработке
смелости, настойчивости, инициативы.
Могут играть со щенком и другие члены семьи, в том
числе и дети, но тоже осторожно и непродолжительное время,
чтобы не переутомлять щенка. Нельзя превращать щенка в
живую игрушку, что особенно часто наблюдается, когда к
играм допускаются дети. В таком случае неизбежны сильное
переутомление щенка и ухудшение аппетита.
Основным партнером в играх со щенком должен быть его
хозяин, что способствует выработке между ними хорошего
контакта.
К играм щенка со сверстниками прибегают при наличии
такой возможности. Это очень полезное многоплановое
упражнение как для физического развития, так и для
воспитания щенка. Никакие другие игры не могут в полной
мере заменить игры со сверстниками. Непременными условиями
здесь должны быть здоровье щенков, приблизительно
одинаковый их возраст и физическое развитие, проведение
таких игр под вашим наблюдением.
Регулируйте продолжительность игр, увеличивая ее
постепенно. Следите за тем, чтобы на участках, где играют
щенки, не было режущих и колющих предметов. После каждой
игры отводите щенка в будку при содержании во дворе или к
месту отдыха при содержании в квартире и по команде "Место"
укладывайте его на отдых.
К ознакомлению с раздражителями внешней среды
(прогулкам) щенка приучают после того, как он привык к
хозяину и между ним и владельцем установился хороший
контакт.
Гулять с 1-3-месячными щенками нужно очень осторожно:
по физическому развитию и состоянию высшей нервной
деятельности (ВНД) они еще недостаточно сформировались и
окрепли и повышенные нагрузки для них непосильны.
Не забывайте, что прогулки предназначены не только для
физического развития и укрепления здоровья щенка, что,
конечно, очень важно, но и для приобретения жизненного
опыта, приспособления к постоянно изменяющимся условиям
внешней среды, выработки нормальной реакции на различные, в
том числе и сильные, внешние раздражители (посторонние
люди, животные, транспортные средства и др.). Поэтому во
время прогулки со щенком на шлейке и поводке периодически
останавливайтесь, предоставляйте ему возможность
ознакомится с встречаемыми на маршруте предметами, обнюхать
их и др.
Каждый раз, когда щенок чего-либо испугается, успокойте
его поглаживанием, отвлеките от этого объекта, прогуляйте и
снова подведите, чтобы он убедился в отсутствие какой-либо
опасности. Для отвлечения и успокоения периодически
используйте лакомство.
В спокойных местах, где щенку ничто не угрожает,
отстегивайте поводок и предоставляйте ему возможность
походить и побегать на свободе. Свобода, пусть даже
кратковременная, способствует выработке у щенка инициативы
в ознакомлении с окружающими предметами и их запахами, их
дифференцировании (распознавании, различения), способности
спокойного правильного реагирования на различные
раздражители, уклоняться от опасности и др. В то же время
не ослабляйте своего внимания к щенку и окружающей
обстановке, своевременно берите щенка на поводок, если
появится автомашина и другая опасность.
Не переутомляйте щенка длительными, непосильными для
него прогулок, не доводите до такого состояния, когда
щенок станет безучастным, незаинтересованным в
ознакомлении с окружающими предметами. Особенно следите,
чтобы щенок не выходил из вашего поля зрения, так как в
любой момент может потребоваться ваша помощь.
Воспитание и начальная дрессировка щенка
в возрасте 3-6 месяцев
В этот период продолжается приучение к чистоплотности,
кличке, выполнению команд "Место", "Ко мне", "Гуляй", "Фу",
играм с хозяином и сверстниками и к раздражителям внешней
среды (прогулки). Щенка приучают к ошейнику и поводку,
наморднику. Приступают к отработке команд "Рядом",
"Сидеть", "Лежать", "Стоять", "Покажи зубы", "Апорт". Ваш
питомец учится движению по лестнице, преодолению невысоких
препятствий, движению в населенных пунктах, перевозке в
транспортных средствах и выдержке.
В отличие от 1-3-месячных животных, выработка
необходимых навыков у щенков 3-6 месяцев достигается в
процессе той или иной деятельности не только при помощи
корма (лакомства), но и механических воздействий (нажим
ладонью, легкие натяжения и рывки поводок м и др.). Корм
(лакомство), как правило, используется для поощрения за
выполнение команды.
К соблюдению чистоплотности щенками данного возраста
предъявляются повышенные требования. Обычно к 3-месячному
возрасту щенок привыкает своевременно проситься на выгул,
но случаи "невыдержки" проявляются еще довольно часто.
Увлекшись игрой или каким-либо другим занятием, он еще не
может своевременно среагировать на сигналы, получаемые из
организма о переполнении мочевого пузыря и прямой кишки.
Поэтому необходимо регулярно и своевременно выгуливать
щенка. Учтите, что собаки, в том числе и щенки, не могут
освободиться от мочи в один прием и делают это при каждом
выгуле несколько раз.
Лучше всего выводить щенка, не дожидаясь, когда он сам
попросится. Если же щенок начнет беспокоится, тут же не
мешкая выводите его.
Обращайте особое внимание на качество корма.
Недоброкачественные продукты, несвежий корм могут вызвать
нарушения пищеварения и в этом случае избежать
нечистоплотности со стороны щенка вам не удастся.
К своей кличке щенок хорошо привыкает к 3-месячному
возрасту, и в дальнейшем этот навык требует лишь
закрепления и совершенствования. С этой целью периодически
поощряйте щенка, когда он реагирует на свою кличку и
обращает на вас внимание. Но поощрение лакомством
производите все реже и заменяйте восклицанием "Хорошо" и
поглаживанием. Когда же навык своевременного реагирования
щенка на кличку достаточно выработан, необходимость и в
таких поощрениях постепенно отпадает: они вполне заменяются
удовольствием, испытываемым щенком от выполнения
последующих упражнений (занятий). Например, после того как
щенок среагирует на кличку и обратит внимание на хозяина,
тот берет его на поводок и выводит на прогулку, что
является для щенка большим поощрением.
Условия закрепления и совершенствования навыка на
произносимую кличку постепенно усложняйте. Обращайтесь к
щенку, когда он чем-либо отвлечен, например игрушкой,
принюхиванием к какому-то предмету, видом и шумом
проезжающей автомашины, если щенок скрылся за кустами или
другим укрытием. Затем упражнения проводят в комплексе.
Например, произнеся кличку, подайте команду "Ко мне", а
затем "Гуляй" и др.
Приучение щенка к месту продолжается в течение всего
указанного возрастного периода. Однако после команды
"Место" щенок на свое место не относится на руках, а
отводится. Делается это так. Когда вам необходимо
отправить щенка на место, подзовите его к себе, произнесите
команду "Место" и затем увлеките его рядом с собой к месту.
Повторите команду "Место" и положите щенка на коврик
(половичок), после чего поощрите восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. Затем отойдите и после того,
как щенок полежит, подзовите его к себе и немного
поиграйте. Если щенок после команды "Место" на свое место
рядом с вами не идет, повторите команду более строгим тоном
и увлеките за собой щенка. В случаях, когда и это не
помогает, используйте поводок со шлейкой или ошейником.
Отведите щенка по команде "Место" к его месту на поводке,
снимите шлейку (ошейник) с поводком, положите щенка на
коврик (половичок), повторив при этом команду "Место", и
поощрите восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством.
В дальнейшем сопровождайте щенка на его место без поводка.
Постепенно после подачи команды "Место" сокращайте
число сопровождений щенка, а затем отправляйте его на место
без своего сопровождения. В течение дня упражнение
повторите 4-5 раз.
Закреплять и совершенствовать навык выполнения команды
"Ко мне" в 3-6-месячный возрастной период, в отличие от
предыдущего, допускается с помощью умеренного применения
принуждения (механическое воздействие). Например, если
щенок по команде "Ко мне" не подходит или не подбегает к
хозяину, то его, подав команду "Ко мне", осторожно
подтягивают длинным поводком, а после подхода поощряют
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством.
Упражнение повторяется 3-4 раза.
Постепенно вводятся усложнения. Щенок подзывается
командой "Ко мне" все чаще, когда он чем-либо отвлекся или
удалился в укрытие (за куст, строение и др.).
Увеличивается расстояние удаления щенка от хозяина. При
этом каждый раз предварительно произносится кличка щенка,
чтобы привлечь его внимание, а когда он среагирует на
кличку - команда "Ко мне". Применяются комплексные
упражнения, например произносится кличка собаки, затем
команда "Ко мне", а после того, как щенок подойдет, его
поощряют и командой "Место" отправляют на место.
В рассматриваемом возрастном периоде закрепляется и
совершенствует навык выполнения команды "Гуляй".
Потребность щенка в свободе заложена с рождения. Поэтому
выполнение команды "Гуляй" по существу является для щенка
подозрением и не требует со стороны хозяина особых усилий.
Однако следует добиваться своевременного и более четкого ее
выполнения, чем прежде. После небольших перерывов упражнение
повторяется 3-4 раза.
Постепенно увеличиваются маршрут движения собаки в
свободном состоянии, его продолжительность. Вводятся
комплексные упражнения, например, после произнесения клички
щенка и его соответствующего реагирования он командой "Ко
мне" подзывается к хозяину и поощряется, а затем по
команде "Гуляй" направляется в свободное состояние. При
этом хозяин не сопровождает щенка, а остается на своем
месте.
Приучение щенка к прекращению нежелательных действий по
команду "Фу" производится на протяжении всего возрастного
периода. При этом требовании к щенку возрастают по мере
увеличения его возраста.
Для выработки навыка каждый раз, как только щенок
попытается или начнет производить то или иное
нежелательное действие, например таскать и грызть обувь,
тянуть зубами штору, гоняться за кошкой, поднимать с земли
пищевые отбросы и др., произносится в угрожающей интонации
запрещающая команда "Фу" (условный раздражитель), которая
немедленно подкрепляется механическим воздействием
(безусловным раздражителем) - рывком поводка, ударом
прутиком по спине.
Нередко щенок не подбирает пищевые отбросы, идя рядом с
вами на коротком поводке, но делает это, когда от вас
удалится. В таком случае во время прогулки со щенком на
длинном поводке внимательно наблюдайте за ним и, как только
он попытается схватить пищевой отброс, немедленно
произнесите запрещающую команду "Фу" и произведите рывок
поводком.
Как команда "Фу", так и механическое воздействие должны
быть умеренными, не пугающими щенка. Упражнение в течение
дня повторяется не более 3-4 раз.
Не один раз за день щенок предоставит вам возможность
принять меры по пресечению нежелательных действий. Но в
большинстве случаев вы их не заметите или не будете готовы к
своевременному на него воздействию. Поэтому, особенно на
первых порах, рекомендуем своевременно подготовится к
отработке упражнения, искусственно создав необходимую
обстановку. Например, вы заметили, что щенок начал хватать
зубами гардину или запрыгивать и ложиться на диван, кресло
и др. В таком случае перед выводом щенка на выгул
приоткройте окно так, чтобы ветром шевелилась гардина, и
запаситесь прутиком незаметно для щенка. Вернувшись домой,
внимательно понаблюдайте за щенком и, как только он схватит
гардину или запрыгнет на диван (кресло), подайте команду
"Фу" и нанесите прутиком по спине несильный удар.
Когда у щенка на команду "Фу" будет выработан
первоначальный навык и он станет ее выполнять, можно
ограничиться одной командой, а безусловный подкрепляющий
раздражитель (удар прутиком и др.) применять лишь
периодически, с тем, чтобы выработанный навык закреплялся и
не угасал.
Игры щенка с хозяином и сверстниками нужно практиковать
по возможности ежедневно, постепенно увеличивая их время и
интенсивность, активно используя различные игрушки. Не
забывайте о выборе игровых площадок без режущих и колющих
предметов.
Прогулки со щенками 3-6-месячного возраста проводятся по
возможности ежедневно, но не менее 4-5 раз в неделю, с
постепенным увеличением времени и протяженности. Совершают
их на поводке с ошейником. В спокойных местах поводок
отстегивается и щенку предоставляется возможность погулять и
побегать свободно.
Прогулки служат для ознакомления щенков с окружающей
обстановкой, с различными предметами, животными, людьми и
транспортными средствами. Однако проходить со щенком в
непосредственной близости от транспортных средств, издающих
сильный шум (крупнотоннажные автомашины, поезда и др.), не
рекомендуется. Если же щенок испугался, его нужно успокоить
поглаживанием, а при сильном беспокойстве отвлечь лакомством
и через некоторое время снова приблизиться к объекту,
испугавшему его, чтобы дать возможность убедиться в
отсутствии угрозы.
Приучение щенка к ошейнику и поводку производится с
3-месячного возраста по методике приучения к шлейке с
поводком. К этому времени шея у щенка уже достаточно
сформировалась и окрепла и воздействие ошейника при
правильном использовании поводком не вызывает боли, позволяя
в то же время управлять щенком. Но не нужно забывать, что
ошейник, в отличие от шлейки, прилегает к более нежным и
чувствительным участкам тела. При сильном натяжении или
рывке поводком ошейник затрудняет дыхание. Потому резкие
натяжения и рывки поводком недопустимы. Выводя щенка на
выгул и кратковременные прогулки в местах, где находятся
резкие раздражители (движущийся транспорт и др.),
целесообразно использовать не ошейник, а шлейку. Это тем
более оправдано, если не ставится задача тонкого управления
поводком, а лишь удержания щенка возле хозяина. И наоборот,
когда щенок выводится на прогулку с задачей выработки тех
или иных навыков, следует использовать не шлейку, а ошейник.
Приучать щенка к наморднику нужно с 4-месячного
возраста. Наиболее удобным для собак намордником является
так называемый глухой намордник, передняя часть которого
состоит из сплошного куска кожи или кожзаменителя с
отверстиями для воздуха. Он позволяет собаке при
необходимости держать рот открытым, что облегчает дыхание.
В теплый период года очень удобен сетчатый металлический
намордник. Он понадобится при следовании со взрослым
щенком не поводке в густом людском потоке и особенно при
его перевозке в трамвае или автобусе. Поэтому приучение к
наморднику производится уже в щенячьем возрасте.
Подберите намордник соответственно морде щенка, а при
необходимости подгоните так, чтобы он особенно не стеснял
щенка, но и не болтался. Во время прогулки со щенком на
поводке остановитесь, покажите ему намордник так, чтобы он
имел возможность его обнюхать, и осторожным, но быстрым
движением правой руки наденьте и застегните намордник, вслед
за чем продолжите прогулку, а если щенок предпримет попытку
освободиться от намордника, то немного пробегите со щенком,
успокаивая его поглаживанием. В целях отвлечения щенка от
намордника можно также подавать команды "Сидеть", "Лежать" и
др. Через 2-3 минуты снимите намордник и после небольших
перерывов упражнение повторите 3-4 раза. В дальнейшем
увеличивайте время пребывания щенка в наморднике.
Если щенок трудно приучается к наморднику, можно
использовать лакомство. Положите лакомство в намордник и,
как только щенок, пытаясь его достать, сунет морду в
намордник, наденьте его полностью и быстро снимите.
Повторите упражнение 3-4 раза. В дальнейшем надетый
намордник застегивайте и постепенно увеличивайте время
пребывания щенка в наморднике.
Приучение щенка к движению с хозяином по команде "Рядом"
начинается после приучения к ошейнику и поводку.
В спокойном месте поставьте щенка на коротком поводке у
своей левой ноги. При этом левой рукой держите поводок в
30-35 см от ошейника так, чтобы он мог легко передвигаться в
согнутой кисти, а правой рукой держите остальную часть
поводка в его середине, предварительно надев петлю поводка
выше кисти. Подайте команду "Рядом", вслед за этим натяните
поводок вперед и, начав движение, увлеките щенка к движению
рядом с собой. Каждый раз при попытке щенка отойти от вас
вперед, влево или отстать подавайте команду "Рядом" и
удерживайте щенка от этого натяжением поводка, но не рывком.
Затем ослабляйте натяжение поводка, предоставляя щенку
свободно двигаться рядом с вами у вашей левой ноги.
Если щенок во время движения проявит беспокойство, то на
ходу успокойте его поглаживанием левой рукой. В первые дни
щенок может проявлять во время движения сильное
беспокойство, метаться из стороны в сторону. В таких случаях
останавливайтесь, успокаивая щенка поглаживанием и по
команде "Рядом" возобновляйте движение. Не позволяйте щенку
удаляться от вас во время движения далее чем на 1,5м. В
течение дня упражнение повторите 3-4 раза.
Постепенно увеличивайте протяженность маршрута движения
щенка рядом с вами на поводке. Не допускайте рывков
поводком; так можно поступать лишь со щенками, достигшими
6-месячного возраста. Не требуйте от щенка безупречного
выполнения данного навыка. Важно добиться, чтобы щенок по
команде "Рядом" спокойно двигался слева рядом с вами на
небольшом расстоянии.
Приучать щенка садиться по команде "Сидеть" начинают с
3-месячного возраста, когда выработаны первоначальные навыки
на команды "Ко мне" и "Рядом".
Подзовите щенка к себе так, чтобы он встал возле вашей
левой ноги, сделайте пол-оборота влево, назовите кличку,
подайте команду "Сидеть" и вслед за этим, поднимите
лакомство над его головой вверх и немного назад. Чтобы
удобнее было наблюдать за лакомством и приблизиться к нему,
щенок поднимет голову и сядет. Если щенок попытается
подпрыгнуть, чтобы завладеть лакомством, удержите его левой
рукой за ошейник. При этом стремитесь лишь предотвратить
подпрыгивание щенка, но не ограничивайте свободное
поднимание им головы за лакомством и посадку. Как только
щенок сядет, поощрите его восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов
упражнение повторите 2-3 раза.
Через 4-5 дней после того, как будут выработаны
первоначальные навыки на команду "Сидеть", переходите к
отработке этой команды во дворе и в других местах, где нет
сильных отвлекающих раздражителей (посторонних людей,
животных, транспортных средств).
Приучение щенка ложиться по команде "Лежать"
производится сразу после того, как выработаны
первоначальные навыки на команду "Сидеть".
Посадите щенка возле своей левой ноги, сделайте
пол-оборота влево, назовите кличку щенка, подайте команду
"Лежать" и вслед за этим, поднеся к морде щенка в правой
руке лакомство и нагнувшись, плавно опустите лакомство вниз
и немного вперед. Устремясь за лакомством, щенок нагнется и
ляжет. Как только он это сделает, поощрите его восклицанием
"Хорошо", поглаживанием и лакомством, одновременно нажимая
левой рукой на холку, чем предотвратите поднимание щенка.
После небольших перерывов упражнение повторите 2-3 раза.
Через 4-5 дней первоначальные навыки на команду "Лежать"
будут выработаны и можно продолжать занятия во дворе и в
других местах без резких отвлекающих раздражителей.
Приучение щенка к стойке по команде "Стоять"
производится в тот же период, что и отработка команд
"Сидеть" и "Лежать", если на них уже выработаны
первоначальные навыки.
Посадите щенка возле своей левой ноги и сделайте к нему
пол-оборота. Назовите кличку щенка, подайте команду "Стоять"
и вслед за этим легким нажимом левой рукой под живот снизу
вверх принудите щенка встать. Как только он встанет,
поощрите его восклицанием "Хорошо", поглаживанием и
лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите
2-3 раза. Если щенок вставая попытается сдвинуться со
своего места, удерживайте его от этого правой рукой за
ошейник.
Через 4-5 дней после того, как на команду "Стоять" будут
выработаны первоначальные навыки, приступите к отработке ее
во дворе и в других местах без сильных отвлекающих
раздражителей.
После того как щенок будет выполнять команды "Сидеть",
"Лежать" и "Стоять" без использования лакомства и
воздействия рукой, можно приступить к комплексным
упражнениям.
Подзовите щенка в себе и, как только от станет возле
вашей левой ноги, посадите его командой "Сидеть". Затем
положите его командой "Лежать" и поставьте командой
"Стоять". Если такая последовательность подачи команд при
комплексных упражнениях будет соблюдаться постоянно, то у
щенка выработается нежелательная привычка и он после
команды "Сидеть" в дальнейшем будет ложиться и затем
вставать без вашей команды. Для предотвращения такой
привычки периодически меняйте очередность подачи команд.
Например, подошедшего щенка вначале по команде "Лежать"
положите, затем по команде "Сидеть" посадите и т.д., меняя
каждый раз очередность команд.
По мере закрепления навыков лакомство и механическое
воздействие применяйте лишь изредка, для того чтобы эти
навыки не угасли, а поддерживались и закреплялись. Если
щенок не выполняет какую-либо команду, нужно ее повторить
более строгим тоном. Если и она не будет выполнена, то после
очередной команды (условного раздражителя) подкрепляйте ее
лакомство и механическими воздействиями (безусловными
раздражителями), руководствуясь соответствующей методика
первоначальной дрессировки.
Очень часто невыполнение команды бывает связано не с
угасание или ослаблением того или иного навыка, а с тем, что
животное в момент подачи команды чем-либо отвлечено. Поэтому
рекомендуем сначала произнесением клички привлечь внимание
щенка, а затем повторением команды более строгим тоном
побудить его к выполнению команды.
Приучать щенка к осмотру зубов по команде "Покажи зубы"
нужно с 3-месячного возраста с таким расчетом, чтобы
достаточно подготовить его к комиссионному осмотру на
выводке молодняка. Во время выводки и на других осмотрах
щенок должен беспрепятственно позволять осматривать зубы.
Приучение к этому производится следующим образом.
Посадите щенка у своей левой ноги, положите правую
ладонь на морду щенка снизу, а левую сверху, подайте
команду "Покажи зубы" и раздвиньте губы щенка большими
пальцами. При этом не позволяйте щенку раскрывать рот: при
разомкнутых челюстях нельзя определить прикус (особенности
смыкания зубов). Через небольшой промежуток времени
освободите щенка и поощрите восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. Через 4-5 минут упражнение
повторите.
По мере выработки первоначальных навыков сокращайте дачу
лакомства, ограничиваясь для поощрения щенка за выполнение
команды восклицанием "Хорошо" и поглаживанием.
При выполнении упражнений старайтесь не причинять щенку
даже малейшей боли. Неоднократное несоблюдение этого
правила вырабатывает у щенка стойкую отрицательную реакцию
на команду "Покажи зубы", и он каждый раз будет активно
сопротивляться осмотру зубов. Это правило следует строго
соблюдать, приучая щенка к промерам, общему осмотру и др.
Приучение щенка к апортировке по команде "Апорт"
(захватыванию в пасть и подноске апортировочных предметов)
начинается с 3-месячного возраста. Это можно делать и
раньше, так как большинство щенков охотно устремляется за
бросаемыми игрушками и деревянными палочками. Но выработка
навыков подноски к хозяину апортировочных предметов и отдачи
их ему для щенков, не достигших 3-4-месячного возраста,
затруднительна. В качестве апортировочных предметов вначале
используйте игрушки.
Подзовите к себе щенка так, чтобы он стал возле вашей
левой ноги, помахайте перед его глазами игрушкой и, подав
команду "Апорт" и бросив игрушку на 3-4 шага, быстро
продвиньтесь к ней, увлекая за собой щенка. Как только
щенок схватит игрушку, подайте команду "Ко мне" и немного
отбегите назад. Услышав знакомую команду и увидев, что вы
отбегаете, щенок в большинстве случаев устремится и
подбежит к вам. В таком случае возьмите правой рукой
игрушку, подайте команду "Дай", покажите в левой руке
лакомство и, как только щенок отдаст игрушку, поощрите его
восклицанием "Хорошо" и лакомством. Через 4-5 минут
упражнение повторите.
В случае если щенок после команды "Апорт" и броска
игрушки за ней не побежит, привяжите к ней тонкую веревку и
потяните ее по земле, как бы оживляя игрушку. Как правило,
щенок подбежит к игрушке и схватит ее. Когда он устремится
за игрушкой, подайте команду "Апорт" и выполняйте
упражнение, как сказано выше. Если, схватив игрушку, щенок
по команде "Ко мне" к вам не устремиться, то повторите
команду более строгим тоном и движением в сторону на 2-3
шага привлеките его к себе.
По мере выработки первоначальных навыков на команду
"Апорт" упражнения усложняйте. Апортировочный предмет
бросайте дальше, вместо игрушек используйте деревянные
палочки. Сокращайте пробежку вместе со щенком в сторону
брошенного предмета, а затем оставайтесь на месте. Спустя
1-2 месяца после многократно повторяемых упражнений щенок
по команде "Апорт" должен устремляться за бросаемыми
предметами, подносить их к вам и по команде "Дай" отдавать.
Каждый раз поощряйте щенка восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. Когда навыки достаточно
закрепятся, поощрение щенка за выполнение команды "Апорт"
лакомством производится все реже и заменяется восклицанием
"Хорошо" и поглаживанием. Апортировочные предметы
бросаются в траву и за невысокие кустарники так, чтобы
щенок их не видел и был вынужден искать по запаху.
Приучать щенка ходить по лестнице следует начать с
помощью шлейки и короткого поводка, а когда будут
выработаны первоначальные навыки, можно использовать
ошейник с поводком.
Подведите щенка на коротком поводке слева от себя к
лестнице с невысокими ступеньками, подайте команду
"Вперед" и увлеките его за собой. На первых занятиях идите
со щенком медленно, осторожно. Сначала движения по
лестнице, особенно вниз, щенок будет бояться. Помогите ему
с помощью шлейки с поводком и заинтересуйте его.
Поддерживайте щенка слегка натянутым левой рукой поводком и
держа перед щенком в правой руке лакомство, по мере
продвижения отодвигая его так, чтобы щенок его видел, но не
мог достать. Это заставит щенка двигаться по лестнице. Как
только щенок преодолеет несколько ступенек, остановитесь,
поощрите его восклицанием "Хорошо", поглаживанием и
лакомством и затем возобновите движение. После подъема или
спуска с лестницы поощрите щенка восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. Затем сделайте небольшой
перерыв и повторите упражнение.
На первых порах ведите щенка по лестнице рядом с собой
слева или за собой, а затем позволяйте ему двигаться
впереди вас. По мере выработки первоначальных навыков
переходите на преодоление щенком лестниц большей
протяженности и с более высокими ступеньками. Вместо шлейки
используйте ошейник. Когда щенок начнет уверенно двигаться
по лестнице на поводке, можно пускать его на лестницу
командой "Вперед" без поводка.
Приучая щенка к преодолению других препятствий, сначала
отрабатывайте эти упражнения с опорой щенка на препятствия,
а затем безопорными прыжком. Начинайте с невысоких
препятствий.
Во время прогулки подведите щенка на поводке к бревну
диаметром 12-15 см, лежащему на земле, подайте команду
"Вперед" и, перешагивая через бревно, увлеките щенка за
собой, позволяя ему опереться на бревно лапами. Как только
щенок перепрыгнет через бревно, поощрите его восклицанием
"Хорошо", поглаживание и лакомством. После небольших
перерывов упражнение повторите 2-3 раза. В дальнейшем
поощрение лакомством сокращайте. Постепенно увеличивайте
высоту препятствий, но не злоупотребляйте этим.
Можно приучить щенка преодолевать препятствия опорным
прыжком с помощью игрушек. Поставьте щенка без поводка возле
своей левой ноги перед препятствием, покажите щенка в правой
руке игрушку, подайте команду "Вперед" и бросьте игрушку
через препятствие. Вслед за перепрыгнувшим щенком перейдите
через препятствие и поощрите его восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов
упражнение повторите 2-3 раза.
Приучение щенка к безопорному прыжку через препятствие
производится следующим образом. Положите тонкую деревянную
рейку на два деревянных чурбака на высоте 12-15 см от земли
и во время прогулки по команде "Барьер", перепрыгивая через
рейку, увлеките за собой щенка, так чтобы он, перепрыгивания
препятствие, не опирался на него лапами. Щенка,
преодолевшего препятствие, поощрите восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов
упражнение повторите 2-3 раза. В дальнейшем лакомство
давайте все реже. Сначала приучайте щенка преодолевать
препятствия на поводке, а затем без поводка.
Постепенно увеличивайте высоту препятствий, не забывая о
возрасте вашего питомца. Преодолевая непосильные по высоте
препятствия, щенок может нанести себе травму и долго будет
бояться подходить к ним. Рекомендуемая высота препятствия
для щенка 4-месячного возраста - 25 см; 5-месячного - 30 см.
Одновременно приступайте к прыжкам через канавы и
другие горизонтальные препятствия. Ширина их должна быть на
10 см больше высоты вертикальных препятствий. Методика
приучения к прыжкам через вертикальные препятствия, с той
лишь разницей, что подается команда "Вперед", а не "Барьер".
Приучение щенка ходить по команде "Вперед" по бревнам и
облегченным (низкорасположенным) бумам начинается с
3,5-4-месячного возраста.
Поставьте щенка слева от себя в конце толстого
квадратного расположенного на земле бревна, подайте команду
"Вперед" и, поддерживая щенка правой рукой за верхнюю часть
шлейки, а левой - под живот, проведите щенка по бревну,
повторив команду "Вперед" 2-3 раза. После того как щенок
пройдет по бревну и спрыгнет с него, поощрите его
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. После
небольших перерывов упражнение повторите 2-3 раза. Когда
щенок станет уверенно ходить по квадратному бревну с вашей
помощью, начинайте приучать его делать это по команде
"Вперед" самостоятельно. Затем переходите к приучению щенка
ходить по круглым бревнам. Не допускайте, чтобы щенок
спрыгивал с бревна преждевременно, не преодолев его до
конца. Когда щенок привыкнет ходить по бревну в шлейке,
приучайте его ходить в ошейнике сначала без поводка, а затем
с поводком.
Научив щенка уверенно, безбоязненно ходить по лежащим
на земле бревнам, приучайте его ходить по облегченным
(низкорасположенным) бумам.
Подведите щенка слева от себя на коротком поводке с
ошейником к буму. Возьмите поводок вблизи от ошейника в
правую руку, подайте команду "Вперед" и, периодически
натягивая поводок вперед от щенка и поддерживая щенка под
живот левой рукой, побудите его зайти на бум и преодолеть
его, повторив команду "Вперед" 2-3 раза. Когда щенок, пройдя
по буму, сойдет с него, поощрите его восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. Через 4-5 минут упражнение
повторите.
Если щенка завести на бум таким образом не удастся,
можно прибегнуть к помощи лакомства. Подведите щенка без
поводка к буму, возьмите в правую руку лакомство, поднесите
его к морде щенка и, подав команду "Вперед", отводите
лакомство от него так, чтобы, стремясь схватить его, щенок
был вынужден зайти на бум и двигаться по нему. Чтобы щенок
с бума не упал, поддерживайте его левой рукой под живот и
во время движения повторите команду "Вперед" 2-3 раза.
Когда щенок пройдет бум и спустится с него, отдайте ему
лакомство и поощрите восклицанием "Хорошо" и поглаживанием.
Через 4-5 минут упражнение повторите.
Следите за тем, чтобы щенок с бума не спрыгнул и не
упал. В противном случае, испытав боль, он надолго
испугается препятствия.
Когда щенок станет по команде "Вперед" уверенно, без
проявления боязни заходить на бум и преодолевать его,
необходимость в побуждении его к этому натяжением поводка и
поддержанием под живот отпадет. Однако внимательное
наблюдение за щенком не прекращайте и при первом затруднении
приходите на помощь. Не забывайте поощрять щенка сразу же,
как только он спустится с бума. Постепенно поощрение
лакомством сокращайте, ограничиваясь восклицанием "Хорошо" и
поглаживанием.
Приучать щенка к движению в населенных пунктах сначала
нужно на шлейке, а затем на ошейнике с использованием
короткого поводка. Первые занятия проводятся в спокойных,
малолюдных местах, а затем переходят в более многолюдные и
загруженные транспортными средствами. Основная задача
упражнений - приучить щенка спокойно относиться к
встречаемым на пути движения раздражителям, в том числе и
сильным, не отвлекаться от них, не выбегать на проезжую
часть дорог, а все время двигаться или стоять у левой ноги
хозяина.
Перед началом движения поставьте щенка у своей левой
ноги, левой рукой возьмите поводок в 30-35 см от шлейки
или ошейника, а правой - в середине остальной части
поводка, предварительно надев петлю поводка выше кисти.
Можно так же, надев петлю поводка выше кисти правой руки,
остальную часть поводка держать в правой руке, собрав в
гармошку так, чтобы, поводок, находящийся между правой и
левой руками, немного провисал и не мешал движению правой
руки во время ходьбы. Движение со щенком в населенном
пункте начинается по команде "Рядом" и выполняется по
методике и правилам, изложенным в разделе "Приучение щенка
к движению рядом с хозяином".
В городских условиях щенок приучается ходить вдоль
улицы только по тротуарам. Как только он попытается сойти с
тротуара на проезжую часть дороги, подавайте команду "Рядом"
и натяжением поводка возвращайте его к своей левой ноге, не
прекращая движения. Переход со щенком улиц и площадей
производится только в установленных местах. Перед началом
перехода подавайте команду "Рядом". Постепенно щенок
привыкнет к правилам перехода улиц и площадей и станет
внимательно наблюдать за движением автомашин и других
автотранспортных средств и перестанет выбегать на проезжую
часть улицы, когда по ней движется автотранспорт. Все
попытки щенка наброситься на других животных, людей и
транспортные средства пресекайте запрещающей командой "Фу",
а если это не подействует, то и легким рывком поводка.
Приучение щенка к перевозке в транспортных средствах
начинают с перевозки их в корзинах, хозяйственных сумках и
др. Это не потребует от вас больших хлопот. Важно только,
чтобы щенок был обеспечен достаточным притоком воздуха и не
мог вывалиться и упасть. Если ваш питомец проявляет
беспокойство, отвлеките его лакомством и успокойте
поглаживанием.
Приучать щенка к перевозке рядом с хозяином без
использования корзин, хозяйственных сумок и др. можно лишь
после того, как он приучен к шлейке, ошейнику, поводку,
наморднику, выполнению команд "Ко мне", "Рядом", "Сидеть",
"Лежать", преодолению лестниц должен быть приучен спокойно
относиться к посторонним людям и транспортным средствам.
Щенок заводится в автобус, троллейбус, трамвай (там,
где это разрешено местными органами власти) на коротком
поводке и в наморднике по команде "Вперед". В случае
необходимости; которая чаще всего возникает в начале
приучения к перевозкам, щенка подсаживают. При спаренных
автобусах, трамваях и троллейбусах производится на переднюю
площадку второго вагона. При посадке в первый вагон имеется
опасность попадания щенка под второй вагон. В автобусе,
троллейбусе и трамвае щенок перевозится сидя или лежа возле
левой ноги хозяина или перед ним. При этом рекомендуется
удерживать его за шлейку, ошейник или поводок. Перевозя
взрослого щенка в автомашине, не забудьте взять для него
подстилку. Маленькие щенки в автомашинах чаще всего
перевозятся в корзинах, хозяйственных сумках и др.
Вырабатывать у щенка выдержку начинают с 4-месяного
возраста. Выдержка способствует послушанию,
дисциплинированности щенка, более успешному усвоению им
основ правильного воспитания и начальной дрессировки.
Выдержка требует затормаживания у щенка инстинктов, и
дается она ему нелегко. Поэтому нельзя форсировать
выработку выдержки, предъявлять к щенку непосильные
требования.
Наиболее доступна и эффективна выработка выдержки в
период кормления щенка. Подведите щенка к кормушке с кормом
и удерживайте его поводком в течение 4-5 секунд, после чего
по команде "Кушай" пускайте к кормушке. Постепенно
увеличивайте выдержку, доводя ее к 6-месячному возрасту
щенка до 8-10 секунд. Когда будут выработаны и закреплены
первоначальные навыки выдержки, щенка можно будет
подзывать к кормушке без поводка.
Вырабатывать выдержку можно и во время приучения щенка
к выполнению команд "Гуляй", "Апорт", "Вперед", "Сидеть",
"Стоять", когда на эти команды выработаны уже достаточно
выраженные и устойчивые навыки. Например, посадите щенка на
поводке возле своей левой ноги, помахайте перед его глазами
игрушкой в правой руке и, бросив игрушку на 5-6 шагов,
удерживайте щенка поводком. Через 4-5 секунд подайте
команду "Апорт" и пошлите щенка за игрушкой, поступая затем
как при апортировке. Через 5-6 минут упражнение повторите.
Постепенно время выдержки увеличивайте, доводя его к
6-месячному возрасту щенка до 8-10 секунд.
Выдержка у щенка должна также вырабатываться по
отношению к специалистам, производящим осмотр на выводках
молодняка и других комиссионных осмотрах (осмотр зубов и
др.). Щенок должен быть приучен вести себя во время осмотра
спокойно. Для этого нужно заранее, до выводки, провести
2-3 тренировочных занятия, имитирующих комиссионный осмотр
щенка. В качестве помощников-"экспертов" пригласите
знакомых опытных собаководов.
Воспитание и начальная дрессировка щенка
в возрасте 6-8 месяцев
В возрасте 6-8 месяцев щенка продолжают приучать к
выполнению команд "Ко мне", "Гуляй", "Рядом", "Сидеть",
"Лежать", "Стоять", "Место", "Апорт", "Фу", "Покажи зубы",
к преодолению препятствий, движению в населенных пунктах,
перевозке в транспортных средствах и выдержке. Продолжаются
игры с хозяином и сверстниками, прогулки. Приступают к
отработке команд "Голос" и "Ползи". Начинается выработка
начальных простейших навыков специальной дрессировки
(настороженность к посторонним людям, выборка вещи по
запаху хозяина, обнаружение и проработка запахового следа).
В указанный возрастной период щенка приучают выполнять
команды, подаваемые одновременно с жестами и раздельно.
Усложняется методика начальной дрессировки и возрастают
требования к щенку. Для более четкого выполнения команд
допускаются не только натяжения, но и умеренные рывки
поводком, нажимы ладонью на участки тела (метод
принуждения). Но по-прежнему все воздействия на щенка
(голосом, рукой, поводком, прутиком) должны быть щадящими,
так как организм щенка, в том числе и его высшая нервная
деятельность, в этом возрасте все еще полностью не
сформировался и достаточно не окреп.
Команда "Ко мне" в данном возрасте отрабатывается на
длинном поводке. Когда щенок отбежит от вас, подайте
команду "Ко мне" и вслед за этим покажите в правой руке
лакомством. Как правило, щенок устремится к вам. Повторив
команду "Ко мне" и показывая лакомство, отбегите на 3-4
шага назад, активизируя движения щенка, и остановитесь.
Подбежавшего к вам щенка поощрите восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов
упражнение повторите 3-4 раза.
Если после команды "Ко мне" и показа лакомства щенок к
вам не пойдет, снова подайте команду "Ко мне", но более
строгим тоном, и легким натяжением поводка подтяните щенка
к себе, повторив 1-2 раза команду. Когда щенок окажется
возле вас, поощрите его восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. Подтягивая щенка поводком,
старайтесь не причинять ему боли. После небольшого перерыва
упражнение повторите. На последующих занятиях добивайтесь,
чтобы по команде "Ко мне" щенок к вам направлялся без
помощи поводка, и не подходил, а подбегал. Поощрение щенка
лакомством сокращайте.
После того как щенок привыкнет подбегать к вам по
команде "Ко мне", приступайте к выработке навыка на жест.
Когда щенок отбежит от вас на длинном поводке, произнесите
его кличку, чтобы обратить на себя его внимание, сделайте
жест: поднимите правую руку в сторону на уровень плеча
ладонью вниз и быстро опустите ее к бедру правой ноги; чуть
позже подайте команду "Ко мне". Подбежавшего щенка поощрите
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. После
небольших перерывов упражнение повторите 3-4 раза.
На последующих занятиях постепенно команду "Ко мне"
подавайте все реже, а затем ограничивайтесь одним жестом,
подкрепляя его командой лишь изредка. В дальнейшем
подзывайте щенка к себе командой и жестом одновременно, но
периодически прибегайте то к одной команде, то к одному
жесту.
После многократных упражнений жест станет для щенка
равноценным команде "Ко мне" и он будет к вам подбегать в
обоих случаях.
Если щенок по команде "Ко мне" и жесту будет
приближаться к вам неохотно, вяло, активизируйте его
движение показов в правой руке лакомства и отбеганием на
несколько шагов.
В дальнейшем приучайте щенка при подходе по команде "Ко
мне" и жесту обходить вас справа и сзади и садиться у вашей
левой ноги. Отстегните поводок, предоставьте щенку свободное
состояние и, когда он отойдет на 5-7 шагов, произнесите его
кличку. Затем сделайте жест и подайте команду "Ко мне".
Подбегающему к вам щенку покажите в правой руке лакомство,
отведите его за спину и, переложив в левую руку, побудите
щенка вслед за лакомством обойти вас справа. Когда щенок
окажется у вашей левой ноги, переложите лакомство в правую
руку и поднимите его вверх и немного назад. Стремясь за
лакомством, щенок вынужден будет поднять голову и сесть.
Как только щенок это сделает, отдайте ему лакомство и
поощрите восклицанием "Хорошо" и поглаживанием. Если щенок
не сядет, подайте команду "Сидеть" и только после ее
выполнение поощрите его лакомством, восклицанием "Хорошо" и
поглаживанием. После небольших перерывов упражнение
повторите 3-4 раза. Добивайтесь от щенка постепенного
ускорения выполнения команды.
Если подбегающего к вам по команде "Ко мне" и жесту
щенка подхватывать левой рукой за ошейник и направлять к
левой ноге, а после посадки по команде "Сидеть" поощрять
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством, то его
можно приучить садиться у вашей левой ноги без того, чтобы
он обегал вас сзади. Оба эти метода приучения подбегающего
щенка посадке у левой ноги по своему назначению равноценные
и допускаются на испытаниях собак по общему курсу
дрессировки (ОКД). Но следует сказать, что второй метод по
технике выполнения более простой. К тому же при этом методе
собака не будет уходить из вашего поля зрения. Он не
случайно давно закрепился в служебном собаководстве
пограничных войск и других ведомств и в последние годы
приобрел много сторонников среди собаководов-любителей.
Команда "Гуляй" с 6-8-месячными щенками отрабатывается
на длинном поводке после выработки у щенка первоначальных
навыков на команду "Ко мне" и жест. Поставьте щенка возле
своей левой ноги, возьмите поводок в самом его конце левой
рукой, а остальную его часть отбросьте назад так, чтобы он
не сдерживал движение щенка по команде. Произнесите
кличку, сделайте жест - быстро поднимите правую руку
ладонью вниз в сторону желательного движения щенка и
опустите к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса
вперед - и одновременно подайте команду "Гуляй". Вслед за
этим немного пробегите вперед, увлекая рядом с собой щенка.
Затем предоставьте возможность щенку немного погулять на
длинном поводке, подзовите его к себе и поощрите
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. После
небольших перерывов упражнение повторите 3-4 раза.
В дальнейшем бегайте со щенком после команды "Гуляй" и
жеста все реже, а затем и вовсе прекратите, предоставив
щенку возможность отбегать от вас одному. Постепенно
подавайте команду "Гулять" после жеста все реже и затем
ограничивайтесь одним жестом, подкрепляя его командой
изредка. Со временем предоставляйте щенку свободное
состояние по команде и жесту одновременно, но периодически
делайте это то по одной команде, то по одному жесту.
Команда "Рядом" в этот возрастной период отрабатывается
на коротком поводке. Методика приучения щенка к движению
рядом с хозяином та же, что и с 3-6-месячными, с той лишь
разницей, что допускаются рывки поводком.
Поставьте щенка возле свой левой ноги (основная
стойка), подайте команду "Рядом" и одновременно с началом
движения вперед рывком поводка увлеките щенка за собой.
Если во время движения щенок попытается забежать вперед
вас, подайте команду "Рядом" и сделайте рывок поводком
назад, если попытается отойти в сторону - подайте команду
"Рядом" и произведите рывок поводком к себе, если начнет
отставать - подайте команду "Рядом" и сделайте рывок
поводком вперед. Как только щенок примет правильное
положение, поощрите его восклицанием "Хорошо" и продолжайте
движение. Двигаясь, ослабьте натяжение поводка, чтобы щенок
мог ошибиться (отойти от вашей левой ноги), и каждый раз
действуйте, как указано выше.
На первых занятиях соблюдайте прямолинейность и
одинаковый темп движения со щенком, а затем изменяйте
темп движения, практикуйте повороты.
Перед изменением темпа движения подайте команду "Рядом"
и произведите рывок поводком вперед, если увеличиваете
скорость движения, и назад, если ее замедляете.
При поворотах подайте команду "Рядом" и сделайте рывок
поводком: при повороте направо-вперед, налево-назад,
кругом-вперед. Повороты кругом делаются через правое плечо.
Каждый раз после рывка поводком и выполнения щенком команды
ослабляйте натяжение поводка, но так, чтобы он не болтался
и не мешал движению.
Все рывки поводком должны быть умеренными по силе,
щадящими. За правильное движение щенка рядом с вами
периодически поощряйте его восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством.
Навык хождения рядом по жесту вырабатывается у щенка
следующим образом. Поставьте щенка у своей левой ноги и
возьмите правой рукой короткий поводок так, чтобы вам было
удобно делать им рывки. Похлопайте ладонью левой руки по
бедру своей левой ноги, подайте команду "Рядом",
произведите рывок поводков вперед и одновременно начните
движение вперед. Во время движения периодически делайте
жест (похлопывание ладонью левой руки по бедру левой ноги)
и вслед за ним подавайте команду "Рядом". Постепенно
команду "Рядом" и рывки поводком вперед производите после
жеста все реже, ограничиваясь одним жестом. В дальнейшем
направляйте щенка к движению рядом с собой по команде и
жесту одновременно, но периодически прибегая лишь к одной
команде или одному жесту.
Отработка команды "Сидеть" в рассматриваемом возрасте
производится на коротком поводке.
Поставьте щенка возле своей левой ноги, повернитесь к
нему вполоборота, возьмите поводок правой рукой в 15 см
от ошейника, а левую руку наложите на поясницу щенка ближе
к крестцу, большим пальцем к себе. Затем подайте команду
"Сидеть", нажмите левой рукой на поясницу вниз и
одновременно правой рукой натяните поводок вверх и немного
назад. Как только щенок сядет, поощрите его восклицанием
"Хорошо", поглаживанием и лакомством. После небольших
перерывов упражнение повторите 2-3 раза.
Когда у щенка будут выработаны первоначальные навыки
посадки по команде "Сидеть" возле вас, можно перейти к
отработке этой команды на расстоянии нескольких шагов.
Поставьте щенка на коротком поводке против себя на
расстоянии 2-2,5 шага, произнесите его кличку, чтобы
обратить на себя его внимание и подайте команду "Сидеть".
Как только щенок сядет, подойдите к нему и поощрите
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. После
небольших перерывов упражнение повторите 2-3 раза.
Если команду "Сидеть" щенок не выполнит, повторите ее
более строгим тоном. Если и она не будет выполнена,
подойдите к щенку, подайте команду "Сидеть" и нажимом левой
рукой на поясницу и натяжением правой рукой поводка вверх и
немного назад посадите щенка. Затем поощрите восклицанием
"Хорошо", поглаживанием и лакомством. Поставьте щенка,
отойдите от него на 2-2,5 шага, повернитесь к нему и
командой "Сидеть" посадите его. После 5-7-секундной
выдержки подзовите щенка и поощрите его.
Если щенок станет к вам двигаться без команды, быстро
подойдите к нему, отведите его за поводок на место и
посадите командой "Сидеть". При невыполнении команды
используйте поводок и нажим рукой на поясницу, как указано
выше.
Выработать у щенка навык посадки по жесту можно
следующим образом.
Положите щенка напротив себя в 1,5-2 шагах,
предварительно повернув ошейник с поводком карабином вниз.
Возьмите в левую руку поводок и слегка натяните его.
Сделайте жест - быстро поднимите правую руку в сторону на
уровень плеча, согните в локте, придав предплечью
вертикальное положение, ладонью вперед и опустите к бедру
правой ноги; чуть позже подайте команду "Сидеть". После
выполнение команды подойдите к щенку и поощрите его
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. Спустя
некоторое время упражнение повторите 2-3 раза. Постепенно
команду "Сидеть" подавайте все реже и затем ограничивайтесь
одним жестом, подкрепляя его командой лишь изредка. В
дальнейшем усаживайте щенка по команде "Сидеть" и жесту
одновременно, но периодически делайте это по одной команде
или только по одному жесту.
Отработка команды "Лежать" в 6-8-месячный возрастной
период производится на коротком поводке.
Посадите щенка возле своей левой ноги, повернитесь к
нему вполоборота, возьмите поводок в правую руку в 20 см
от ошейника так, чтобы карабин поводка находился внизу
ошейника и положите левую руку на холку. Затем подайте
команду "Лежать", нажмите левой рукой на холку и
одновременно правой рукой производите затяжной рывок
поводком вниз и немного вперед. Как только щенок ляжет,
поощрите его восклицанием "Хорошо", поглаживанием и
лакомством. Если щенок попытается подняться, вторично,
более строгим тоном подайте команду "Лежать" и нажимом
левой рукой на холку удерживайте в лежачем положении 7-10
секунд. Через некоторое время упражнение повторите 2-3
раза.
После выработки у щенка первоначальных навыков на
команду "Лежать" возле хозяина переходите к отработке
этой команды на расстоянии нескольких шагов. Посадите щенка
на коротком поводке напротив себя на расстоянии 1,5-2 шагов,
произнесите кличку и подайте команду "Лежать". Как только
щенок ляжет, подойдите к нему и поощрите восклицанием
"Хорошо", поглаживанием и лакомством. После небольших
перерывов упражнение повторите 2-3 раза.
Если щенок команду "Лежать" не выполнит, повторите ее
более строгим тоном. Если и она не будет выполнена,
подойдите к щенку, подайте команду "Лежать" и нажимом левой
руки на холку и рывком правой рукой поводка вниз и немного
вперед положите щенка. После этого поощрите его
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. Затем
посадите щенка, отойдите от него на 1,5-2 шага, повернитесь
к нему и командой "Лежать" положите. После 7-10-секунднй
выдержки подзовите щенка к себе и поощрите его восклицанием
"Хорошо", поглаживанием и лакомством. Если щенок начнет
двигаться к вам без команды, то быстро подойдите к нему,
отведите за поводок к месту и командой "Лежать" положите
его. При необходимости для укладки используйте поводок и
нажим рукой на холку.
Выработка у щенка навыка ложиться по жесту производится
следующим образом.
Посадите щенка напротив себя в 1,5-2 шагах,
предварительно повернув ошейник с поводком карабином вниз.
Возьмите жест - поднимите правую руку ладонью вниз вперед
на уровень плеча и быстро опустите к бедру правой ноги;
чуть позже подайте команду "Лежать". Когда щенок ляжет,
подойдите к нему и поощрите восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов
упражнение повторите 2-3 раза. Постепенно команду "Лежать"
после жеста подавайте все реже и затем ограничивайтесь
одним жестом, подкрепляя его командой лишь изредка. В
дальнейшем укладывайте щенка по команде "Лежать" и жесту
одновременно, но периодически делайте это или одной
командой или одним жестом.
Отрабатывать команду "Стоять" со щенком 6-8 месяцев
нужно на коротком поводке.
Посадите щенка возле своей левой ноги, повернитесь к
нему вполоборота, подайте команду "Стоять" и левой рукой,
подведенной под живот, побудите щенка встать. При этом,
натягивая взятый в правую руку в 15 см от ошейника поводок
вверх, удерживайте щенка от смещения в сторону. Когда щенок
встанет и будет стоять, поощрите его восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. Если щенок попытается без
команды сесть или лечь, повторите команду "Стоять" более
строгим тоном и левой рукой, подведенной под живот, а
правой за поводок удерживайте его от этого 7-10 секунд.
Сделав небольшой перерыв, упражнение повторите 2-3 раза.
После отработки у щенка первоначальных навыков стоять по
команде возле хозяина переходите к отработке этой команды на
расстоянии нескольких шагов. Посадите щенка на коротком
поводке напротив себя на расстоянии 1,5-2 шагов, произнесите
кличку и подайте команду "Стоять". Как только щенок встанет,
подойдите к нему и поощрите восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. После небольших перерывов
упражнение повторите 2-3 раза.
Если щенок команду "Стоять" не выполнит, подайте ее
повторно более строгим тоном. Если и она не будет выполнена
- подойдите к щенку, подайте команду "Стоять" и нажимом
левой рукой под живот поставьте щенка, удерживая его от
смещения поводком, натянутым правой рукой вверх. Затем
посадите щенка, отойдите от него на 1,5-2 шага, повернитесь
к нему и командой "Стоять" поставьте. После 7-10-секундной
выдержки подзовите щенка к себе и поощрите его восклицанием
"Хорошо", поглаживанием и лакомством.
Если щенок начнет двигаться к вам без команды, быстро
подойдите к нему, отведите за поводок на место и командой
"Стоять" поставьте.
Выработка у щенка навыка стоять по жесту производится
следующим образом. Посадите щенка напротив себя в 1,5-2
шагах, предварительно повернув ошейник с поводком карабином
вниз. Возьмите левой рукой и слегка натяните поводок.
Сделайте жест - взмах правой рукой, слегка согнутой в локте,
ладонью вверх, вперед на уровень пояса и опустите к бедру
правой ноги, а чуть позже подайте команду "Стоять". Как
только щенок встанет, подойдите к нему и поощрите
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. После
небольших перерывов упражнение повторите 2-3 раза.
Постепенно команду "Стоять" подавайте после жеста все реже
и затем ограничивайтесь одним жестом, подкрепляя его
командой лишь изредка. В дальнейшем ставьте щенка по команде
"Стоять" и жесту одновременно, но периодически чередуйте
команду и жест.
Отрабатывать команду "Место" в рассматриваемый период
нужно не только в квартире, но и во дворе и других
спокойных местах.
Возьмите щенка на длинный поводок, уложите его командой
"Лежать" и положите перед ним какой-либо предмет (перчатку,
скатанный короткий поводок и др.), обозначив им место щенка.
Вторично подайте команду "Лежать", отойдите от щенка на 3-5
шагов и повернитесь к нему. После небольшой выдержки
подзовите щенка к себе и поощрите его восклицанием "Хорошо"
и поглаживанием. Затем сделайте жест - выбросите правую руку
ладонью вниз на высоту пояса в направлении места,
оставленного щенком, и опустите к бедру правой ноги с
небольшим наклоном корпуса вперед и одновременно подайте
команду "Место". В это же время левой рукой произведите
несколько легких рывков поводком и направьтесь со щенком к
обозначенному месту. При этом отпускайте щенка вперед,
приучая к самостоятельному впоследствии движению к месту. Во
время движения повторите команду "Место" 2-3 раза. Подойдя к
предмету, положите щенка на оставленное им место и поощрите
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. После
небольших перерывов упражнение повторите 2-3 раза.
Если, отходя от щенка, вы заметите, что он без команды
"Ко мне" покидает свое место, подайте команду "Место" более
строгим тоном, а если и она не будет выполнена, то
немедленно подойдите к щенку, отведите его за поводок на
место и уложите.
По мере выработки первоначальных навыков на команду
"Место" после подачи этой команды все больше отставайте от
щенка, а затем оставайтесь на своем месте, предоставляя ему
возможность отправляться на место самостоятельно.
Когда щенок станет после жеста и команды "Место"
отправляться на свое место, подавайте команду "Место" после
жеста все реже, а затем ограничивайтесь одним жестом,
подкрепляя его командой лишь изредка. Затем отправляйте щенка
на место по команде "Место" и жесту одновременно, но
периодически делайте это одной командой или одним жестом.
Отрабатывать команду "Апорт" с 6-8-месячными щенками
нужно на коротком поводке.
Посадите щенка на коротком поводке у своей левой ноги,
повернитесь к нему вполоборота, возьмите в правую руку
палочку (апортировочный предмет), произнесите кличку щенка
и помахайте палочкой пере его глазами. Заметив, что щенок
пытается схватить палочку, подайте команду "Апорт" и
предоставьте ему возможность схватить палочку. Как только
это произойдет, повторите команду "Апорт" и поощрите щенка
восклицанием "Хорошо".
Для того чтобы щенок крепко держал апортировочный
предмет и не выпускал его из пасти, пробегите с ним 5-7
шагов, затем пройдите 3-5 шагов и остановитесь. Затем
подайте команду "Дай" и возьмите палочку в правую руку.
Когда щенок отдаст палочку, поощрите его восклицанием
"Хорошо", поглаживанием и лакомством. Спустя некоторое время
упражнение повторите 2-3 раза.
После того как щенок станет активно хватать палочку и
длительно держать ее в пасти, посадите его на коротком
поводке у своей левой ноги, помахайте палочкой в правой руке
перед его глазами, движением руки снизу вверх отбросьте ее
на 2,5-3 шага. Одновременно с броском подайте "Апорт" и
вместе со щенком быстро идите к палочке, повторив команду
"Апорт". Если щенок схватит палочку, поощрите на короткую
пробежку. Затем немного пройдитесь, остановитесь и по
команде "Дай" возьмите палочку в правую руку. Вслед за этим
поощрите щенка восклицанием "Хорошо", поглаживанием и
лакомством. После небольших перерывов упражнение повторите
2-3 раза.
Если щенок, подойдя к брошенной вами палочке, ее не
возьмет, для повышения заинтересованности "оживите" ее
движением ноги.
На последующих занятиях бросайте палочку одновременно с
командой "Апорт" все дальше, до 5-7 шагов. Затем приступайте
к приучению щенка к апортировке по жесту. Посадите щенка на
коротком поводке возле своей левой ноги, бросьте предмет
(палочку), сделав при этом жест - выбросите правую руку
ладонью вниз в направлении брошенного предмета и опустите ее
к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса вперед,
одновременно подайте команду "Апорт". Вслед за этим быстро
направляйтесь к брошенному предмету, активизируя тем самым
движение щенка, но постепенно отставайте от него; со
временем после броска предмета, жеста и команды "Апорт"
оставайтесь на месте. Как только щенок подбежит к палочке и
схватит ее, подайте команду "Ко мне". Подбежавшего щенка
посадите у левой ноги, если он приучен по команде "Ко мне"
обегать вас справа и сзади или перед собой, если он к этому
не приучен. Когда щенок сядет, подайте команду "Дай",
возьмите палочку в руку и поощрите его восклицанием
"Хорошо", поглаживанием и лакомством. После небольших
перерывов упражнение повторите 2-3 раза.
По мере выработки на жест и команду "Апорт"
первоначальных навыков команду "Апорт" подавайте все реже и
затем ограничивайтесь одним жестом, подкрепляя его командой
лишь изредка. В дальнейшем направляйте щенка за
апортировочным предметом по команде "Апорт" и жесту
одновременно: периодически прибегая то к одной команде, то
к одному жесту.
Команда "Фу" с 6-8-мсячными щенками отрабатывается по
той же методике, что и для щенков 3-6-месячного возраста.
Однако усложняются условия выработки навыков и возрастают
требования к щенку. Главная задача этого периода начальной
дрессировки - выработка более четкого реагирования на
команду "Фу" для прекращения щенком нежелательных действий.
Особое внимание обратите на приучение щенка не
поднимать с земли и не грызть кости и другие пищевые
отбросы. С этой целью перед прогулкой по ее маршруту
заранее разбрасывайте кусочки мяса, колбасы, сыра и кости,
обозначив места их размещения веточками или другими
малозаметными для щенка предметами. Во время прогулки со
щенком на коротком поводке по такому маршруту внимательно
наблюдайте за своим воспитанником и все его попытки
схватить "приманку" немедленно пресекайте поданной строгим
тоном запрещающей командой "Фу" и средней силы, но
чувствительным рывком поводка. Затем погуляйте со щенком в
стороне от "приманок" не менее 7-10 минут и повторите
упражнение. В течение дня такие занятия проводите не более
2 раз.
По такой же методике приучайте щенка не брать корм,
предлагаемый посторонними людьми с руки или брошенный перед
ним на пол или на землю.
Запрещающую команду "Фу" и рывки поводком применяйте
также для отучения щенка, если это за ним отмечается, от
набрасывания во время прогулок на людей, животных,
транспортные средства и их облаивание.
Команда "Покажи зубы" с 6-8-месячными щенками
отрабатывается так же, как и с щенками 3-6-месячного
возраста. Основная задача упражнений в рассматриваемом
возрасте - поддержание и совершенствование ранее
выработанных навыков. Особое внимание обратите на наличие
необходимых навыков у щенка за 2-3 недели до выводки
молодняка. При необходимости заранее повторите
соответствующие упражнения.
Приучение к ходьбе по лестнице в указанный возрастной
период производится по той же методике, что и для щенков
3-6-месячного возраста. Основная задача упражнений -
выработка навыков преодоления лестниц с более высокими
ступеньками и большей протяженности.
После того как щенок станет уверенно и спокойно ходить
по обычным лестницам (междуэтажными и др.), приступают
к приучению преодолевать невысокие сквозные
(спортивно-дрессировочные) лестницы, по методике приучения
ходить по обычным лестницам. Однако при подъеме по сквозной
лестнице щенок видит и ощущает постепенное удаление от
земли, в связи с чем в первые дни упражнений он испытывает
беспокойство и страх. Поэтому при подъеме и особенно при
спуске необходимо поддерживать щенка поводком, успокаивать
его поглаживанием.
Когда щенок привыкнет ходить по сквозной лестнице рядом
с вами на коротком поводке, приучайте его ходить без
поводка, а затем и одного. Посадите щенка без поводка перед
сквозной лестницей у своей левой ноги, сделайте жест -
выбросите правую руку ладонью вниз в сторону лестницы и
опустите к бедру правой ноги с небольшим наклоном корпуса
вперед и одновременно подайте команду "Вперед". Вслед за
этим со щенком у левой ноги преодолевайте лестницу. После
спуска с лестницы поощрите щенка восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. Через некоторое время
упражнение повторите 2-3 раза.
В дальнейшем все больше отставайте от щенка, а затем,
сделав жест и подав команду "Вперед", оставайтесь на месте.
Когда щенок поднимется на лестницу, быстро перейдите на ее
противоположную сторону и спустившегося щенка поощрите
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. После
небольших перерывов упражнение повторите 2-3 раза.
Приучение преодолевать другие препятствия в 6-8-месячный
возрастной период производится по той же методике, что и для
щенков 3-6-месячного возраста. При этом постепенно повышайте
высоту вертикальных и длину горизонтальных препятствий и
вводите новое препятствие - глухой (сплошной) забор.
Для безопорных прыжков в высоту используют
легкоатлетические барьеры высотой 35 см для 6-месячных
щенков и 45 см - для 7-месячных. Длина канав и других
горизонтальных препятствий устанавливается на 1-0 см больше
высоты вертикальных препятствий. Не забудьте, что перед
преодолением канав и других горизонтальных препятствий
подается команда "Вперед".
Приучать щенков преодолевать глухой сплошной забор
начинают с 7-месячного возраста. Производится это методом
зацепления щенком за верх забора передними лапами.
Поставьте щенка без поводка у своей левой ноги в 1,5
шагах от глухого забора высотой 65-70 см. Сделайте жест
- выбросите правую руку ладонью вниз в сторону глухого
забора и опустите к бедру правой ноги с небольшим наклоном
корпуса вперед и одновременно подайте команду "Барьер". В
момент прыжка подхватите и немного приподнимите щенка
вверх, чтобы он смог зацепиться передними лапами за верх
забора. Как только щенок перевалит через забор, быстро
перейдите на его сторону и спрыгнувшего щенка поощрите
восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. После
небольших перерывов упражнение повторите 1-2 раза.
Если щенок, несмотря на вашу повторную попытку,
откажется от прыжка на забор, то на виду у него снимите
с забора верхнюю доску и добейтесь, чтобы щенок преодолел
забор. Следите за тем, чтобы щенок с забора не сорвался и
не ушибся, и при необходимости немедленно приходите ему на
помощь. В противном случае вам питомец надолго испугается
препятствия и преодолеть страх будет очень трудно.
По мере выработки у щенка первоначальных навыков все
реже приходите ему на помощь и постепенно увеличивайте
высоту забора до 80-90 см.
Выработка выдержки у щенков 6-8 месяцев производится по
той же методике, что и у щенков 3-6-месячного возраста.
Время выдержки постепенно увеличивается и к 8 месяцам
доводится до 15 секунд.
Ежедневные игры щенка с хозяином и сверстниками и
прогулки в рассматриваемый возрастной период продолжаются,
постепенно увеличивается их время и интенсивность.
Усложняется маршрут прогулки. Со щенком на коротком поводке
выходите на участки с интенсивным движением людей и
транспортных средств, но по-прежнему внимательно наблюдайте
за своим питомцем. При малейшем беспокойстве и тем более
испуге щенка немедленно приходите к нему на помощь.
Погладьте его, отвлеките дачей лакомства. Рекомендуются в
спокойных местах прогулки (пробежки) с велосипедистом.
Щенков 7-месячного возраста желательно приучать к
выстрелам из стартового пистолета. Сначала с расстояния
90-100м, а к 8 месяцам сокращая его до 50-60м. Более
близкие расстояния могут вызвать у щенка страх и
заторможенность.
К отработке команды "Голос" приступают с 6-месячного
возраста щенка.
Посадите щенка напротив себя на коротком поводке, надев
петлю поводка на левую руку; наступите левой ногой на
опущенный на землю поводок так, чтобы щенок не мог
подпрыгивать, а в правую руку возьмите лакомство. Дайте
щенку понюхать лакомство, затем поднимите его над головой
щенка и помахайте им влево и вправо согнутой в локте и
поднятой на уровень головы дрессировщика правой рукой
ладонью вперед (жест для вызова голоса). Одновременно
подайте команду "Голос". Сильное возбуждение на лакомство и
невозможность приблизиться к нему и схватить вызовет у
щенка лай. Как только щенок залает, поощрите его
восклицанием "Хорошо" и лакомством. После небольших
перерывов упражнение повторите 3-4 раза.
Постепенно команду "Голос" подавайте все реже, а затем
ограничивайтесь одним лишь жестом, изредка подкрепляя
командой. В дальнейшем вызывайте у щенка голос (лай) на
жест и команду "Голос" одновременно, периодически прибегая
то к одной команде, то к одному жесту, постепенно
отказываясь от поощрения лакомством.
Отрабатывать команду "Ползи" нужно начинать с
7-месячного возраста щенка, на коротком поводке.
Подберите ровный участок без каких-либо режущих или
колющих предметов, желательно покрытый травой, прилягте на
правый бок, опираясь на локоть правой руки и положите слева
от себя щенка. Возьмите в правую руку собранный в гармошку
поводок, положите левую руку на холку щенка, подайте команду
"Ползи" и, начав ползти, одновременно производите правой
рукой легкие рывки поводком вперед, побуждая щенка ползти.
В первое время щенок попытается приподняться. В таком случае
удерживайте его от этого нажимом левой руки на холку и
одновременно подавайте команду "Ползи". Когда щенок начнет
ползти, поощрите его восклицанием "Хорошо" и лакомством и
продолжите упражнение. В первые дни ограничивайтесь
ползанием на расстояние 1,5-2м, постепенно увеличивая его
до 5м.
Ползание для щенка - довольно трудное упражнение,
поэтому не форсируйте выработку этого навыка, не допускайте
перегрузки и сильного переутомления вашего питомца.
Таким образом, в 6-8-месячный возрастной период условия
отработки со щенками команд "Ко мне", "Гуляй", "Рядом",
"Сидеть", "Лежать" и др. постепенно усложняются, возрастают
требования к щенку. Увеличивается расстояние при подаче и
выполнении команд между щенком и дрессировщиком. Занятия
проводят при наличии посторонних людей, животных,
транспортных средств и других отвлекающих раздражителей. Но
все эти усложнения должны вводиться постепенно, по мере
того как щенок к ним достаточно подготовлен. Торопиться с
усложнениями и тем более предъявлять к щенку непосильные
для его возраста требования ни в коем случае нельзя.
Это правило в равной степени относится и к возможности
приучения щенка к выполнению указанных команд без поводка.
Переходить к приучению щенка работать без поводка можно
лишь тогда, когда у щенка на ту или иную команду
выработаны и закреплены достаточно выраженные
соответствующие навыки при работе с ним на поводке. В
противном случае щенок не только не приобретет новые навыки,
но и утратит ранее выработанные. Если вы не имеете
достаточного практического опыта по начальной дрессировке
щенка без поводка и тем более необходимого для этого
свободного времени, то лучше к упражнениям со щенком без
поводка не приступайте. Эту задача можно будет выполнить
позже, в период занятий по общему курсу дрессировки (ОКД).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ИЗ КУРСА СПЕЦИАЛЬНОЙ ДРЕССИРОВКИ
Если щенок успешно усваивает программу начального
курса общей дрессировки, то начиная с 6-7-месячного
возраста, очень полезно вводить отдельные подготовительные
упражнения из курса специальной дрессировки, направленные на
выработку у щенка настороженности по отношению к
посторонним людям, развитие зрения, слуха и особенности
обоняния, обнаружение, дифференциацию и проработку
запахового следа и др. Рекомендуем следующие упражнения.
1. Приучайте щенка к поиску хозяина по его запаховому
следу. На прогулках со щенком без поводка в спокойных
местах, в моменты, когда он от вас отбежит и чем-либо
отвлечется, периодически прячьтесь от него за кустом,
забором или другим укрытием и внимательно наблюдайте за
своим питомцем. Потеряв вас из виду, он побегает и, не
обнаружив хозяина, будет вынужден принюхиваться в поисках
на земле вашего запахового следа и искать вас по этому
следу. Когда щенок, уловив запаховый след, немного по нему
пробежит, на первых занятиях облегчите ему дальнейший поиск
и выйдите из-за укрытия, подав команду "Ко мне".
Подбежавшего щенка поощрите восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством. В течение одной прогулки
упражнение после небольших перерывов повторите 2-3 раза.
Если щенок ваш запаховый след не обнаружит и к вам не
направиться, а станет от вас удаляться в противоположную
сторону, подайте ему из-за укрытия команду "Ко мне", а если
он и на нее не отреагирует, выйдите из-за укрытия, громко
произнесите кличку щенка и подайте команду "Ко мне". Как
только щенок услышит или увидит вас и направится в вашу
сторону, спрячьтесь за укрытие и по возможности незаметно
для него переместитесь за другое укрытие.
Подбежав к месту вашего первого укрытия и не найдя вас,
щенок будет вынужден принюхиваться и искать вас по следу.
Когда щенок к вам подбежит, поощрите его восклицанием
"Хорошо", поглаживанием и лакомством.
Постепенно увеличивайте протяженность запахового следа
и не выходите из-за укрытия до тех пор, пока щенок не
проработает след и к вам не подбежит.
2. Приучайте щенка к сторожевой службе. Во время
прогулки со щенком на коротком поводке по тропе или узкой
дороге помощник дрессировщика, заранее расположившийся за
кустами, деревьями или другими укрытиями на расстоянии
15-20 шагов, создает шум (средней силы удары прутом по
земле, дереву и др.). В это время подайте команду "Слушай"
и, как только щенок обратит внимание на шум и насторожится,
поощрите его восклицанием "Хорошо" и поглаживанием. Затем
по условленному сигналу (поднятию вашей руки и др.)
помощник дрессировщика выходит из-за укрытия и машет
прутом, взятым в правую руку. Когда щенок, возбудившись,
двинется в сторону помощника, последний должен медленно
отступить, а приблизившемуся щенку позволить схватить
выставленную в руке тряпку. После того как щенок ее схватит
- подтягивать тряпку к себе. После непродолжительной
"борьбы" помощник отпускает тряпку, которую дрессировщик по
команде "Дай" забирает. Упражнение заканчивается
"укладкой" помощника командой "Ложись", поданной
дрессировщиком, поощрение щенка восклицанием "Хорошо",
поглаживание и лакомством. Через 20-25 минут упражнение
можно повторить, но не более одного раза.
Помощнику дрессировщика не следует сильно возбуждать
щенка (бить его прутом или тряпкой, сильно подтягивать
тряпку к себе), чтобы не вызывать у щенка злобы и других
резко выраженных признаков активнооборонительной реакции.
Это задача для взрослой собаки. У 6-8-месячных щенков
начальные, подготовительные упражнением спецдрессировки
преследуют цель выработки у животных лишь настороженности,
недоверчивости и смелости по отношению к посторонним людям,
крепкой хваткой за тряпку. Со стороны помощника недопустимы
действия, способные вызвать у щенка испуг.
Если после выхода помощника дрессировщика из-за укрытия
и взмахов тряпкой щенок проявит выраженную боязнь
(трусливость), необходимо прекратить упражнение, увести
щенка в сторону, успокоить его, дать лакомство и в этот
день более к упражнению не приступать. Через 2-3 дня
упражнения можно возобновить, но в облегченных условиях.
Помощник должен располагаться от щенка и выходить из-за
укрытия на расстоянии 35-40 шагов. После настороженности и
возбуждения щенка и начала его движения в сторону помощника
последнему следует более активно, чем на первом занятии,
убегать от щенка, чтобы активизировать у животного смелость
и стремление к преследованию.
3. Приучайте щенка к выборке вещей по запаху хозяина.
Подготовьте 8-10 деревянных палочек. Чтобы они не имела
вашего запаха, проветрите их в течении двух суток. Палочки
поместите в целлофановый пакет. Подберите на нем 2-3 палочки
на расстоянии 20-30 см друг от друга. Посадите щенка в трех
шагах от разложенных палочек, обхватите левой рукой его
морду так, чтобы он не мог раскрыть пасть и, поднеся правой
рукой палочку, которую вы держали в руке 4-5 минут, к носу
щенка на расстояние 2-3 см, подайте команду "Нюхай". Когда
щенок начнет принюхиваться к предмету, поощрите его
восклицанием "Хорошо" и повторите команду "Нюхай". Затем
подойдите к разложенным палочкам и незаметно для щенка
положите к ним свою палочку. После этого вернитесь к щенку
и командой "Нюхай" и жестом правой руки в сторону
разложенных палочек направьте щенка на выборку, внимательно
наблюдая за ним.
Как только щенок принюхается и схватит вашу палочку,
возьмите ее в левую руку и поощрите щенка восклицанием
"Хорошо", лакомством (правой рукой). Если щенок при выборке
ошибется и схватит палочку без вашего запаха, возьмите ее и
отбросьте от себя, а щенка снова направьте командой "Нюхай"
и жестом на выборку. Если щенок, принюхиваясь к палочке с
вашим запахом, все же не берет, подайте команду "Апорт": и
активизируйте щенка схватить предмет. После того как щенок
возьмет палочку, поощрите его восклицанием "Хорошо" и
лакомством. Погуляв со щенком 7-10 минут, упражнение
повторите, но с использованием других палочек и на другом
месте.
Приучать щенка к поиску хозяина по его запаховому следу
и выборке вещей по запаху нужно лишь для выработки
первоначальных навыков. Длительность таких упражнений
приведет к выработке устойчивых навыков выборки вещей и
поиска человека только по запаху своего хозяина. В
дальнейшем такую собаку будет трудно приучать искать след и
выбирать вещи по запаху других людей.
4. Приучайте щенка на привязи к спокойному ожиданию
хозяина (дрессировщика) около магазина, мастерской и т.п.
Первый занятия проводятся в спокойном месте во дворе, на
садовом участке. Привяжите щенка к столбу, дереву, ограде,
подайте команду "Жди" и медленно отойдите от него на
небольшое расстояние так, чтобы он вас мог видеть. При
сильном беспокойстве щенка (визг, лай, рывки поводка)
повторите команду "Жди" более строгим тоном, но не
возвращайтесь к нему. Когда щенок успокоится подойдите к
нему и поощрите восклицанием "Хорошо, поглаживанием и дачей
лакомства, а затем короткой прогулкой на поводке. После
4-5-минутного перерыва упражнение повторите 2-3 раза. В
последующие дни дрессировки постепенно увеличивайте время и
расстояние отхода от привязанного щенка и затем зайдите за
куст, угол строения и т.п. чтобы щенок не мог вас видеть.
Обычно в первые дни щенок проявит выраженное беспокойство
(лай и др.). Такие действия пресекайте повторными командами
"Жди" подаваемые строгим тоном. Возвращайтесь к щенку когда
он успокоится и каждый раз поощряйте его восклицанием
"Хорошо", поглаживание и дачей лакомства. Проявление радости
щенком при вашем возвращении (повизгивание, подпрыгивание и
др.) вполне естественно и допустимо. Если же щенок начнет
лаять, то пресекайте лай запрещающей командой "Фу" и,
продолжение лая - легкими рывками поводком и поощряйте его
лишь после успокоения. Когда будут выработаны первоначальные
навыки и при вашем уходе щенок будет вести себя спокойно
переходите к дрессировке в более сложных условиях (у
магазина, мастерской и др.). При этом потребуется помощник
(член семьи, хороший знакомый). Когда дрессировщик подав
команду "Жди" от него уйдет, следит, чтобы посторонние люди
(взрослые и дети) не подходили к нему и не пытались с ним
играть. Вначале дрессировщик уходит на 3-4 минуты, а затем
постепенно на обычное требуемое время. Каждый раз при
возвращении щенок поощряется дрессировщиком. Если щенок при
уходе будет проявлять сильное беспокойство (лаять и др.),
что свидетельствует о недостаточности предыдущей его
дрессировки в облегченных условиях, то необходимо повторить
ее 2-3 раза во дворе, на садовом участке и затем переходить
к занятия возле магазина, мастерской и др. После приучения
щенка к спокойному ожиданию хозяина необходимость в
наблюдении за ним помощника дрессировщика отпадает.
Дрессировщик при возвращении к щенку поощряет его
восклицанием "Хорошо" и поглаживанием и прибегает к даче
лакомство лишь изредка, чтобы подкреплять выработанный навык
спокойного ожидания.
5. Приучайте щенка не брать пищевые продукты со стола,
стула и др., или упавшие с них на пол. Начинайте это с
2-2,5-месячного возраста, когда организм достиг
определенной степени развития, позволяющей применять меры
принуждения без опасения, что они будут запугивать его
(легкие удары прутиком или шлепки ладонью по спине). Для
выработки необходимого навыка наблюдайте за щенком и как
только он попытается схватить продукт со стола, стула и др.
или упавший с них на пол подайте запрещающую команду "Фу",
а если этого окажется недостаточно, то подкрепите команду
легким ударом прутиком по спине. Ваши запрещающие действия
должны быть по отношению к щенку щадящими, чтобы не вызвать
у него испуга по отношению к вам. В то же время не
оставляйте указанных нежелательных действий со стороны
щенка без внимания и соответствующего запрещающего
воздействия. В противном случае в будущем для приучения
молодых собак не делать подобных нежелательных поступков
потребует от вас значительно больших затрат внимания,
терпения и времени.
6. Приучайте щенка к сидению на задних ногах с
6-7-месячного возраста. Это относится к собакам
декоративных пород (пуделя, болонки и др.). Посадите щенка
по команде "Сидеть" в углу комнаты, подайте команду "Служи"
и вслед за этим поднимите его одной рукой подведенной
ладонью под грудь так, чтобы он оторвал лапы передних ног
от пола (земли) и сидел на задних ногах. Удерживайте в
таком положении 3-4 секунды, после чего поощрите
восклицанием "Хорошо" и лакомством подаваемым другой рукой.
После этого уберите свою руку от щенка и предоставьте ему
возможность занять обычное сидячее положение. После
небольших перерывов упражнение повторите 3-4 раза. Если
щенок после его подъема по команде "Служи" и отрыва
передних ног от пола (земли) навалится грудью на ладонь
руки и попытается сесть с опорой на передние лапы, то
подайте более строгим тоном повторную команду "Служи" и
удерживайте его в сидячем положении на задних ногах
4-5 секунд. Когда он успокоится поощрите его восклицанием
"Хорошо" и лакомством. Затем уберите свою руку и
предоставьте возможность занять обычное сидячее положение.
Постепенно щенок научится садиться по команде "Служи" на
задние ноги с отрывом передних ног без вашей помощи. По
мере выработки и закрепления навыков вводите усложнения.
Увеличивайте сидение на задних ногах по команде "Служи" до
10-12 секунд, подавайте команду "Служи" в любом месте
комнаты и коридора, а затем во дворе, на приусадебном
участке и в других спокойных местах.
7. Приучайте щенка к подаче лапы. Это производится в
4-5-месячном возрасте. Посадите щенка против себя по
команде "Сидеть", подайте команду "Дай лапу", вслед за этим
возьмите правую ногу выше запястья и поднимите ее на высоту
горизонтальной линии от плеча. После короткой выдержки
поощрите собаку восклицанием "Хорошо" и лакомством
подаваемым другой рукой и затем опустите ногу. После
небольших перерывов упражнение повторите 4-5 раз.
Постепенно у щенка выработается навык поднимать ногу и
протягивать лапу к вашей руке после подачи команды "Дай
лапу". Если он по команде "Дай лапу" ногу не поднимает, то
после повторной команды "Дай лапу" слегка поднимите своими
пальцами ее вверх и добейтесь, чтобы собака протянула лапу
к вашей руке. По мере выработки навыка необходимость в
такой помощи щенку с вашей стороны отпадет. Особое внимание
обратите на первую подачу щенком лапы по вашей команде.
Вслед за этим незамедлительно поощрите щенка восклицанием
"Хорошо" и дачей лакомства, а после опускания ноги и
небольшой с ним пробежкой. После небольших перерывов
упражнение повторите 3-4 раза. По мере выработки
первоначальных навыков и их закрепления переходите к
усложнениям. После подачи щенком лапы по вашей команде "Дай
лапу" и опускания ноги подайте команду "Другую лапу" и
после небольшой выдержки приподняв ее, как при первых
упражнениях, поощрите его восклицанием "Хорошо" и дачей
лакомства. Когда будут выработаны первоначальные навыки и на
эту команду необходимость в поднимании ноги после команды
"Другую лапу" отпадает и собака по команде начнет поднимать
вторую лапу без вашей помощи. Не забывайте каждый раз
своевременно поощрить за правильные действия. В дальнейшем
поощрение лакомством производите все реже с той лишь целью,
чтобы подкрепить выработанный навык. Все действия по
подниманию у собаки ног в процессе дрессировки производите
осторожно, чтобы не вызвать у нее боли. Выработка этого
навыка имеет не только игровое, но и практическое значение,
так как оно облегчает подготовку собаки к вытиранию лап
тряпкой после выгулов и прогулок в плохую погоду, когда
лапы сильно загрязняются.
8. Поиск спрятанных и потерянных вещей. Навык
вырабатывается у щенков с 7-ми месячного возраста. До
этого у них должны быть выработаны первоначальные навыки
апортировки и желательно выборки вещей дрессировщика.
Возьмите вещь (палочку, перчатку, носок и др.), покажите
щенку и спрячьте ее в другой комнате так, чтобы собака
имела к нему свободный доступ. Если вещь давно вами не
бралась и не использовалась, то перед тем, как ее спрятать
подержите и потрите ее в руке 3-4 минуты, чтобы на ней
остались в достаточном количестве микрочастицы-носители
вашего запаха. Затем возвратитесь к щенку, назовите
кличку, чтобы привлечь к себе внимание, подайте команду
"Ищи" и увлеките за собой щенка в другую комнату к месту,
где спрятана вещь. Чтобы облегчить щенку поиск на первых
днях дрессировки жестом правой руки указывайте направление
поиска. Когда щенок найдет вещь, он как правило схватит ее.
В таком случае поощрите его восклицанием "Хорошо", подайте
команду "Дай" и взяв его другой рукой дайте лакомство,
повторяя "Хорошо". Если найдя предмет щенок его не берет,
то подайте команды "Апорт", "Дай" и когда щенок схватит
вещь действуйте как указано выше. Если щенок вещь не
обнаружит, то на первых занятиях облегчите поиск жестом
руки в направлении места, где спрятана вещь, предварительно
подав команду "Ищи". После выработки первоначальных навыков
постепенно вводите усложнения. Прячьте предмет в другие
комнаты, кухню, коридор, увеличивайте время от закладки
предмета до начала его поиска, а в дальнейшем все меньше
оказывайте помощь щенку при поиске предмета. Дрессировка по
поиску вещей утерянных хозяином (дрессировщиком)
производится во дворе, на приусадебном участке и в поле по
тропе, по которой обычно со щенком совершаются прогулки. Во
время прогулки незаметно для щенка бросьте назад и немного в
сторону от тропы свой предмет на участке чем-либо приметным
(куст, пенек и др.). Пройдя со щенком 25-30 шагов
остановитесь, пройдите в обратном направлении несколько
шагов, подайте команду "Ищи" и жестом руки направьте щенка
в сторону оброненной вещи.
На первых дрессировочных занятиях облегчайте щенку
поиск жесток руки в направлении предмета и подводом к нему.
Как только щенок найдет и схватит предмет, подайте команду
"Дай", возьмите предмет в руку и поощрите щенка лакомством
подаваемым другой рукой и восклицанием "Хорошо". После
этого продолжите прогулку и повторите упражнение 2-3 раза.
Если щенок обнаружив предмет, его не берет, то действуйте
как это указано для аналогичного случая при поиске предмета
спрятанного дрессировщиком. Постепенно на последующих
занятиях вводите усложнения. Бросайте во время прогулки
другие свои предметы, увеличивайте протяженность прогулки и
время от того, как бросается предмет и начинается его
поиск, предметы бросаются несколько дальше от прогулочной
дороги, тропы, прогулки и поиск "утерянных" предметов
производятся на других участках местности.
9. Поиск членов семьи. Члены семьи вместе со щенком и
его хозяином (дрессировщиком) находятся в одной комнате.
Один из них (мать, брат и др.) на виду у щенка уходит в
другую комнату и прячется (за ширму, шкаф и др.). Если
щенок попытается выйти из комнаты вслед за уходящим, то
дрессировщик удерживает его за ошейник. Через 1-2 минуты
дрессировщик произносит кличку щенка, чтобы привлечь
к себе его внимание, подает команду на поиск ушедшего,
например "Ищи маму" ("Ищи Сережу" и др.), увлекая за собой
щенка идет в другую комнату и повторив команду "Ищи маму"
(Середу и др.) побуждает его на свободный поиск. Как только
щенок найдет ушедшего члена семьи и начнет проявлять
радость (подпрыгивать и др.) тот должен дать ему лакомство,
вслед за чем дрессировщик поощряет щенка поглаживанием,
восклицанием "Хорошо" и лакомством. После этого люди и
щенок возвращаются в первую комнату к другим членам семьи.
Через 5-7 минут, когда щенок успокоится, упражнение
повторяется с другими членами семьи, но не более 3-4 раз. В
последующие дни, по мере выработки у щенка навыков
правильного поиска, упражнения усложняются. Члены семьи
уходят и прячутся в другую комнату или кухню, кладовую или
другое подсобное помещение, в комнату (кладовую и др.)
предварительно заходит другой член семьи. Если щенок
попытается приблизиться к нему дрессировщик должен
удерживать его за ошейник и повторив команду продолжить
поиск. При затруднении щенка в поиске спрятавшийся человеку
привлекает к себе его внимание несильным звуком (хлопок
рукой по мебели, полу и др.). Очередность поиска членов
семьи должна постоянно меняться. В дальнейшем после
обнаружения щенком искомого человека дрессировщик командой
"Голос" побуждает его к облаиванию и поощрение щенка
производится только после нахождения и облаивания человека.
На последующих занятиях дрессировщик после команды на поиск
остается на месте, побуждая щенка к самостоятельному поиску.
Когда щенок найдет человека, тот поощряет его лакомством,
возвращается со щенком и дрессировщик поощряет его
поглаживанием, восклицанием "Хорошо" и лакомством. Поиск
человека производится также, когда он заранее находился в
другой комнате (кухне и др.). По мере выработки
первоначальных навыков поиска переходят к поиску хозяина
(дрессировщика) по команде члена семьи. Каждый раз
разысканный человек и щенок должны возвращаться в комнату,
из которой щенок был послан на поиск. Когда необходимые
навыки закрепятся, при наличии возможности, поиск членов
семьи производится во дворе, а также на местности за его
пределами но так, чтобы не произошло несчастного случая
из-за проезжающего транспорта и др. неблагоприятных
условий.
10. Охрана квартиры. Необходимо приучать щенка к
реагированию на попытку постороннего человека открыть
наружную дверь и оповещению об этом хозяина (дрессировщика)
и членов его семьи. На людей проходящих возле квартиры или
входящих в другие соседние квартиры щенок должен
реагировать спокойно, без оповещения об этом хозяина
(дрессировщика) и членов семьи. Квартира может охраняться
собакой с бесшумным оповещение о попытке проникновения в
нее постороннего человека или оповещением лаем.
Бесшумное оповещение. Помощник дрессировщика
(посторонний человек, который должен предварительно быть
проинструктирован о всех его действиях), подходит к
наружной квартирной двери, слегка стучит по ней, вставив в
замок ключ производит щелчки и затем нажимает на кнопку
звонка. Как только щенок на это среагирует и побежит к
двери, дрессировщик вместе с ним подходит к двери и
поощряет щенка восклицанием "Хорошо" и поглаживанием.
Если щенок начнет лаять, дрессировщик пресекает лай
командой "Фу", а при продолжении лая и легкими рывками за
ошейник. После прекращения помощником дрессировщика
активных действий (ударов по двери, щелкания замком и др.)
он уходит. Дрессировщик уводит щенка из коридора в комнату,
поощряя восклицанием "Хорошо" и поглаживанием, берет правой
рукой левую переднюю лапу и проводит ею 2-3 раза по своей
ноге, а затем дает щенку лакомство. После 5-6 минутного
перерыва упражнение повторяется 1-2 раза. По мере выработки
первоначальных навыков упражнение усложняется. Помощник
ограничивается созданием шума за дверью без звонка. В
качестве помощника привлекается другой посторонний человек.
После подбегания щенка к двери на звуки, подаваемые
помощником дрессировщика, дрессировщик остается в комнате
на своем месте и поощряет щенка восклицанием "Хорошо",
поглаживанием и лакомством лишь тогда, когда он к нему
подбежит от двери и проведет лапой по его ноге. После
окончания упражнений помощник дрессировщика уходит. В таком
же порядке дрессировщик действует и при приходе знакомых
людей с той лишь разницей, что он впускает их в квартиру.
Оповещение лаем. Помощник дрессировщика, подойдя к
наружной двери со стороны лестничной клетки, производит те
же действия, как и при приучении щенка к бесшумному
оповещению. После этого дрессировщик подходит к
подбежавшему к двери щенку и командой "Голос" вызывает лай,
а затем поощряет его восклицанием "Хорошо", поглаживанием
и дачей лакомства. Упражнение повторяется через 5-6 минут
2-3 раза. Нередко подбежавший к двери щенок начинает лаять.
В таком случае необходимость в подаче команды "Голос"
отпадает.
Некоторые щенки возбуждаются и реагируют лаем на людей
проходящих по лестничной клетке или входящих в соседние
квартиры. Такие нежелательные действия должны немедленно
пресекаться запрещающей командой "Фу", а при недостаточной
ее эффективности и рывком за ошейник.
Правильное воспитание и успешная начальная дрессировка
щенка требуют от владельца необходимой теоретической и
практической подготовки и строгого выполнения
соответствующих рекомендаций. Однако и этого недостаточно
для успешных занятий с 3-4-месячными щенками. Поэтому
настоятельно рекомендуем с указанного возраста заниматься
начальной дрессировкой в учебных группах владельцев щенков
старшего возраста, организуемых при клубах служебного
собаководства и осуществляемых под руководством опытных
инструкторов-дрессировщиков.
Если такой возможности нет, то владельцу щенка до
начала самостоятельной с ним работы рекомендуем
основательно познакомиться с имеющимися учебными пособиями,
пройти при клубе соответствующие учебные курсы и в
дальнейшем периодически консультироваться у опытных
инструкторов-дрессировщиков. Самостоятельно начальную
дрессировку щенка нужно проводить по сокращенной программе,
вырабатывая у животного простые полезные навыки.
В заключение еще раз подчеркиваем необходимость
систематического воспитания и начальной дрессировки щенка.
Это позволит подготовить для себя дисциплинированную,
понятливую молодую собаку, способную в дальнейшем успешно
усваивать общий и специальные курсы дрессировки и служить
вам преданно, умело и эффективно.
Доводы некоторых кинологов, получившие в последние годы
значительное распространение о том, что ранняя начальная
дрессировка нецелесообразна и даже вредна, так как она
якобы затормаживает нормальное физическое и особенно
психическое (поведенческое) их развитие, не имеют под
собой какого-либо теоретического обоснования и убедительно
опровергаются практикой работы передовых опытных
специалистов служебного собаководства.
Конечно, воспитание и начальная дрессировка щенка
должны проводиться по принципу от простого к сложному,
поэтапно и быть посильными для каждой возрастной группы, о
чем неоднократно говорилось выше. Нужно постоянно
учитывать незавершенность его физического или
психофизиологического роста и развития и соответственно
этому подбирать и осуществлять методику начальной
дрессировки. Но упускать, богатый возможности, заложенные в
организме щенка, для выработки полезных рефлексов, навыков
и привычек нельзя. Если не заниматься воспитанием и
начальной дрессировкой щенка, у него неизбежно появятся
вредные привычки, многие из которых у взрослых собак
трудно поддаются исправлению или вовсе не исправимы.
СБЕРЕЖЕНИЕ ЩЕНКОВ.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ
Щенки, так же как и старые животные, подвержены
заболеваниям больше, чем зрелые собаки. Особенно часто у
щенков отмечаются инфекционные болезни (чума, парвовирусный
энтерит, инфекционный гепатит и др.), инвазионные
болезни-гельминтозы (нематодозы, вызываемые круглыми
паразитическими червями, цестодозы, вызываемые ленточными
червями и др.), арахноэнтомозы (зудневая и ушная чесотка,
демодекоз (железница) и др.). Щенки более интенсивно и с
более тяжелыми для здоровья последствиями поражаются
блохами. Это объясняется тем, что организм щенков еще
полностью не сформировался, не окреп, не обладает
достаточными защитными биологическими свойствами. По той же
причине щенки более, чем взрослые собаки, подвержены
болезням органов дыхания (ринит, ларингит, бронхиты,
пневмонии и др.), органов пищеварения (стоматит, гастрит,
гастроэнтерит и др.), гиповитаминозам, вызываемым
недостаточностью поступления в организм витаминов и др.
Ярко выраженная, свойственная щенкам активность
поведения (большая подвижность) и в то же время
незавершенность их физического развития и недостаточность
жизненного опыта приводят довольно часто к ранениям,
ушибам, а нередко и к переломам костей. Этим же вызваны
нередкие случаи заглатывания щенками во время игры
металлических и пластмассовых шариков, ваты, обрывков ткани
и других предметов и возникновение непроходимости
(закупорки) кишечника.
Все это необходимо учитывать и своевременно принимать
меры профилактики. Владельцам обязательны и начальные
знания и практические навыки по своевременному выявлению
болезней щенков и оказанию животным первой доврачебной
помощи.
Для того чтобы предупредить болезни щенка и обеспечить
работоспособность, следует содержать его в сухом, чистом,
достаточно освещенном помещении, ежедневно чистить
животное, правильно и полноценно кормить, своевременно, не
менее 3-4 раз в день выгуливать для отправления
естественных надобностей, а также ежедневно длительно с
ним гулять.
Не допускайте скармливания щенку несвежего прокисшего
корма, а также корма горячего или сильно охлажденного. Суп,
мясо и другие продукты, хранящиеся для щенка в холодильнике,
перед скармливанием нужно подогреть до комнатной
температуры. Не держите остатки корма в кормушке, особенно
в жаркую пору. Ни в коем случае не давайте щенку куриные
и другие острые кости. Остерегайтесь сильного
переохлаждения щенка, особенно после интенсивного
разогревания организма во время длительной игры или
пробежки (купание щенка в холодной воде, длительное
содержание на привязи на сквозняке и др.). В то же время
постепенно закаливайте животное, приучая к прогулкам в
холодную погоду, купанию и т.д.
Во время выгуливания и прогулок постоянно наблюдайте за
щенком, немедленно пресекайте попытки хватать и заглатывать
пищевые отбросы.
Исключите возможность заглатывания щенком различных
шариков, пуговиц, нитяных клубков с иголками, булавками и
другими острыми предметами, наперстков, ваты, тряпок и т.д.
Тщательно прячьте от щенка подобные вещи. Не держите их не
только на полу, но и на столе, диване и т.п. Большую
привлекательность и в то же время угрозу для щенка
представляют вата и тряпки, особенно если ими стирали
остатки пищи.
Для профилактики заразных болезней зарегистрируйте
своего щенка в районной ветеринарной станции, получите на
него регистрационное удостоверение и номерной знак и
своевременно делайте ежегодные профилактические прививки
против чумы, бешенства, парвовирусного энтерита, а в
неблагополучных районах также против инфекционного
гепатита, лептоспироза и других заразных болезней (по
указанию райветстанции).
Перед укреплением номерного знака к ошейнику рекомендуем
выгравировать на нем номер вашего телефона, что облегчит
вам поиск пропавшего щенка.
Не позволяйте щенку пить воду из луж, канав и других
загрязненных источников, так как они могут быть причиной
заражения возбудителями инфекционных и инвазионных болезней.
При появлении в районе вашего проживания вспышек
заболевания животных чумой, парвовирусным энтеритом и
другими опасными заразными болезнями исключите общение
щенка с другими собаками и примите необходимые меры
профилактики по указанию ветеринарного врача. Так,
например, в таких районах не допускаются выставки,
соревнования собак и другие массовые их скопления. В то же
время полная изоляция щенков, в принципе, вредная для
физического и психофизиологического их развития, не
гарантирует ваших питомцев от заболевания: заражение может
произойти через обувь, одежду владельцев и их знакомых, а
также при посредстве зараженных различных предметов,
вносимых в дом.
Советуем по возможности поддерживать регулярный контакт
с опытным ветеринарным врачом, который мог бы
систематически наблюдать за вашим питомцем и своевременно
оказать квалифицированную ветеринарную помощь.
Рекомендуем также овладеть минимумом знаний и
практических навыков по оказанию собаке первой помощи.
Постарайтесь скомплектовать домашнюю ветеринарную аптечку
примерно такого ассортимента. Ножницы, желательно изогнутые
по плоскости (для выстригания шерсти и др.), - 1. термометр
ветеринарный - 1. Спринцовка на 70-100 мл жидкости - 1.
Вата стерильная - 100г. Вата обычная для компрессов - 100г.
Клеенка или парафиновая бумага для компрессов - 1 кусок.
Спиртовой 5-процентный раствор йода - 20-25г. перманганат
калия (марганцовка) - 10г. Борная кислота - 20г. Спиртовой
1-2-процентный раствор бриллиантовой зелени - 20-25г.
перекись водорода, 3-процентный раствор - 50г.
О заболевании щенка можно узнать лишь по изменению его
внешнего вида и поведения. Поэтому внимательно наблюдайте
за своим питомцем.
Здоровый щенок весел, жизнерадостен, охотно играет,
гуляет и имеет хороший аппетит. Нос влажный, цвет
слизистой оболочки носа, рта и глаз бледно-розовый, шерсть
блестящая. Температура тела 38,0-39,2С, но после усиленной
работы (пробежки, игры), особенно в жаркую, влажную погоду,
может повышаться. Частота пульса 110-120 ударов в минуту,
частота дыхания - 18-20 в минуту, но после рабочей нагрузки
она увеличивается.
Больной щенок менее подвижен (вял), быстро устает при
физической нагрузке. Аппетит ухудшается или вовсе
отсутствует. Шерстный покров тускнеет, лежит неровно
(торчком). Слизистые оболочки нередко бледнеют, желтеют и
краснеют. Расстраивается работа органов пищеварения
(запоры, поносы) и дыхания (кашель, слизистый или гнойные
истечения из носа). Наблюдаются слизисто-гнойные истечения
из носа. Увеличивается или уменьшается против нормы
частота пульса и дыхания, температура тела. Может появиться
хромота, болезненность при надавливании на участки тела.
Заметив во внешнем виде щенка и его поведении
какие-либо отклонения от нормы, тщательно осмотрите
животное, измерьте температуру тела, частоту пульса и
дыхания. Если щенок проявляет сильное беспокойство и тем
более агрессивность, необходимо предварительно надеть на
него намордник или зафиксировать пасть бинтом, шнуром или
поводком. Для фиксации бинт (шнурок, поводок) накладывается
на спинку носа, несколько раз перекрещивается под нижней
челюстью и надежно завязывается на затылке.
Измерение температуры тела. Перед измерением термометр
2-3 раза встряхивается и его конец смазывается вазелином.
Затем владелец надевает на щенка намордник или фиксирует
морду бинтом (шнуром, поводком) и в стоячем или лежачем
положении крепко удерживает его за ошейник. Помощник
осторожно вращательными движениями вводит термометр в
прямую кишку, предварительно взяв другой рукой за корень
хвоста. Термометр удерживается в прямой кишке рукой или
зацепляется за шерсть с помощь привязанной к нему прищепки.
Через 7-8 минут термометр вынимается, протирается ватой и
по ртутному столбику определяется температура тела.
Подсчет пульса. Пальцы накладываются на внутреннюю
поверхность бедра и нащупывают пульсирующую бедренную
артерию. Подсчет пульса ведется в течение 1 минуты по
секундной стрелке часов. Частоту пульса можно также
определять и по сердечным толчкам, прикладывая ладонь к
левой стороне грудной клетки.
Подсчет дыхания. Частота дыхания определяется
наблюдением в течение минуты за движением грудной клетки.
Если при осмотре и исследовании щенка в состоянии его
организма выявляются резкие отклонения от нормы, необходимо
безотлагательно обратиться за помощью к ветеринарному
врачу. Попытки в таких случаях самим ставить диагноз и
самостоятельно лечить животных, как правило, неэффективны и
могут привести к тяжелым последствиям.
Это, однако, не исключает целесообразности и
необходимости оказания щенку первой доврачебной помощи.
Своевременная умелая первая помощь способствует ускорению
выздоровления щенка, а нередко и сохраняет ему жизнь
(сильное кровотечение при ранении, переломы костей и др.).
Владелец щенка должен умело выполнять на дому все
профилактические и лечебные процедуры, рекомендуемые
ветеринарным врачом.
Дача лекарств. Наиболее простой и эффективный способ -
помещение сухих лекарств в надрез небольших кусочков мяса,
шарик из мясного фарша или хлеба и дача в виде лакомства.
Если таким способом не удается дать щенку лекарство,
прибегают к принудительным мерам. В раскрытую владельцем
при помощи обеих рук и приподнятую пасть щенку помощник
забрасывает на корень языка лекарство. Затем владелец
зажимает левой рукой пасть, удерживая ее в приподнятом
состоянии, а правой рукой поглаживает снизу шею щенка,
побуждая его проглотить лекарство.
Для дачи щенку жидких лекарств владелец зажимает левой
рукой его морду и поднимает ее, а правой рукой растягивает
угол губ так, чтобы в пасти образовался кармашек. Затем
помощник ложкой вливает в пасть лекарство, после чего
владелец отводит правую руку и, поддерживая морду вверх,
побуждает щенка проглотить лекарство. Если объем жидкого
лекарства превышает возможность проглотить его за один раз,
процедура повторяется до полного спаивания лекарства.
Наложение согревающего компресса. Плотная ткань (холст,
фланель и др.) смачивается теплой водой, тщательно
отжимается и накладывается на соответствующий участок тела.
На нее накладывается насколько большего размера клеенка или
парафиновая бумага, затем слой ваты. Компресс укрепляется
бинтом.
Промывание пасти производится с помощью спринцовки,
наконечник которой вставляется в угол пасти. Голова щенка
при этом держится опущенной вниз так, чтобы исключить
возможность заглатывания жидкости.
Раны - открытые повреждения, характеризующиеся
нарушением целостности кожи или слизистой оболочки,
кровотечением, зиянием (расхождение краев раны) и
признаками боли. Первая помощь при небольших незагрязненных
ранах заключается в смазывании 5-процентным спиртовым
раствором йода раны и прилегающего участка кожи и
накладывании защитной марлевой повязки. Все другие раны
подвергаются тщательной обработке. Кожа вокруг раны
очищается от загрязнения ватным или марлевым тампоном,
смоченным 3-процентным раствором перекиси водорода, и
тщательно выстригается или выбривается без предварительного
намыливания. Рана очищается от земли, волоса, сгустков
крови осторожным протиранием тампоном, смоченным
3-процентным раствором перекиси водорода, а кожа вокруг
протирается спиртом, водкой или одеколоном и затем
смазывается 5-процентный спиртовым раствором йода. На рану
накладывается защищающая повязка из стерильного марлевого
бинта. На кровоточащие раны накладывается тугая давящая
повязка из марлевого бинта.
При сильном кровотечении прежде всего принимаются меры к
его прекращению. Если повреждена конечность, то на нее
выше раны накладывается жгут (резиновая трубка, веревка,
ремень, скрученная ткань), под которой кладется слой ваты.
Жгут можно держать 1-1,5 часа. Сильные кровотечения на
туловище и других участках тела требуют наложения на рану
давящей марлевой повязки. Для усиления давления необходимо
надавить повязку рукой, удерживать такое положение
длительное время или положить под давящую марлевую повязку
завернутый в стерильный марлевый бинт деревянный или
пластмассовый предмет округлой формы. Когда кровотечение
прекратится, рану и прилегающий участок кожи подвергают
вышеуказанной обработке.
При глубоких и других тяжелых ранах после оказания
щенку первой помощи необходимо срочно обратиться к
ветеринарному врачу.
Переломы костей конечностей вызывают сильную
болезненность в месте перелома (щенок не может опереться на
конечность, держит ее на весу), подвижность и хруст костей
при их перемещении руками. Первая помощь заключается в
придании кости правильного положения, тщательном бинтовании
марлевым бинтом области перелома, наложении слоя ваты, а
затем шины (прочные прутья, дранки, металлическая сетка и
др.) с надежным бинтованием. После оказания первой помощи
следует возможно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.
Ушибы - это закрытые повреждения тканей,
характеризующиеся болезненностью, припухлостью, местным
повышением температуры и кровоподтеком. Первая помощь:
поврежденный участок тела смазать 5-процентным спиртовым
раствором йода (при сильных ушибах предварительно выстричь
волос) и в течении 1-2 суток применять холод (пузырь со
льдом или снегом, холодные примочки). Если за это время
припухлость не исчезнет, следует обратиться к ветеринарному
врачу. При ушибах суставов целесообразно применять давящие
повязки (тугое бинтование), а при сильной хромоте наложить
на конечность шину и обратиться к ветеринарному врачу.
Вывихи - это повреждения суставов, при которых
происходит смещение суставных костей, характеризующиеся
внезапно наступившей болезненностью, припухлостью в области
сустава, нарушением его конфигурации и функции (работы),
укорочением или удлинением конечности, хромотой. Первая
помощь: попытаться возможно быстрее вправить сустав. При
вывихах ноги хозяин надевает на щенка намордник или
фиксирует пасть бинтом (шнуром, поводком) и крепко
удерживает его, а помощник одной рукой оттягивает
конечность, другой прощупывает сустав и старается поставить
концы костей на свое место. Если это удается, то сустав
приобретает нормальную конфигурацию и при этом нередко
слышен щелкающий звук. На вправленный сустав накладывается
фиксирующая повязка (шина). Если вправить сустав не
удается, необходимо возможно быстрее обратиться к
ветеринарному врачу. Запоздалое обращение затруднит работу
врача вследствие увеличения отечности в области сустава и
др.
Повреждения глаз вызываются ушибами, уколами,
попаданием насекомых и других инородных тел и др. Первая
помощь: промыть спринцовкой или ватным тампоном
поврежденный глаз. Осторожно удалить тампоном инородные
тела, повязать глаз марлевым бинтом. При значительных
повреждениях обратиться к ветеринарному врачу.
Конъюнктивит - это воспаление конъюнктивы глаза.
Вызывается попаданием пыли, волос, насекомых и других
инородных тел, а также дымом и болезненными
микроорганизмами. Характеризуется частичным или полным
закрытием век, покраснением и припухлостью конъюнктивы,
истечением прозрачной жидкости, слизи или гноя. Щенок часто
трет глаза лапами. В целях оказания первой помощи осторожно
очистите конъюнктиву глаза и прилегающий участок кожи
тампоном, смоченным 3-процентным водным раствором борной
кислоты, от слизи и гноя. Наложите на поврежденный глаз
защитную марлевую повязку. Обратитесь к ветеринарному врачу.
Ожоги вызываются воздействием высокой температуры,
кислотами и щелочами.
При слабых ожогах (1-степени) отмечается покраснение
кожи, припухлость, небольшая болезненность. При средних
(2-степени) - наблюдается появление пузырей с водянистой
жидкостью. Сильные ожоги (3-й степени) вызывают омертвение
тканей (некроз), обугливание кожи и находящихся под ней
тканей.
Первая помощь при ожогах от высоких температур (кипяток
и др.) заключается в том, чтобы 5-6 раз подряд обильно
смочить обоженный участок 5-процентным водным раствором
перманганата калия (марганцовки), повторить обработку через
1-2 часа. Если перманганата калия нет, смажьте
5-процентным спиртовым раствором танина, растительным
маслом или рыбьим жиром. Если животное получило ожог
кислотой, обмойте в течение 5-6 минут обоженный участок
водой, затем приложите к нему марлевую салфетку смоченную
10-процентным водным раствором пищевой соды. Ожог щелочами
требует немедленного в течение 5-6 минут обмывания водой
пораженного участка и приложения марлевой салфетки,
смоченной 3-процентным растровом лимонной или 2-процентным
раствором уксусной кислоты. После оказания первой помощи
обязательно обратитесь к ветеринарному врачу.
Обморожение - повреждение тканей от длительного
воздействия низкой температуры. Различают три степени
обморожения, основные признаки которых совпадают с
соответствующими ступенями ожогов. В таких случаях - прежде
всего заведите щенка в теплое помещение и энергично
разотрите обмороженное место. Если теплого помещения нет,
то обмороженный участок тела энергично в течение
длительного времени растирайте шерстяной рукавицей для
восстановления кровообращения. После оказания первой помощи
обратитесь к ветеринарному врачу.
Экзема - это заболевания кожи. Различают экзему острую
и хроническую, сухую и мокнущую. Вызывается раздражением
кожи (расчесы и другие механические повреждения, частое
мытье, особенно с применением хозяйственного мыла и
недостаточным последующим промыванием теплой водой,
длительное применение мазей и линиментов) и различными
незаразными внутренними болезнями (желудка, кишечника,
печени и др.). Появлению экземы способствует длительное
неполноценное кормление.
Воспаление наружного уха вызывается попаданием в
наружный слуховой проход холодной воды, насекомых, клещей и
других инородных тел, скоплением секретов ушных желез, а
также бывает как осложнение при чуме и других болезнях.
Сопровождается зудом и болезненностью в области уха. Щенок
наклоняет больное ухо, трясет и трет им. Наблюдаются
выделения из уха темно - или желто-бурого экссудата с
неприятным запахом. Первая помощь: очистить наружный
слуховой проход от инородных тел и экссудата ватными
тампонами, намотанными на деревянные палочки с насечкой
(чтобы вата на спадала), слегка смоченными 3-процентным
раствором перекиси водорода. Затем наружный слуховой проход
тщательно вытереть сухим ватным тампоном, намотанным на
деревянную палочку. Обратиться к ветеринарному врачу.
Ринит - воспаление слизистой оболочки полости носа.
Возникает от вдыхания дыма, пыли и других раздражающих
веществ, сильного переохлаждения, попадания в носовую
полость растений, насекомых и других инородных тел, а также
как осложнение при различных болезнях.
Характерные признаки болезни: щенок трясет головой, трет
носом, чихает, часто облизывается. Наблюдаются слизистые
или гнойные выделения из носа, в запущенных стадиях -
затрудненное дыхание. В целях оказания первой помощи
очистите ноздри от выделения ватным тампоном, смажьте
носовые проходы 1-2-процентной ментоловой мазью. При
тяжелых формах ринита обратитесь к ветеринарному врачу.
Стоматит - это воспаление слизистой оболочки пасти.
Возникает от поедания горячего корма, заболеваний зубов,
ослабления организма. Характеризуется сначала покраснением
и отечностью слизистой оболочки, затем появлением на ней
пузырьков, наполненных жидкостью, и язвочек. Отмечается
кровоточивость десен. Длительный стоматит сопровождается
неприятным запахом из пасти. Первая помощь заключается в
следующем. Промойте спринцовкой полость пасти слабым
(бледно-розовым) раствором перманганата калия (марганцовки)
или 2-процентным водным раствором борной кислоты. Смажьте
язвочки 5-процентным спиртовым раствором йода. Установите
на 1-2 дня голодную диету. Затем в течение 2-3 дней давайте
щенку жидкий суп. Если стоматит не проходит или приобретает
тяжелую форму, обратитесь к ветеринарному врачу.
Гастроэнтерит - это воспаление желудка и кишечника.
Возникает от скармливания слишком холодного, горячего или
испорченного (прокисшего) корма, при отравлениях избыточным
количеством поваренной соли (скармливание недостаточно
вымоченной солонины и др.) и различными отравляющими
веществами, а также при чуме и других заразных болезнях.
Характеризуется ухудшением аппетита, общей слабостью,
сонливостью, затем появлением рвоты, иногда с примесью
крови. Наблюдается упадок сил, появление поноса (иногда с
примесью крови), сопровождается резким снижением
температуры тела.
Бронхепревмония - воспаление бронхов и легких.
Возникает от сильного переохлаждения (купание в холодной
воде и др.), длительного воздействия дыма и пыли. Нередко
отмечается при чуме и других заразных болезнях.
Характеризуется общим угнетением, ухудшением аппетита,
болезненным сухим кашлем, повышением температуры тела до
40,0-41,0С. В дальнейшем кашель становится влажным,
появляются слизисто-гнойные выделения из носа, ухудшается
общее состояние. Несвоевременное и неправильное лечение
может привести к гибели щенка. Первая помощь: очистить
ватным тампоном ноздри от выделений, дать щенку теплого
молока. Обязательно обратиться за помощью к ветеринарному
врачу.
Рахит вызывается нарушением обмена веществ в организме
щенка, сопровождаемым размягчением и неправильным ростом
костей, нарушением функции кроветворения, отставанием в
росте и другими расстройствами. Вызывается недостатком в
корме витаминов Д2, А, кальция, фосфора и неправильным их
соотношением. Развитию рахита способствует недостаточность
ультрафиолетового облучения (содержание щенка без солнца),
что особенно часто бывает в зимний период. При рахите
отмечается извращение аппетита (щенок поедает землю, грызет
мебель, лижет стены). Наблюдается гастроэнтерит, запоры,
поносы, слабость конечностей, хромота, утолщение суставов,
деформация костей головы, искривление конечностей,
появление на ребрах четок (утолщений).
Основная задача собаковода - не допустить появления у
щенка рахита, что достигается полноценным его кормлением и
по возможности регулярным содержанием под воздействием
солнца. При появлении признаков рахита необходимо
приступить к систематическому лечению щенка по указанию
ветеринарного врача. Но следует помнить, что лечение рахита,
особенно запоздалое, не всегда приносит полное
выздоровление.
Отравление - тяжелое общее заболевание организма,
вызываемое поступление в него отравляющих веществ, а также
избыточного количества поваренной соли. Характеризуется
общим угнетением (при некоторых отравлениях -
возбуждением), рвотой, часто с примесью крови, отказом от
корма, пенистым истечением из ротовой полости, поносом,
сильной жаждой, судорогами и параличами. Возможна быстрая
смерть. Первая помощь при отравлениях ядовитыми
веществами: очистить желудок, вызывав рвоту принудительным
спаиванием щенку избыточного количества воды. Затем
заставить щенка выпить раствор слабительной соли (натрий
сульфат или магний сульфат, чайная ложка на 1/2 стакана
воды). После этого давать щенку молоко, воду, крепкий
холодный чай.
Во всех случаях отравлений после оказания первой помощи
необходимо как можно быстрее обратиться к ветеринарному
врачу.
Бешенство - инфекционная болезнь, вызываемая вирусом,
передающимся со слюной при укусах больными животными.
Особенно часто болеют собаки и кошки, а также дикие
животные (лисицы и др.). Заражение возможно также путем
попадания зараженной слюны на кожу и слизистые оболочки,
имеющие ранки, царапины и др.
Буйная форма бешенства характеризуется изменением
поведения собак. У собак отмечается угнетение, они
стремятся спрятаться, на подзыв хозяина не реагируют или
подходят неохотно. У другой части собак, наоборот,
появляется повышенная ласковость. Они стремятся облизывать
хозяину руки, лицо. У всех больных собак затрудняется прием
корма и воды, а затем вследствие паралича мышц они
совершенно не могут глотать, отвисает нижняя челюсть, из
пасти течет слюна, появляется косоглазие. Затем наступает
общее возбуждение (припадки), извращается аппетит (собаки
грызут и заглатывают щепки и другие несъедобные предметы).
Собаки стремятся убежать и кусать животных и людей
(агрессивность). Возбуждение и агрессивность сменяются
общим угнетением, апатией, наступает паралич задних
конечностей и хвоста. На 6-11-й день животные погибают.
При тихой (паралитической) форме бешенства возбуждение
и агрессия не наблюдается. Отмечается паралич мышц,
сопровождаемый затруднением глотания и слюнотечением.
Возникает подозрение, что собака подавилась костью.
Нарастающий паралич и упадок сил на 2-4-й день приводят к
гибели.
Меры профилактики заключаются в строгом соблюдении
установленных местными органами власти правил содержания
собак, не допуская даже кратковременного их безнадзорного
содержания (бродяжничества). Своевременно регистрируйте
собак в районной ветеринарной станции и доставляйте их для
ежегодных профилактических прививок против бешенства.
Щенков прививают с 3-месячного возраста.
О каждом случае покуса собаки дикими животными
(лисицами и др.), собаками и кошками, а также при
подозрении на заболевание собаки бешенством следует
немедленно сообщить ветеринарному специалисту,
обслуживающему данный населенный пункт, медицинскому
учреждению и милиции. Нужно надежно изолировать животных,
подозреваемых на бешенство, покусанных бродячими собаками
или дикими животными. В дальнейшем строго выполнять
указания ветеринарных специалистов районной ветеринарной
станции.
Чума - острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом.
Широко распространена. Особенно часто болеют щенки и
молодые собаки. Протекает сверхостро, остро и абортивно.
Сверхострое течение чумы характеризуется резким (до
40С) повышением температуры тела, полным отказом от корма,
коматозным состояние и смертью животного через 2-3 дня.
Для острого течения чумы сначала характерно ухудшение
аппетита, общее угнетение, повышение температуры тела до
41,0С в течение 10-15 дней, быстрая утомляемость при
работе, у отдельных собак рвота, небольшой понос, слизистое
истечение из носа. У некоторых собак через 2-3 дня
температуры тела снижается и может наступить выздоровление.
Однако затем чаще всего температура снова повышается,
появляется обильное слизистое, а затем гнойное истечение из
глаз (веки склеиваются (и из носа (корочки из засохшего
гноя на краях ноздрей, закупорка носа гноем, собака чихает,
трет носом). Постепенно признаки болезни усиливаются.
Появляется кашель, у некоторых собак понос, на бесшерстных
местах кожи - красные пятна и пузырьки, отпадающие сухие
корочку. Общая слабость нарастает, отмечается полный отказ
от корма, затем появляются признаки поражения нервной
системы (судороги, параличи групп мышц). У некоторых собак
возникает парез задней части тела (собака не может
подняться), паралич хвоста и конечностей. Нарастающая общая
слабость может привести к гибели. У щенков до 2-месячного
возраста чума протекает, как правило, без повышения
температуры тела и атипично (со стертой картиной болезни).
При абортивном течении чумы после 1-2-дневного общего
недомогания животное выздоравливает.
В целях профилактики необходимо следить, чтобы щенок не
контактировал с бродячими собаками. Ежегодно по указанию
местных ветеринарных органов производить профилактические
прививки против чумы. Заметив признаки, похожие на чуму,
немедленно обратиться к ветеринарному врачу.
Парвовирусный энтерит - острая инфекционная болезнь,
вызываемая вирусом. Характеризуется отказом от корма,
сильной рвотой со слизью, затем диареей (понос) в течение
нескольких дней. Кал жидкий от серо-желтого до кровавого
цвета с резким неприятным запахом. В начале заболевания у
некоторых собак отмечается повышение температуры тела до
39,5-41,0С. Затем температуры снижается.
Щенки часто болеют сверхострой формой, при которой
быстро наступает угнетение, сильная рвота и диарея (понос)
с кровью. Через 1-3 дня щенок может пасть от острой формы
парвовирусного энтерита.
При обнаружении у щенка признаков заболевания
парвовирусным энтеритом необходимо немедленно обратиться за
помощью к ветеринарному врачу. Для профилактики болезни
необходимы ежегодные профилактические прививки. Щенков
прививают с 2-3-месясчного возраста.
Инфекционный гепатит - острая инфекционная болезнь,
вызываемая вирусом. Характеризуется повышением температуры
тела до 41,5С, ухудшением аппетита, а затем отказом от
корма, прогрессирующим угнетением, рвотой с примесью желчи,
анемичность или желтушность слизистой оболочки глаз и рта,
появлением мочи темно-бурого цвета. Собака лежит или стоит,
широко расставляя передние лапы. При выявлении этих
признаков необходимо немедленно обратиться к ветеринарному
врачу. Для предупреждения инфекционного гепатита применяются
в неблагополучных районах ежегодные профилактические
прививки.
Гельминтозы - заболевания, вызываемые паразитическими
червями. В большинстве случаев протекают в хронической
форме и характеризуются расстройством пищеварения,
ухудшением или потерей работоспособности, иногда рвотой,
сильным зудом в области ануса (собака трет задом о землю и
окружающие предметы). У щенков гельминтозы могут появиться
путем внутриутробного заражения. Они замедляют рост и
развитие щенков и при сильном заражении животное может
погибнуть (закупорка паразитическими червями кишечника,
сильная общая интоксикация). Некоторые гельминты собак при
непринятии своевременных профилактических и лечебных мер
могут явиться источников заражения других животных и людей.
У собак чаще всего регистрируются следующие гельминтозы.
Трематодозы (описторхоз, аляриоз и др.). Вызываются
мелкими червями-трематодами, обитающими у собак в желчных
ходах печени, поджелудочной железе, желудке и тонком отделе
кишечника.
Заражение собак трематодами происходит преимущественно
от поедания сырой пресноводной рыбы, являющейся носителем
личинок трематод.
Цестодозы (дифиллоботриоз, тениозы, эхинококкоз,
дипилидиоз и др.) вызываются ленточными червями-цестодами,
достигающими по длине нескольких метров. Взрослые
(половозрелые) формы обитают в тонком кишечнике собак, а их
личинки находятся и развиваются в организме рыб
(промежуточные хозяева рачки-циклопы и др.), разных
животных и человека. Собака заражаются цестодами при
скармливании им зараженных сырых пресноводных рыб, сырых
внутренних органов домашних и диких животных, а также
заглатывании инвазированных блох и власоедов.
Нематодозы (токсаскаридоз, токсокароз, унцинариоз и
др.) вызываются круглыми червями-нематодами длиной от
нескольких миллиметров до 18 и более сантиметров, взрослые
(половозрелые) формы которых обитают в желудке и тонком
кишечнике собак и других животных, а их личинки развиваются
во внешней среде в яйцах, которые выносятся вместе с калом
собак. При заглатывании собаками с кормом и водой яиц
нематод в организме собак вырастают половозрелые нематоды.
Некоторые личинки (токсокар) проходят сложный цикл развития
в процессе миграции в организме собак, другие личинки
(токсоскар) проходят цикл развития в тонком кишечника собак.
Возможно внутриутробное заражение щенков.
При появлении у собак признаков, дающих основание
подозревать заболевание гельминтозами (исхудание при
нормальном кормлении, беспричинная рвота), а также если вы
обнаружили в кале гельминтов (червей) или их члеников,
необходимо обратиться к ветеринарному врачу для
обследования собак и лабораторного исследования их кала на
яйца гельминтов и проведения дегельминтизации (дачи
препаратов для изгнания гельминтов из организма).
Для профилактики гельминтозов необходимо ежегодно, по
указанию ветеринарных органов, проводить исследование кала
собак на яйца гельминтов и дегельминтизацию животных.
Следить, чтобы собаки не заглатывали пищевых отходов и
отбросов. Не скармливать собакам сырую пресноводную рыбу и
сырые внутренние органы домашних и диких животных.
Соблюдение указанных правил избавит вашего питомца от
опасности. Совершенно необоснованны убеждения многих людей,
особенно имеющих детей, что собаки представляют большую
опасность для здоровья и на этом основании боязнь заводить
животных. Заражение людей гельминтами возможно через
источники, широко распространенные во внешней среде
(зараженная земля, вода, растительность и др.), если не
соблюдать меры личной гигиены (мытье с мылом рук,
тщательное мытье перед употреблением сырых овощей и фруктов,
очистка одежды и обуви и др.). Если же за собакой
ухаживать, систематически ее чистить, своевременно
проводить обследования на гельминты и дегельминтизации, то
она для вас никакой опасности по гельминтам представлять не
будет.
Стригущий лишай - заболевание кожи и ее производных,
вызываемое грибами-дерматофитами. После заражения у собак
отмечается ломкость волос, на коже появляются покрытые
серыми чешуйками и корками безволосые участки округлой, а
затем овальной формы. На облысевших участках кожи нередко
появляется гной, при высыхании образующий корочки и струпья.
В отличие от чесотки, при стригущем лишае зуд небольшой или
вовсе отсутствует.
Зудневая чесотка - заболевание кожи, вызываемое
чесоточным клещом. На месте внедрения в кожу чесоточного
клеща сначала появляются узелки, затем пузырьки,
наполненные жидкостью. Появляется зуд, и собака
расчесывает эти места, из лопающихся пузырьков выделяется
жидкость, которая склеивает волосы и засыхает на коже,
образуя корочки и струпья. Волосы выпадают, кожа
утолщается; становится складчатой. Сильная чесотка приводит
к резкому похуданию животного, вялости, малой
работоспособности. В запущенных случаях собака может
погибнуть от истощения.
Ушная чесотка - заболевание кожи на внутренней
поверхности ушной раковины, в наружном слуховом проходе и на
барабанной перепонке, вызываемое чесоточным
клещом-кожеедом. При ушной чесотке собака чешет ушную
раковину, трясет головой, расчесывает ухо когтями. Затем из
ушной раковины начинает выделяться жидкость - сначала
серозная, позже - гнойно-ихорозная, которая покрывает ее
нижние края. На коже уха образуются корки и струпья серого
или коричневого цвета. В запущенных случаях может
произойти прободение барабанной перепонки, воспаление
среднего уха.
Демодекоз (железница) - заболевание кожи, вызываемое
клещом, паразитирующим в сальных железах и волосяных
мешочках. Различают чешуйчатую, гнойничковую (пустулезную)
и бессимптомную форму железницы. Поражается кожа губ,
надбровных дуг, возле ушных раковин и на конечностях, очень
редко на туловище.
При чешуйчатой форме на указанных местах выпадают
волосы, кожа утолщается, становится синевато-серого цвета
или медно-красного, на ней появляется отрубевидный налет
(чешуйки). Гнойничковая форма характеризуется выпадением
волос, появлением узелков, которые превращаются в
гнойнички, выделяющие жидкость. Кожа утолщается,
приобретает красный цвет. У некоторых собак одновременно
может протекать и чешуйчатая и гнойничковая формы
железницы. Бессимптомная форма железницы заключается в
наличии железничного клеща в коже, но отсутствием на ней
каких-либо видимых изменений. В запущенных случаях тяжелые
формы течения болезни и отсутствие лечения могут привести
собаку к гибели.
Блохи, вши, власоеды паразитируют на собаках, если те
нерегулярно чистятся и не подвергаются профилактической
мойке и обработке против этих насекомых. Наиболее часто
собаки поражаются блохами. В таких случаях у собак
проявляется сильный зуд, появляются царапины и ссадины от
расчесывания, нередко - облысение отдельных участков кожи.
Собака пытается ловить блох зубами (характерное поведение).
Часто блохи от собак переселяются на людей, вызывая зуд
кожи. Иногда обнаружить блох на собаке не удается, но в то
же время имеются явные признаки их присутствия: собака
беспокоится, перебирает зубами волос, на коже и волосах
имеются темные засохшие частицы (засохшие выделения блох и
кровь). Для проверки эти частицы помещают в пробирку или в
другую прозрачную стеклянную посуду с небольшим количеством
воды. Окрашивание воды в красноватый цвет будет
свидетельствовать о паразитировании блох на собаке.
При выявлении у собак признаков, похожих а заболевание
стригущим лишаем, чесоткой, демодекозом, и обнаружении
насекомых необходимо обратиться за помощью к ветеринарному
врачу. Одним из эффективных средств борьбы с насекомыми на
собаках является их мытье с применением зоошампуня,
содержащего противопаразитарные средства. Обработку
производят дважды через 10-12 дней. После мытья собаки
зоошампунем следует тщательно неоднократно промыть ее теплой
водой и насухо вытереть. Одновременно производят обработку
мест содержания собаки (мойка с мылом, обработка
1-процентным водным раствором хлорофоса, 1-процентной
эмульсией карбофоса и др.). Против блох на собаках
применяются также инсектицидные ошейники (ошейники
содержащие химические противоблошинные препараты). Следует
однако иметь в виду, что они достаточно эффективны при их
использовании в комплексе с другими мерами профилактики и
борьбы (при обнаружении на собаках блох мытье животных
теплой водой с зоошампунем содержащим противооблошинные
препараты, периодическая обработка мест размещения собаки
(пол, плинтуса и др.) 1-процентным раствором хлорофоса,
кипячение наволочки надеваемой на коврик для отдыха собаки и
др.).
Пастбищные клещи. Во многих районах в теплый период
года на собак нападают пастбищные клещи. Клещи прокусывают
кожу, впиваются и сосут кровь.
Небольшое их количество вызывает местное раздражение и
беспокойство, массовое нападение изнуряет собак. Кроме того,
клещи могут быть переносчиками некоторых инфекционных
(бруцеллез и др.) и инвазионных (пироплазмоз и др.)
болезней. Особую опасность они представляют как источник
заражения собак кровепаразиторной болезнью - пироплазмозом,
которая нередко заканчивается смертью щенков. Чаще всего
клещи присасываются возле ушей, глаз, между пальцами и на
других участках тела, недоступных для собак.
Основной мерой борьбы с клещами является ежедневное
ощупывание собак в сезон нападения их на животных, снятие и
уничтожение клещей. Если клещ сильно присосался, его нельзя
отрывать: при этом головка клеща может остаться в теле и
вызвать воспаление. Рекомендуем смазать кожу в месте
внедрения клеща 5-процентным спиртовым раствором йода или
минеральным маслом, что будет способствовать его гибели и
отторжению.
В сезон нападения пастбищных клещей на животных
рекомендуется по возможности избегать посещения с собаками
мест массового обитания клещей (кустарники и др.).
Пироплазмоз. Кровепаразитарная болезнь собак
протекающая в сверхострой, острой и хронической форме с
признаками анемии, желтухи, гемоглобинурии, общего
угнетения, отказа от корма, повышения температуры тела, а
затем ее снижения, учащения пульса и дыхания, пареза и
паралича задних конечностей. При хронической форме эти
признаки менее выражены. Заражение собак происходит после
присасывания к коже переносчиков пироплазмоза - пастбищных
клещей преимущественно в весенний и осенний периоды года.
Пироплазмы (возбудители пироплазмоза) паразитируют в
эритроцитах, лейкоцитах и плазме крови и обнаруживаются при
микроскопическом ее исследовании. Инкубационных (скрытый)
период 7-10 дней. При сверхострой форме болезни собака
может погибнуть внезапно без заметных признаков болезни.
Точный диагноз болезни устанавливается при лабораторном
микроскопическом исследовании мазков крови в ветеринарной
лаборатории. Особенно тяжело болеют щенки и молодые собаки.
При выявлении признаков пироплазмоза необходимо срочно
обратиться к ветеринарному врачу. Своевременное
квалифицированное лечение укорачивает срок болезни и, как
правило предохраняет от летального (смертельного) исхода.
Профилактика: в сезон нападения клещей необходимо ежедневно
тщательно осматривать (прощупывать) собак и снимать с кожи
клещей. В неблагополучных по пироплазмозу районах весной и
осенью собак длительно находящихся на природе в лесистой и
кустарниковой местности (охотничьи, караульные, сторожевые)
целесообразно подвергать профилактической обработке
(подкожно, внутримышечно) растворами препаратов используемых
при лечении пироплазмоза.
В заключение напоминаем, что во всех случаях заболеваний
собаки нельзя полагаться лишь на свой опыт и советы других
собаководов. Следует своевременно обратиться за помощью к
ветеринарному врачу.
П Р И Л О Ж Е Н И Я
1. Некоторые показатели роста и развития щенков
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ Показатели ¦ Возраст ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
¦ Открывается слуховой проход и ¦ 9-15-й день ¦
¦ проявляется выраженное реагиро- ¦ ¦
¦ вание на звук ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Открываются глаза и проявляется ¦ ¦
¦ выраженное реагирование на свет ¦ ¦
¦ и окружающие предметы ¦ 15-18-й день ¦
¦ ¦ ¦
¦ Прорезаются молочные зубы ¦ 18-25-й день ¦
¦ ¦ ¦
¦ Щенок встает на лапы, переходит ¦ 18-21-й день ¦
¦ от ползания к ходьбе (в дальней- ¦ ¦
¦ шем - к бегу) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Образуются условные рефлексы на ¦ С 18-21-го по 30-35 ¦
¦ любые сигналы внешней и внутрен- ¦ день ¦
¦ ней среды при пищевом и оборони- ¦ ¦
¦ тельном подкреплении. Скорость их ¦ ¦
¦ образования невелика (требуются ¦ ¦
¦ многократные упражнения) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Проявляется пассивно-оборонитель- ¦ С 15-25-го по 40-45-й ¦
¦ ная реакция на простые раздражи- ¦ день ¦
¦ тели (звуковые, световые) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Условные рефлексы на пищевом (по- ¦ С 5-6-й по 8-12-ю ¦
¦ ложительном) подкреплении образу- ¦ неделю ¦
¦ ются быстро (достаточно 4-5 ¦ ¦
¦ упражнений) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Интенсивное проявление ориентиро- ¦С 40-45-го дня до 3-4 ¦
¦ вочно-исследовательского рефлекса ¦ месячного возраста ¦
¦ "Что такое?" (щенок подбегает к ¦ ¦
¦ раздражителям внешней среды, ли- ¦ ¦
¦ жет, берет в пасть) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Проявляется пассивно-оборонитель- ¦ Преимущественно с 3-4 ¦
¦ ная реакция не только на простые ¦ месяцев, реже от 2-2,5 ¦
¦ (звуковые, световые), но и сложные¦ до 3-4 месяцев и стар- ¦
¦ комплексные раздражители - пред- ¦ ше ¦
¦ меты, люди, новая обстановка. У ¦ ¦
¦ щенков образуются четко выражен- ¦ ¦
¦ ные индивидуальные черты пове- ¦ ¦
¦ дения ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Молочные зубы начинают сменяться ¦ С 3 месяцев ¦
¦ постоянными ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Заканчивается смена молочных зубов¦ К 6,5-7 месяцам ¦
¦ постоянными ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Начинают подниматься уши (у пород ¦ С 2,5-3 месяцев ¦
¦ со стоячими ушами) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Пуховой волос полностью заменяется¦ К 3,5-4-месячному ¦
¦ остевым ¦ возрасту ¦
¦ ¦ ¦
¦ Наступает половая зрелость ¦ С 6-7 месяцев ¦
¦ ¦ ¦
¦ У сук проявляется первая течка ¦ 6-8 месяцев ¦
¦ (эструс) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
2. Сроки обработки щенков по требованиям
стандартов пород собак
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ Показатели ¦ Возраст ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДґ
¦ ¦ ¦
¦ Купирование (обрезание) хвоста ¦ На 2-3-й день ¦
¦ (среднеазиатская овчарка, ¦ ¦
¦ ротвейлер, эрдельтерьер, ¦ ¦
¦ ризеншнауцер, черный терьер, ¦ ¦
¦ боксер, доберман) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Короткое купирование (обрезание) ¦ На 2-3-й день ¦
¦ ушей (кавказская, среднеазиатская ¦ ¦
¦ овчарка ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Частичное купирование (обрезание) ¦ С 3-3,5 месяцев ¦
¦ ушей согласно стандартам (ризен- ¦ ¦
¦ шнауцер, доберман, миттельшнауцер,¦ ¦
¦ боксер, дог) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Купирование (обрезание) прибылых ¦ На 2-3-й день ¦
¦ пальцев ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Обрезание кончиков когтей на пе- ¦ На 14-15-й и 23-24-й ¦
¦ редних лапах (профилактика цара- ¦ день ¦
¦ панья сосков у кормящих сук) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
3. Навыки начальной (предварительной) общей
дрессировки, вырабатываемые у щенков
различных пород
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ Навыки и подаваемые ¦ Породы собак ¦
¦ команды ГДДДДДДВДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДВДДДДДДґ
¦ ¦Служеб¦ Охотничьи ¦Декора¦
¦ ¦ ные ГДДДДДДВДДДДДДВДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДВДДДДДДДДґтивные¦
¦ ¦ ¦Борзые¦Гончие¦Лайки¦Легавые¦Норные¦Спаниели¦ ¦
ГДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДД†ДДДДДДД†ДДДДДД†ДДДДДДДД†ДДДДДДґ
¦Приучение к хозяину ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дрессировщику) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦членам семьи ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦
¦Приучение к приему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корма - "Кушай" ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦
¦Приучение к реагиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ванию на кличку ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦
¦Приучение к шлейке, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ошейнику, поводку и на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦морднику ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦
¦Подход к хозяину (дрес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сировщику) - "Ко мне" ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦
¦Отход от хозяина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дрессировщика) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Гуляй" ¦ О ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦
¦Движение рядом с хозяи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ном (дрессировщиком) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на поводке - "Рядом" ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦
¦Движение рядом с хозяи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ном (дрессировщиком) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦без поводка - "Рядом" ¦ О ¦ О ¦ О ¦ Н ¦ О ¦ Ж ¦ О ¦ Ж ¦
¦Остановка во время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения - "Стоять" ¦ О ¦ О ¦ О ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ О ¦ Н ¦
¦Посадка - "Сидеть" ¦ О ¦ Н ¦ Н ¦ Ж ¦ Ж ¦ О ¦ Ж ¦ Ж ¦
¦Укладка - "Лежать" ¦ О ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ О ¦ Н ¦ О ¦ Ж ¦
¦Стояние - "Стоять" ¦ О ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Ж ¦ О ¦ О ¦ Ж ¦
¦Ползание - "Ползи" ¦ О ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦
¦Возвращение на место - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Место" ¦ О ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦
¦Преодолев горизонталь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных препятствий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Вперед" (декоративных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- "Хоп") ¦ О ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Ж ¦
¦Преодоление вертикальны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦препятствий - "Барьер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(декоративных - "Хоп") ¦ О ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦ Ж ¦
¦Преодоление сквозной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(спортивной) лестницы -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Вперед" ¦ О ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦
¦Захват и подача предмет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(апортировка) - "Апорт"¦ О ¦ Ж ¦ Н ¦ О ¦ Ж ¦ Ж ¦ О ¦ Ж ¦
¦Подача голоса (лая) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Голос" ¦ О ¦ Н ¦ Н ¦ Ж ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Ж ¦
¦Приучение к показу зу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бов - "Покажи зубы" ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦
¦Прекращение нежелатель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных действий (хватать с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земли пищевые отбросы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пищевые продукты со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стола, стула, упавшие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на пол, гонятся за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кошками и др.) - "Фу" ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦
¦Приучение не брать корм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(лакомство) с рук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦посторонних или бросае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мый на землю (пол) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Фу" ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦
¦Приучение сидеть на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задних ногах с отрывом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦передних от пола ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(земли) - "Служи" ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Ж ¦
¦Подача хозяину (дрес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сировщику) передней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лапы - "Дай лапу" ¦ О ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ Н ¦ О ¦
¦Приучение к спокойному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ожиданию хозяина (дрес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сировщика) на привязи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возле магазина, мастер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ской и т.п. - "Жди" ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦ О ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБДДДДДДБДДДДДДБДДДДДДБДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДБДДДДДДДДБДДДДДДЩ
Условное обозначение: О - обязательно
Ж - желательно
Н - не требуется
Ы ЬЯ Ь ЯЯЬ Ы ЬЯ
Ы ЯЬ Ы ЯЯЫ Ы ЯЬ
Я Я Я Я Я Я
Ы ЯЯЬ Ы Ы Ы ЯЯЫ Ь ЯЯЬ Ь ЯЯЬ ЯЯЯЯЯ Ы ЬЫ ЯЯЯЯЯ Ы
Ы ЯЯЬ Ы ЯЫЮ Ы ЯЯЯ Ы Ы Ы Ь Ы Ы Я Ы Ы Ы ЯЯЫ
Я ЯЯЯ Я Я Я Я ЯЯ ЯЯ Я Я Я Я Я ЯЯЯ
Ы Ы Ы Ы ЯЯЯ Ы Ы Ы ЬЯ Ь ЯЯЬ
Я Я Я Ы Я Ы ЯЯЫ Ы ЯЬ Ы ЯЯЫ
ЯЯЯЯЯЭЯ ЯЯЯ Я Я Я Я Я Я
Практическое руководство для
всех начинающих собаководов.
(C) Kлим Арбузов
Санкт-Петербург
1994.
ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¬
¦ К А К В Ы Р О С Т И Т Ь Щ Е Н К А ? ¦
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
Этот вопрос я думаю волнует многих начинающих
"собачников". Данное краткое руководство не может
претендовать на роль книги или тем более - справоч-
ника. Но все же, мне кажется, ее будет полезно про-
честь многим начинающим собаководам, так как здесь
изложены азы, которые необходимо знать всем любящим
животных людям.
The Author.
Attention!!!
Это руководство предназначено для помощи в вы-
ращивании декоротивных собак, а не служебно-стороже-
вых. Хотя при наличии элементарных знаний о собаках
- искушенный человек сможет приспособить это руко-
водство и для своего случая (хе-хе...).
Глава I
Бедный ребенок!
Оставшись без матери, братьев и сестер щенок
на первых порах будет растерянным и несчастным. Пог-
ладьте его, успокойте ласковыми словами, именно с
этого момента вы становитесь для малыша его близким,
его "вожаком".
Все необходимое для маленького питомца надо
приготовить заранее. У него должно быть обязательно
постоянное место, которое впредь, всю его жизнь бу-
дет называться "место". Его можно устроить сложив в
несколько раз старое одеяло (не ватное) и покрыв
чистой простынкой, которую желательно каждую неделю
стирать. "Место" распологают в достаточно освещен-
ном и теплом месте. Нельзя распологать его возле ра-
диатора, там где гуляют сквозняки или там, где соба-
ка будет мешать домашним.
Принеся щенка домой, пустите его осмотреться,
познакомиться с новыми запахами и только потом пока-
жите ему его местечко, повторяя слово "место". Это
слово в дальнейшем повторяйте почаще, что бы он при-
вык и вы увидите, как быстро начнет понимать вас ще-
нок. Но ни в коем случае не приучайте собаку к "мес-
ту", привязывая ее !
Если в вашей квартире полы покрыты дорогими
коврами, их лучше убрать до поры, когда щенок при-
выкнет к чистоте - это избавит вас от многих неп-
риятностей и предупредит сожаление о том, что в ва-
шем доме появилась собака.
Глава II
О воспитании.
Чем раньше вы начнете заниматься с собакой,
тем лучше. Приучите щенка делать свои "дела" в опре-
деленном месте, на газету или на тряпку.
Запрещайте с самого начала делать то, что
нельзя будет делать взрослой собаке (грызть обувь,
мебель и т.д.). Для этого дайте собаке твердые рези-
новые игрушки (нельзя давать играть мягкие или лох-
матые игрушки, так как разгрызя их, собака может по-
давиться). Добейтесь, чтобы собака останавливалась
по вашему зову, умела ходить на поводке (на шлейке
собаку водить нежелательно). Щенок должен спокойно
позволять ухаживать за его шерстью, глазами, ушами,
зубами.
Ценные мысли - заботливым хозяевам собак:
- Невоспитанная собака - бремя не только для ее
владельца, но и для всех окружающих.
- Плохо воспитанную и обученную собаку перевоспи-
тать трудно.
- Собака - животное, которое по своей природе дол-
жно находиться в обществе людей и подчиняться им.
Именно это свойство заставляет ее повиноваться
человеку.
- Собака должна слушаться своего хозяина, но не
бояться его, а получать радость от дружбы с ним.
- Собака совершает свои поступки не в наших интере-
сах, а в соответствии со своими инстинктами. По-
нимание этого - необходимое условие правильного
обучения.
- Собака повинуется нам, так как знает, что тем са-
мым она избежит неприятностей и заслужит вознаг-
раждение.
- Собака в человеческом понимании не является мыс-
лящим животным, поэтому она не осознает связи
между совершенным поступком и понесенным впослед-
ствии наказанием. Успех имеет только наказание,
примененное в нужный момент.
- Давайте попытаемся познать инстинкты собаки и по-
нять ее, исходя из "собачьей логики".
- Из испытанных методов дрессировки необходимо при-
менять лишь тот, который наиболее соответствует
особенностям собаки.
- Обучение собаки окажется более простыми легким,
если при этом мы будем сдержанными и терпеливыми.
Глава III
О гигиене.
Научитесь правильно брать щенка:
- никогда не берите его за загривок, как котенка.
- не хватайте одной рукой за живот, щенок очень
подвижен и может вывернуться из руки.
- не поднимайте за передние лапки и тем более за
задние.
- щенка надо брать обеими ладонями под передние и
задние лапки или аккуратно обхватив ладонями с
боков так, чтобы не сдавить грудную клетку и жи-
вот.
Моют собаку не чаще одного раза в два месяца,
детским мылом, очень тщательно смывая мыло. Уши при
этом следует заткнуть ватой (уши собаки, хе-хе...:)
***************************************************
!! МЫТЬ ЩЕНКА ДО ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО !!
***************************************************
Если щенок во время прогулки запачкался, нуж-
но его протереть влажной тряпочкой, мыть можно
только лапки.
Берегите собаку от контакта с молодыми собака-
ми. Прививку от "чумки" необходимо сделать до трех
месяцев, до смены зубов.
Нормальная температура щенка 37,5 - 39 граду-
сов (измерять температуру нужно вставляя градусник в
задний проход), если температура выше 39 градусов
немедленно обращайтесь к ветеринару, также вас дол-
жны настрожить гнойные выделения из глаз, сухой,
потрескaвшийся нос, кашель (не путайте с чиханием),
плохой стул (жидкий и слизистый). Лечение ДОЛЖНО на-
чинаться СРАЗУ ЖЕ, только так можно быть уверенным,
что болезнь не приведет к осложнениям и лечение
необходимо довести до полного выздоровления. Ни в
коем случае не прерывать его, даже если будет ка-
заться, что болезнь миновала.
Борьба с глистами: предупредительное лечение
от глистов является обязательным для собаки, так как
каждая попавшая внутрь личинка за 12 - 14 дней прев-
ращается в глиста, который способен сам размно-
жаться. При регулярной утюжке подстилки, личинки
глистов уничтожаются.
Для профилактики против глистов лучше всего
использовать естественные противоглистные средства:
- чеснок, одну дольку растереть со сливочным мас-
лом и давать два раза в неделю.
- тертая морковь.
- тертые сырые семена тыквы.
Глава IV
О кормлении.
С самого начала необходимо усвоить:
- питание щенка продолжается 10 - 15 минут.
- пища не должна быть слишком горячей, или слишком
ледяной.
- посуда для пищи должна быть всегда чистой.
- если пища осталась недоеденной, следует ее убрать.
- миска с чистой водой должна стоять постоянно.
- все миски с едой и питьем должны стоять на возвы-
шении, в зависимости от роста собаки. Высота дол-
жна быть такой, чтобы собака не захлебывалась.
Примерный рацион до трех месяцев:
---------------------------------
Кормить щенка до трех месяцев надо 5 - 6 раз в
день через равномерные промежутки времени, мясо пе-
реваривается дольше, чем каши или овощи, поэтому
распределите рацион таким образом, чтобы мясо попа-
дало на ночное время и время вашего отсутствия.
7-8 ч. утра - гречневая каша на молоке (густоты
сметаны) с маслом или геркулес зава-
ренный кипящим молоком - 1-2 ст. лож-
ки.
10-11 часов - творог кальцинированный с песком -
1-2 cт. ложки (в 0.5 ложки кипящего
молока положить 4-5 таблеток глюкона-
та кальция, отжать).
13-14 часов - вареное молотое мясо - 1 ч. ложка.
16-17 часов - молоко, фрукты, тертая морковь. 19-20
часов - молотое мясо с тертыми овоща-
ми (вареными или сырыми) - 1-2 ч.
ложки.
22-23 часов - 1 сухарик, типа детского, размочен-
ный в молоке.
1 раз в неделю - яичный желток (сырой или вареный).
1 раз в неделю - сырую хрящевидную косточку от гру-
динки.
Примерный рацион от трех до шести месяцев:
------------------------------------------
7-8 ч. утра - каша гречневая или геркулес - 2-3
ч. ложки.
13-14 часов - вареное молотое мясо 1-2 ч. ложки
смешанное с 3-4 ч. ложками раз-
мельченных овощей (моркови, чеснока,
капусты, свеклы).
18-19 часов - творог кальцинированный или сухарь в
молоке.
21-22 часов - 1-2 ч. ложки молотого мяса, смешанно-
го с кашей или овощами - 1-2 ч. ложки.
Когда щенку исполнится три месяца - давать ему
сырой яичный желток и хрящевую косточку - один раз
в неделю.
С четырех месяцев - взболтанное сырое яйцо и
хрящевую косточку - раз в неделю.
С пяти месяцев - взболтанное сырое яйцо и хряще-
вую косточку - два раза в неделю.
Примерный рацион с семи месяцев до одного года:
-----------------------------------------------
7-8 ч. утра - кашу с кальцинированным творогом или
один сухарь в молоке.
13-14 часов - 2 ч. ложки мелко нарезанного варено-
го мяса, смешанного с 2 ч. ложками
овощей.
20-21 часов - 2-3 ч. ложки мелко нарезанного мяса с
2 ч. ложками овощей или каши.
Если собака не ест кальцинированный творог, то
до полутора лет надо каждый день давать ей 1 таб-
летку глюконата кальция.
Примерный рацион с года до полутора лет:
----------------------------------------
7-8 ч. утра - 2 ч. ложки нарезанного мяса с 2 ч.
ложками сырых овсяных хлопьев.
18-19 часов - 2-3 ч. ложки мяса, смешанного с 2 ч.
ложками овощей.
Два раза в неделю сырое яйцо, 1 раз в неделю
сырые мягкие косточки.
Взрослую собаку кормят один раз в день (вече-
ром). Если она ест мало, то небольшую часть пищи из
дневного рациона можно дать утром. Склонных к полно-
те собак - следует кормить один раз в сутки, раз в
неделю делать "разгрузочный день".
Кормить собаку насильно не разрешается, так
как они сами регулируют потребление пищи, и если со-
бака отказывается есть 1-2 дня, то нет оснований для
тревоги.
